Как заточить диск циркулярной пилы вручную

Как заточить диск циркулярной пилы вручную?

Заметили, что циркулярная пила стала хуже справляться с работой? Все труднее распиливать материалы, в месте среза появляется черный нагар, образуется дым и чувствуется запах горелого? Явные признаки того, что нужно заточить диск! В противном случае не только снизится производительность инструмента, но и возникнет угроза перегрева двигателя. Расскажем, как своими силами вернуть оснастке режущие свойства.

Содержание

1. Что понадобится?

2. Этапы работ

Подготовка

Правильная заточка дисков для циркулярной пилы во многом обеспечивается хорошей фиксацией оснастки. Есть два варианта: оснастку можно снять с инструмента и закрепить в тисках с использованием деревянных плашек на рабочем столе либо осуществлять заточку непосредственно на инструменте – тогда для фиксации нужно воткнуть между зубьями брусок, уперев его в какую-либо поверхность. Важно помнить, что пила должна быть обесточена перед началом заточки. Какой бы способ вы ни выбрали, добейтесь жесткой фиксации диска – он не должен вращаться.

Разметка

Чтобы легче было ориентироваться, с какого зуба вы начали заточку, необходимо сделать отметку маркером на теле диска. Так вы поймете, что сделали полный круг при обработке зубьев, и не будете стачивать их по второму разу.

Заточка

Ручная заточка дисков для дисковой пилы осуществляется напильником. Подойдет инструмент с плоской рабочей частью – она легко проходит между зубьев. Следует знать, что основной износ приходится на верхнюю режущую кромку зуба. В ходе пиления она наиболее интенсивно взаимодействует с материалом и постепенно скругляется. Также сильно стачивается передняя грань зуба.

Сначала обрабатывают заднюю поверхность зуба. Напильником несколько раз проводят по ней, прикладывая небольшое усилие. Каждый зуб поочередно затачивают равномерными движениями.

Важно помнить! При заточке дисков для циркулярной пилы нужно воздействовать на каждый режущий сегмент с одинаковой силой и проводить напильником одинаковое число раз. Это поможет равномерно заточить весь диск – зубья будут одинаковые.

Обработав поочередно каждый зуб, когда совершится полный оборот диска – вы вернетесь к начальной отметке. После этого необходимо заточить переднюю сторону зубьев. Осуществляют те же самые действия – до полного оборота оснастки.

Важно помнить! В процессе заточки необходимо следить за тем, чтобы острие зуба оставалось перпендикулярно плоскости диска. Впоследствии при распиловке заготовок это обеспечит ровный и быстрый пропил.

Визуальный осмотр

Чтобы убедиться в качестве заточки зубьев, необходимо внимательно их осмотреть. Недопустимо наличие сколов, рисок и трещин на режущей части, а на кромке не должно быть бликов. Если кромки блестят, аккуратно подточите их напильником.

Проверка оснастки

После заточки всех зубьев необходимо проверить режущие свойства. Закрепите оснастку на инструменте, включите питание и распилите пробный деревянный брусок. Показателями качественной заточки является легкий пропил, ровный ход, тихая работа. Если же наблюдается сильный шум и неровный распил материала, необходимо проверить высоту зубьев – возможно, она неодинакова. Чтобы выровнять все режущие сегменты, поднесите к режущей кромке маркер и сделайте полный оборот оснастки в сторону, обратную направлению вращения. Осмотрите поверхность: на каждом зубе должна остаться отметина, которая поможет сравнить высоту всех сегментов. Найдите зубья с наибольшей высотой и аккуратно уменьшите их длину напильником.

3. На заметку!

Чтобы поддерживать режущую оснастку в надлежащем состоянии, необходимо контролировать степень ее износа в процессе работ. Важно проверять радиус округления режущей кромки – он не должен превышать 0,1 – 0,2 мм. Также о затуплении зубьев свидетельствует форма пропила – рез получается неровный, зубья словно рвут древесину.

Важно помнить! Ручная заточка неприменима к дискам с твердосплавными напайками – их обрабатывают на специальных станках. Служит такая оснастка в 10 раз дольше, чем цельнометаллические диски.

Правильная и своевременная заточка диска для дисковой пилы гарантирует отличную производительность, ровный пропил и соблюдение допустимой нагрузки на электродвигатель. Кроме того, это исключает заклинивание зубьев оснастки в материале и обратный удар. Вернуть оснастке режущие свойства легко, если соблюдать нехитрые советы, описанные в этой статье. Вам не придется платить за заточку в мастерской или покупать новый диск, что сэкономит ваш бюджет. А необходимые для самостоятельной заточки приспособления найдутся в арсенале каждого мастера. Купить их вы можете в нашем интернет-магазине.

4. Видео по теме

Как сделать самодельный бур для бурения ям под столбы

Жителям частного сектора хорошо знакомы такие ситуации, когда нужно что-то построить или установить, но основание такого сооружения будет находиться в земле. В связи с этим многие задаются вопросом, как сделать бур для бурения ям под столбы (сваи) своими руками, используя при этом материалы, которые могут оказаться в наличии в домашнем хозяйстве. К тому же, без излишней скромности можно утверждать, что в некоторых случаях сделанные самостоятельно инструменты превышают по качеству заводскую продукцию. Всё дело в том, что на заводе производят стандарт, а дома можно приспособить такое устройство к конкретным потребностям с учётом состояния грунта.

Самодельный ручной садовый бур

Зависимость конструкции от назначения

Для бытовых потребностей можно своими руками сделать ручной бур разного назначения, хотя в любом случае, такой инструмент предназначается для бурения ям. Но при этом их различают по внешнему виду и эксплуатационным характеристикам, это:

• обыкновенный садовый бур;
• шнековый садовый бур;
• бур для свай ТИСЭ (Технология Индивидуального Строительства и Экология).

Для работ по сборке такого инструмента обязательно понадобится сварочный аппарат, работающий от переменного или постоянного тока.

Обыкновенный садовый бур

Земляной садовый бур

Для изготовления обычного садового бура, который чаще всего используют для не очень глубоких ям, лунок нужен мощный стержень, из цельного (лом) или полого трубного профиля. Кроме этого понадобятся полукруглые режущие диски, приваренные под определённым углом атаки (лучше всего, если это будет легированная сталь). С помощью этого инструмента делают отверстия для посадки растений (обычно, это саженцы кустарников или деревьев), а также отверстия для монтажа столбиков под забор или других лёгких архитектурных сооружений.

Шнековый самодельный ручной бур

Шнековый самодельный ручной бур

Слово «шнек» с немецкого языка («Schnecke») переводится, как «улитка» и это отлично характеризует конфигурацию режущего приспособления. Лопасти расположены, как правая резьба с крупным шагом, что позволяет гораздо реже вытаскивать бур из земли, так как грунт поднимается на полную высоту лопастей, не препятствуя при этом бурению. Функционал такого инструмента практически ничем не отличается от описанного выше приспособления, но производительность труда в данном случае возрастает чуть ли не в два раза. Если, к примеру, строить забор по периметру участка, то придётся устанавливать много опор, так что скорость принесёт только пользу. Конечно. Для шнека лучше применять автоматизированный привод.

Самодельный бур для свай ТИСЭ

Таким инструментом делают скважины с расширением в нижней части

Бур для свай ТИСЭ полностью соответствует технологии индивидуального строительства и экологии производства работ, и в бытовых условиях, как правило, применяется для заливки столбов с расширенной подошвой под свайно-ленточные фундаменты. Его уникальность заключается в том, что около режущих лопастей есть откидная лопатка (нож), при помощи которой формируется расширение. Если говорить о производительности труда при заливке таких фундаментов, то такие инструменты попросту незаменимы.

Изготовление обыкновенного садового бура в домашних условиях

Ниже рассмотрим, как можно сделать такую конструкцию в домашних условиях при условии, что имеется мастерская (у многих автолюбителей это гараж).

Составные элементы

Составные элементы, из которых делается вся сборка

• Режущие детали – это два полукруга из легированной стали, у которых заточены края. В зависимости от назначения инструмента определяют и его диаметр. В некоторых случаях лопасти из полукруга фиксируют болтовым соединением, чтобы их можно было заменить другим диаметром.
• Стержень – представляет собой круглый или квадратный трубный профиль, хотя иногда такую деталь делают из лома, но это значительно увеличивает массу и усложняет рабочий процесс. Длина стержня зависит от потребности, но чаще всего его делают под ямы 50-80 см длиной до 1,5 м (при уменьшении этого параметра приходится постоянно работать в согнутом положении). Но если полтора метра недостаточно (глубина ямы 80-100 см и более), то лучше сделать сборный стержень, с наращиваемыми штангами (их можно стыковать при помощи ниппеля).
• Поперечник для ручки приваривают к верху стержня в виде буквы Т, где оптимальная длина перекладины по 25-30 см в каждую сторону. Если сделать эти рычаги короче, то прокручивание будет даваться гораздо тяжелее.
• Наконечник делают острым, он служит в качестве сверла, которое центрует лопасти по отношению к поверхности земли. То есть, они не будут съезжать в сторону, так как представляют собой единое целое со сверлом.

Какие понадобятся материалы

Трубный профиль квадратного сечения

Для изготовления стержня, как уже было сказано выше, подойдёт трубный профиль квадратного или круглого сечения. Если стенка у такого профиля имеет толщину 2-2,5 мм, то подойдёт сечение 20×20 мм или ø20 мм, но если стенки тоньше, то следует увеличить сечение до 30×30 или 35×35 мм, ø30-35 мм. В том случае, если при работе может возникнуть потребность в накручивании дополнительной штанги, то для стержня подойдёт только круглый трубный профиль.

Плоский наконечник в виде пики с центральной и боковой заточкой

К концу стержня необходимо приварить острый наконечник, который можно сделать из куска толстого сверла с победитовой напайкой – их применяют для сверления бетона перфоратором. Но также можно сделать такое остриё из толстой арматуры или куска стали, заточив его в виде плоской пики, как на верхней фотографии.

Режущая часть сделана из диска для ручной циркулярной пилы

Самый ответственный момент, это изготовление режущих лопастей и их можно сделать из:

1. листовой стали толщиной 3-4 мм;
2. пильного диска от болгарки (алмазный) или ручной циркулярной пилы.

В данном случае удобнее всего использовать диски от болгарки с алмазным напылением, предназначенные для резки бетона, либо от ручной циркулярной пилы. Когда алмазное напыление срабатывается, по окружности остаётся тоненькая полоска не более 1 мм и её несложно сточить, сделав края острыми, а зубчатый диск от циркулярки останется только разрезать пополам.

И ещё несколько слов о ручке – она должна быть из круглой трубы и на неё ни в коем случае не следует надевать какой-либо пластик и, тем более, обматывать изолентой.

Способ крепления ножей

Лопасти съёмного типа на болтах

Если предполагается бурение скважин разного диаметра, то лопасти на инструменте можно сделать съёмного типа. Для этой цели приваривают две полки к стержню и к ним болтовым соединение крепят ножи, как это показано на верхней фотографии.

Оптимальный угол атаки составляет 30-40⁰

Если вы не собираетесь изменять диаметр лопастей, то наиболее оптимальный вариант, это ø120 мм и для этого как нельзя лучше подойдёт пильный или обрезной диск ø125 мм (5 мм ширина алмазного напыления и его уже не будет), который нужно разрезать на два полукруга. Посадочное место ø22,5 мм придётся подгонять под стержень, электросваркой отрезав лишнее. Для мягких грунтов угол атаки обычно делают 30⁰, а иногда даже 40⁰, но для твёрдых лучше понизить его до 22-25⁰.

Составные части садового бура: 1) стержень с остриём, 2) режущие диски, 3) ручка для вращения

Вот чертёж самодельного садового бура с лопастями ø120 мм (по диаметру отработанного режущего диска по бетону с алмазным напылением). Ниже находится видеоролик по изготовлению такого инструмента:

Видео: Садовый бур своими руками в домашней мастерской

Шнековый бур

Принципиальная схема изготовления шнекового бура

Теперь разберёмся, как сделать шнековый бур для бурения ям под столбы своими руками. Такой инструмент не придётся вынимать из отверстия через каждые 5-10 см прохода, так как отвал грунта перемещается во время вращения на верхние лопасти шнека. Это значительно ускоряет процесс, но для работы с ним нужна большая физическая сила, поэтому в большинстве случаев такие установки применяют в совокупности с автоматизированным приводом.

Все диски зажимают в тисках и вырезают одинаковый сектор для поворота

Теперь самый ответственный момент: нужно у всех дисков, сложенных вместе, вырезать трапециевидный сектор, хотя, эти наклонные пересекутся в центре, образуя острый угол. Суть в том, что при повороте каждого верхнего диска левая грань вырезанного сектора должна совпасть с правой гранью нижнего. Такие вещи, конечно, лучше сначала сделать на бумаге и если всё будет совпадать, перенести разметку для вырезки на металл. Количество витков шнека будет соответствовать количеству дисков.

Теперь начинаются сварочные работы:

1. кладёте на плоскость диск, а сверху на него накладываете другой, но так, чтобы перекрыть вырезанный сектор, то есть, левая грань верхнего должна примкнуть к правой грани нижнего;
2. этот стык проваривают электросваркой и накладывают сверху следующий диск, действуя по такому же принципу;
3. так стыкуют и сваривают все диски, делая из них сжатую пружину.

Сжатую пружину растягивают при помощи лебёдки

По завершению сварочных работ, эту самодельную пружину нужно растянуть, чтобы из неё получился шнек. Для этого сборку надевают на стержень и приваривают нижний диск под нужным углом, например, 30⁰, а к верхнему диску можно приварить что-то вроде кольца, чтобы зацепится крюком лебёдки. Стержень фиксируют на полу (придумайте сами, как это сделать – обстоятельства бывают разными) и лебёдкой растягивают пружину, после чего приваривают верхний диск. Стержень освобождают и обваривают всю конструкцию по спирали.

Видео: Изготовление шнекового бура

Бур для свай ТИСЭ

Принцип работы бура для свай ТИСЭ

На чертеже вверху показан принцип работы бура для свай ТИСЭ: сначала он делает ствол нужного диаметра, а внизу скважина расширяется при помощи откидного ножа. Но, возможно, я вас разочарую, так как для того чтобы сделать такую конструкцию в домашних условиях, нужна, как минимум, мастерская с инструментами и профессиональные навыки слесаря. Для рассмотрения такой сборки придётся выкладывать отдельную статью, пусть даже небольшую, а здесь мы ограничимся показом видеоролика по самостоятельной сборке бура ТИСЭ:

Видео: Самодельный бур для свай ТИСЭ в домашних условиях

Заключение

Из этого материала вы узнали, как сделать бур для бурения ям под столбы своими руками. Буром для свай ТИСЭ вы не станете устанавливать забор или строить фундамент бани, так что для дома вполне достаточно обычного или, если есть из чего сделать привод, шнекового бура.

Самодельный ручной земляной садовый бур — из дисковой пилы и за 2 часа.

Понадобилось как то мне столбы вкопать. Да так, что бы надежно в земле сидели, не выперло их зимой и не покосило.

Обычно в таких случаях ямку копают максимальной глубины, что лопата достает, вставляют в нее столб и бетоном заливают. Но у меня столбики были тоненькие, труба 80 мм. Это же сколько бетона надо будет потом в эту яму вбухать, что бы столб зафиксировать? Да еще и выставить его надо по вертикали в этой ямище. И саму яму копать не подарок — узкая, глубокая, как из нее грунт вынимать?

Вобщем пришлось срочно делать земляной бур.

Конструкция земляного бура уже сто лет как известна, и ничего нового я не открыл. Но при самостоятельном изготовлении бура, его изготовитель сразу сталкивается с проблемой — из чего сделать? Ну штанга — понятно, это как правило металлическая труба длиной метра 2, иного тут и не придумать. А вот режущие кромки как сделать?

Мало того, что они должны быть идеально симметричные (иначе бур будет все время рыскать). Но и материал должен быть одновременно и очень твердым, и упругим — на камень наткнуться при сверлении — плёвое дело. Будет материал перекаленым — лопнет. Будет слишком мягким — погнется и быстро затупится.

Начал я голову ломать, из чего бы лопасти сделать, да тут на глаза вдруг попалась старая дисковая пила, что висела уже года два на гвозде. И выкинуть было жалко и пилила она уже плохо. Да это то, что надо! И твердая и упругая.

Разрезал болгаркой пилу ровно на две половинки, сориентировал так, что бы зубья пилы при сверлении смотрели назад и заточил режущие кромки шлифовальной машинкой аккуратно, стараясь не перекалить.

Затем приварил к трубе 3/4 дюйма с развалом градусов 15-20. У трубы предварительно заклепал и обточил нижний конец, что бы острым был. Наконечник выступает от лопастей сантиметров на 6-8 и служит как бы направляющей, что бы бур внутри ямы не ерзал.

На другом конце трубы, отступив немного от края, привалил еще один отрезок трубы, но потоньше — 1/2 дюйма. Это ручки бура. Чем они длиннее — тем больше вращательное усилие вы сможете придать буру. Но с очень длинными просто неудобно работать.

Вот и готов бур! Диаметр пилы у меня был всего 160 мм, поэтому и луночки для столбов получались очень аккуратные. Лунки глубиной более 1 метра я просверливал менее чем за 10 минут, при минимальном нарушении ландшафта. И бетона на фиксацию одного столба уходило всего ничего, и столб фиксировал вертикально двумя чурочками.

Так что если у вас есть доступ к сварке, обязательно сделайте себе такой бур. Обойдется он в копейки. Даже если новый диск пилы покупать и трубу, то обойдется он в 150-200 руб. А готовый бур я дешевле 600-700 рублей не встречал.

Рекомендую сделать несколько буров, различных диаметров. Это позволит сильно экономить на бетоне (при заливке столбов). Тем более, что цемент в последнее время сильно подорожал.

Бур для скважины своими руками. Чертежи и инструкции

Бурение скважины для полива огорода или иных нужд на дачном участке сезонного типа можно выполнить своими руками. Для этих целей достаточно пробиться до водоносного пласта, который залегает на небольшой глубине (бурение на «песок»), главное, чтобы в почве не находились слои скальных пород.

Как бурить скважины?

Проход к залегающему на мелководье водоносному слою можно выполнить своими руками применяя один из трех видов бурения:

1. ручное;
2. ударно-канатное;
3. ударное.

Ручное бурение скважин

При неиспользовании дополнительного оборудования, буровой треноги (вышки) и системы блоков пробурить «колодец» можно на глубину до 20 м.

Технология бурения:

• На выбранном участке для прохода устанавливается тренога. Высота вышки должна быть выше на 1 -2 м, длина секции буровой штанги.
• Лопатой делается углубление на один-два штыка для центрирования и направления прохода режущей кромки бура.
• Для заглубления бура на глубине более одного метра вам понадобится помощь напарника. Одному человеку не по силам дальше выполнять бурение под сваи.
• При возникновении трудностей с выемкой бура из отверстия необходимо провернуть его в обратную сторону бурения на 2 – 3 оборота и извлечь его.
• Через каждые 500 мм заглубления необходимо извлекать бур и очищать от грунта.
• Процесс бурения повторяется, пока рукоятка бурильной установки не достигнет уровня земли.
• Бурильная штанга достается вместе с буром и удлиняется дополнительной секцией.
• Все операции повторяются, пока не пробьетесь до водоносного слоя. Это определяется по виду извлекаемой почвы.
• После достижения пласта с водой нужно продолжить бурение до твердого (водоупорного) слоя. Это позволит заполнить скважину максимальным объемом воды
• Откачивание воды, содержащей грунт, можно осуществлять при помощи насоса ручного или погруженного типа.
• Откачав 3 – 4 ведра мутной воды должна появиться чистая. Если не пошла прозрачная вода, то необходимо увеличить глубину выработки на 1,5 – 2 метра.

Инструменты:

• тренога;
• бур;
• шланги для откачки воды;
• составная бурильная штанга;
• насос или помпа.

Ударно-канатное бурение

Скважина, выполненная этим способом бурения, обладает длительным сроком эксплуатации от 80 лет и больше, увеличенным запасом и притоком воды. Процесс работы заключается в разрушении и измельчении породы по замкнутому циклу специальным ударником.

Процесс бурения:

1. Буровая установка размещается над точкой для заглубления забивного стакана (скат, буровое долото).
2. Выполняется направляющее углубление для прохода ската.
3. Пробивку первого метра скважины можно выполнить вручную.
4. Далее устанавливается направляющая, в виде стальной трубы большего диаметра, чем диаметр стакана.
5. Сброс ската в трубу осуществляется путем освобождения лебедки при ударе грунт разрушается и измельчается, тем самым наполняя стакан. Наличие специального клапана препятствует высыпанию грунта из снаряда.
6. После чего происходит подъем стакана и выемка разбитой почвы.
7. Цикл повторяется опять, пока дойдете до водоносного слоя.

Такой способ бурения трудоемок и длится по времени до нескольких недель. Поэтому его лучше применять для выполнения скважин на таких видах грунта:

• глина;
• на суглинках;
• на мягкой (обводненной) почве;

Ударное бурение

Принцип ударного прохода как ударно-канатного. Отличие в том, что долота для бурения находятся в забое и удар осуществляется по ним при помощи ударника. Таким способом можно проходить глубины больше 100 м.

Бурение можно осуществлять на многих видах грунтов:

1. мягкая земля – применяется клинообразное долото;
2. вязкий грунт – долото двутавровой формы;
3. твердые породы – крестовая форма долота;
4. валуны – пирамидальная форма долота.

Как происходит бурение:

• устанавливается буровая установка;
• в забой заводится долото, подобранное под определенный грунт;
• спускается снаряд, масса от 500 до 2500 кг, с высоты от 300 до 1000 мм;
• после удара грунт раскалывается, долото зарывается в почву;
• снаряд поднимается и цикл повторяется;
• частота цикла – 45 – 60 ударов/мин.;
• после прохождения каждых 200 – 600 мм долото извлекается из забоя и очищается от земли.

Как изготовить бур для скважин своими руками

Для бурения скважины в мягких породах и на небольшой глубине бур можно изготовить самостоятельно. Он будет вполне пригодным для этой операции, и вы можете сэкономить денежные средства

Изготовление бура из дисков

Для самостоятельного изготовления бура из дисков необходимо иметь навыки и опыт в сварочном слесарном деле.

Конструкция:

1. режущая часть (диски);
2. составная штанга;
3. рукоять.

Этапы изготовления:

• Стальной прокат длиной 70 мм с одной стороны затачивается под пику. Диаметр прута подбирается под диаметр трубы (штанга).
• С другого конца нужно снять фаску под сварку. Получаем наконечник бура.
• К штанге приварить наконечник. Сварной шов зачистить.
• Металлический диск, диаметр 150 – 200 мм толщина 2 – 3 мм, разрезается пополам.
• Хорошо заточить. Заточка влияет на способность бура врезаться в почву.
• Полудиск приварить к трубе под углом в 20° на расстоянии 50 мм от края наконечника относительно горизонтальной плоскости.
• Полученные режущие кромки приваривать напротив друг друга.
• Угол между двумя ножами должен составлять 30°.
• На противоположном конце штанги предусмотреть соединение со следующим коленом или ручкой. Можно закрепить при помощи накладок и болтового крепежа.

Инструменты и материалы

Для изготовления бура вам понадобиться:

1. сварочный аппарат и электроды;
2. труба;
3. круглые диски;
4. болгарка;
5. стальной прокат

Альтернативный вариант бура

По конструкции такой же, как и предыдущий бур. Съемные ножи позволяют выполнять проход разной ширины.

Технология производства:

• Из листовой стали вырезать круглые заготовки необходимого размера.
• По центру сделать отверстие на 1 – 2 мм больше диаметра проката.
• Из трубы вырезать втулки длиной 40- 60 мм, просверлить отверстия с противоположных сторон и нарезать резьбу под болты для крепления.
• Болгаркой на заготовках для ножей сделать надрезы и придать им форму винта.
• Ножи заточить под углом 60°.
• Ножи приварить к втулкам напротив друг друга.
• В штанге выполнить отверстия с резьбой под крепление ножей.
• Концу штанги со сторону режущей части можно придать заостренный вид под углом 30° или приварить к нему сверло.

Изготовление ложкового бура

Предназначен бур для работы на сыпучих грунтах. Конструкция очень проста и его изготовление в домашних условия не вызовет затруднений.

Процесс изготовления:

1. Кусок листовой стали сворачиваем в цилиндр нужного диаметра и формируем головку бура. Длина головку – 700 мм.
2. В боковом основании выполняем прямоугольный или спиралевидный вырез, ширина 5 – 7 мм длина 300 – 350 мм от края.
3. Внутри головки грунт держится за счет уплотнения и прилипания. Для песчаной почвы вырез делается уже.
4. С противоположной стороны начала прорези приваривается конусная насадка.
5. К насадке приваривается штанга.
6. Со стороны прорези приваривается сверло. Ось сверла должна быть смещена на 10 -15 мм относительно оси штанги.

Какой бур лучше?

Буры для бурения скважин бывают двух видов: спиральный (дисковый, шнековый) и ложковый. Каждый из типов имеет свои достоинства и недостатки и применяются для определенного типа грунта.

Спиральный бур – преимущества и недостатки

Универсальность спирального типа позволяет применять его не только для обустройства скважин, но и для других садовых и строительных работ.

Преимущества:

• Широкая область применения. Используется при возведении заборов, свайных фундаментов, посадке растений и т. д.
• Быстрое и легкое врезание в грунт.
• На малых глубинах почва автоматически изымается из скважины по шнеку бура.
• Простота изготовления своими руками.

Недостатки:

• Для выемки грунта необходимо разбирать штангу.
• Не подходит для сыпучих и скальных пород.
• Малая глубина прохода.
• Приходиться часто очищать от выработанной почвы.

Ложковый бур – стоит ли выбрать его?

Преимущества ложкового бура перед остальными типами ручных буров оправдывают его использование.

• Применяется для сыпучих почв.
• Выработка грунта осуществляется нижней и боковой кромкой бура.
• Ширина прохода больше диаметра бура, что облегчает его изъятие из скважины.
• Вращать бур можно не только вручную, но и дрелью или перфоратором.
• Самая простая конструкция и способ изготовления.

Материалы и инструменты для создания бура

Материалы и инструменты для любых ручных буров одинаковые, за исключением нескольких отличий:

• листовая сталь;
• труба;
• прокат;
• сварка;
• болгарка;
• напилник;
• электроды.

Где купить и расчетная стоимость

Все материалы можно приобрести на рынке, в строительном магазине или найти у себя на участке.

Приведем ниже ориентировочные цены на покупные материалы: