Alp22.ru

Промышленное строительство
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как пользоваться оплеткой для снятия припоя

Как пользоваться оплеткой для снятия припоя

Оплетка состоит из прутка тонких медных проводков, которые легко забирают на себя разбавленный припой с флюсом при нагреве.

Грубо говоря, это просто обычный многожильный провод без изоляции.

Оплетки выпускаются разного диаметра. Чем больше детали — тем больше диаметр оплетки понадобится и наоборот.

А некоторые производители добавляют в оплетку флюс, чтобы не было необходимости добавлять его, когда надо убрать лишний припой. Это очень удобно и практично.

Чем её заменить

Как уже было сказано выше, оплетка – это просто пруток тонких медных проволок. И ее можно заменить обычным многожильным проводом. Но многожильные провода, как правило, не состоят из таких медных проводков, которые используются в оплетке. Многожильные провода – не самая лучшая замена оплетке.

Лучшая замена оплетке – это медные экраны от коаксиальных кабелей. Эти экраны состоят из тонких проводков, которые легко забирают на себя припой.

Как правильно пользоваться оплеткой

Оплетку проще всего использовать с массивными жалами паяльника, например, с топориком или мини волной.

Если у вас оплетка без флюса, тогда на место контакта добавьте немного пастообразного флюса.

Попробуем удалить припой с нескольких массивных контактов.

Добавляем немного флюса. Без флюса не будет поверхностного натяжения, и припой будет плохо собираться в одну точку. К тому же, сама оплетка имеет небольшие окислы, которые под силу удалить только флюсу.

Пастообразный флюс равномерно распределяется и по жалу паяльника и по медным проволокам оплетки.

Теперь прислоняем оплетку к контактам с небольшим запасом. Перемешиваем ее с флюсом, и прислоняем ее при помощи паяльника. Температура паяльника не выше 300 ℃.

Оплетка забирает на себя припой и теряет свои свойства, поэтому постепенно сдвигаем ее залуженную часть в другую сторону и работаем с «свежей» частью оплетки.

Важно не просто прислонять паяльник к оплетке, а еще двигать и паяльник и оплетку из стороны в сторону, чтобы припой равномерно распределился и быстрее удалился с платы.

И припой постепенно удаляется с контактов.

Припой убрался не везде, и придется пройтись оплеткой с паяльником еще раз, но уже есть заметный результат. Некоторые контакты полностью свободны от припоя.

Что делать, если припой плохо убирается с платы

Бывают такие ситуации, когда припой не получается удалить из отверстия после детали. Например, вы выпаяли деталь, а припой остался и закрыл собой отверстие. И даже оплетка не помогает удалить его.

Залудите отверстие свежим припоем. То есть, просто добавьте в отверстие припой, чтобы он соединился с тем, который вы не можете удалить. Теперь снова пройдётесь оплеткой по отверстию и припой выйдет из платы.

Старый припой и новый объединятся в одну каплю и благодаря этому припой легко прилипнет к оплетке.

Внимательнее с BGA контактами

Оплетка может повредить BGA контакты при чистке от припоя. Это связано с тем, что сами по себе эти контакты забирают много тепла. И оплетка успевает остыть, а тем временем припой между ней и контактом начинает твердеть. И тут же еще оплетка резко убирается паяльником на другой контакт и из-за чего этот контакт может повредиться.

Поэтому, работайте с BGA контактами максимально аккуратно, не делайте резких движений. Нагревайте плату нижнем подогревом или помогайте паяльнику сверху феном.

Как вручную выровнять и выпрямить проволоку

Для того, чтобы выровнять металлическую проволоку, необходимо затратить не только определенные усилия, но и применить ряд несложных приспособлений.

Иногда, для хозяйственных нужд или в мастерской, требуется использовать для работы кусочки ровной проволоки. Вот только сразу возникает вопрос: как выпрямить проволоку? Ведь ее изготавливают на фабриках сразу упакованную в круглые бухты. Эта форма очень удобна для хранения и транспортировки. Поэтому, для того, чтобы металлическую проволоку сделать прямой, необходимо затратить не только определенные усилия, но и применить ряд несложных приспособлений.

Промышленные способы

На производстве для выпрямления практически всех видов металлической проволоки применяют специализированные правильно отрезные станки. За основу процесса используют две основные методики — это:

  • выпрямление с помощью прокатки через систему из 5-6 пар роликов, которые расположены последовательно в разных плоскостях так, что каждая последующая пара перпендикулярна соседней;
  • выпрямление путем волочения через несколько специально изготовленных фильер.

Как правило, такие станки обязательно имеют специальное устройство для автоматической размотки проволоки из бухт или катушек.

Для работы с упругими сортами проволоки и легированным стальным прутом технологией производства предусматривается нагрев и отпуск сталистой структуры заготовок с использованием газовых горелок или высокочастотных индуктивных нагревателей.

Как работает промышленная правильно-отрезная машина можно посмотреть на видео:

Как выровнять проволоку без станка

Роликовый станок для выравнивания вроволоки

К сожалению, в домашних условиях сделать хороший роликовый станок, способный произвести выравнивание проволоки диаметром свыше 2 мм, достаточно накладно и трудоемко. Тем более, если необходимость в прямом проволочном прутке разовая. Пример одного из таких приспособлений можно увидеть на фото.

Поэтому, чтобы выровнять металлическую проволоку из бухты, стоит воспользоваться наиболее распространенным методом силового растяжения, для этого необходимо руководствоваться следующей последовательностью:

  • Сначала необходимо один конец проволоки жестко закрепить в чем-нибудь массивном и основательном. Можно для этого обмотать ее конец вокруг основания опоры линии электропередач или прочного дерева с диаметром ствола не менее 25 сантиметров.
  • Далее, вручную разматываем бухту по земле и, по возможности, максимально растягиваем.
  • На втором конце размотанной проволоки делаем петлю и закрепляем в устройстве, способном ее с усилием натягивать, то есть перемещаться на определенное расстояние.
  • Непосредственно процесс правки заключается в медленном растягивании металлической проволоки с большим усилием до тех пор, пока она не превратится по форме в идеальную струну. Для закрепления прямолинейной формы можно оставить ее в таком натянутом состоянии на какое-то небольшое время, примерно от 5 до 30 минут.
Читайте так же:
Крепеж для литых дисков

В качестве устройства для натягивания можно использовать достаточно широкий круг приспособлений в зависимости от величины диаметра металлической проволоки. Так, для проволоки 2-3 мм в диаметре, может хватить стального лома с усилием двух сильных мужчин или применения ручной механической лебедки. А вот правка проволоки для диаметра в 5 мм и больше потребуются гораздо весомые усилия и для этого понадобится использовать либо фаркоп личной машины, либо динамическую силу трактора или грузового автомобиля.

Стоит иметь в виду, что правка проволоки с диаметром более 5 мм, выполненной из легированной стали, потребует не просто натяжения до формы струны, а растяжения до тех пор, пока проволока не лопнет. Как правило, разрыв происходит в месте крепления на одном из концов, при этом в целях безопасности не стоит находиться возле растягиваемой проволоки.

Как выровнять проволоку своими руками

Существуют несколько наиболее действенных способов, как выровнять проволоку. В зависимости от выбора они будут иметь несколько разные результаты на выходе по качеству.

Итак, от простых к сложным:

  • Убрать заломы на проволоке можно, закрепив оба ее конца в руках и начать с усилием прокатывать через трубу или дверную ручку. Хорошо получается правка проволоки, если ее выпрямленные отрезки положить на ровную поверхность верстака. Накрыв деревянным бруском, начать его катать по ней так, чтобы она могла свободно при этом двигаться. Всего несколько таких прокаток дают вполне хороший результат.
  • Для выпрямления мягкой медной проволоки нужно ее закрепить одним концом на высоте. К другому подвесить не очень тяжелый груз, такой, чтобы не смог ее порвать. Вращая груз по часовой стрелки и обратно на несколько оборотов вокруг своей оси можно добиться идеальной результата.
  • Правка проволоки будет происходить по похожей методике. Если один ее конец закрепить в тисках, а второй зажать в патроне шуруповерта или электродрели. Процесс правки будет происходить от медленного вращения и одновременного удержания проволоки в сильном натяжении. Всего несколько оборотов будет вполне достаточно для полного выпрямления.
  • Также, шуруповерт или электродрель понадобятся для выпрямления небольших кусочков проволоки до 30 сантиметров. Для этого в деревянном бруске делаем фильеровочное отверстие диаметром чуть больше проволочного и пропускаем через него один конец прутка. Закрепляем этот конец в патроне и начинаем медленно вращать, протягивая проволоку через отверстие.

Если вы знаете свой оригинальный способ, как выровнять проволоку своими руками, то пожалуйста, поделитесь им с нами в блоке комментариев.

Приемы формирования бонсай при помощи проволоки

Наряду с обрезкой, изменение положения и направления роста ветвей является основным приемом формирования бонсай. И проще всего это делать при помощи проволоки. Иногда только использование проволоки позволяет достичь желаемого результата.

В древности приходилось обходиться без проволоки. Давным-давно, когда проволоки ещё не было, даже в России, бонсай формировался, тем не менее. Для изменения положения ветвей использовали пальмовое волокно. С его помощью можно притянуть побег к мощной ветви, сблизить побеги, оттянуть ветвь (побег) вниз, закрепив оттяжку за выступающий корень того же дерева, край (основание) контейнера или за закреплённые в почве, специальные закладные. Причем вариант крепления к корням наиболее предпочтителен, т. к. при прочих способах крепления создается опасность смещения дерева относительно контейнера, с неизбежным повреждением корней.

Направить ветви вниз можно просто подвесив на них что-нибудь. Более того, используя промежуточные растяжки, мы можем создать опорные точки (вернее линии) для крепления оттяжек. И, если бы проволоки не было и поныне, мы бы так и поступали.

Проволока, по сравнению с прочими методами, наименее заметна на растении и этим во многом определяется доминирование этого метода. Вначале использовали железную (стальную), несколько позже — медную и, с последней трети прошлого столетия — алюминиевую.

Железную, как и медную, перед использованием необходимо отжигать — накалять до красного каления и охлаждать. Причём, железную охлаждать нужно как можно медленнее, а медную — как можно быстрее, в воде. В обоих случаях результат один — проволока становится мягкой и легко обвивается вокруг веток. Правда, почти сразу после изгиба (в зависимости от его интенсивности, радиуса кривизны) проволока утрачивает гибкость в результате т. н. «наклёпа» и исправить неудачный виток бывает довольно трудно. Особенно, наклёп проявляется у проволоки большого диаметра (1.5-2мм).

Железная проволока сейчас не используется, медная используется в странах третьего мира. Алюминиевая проволока для формирования бонсай выпускается специально, двух видов — белая и анодированная, коричневая. Толщина её от 1мм до 4мм с шагом в 0.5мм. В принципе, можно использовать любую алюминиевую проволоку (электротехнический обмоточный провод) подходящего диаметра. Если провод в ПВХ изоляции, или в какой-либо изолирующей оплетке, то снимать её не надо — это дополнительно предохранит кору от повреждений.

Преимущество алюминиевой проволоки в том, что она практически не наклёпывается и может быть использована неоднократно; у нее почти отсутствуют упругие деформации. Для формирования ветвей свыше 3мм толщиной лучше использовать алюминиевую проволоку (при наличии). Для более тонких — хорошо отожженная медная будет не хуже. А вот для нежнейших побегов, нескольких дней от роду, тонкий, до 0.5мм, медный провод незаменим. Причём, очень тонкую медную проволоку можно не отжигать.

Физическая суть использования проволоки состоит в следующем. Скрепляя вместе пластичную проволоку и упругую ветку (термин «ветка» условен, — это может быть и побег, и ствол, и, даже, корень) мы затем эту конструкцию деформируем в соответствии с нашими замыслами. Толщина проволоки выбирается такой, чтобы усилие, развиваемое старающейся вернуться в первоначальное состояние ветки, было недостаточно для деформации проволоки.

Из вышесказанного следует, что при этом совсем не обязательно обматывать проволоку вокруг ветки. Иногда гораздо удобнее приложить проволоку с одной стороны ветки, и в нескольких местах скрепить их вместе обвязкой более тонкой проволокой или вервием. Этот приём особенно хорош в случае очень нежной коры или очень колючей ветви. Но, в общем случае, применяется именно обматывание проволоки вокруг ветки. И не только ветки — иногда подобная техника применяется и для коррекции формы и направления корней. Имеются ввиду корни, выступающие на поверхности земли, которые, в идеале, должны равномерно радиально расходиться от основания ствола.

Подходящее для обмотки время.

Наилучшее время для обмотки — ранняя весна непосредственно перед тем, как почки начнут распускаться. В это время ветки наиболее гибки. Но и зимой это можно проделывать с успехом. Зима является очень удобным временем для обмотки листопадных деревьев, так как на ветках нет листьев. При необходимости, обмотка может быть сделана в любое время года.

Выбор толщины проволоки.

Выбор толщины проволоки зависит от нескольких факторов.

  • От вида дерева. Есть виды с очень гибкой древесиной, побеги которых, буквально, можно завязать узлом (что некоторые, особо утончённые эстеты, и проделывают). А есть такие, которые согнуть почти невозможно (каркас, тисс).
  • От возраста ветки. Даже при равной толщине, ветвь более взрослая сильнее сопротивляется насилию. Стволы поддаются проволоке только в раннем возрасте, хотя у многих хвойных они сохраняют гибкость довольно долго.
  • От интенсивности планируемой деформации.
  • От материала проволоки (её жёсткости). Указать точное соотношение толщины проволоки и ветки поэтому невозможно. Но диапазон таков — от 0.5 толщины ствола до 0.1 толщины пятидневного побега лиственницы или вяза мелколистного. В любом случае, перед выбором проволоки попробуете ветку на гибкость. Через некоторое время опыт будет почти безошибочно подсказывать вам выбор нужной проволоки. Представляется более предпочтительным, в случае сомнений, использовать более тонкую проволоку. При необходимости, когда вы убедились, что применённая проволока не обеспечивает требуемой фиксации, вы можете продублировать обмотку такой же, или более тонкой проволокой; при этом, витки вторичной обмотки должны вплотную примыкать к виткам первичной обмотки. Использование, в случае сомнений, более толстой проволоки чревато повреждением коры, да и более толстая (и, соответственно, жесткая) проволока потребует от вас больших усилий, что, опять же, чревато надломом ветки, т. к. сопротивление проволоки будет скрадывать сопротивление ветки.

Техника обмотки.

При обмотке в период вегетации растение предварительно нужно хорошо полить. Это придаст дополнительную гибкость древесине.

Начнём с основания. Как отмечалось, при помощи проволоки можно формировать и ствол. Очень важно закрепить один конец проволоки, воткнув её как можно глубже в почву, рядом с основанием ствола, под углом в 45°. Нужно иметь в виду, что направление обмотки — по или против часовой стрелки, имеет значение. При плотной обмотке, возможно не только изменение линии ствола (ветки) но и, в некоторой степени, вращение их вокруг оси, причём в ту сторону в которую вы наматываете проволоку. Длинный побег можно развернуть на 180° и более. Это бывает необходимо в случае двурядного расположения листвы и побегов и просто для ориентации части побегов в нужном направлении. Как правило, некоторое незначительное вращение ветки вокруг оси неизбежно при плотной её обмотке.

Длина проволоки должна быть, как минимум, в полтора раза больше обматываемого участка; лишнюю проволоку всегда можно откусить. Обмотка ведётся всегда под углом 45°. Только по величине этого угла явно можно определить уровень квалификации исполнителя. Ствол обматывать нужно снизу вверх под углом, в те же 45°. Всегда имеет смысл, при необходимости, продолжить тем же куском проволоки обмотку ветви; таким образом начало проволоки, обвивающей ветвь, будет надёжно зафиксировано.

Фиксацию проволоки для обматывания отдельной ветви нужно обеспечить или несколькими витками вокруг ствола (если планируется изменение положения её относительно ствола), или вставив конец в расщелину ствола (развилку ветвей), или петлей. При обмотке матерых ветвей проволоку нужно укладывать плотнее, туго, но не чрезмерно, дабы не повредить кору. Усилие зависит от вида растения, возраста и толщины побега, а также от того, будете ли вы вращать ветку вокруг оси.

Иногда бывает необходимо изменить направление совсем молоденького побега. Причем, если вам уже ясно как, то делать это лучше сразу; недельного возраста побег закрепит новое положение очень быстро — две-четыре недели, и готово. Для этого используется самая тонкая проволока, как правило медная (и её, как уже отмечалось, можно не отжигать). В этом случае при обмотке проволоку не обязательно (а иногда не следует категорически) плотно прижимать к побегу. Выглядит это, как спираль с внутренним диаметром в два-три раза большим диаметра побега, причём выдерживать угол обмотки 45° в этом случае необязательно, т. е. спираль может быть довольно вытянутой.

Удаление проволоки.

Своевременное удаление проволоки, плотно прилегающей к поверхности коры, очень важно. Стандартным временем для удаления проволоки является осень (после листопада). Если контрольный осмотр покажет, что проволока начала врезаться в кору (независимо от времени и срока) её необходимо удалить, невзирая на то, что желаемое положение ветки не зафиксировано; в этой ситуации после удаления старой проволоки нужно повторить операцию, но с укладкой новых витков в промежутки старых.

Обычно одного сезона бывает достаточно для фиксации нового положения ветки. Оставлять проволоку более чем на полгода, как правило, нецелесообразно. Что касается медленнорастущих деревьев, как например, сосна или можжевельник, проволока может не удаляться в течении нескольких лет. Но переодический контроль необходим. Проволока, наложенная на основание ствола для его утолщения и имитации скрученности, может быть оставлена на гораздо более продолжительный срок, т. к. целью её наложения и является глубокое врезание в кору и даже древесину.

Техника удаления проволоки: удаляют проволоку, попросту перекусывая каждый виток-два специальными кусачками. Специальность их (кусачек) состоит в очень коротких (до 5мм), тупоносых (не травмирующих кору) лезвиях и очень длинных ручках, что обеспечивает минимальное усилие резания и легкое проникновение в глубину кроны. Дальнейшее использование проволоки после такового с ней обращения, малоперспективно. Но зато растение не травмируется вовсе.

Снимать проволоку можно, осторожно разматывая её, начиная с кончиков веток, к стволу и вниз, в порядке, обратном наматыванию. При этом, её ещё можно немного вращать вокруг оси, дабы компенсировать её скручивание во время обмотки. Снятая таким образом и аккуратно распрямлённая проволока может служить вам ещё долгие годы.

Если проволока не успела врезаться в кору, растение, как правило, при неспешном разматывании не травмируется. Иногда, особенно в развилках ветвей, приходится разрезать проволоку и удалять по частям, но такая необходимость возникает очень редко.

Всё это, безусловно, не относится к медной проволоке. Поскольку это, как правило, доступные обмоточные провода, то резать её можно и нужно нещадно. Тем более, что, уже при толщине свыше миллиметра, она заметно наклёпывается и разматывается крайне неохотно. Разрезать её можно любыми подходящими кусачками с хорошо режущими кончиками. Очень хороши, бывшие одно время в продаже, отечественные кусачки с твёрдосплавными наварными лезвиями.

Некоторые рекомендации.

Старайтесь использовать обмотку как можно меньше. Чем моложе ветка, которую вы подвергаете этой процедуре, тем больше надежды на успех. Для тренировки можно найти неподалёку от дома растение того же вида (или близкое по характеру древесины) и обматывать его, пока проволока не кончится. Особую осторожность следует соблюдать при работе с фикусами, клёнами, яблонями. Если ветка надломилась, не паникуйте — наложите шину (при этом удобно использовать липкую ленту) и обработайте место излома клеем БФ-6. Главное при этом — обеспечить неразрывность хотя бы узкой полоски коры, соединяющей оба фрагмента ветки. Здесь необходимо отметить, что обмотка растения — вещь очень деликатная и интимная, и раньше японские мастера никогда и никому не показывали растение в таком состоянии. Только после окончательного удаления. Сейчас, в связи с общим падением нравов, это правило практически не соблюдается и иногда (очень редко), доводится заметить ветку с неснятой проволокой даже на растении, выставленном на серьёзной выставке.

Чем заменить паяльник в домашних условиях

Чем заменить паяльник в домашних условиях

Пайка металлов основана на разогреве кромок деталей и их соединении при помощи добавления между ними присадки. В быту (чаще всего) используются оловянные припои. Не в каждом доме есть паяльник, но бывают ситуации, когда без пайки не обойтись. Тогда и возникает вопрос о замене паяльника в домашних условиях. Есть несколько вариантов решения проблемы.

Чем заменить паяльник в домашних условиях

Важно понять, что помимо самого устройства для пайки потребуются:

  • канифоль — вспомогательное средство для соединения тонких медных проводов;
  • паяльная кислота, флюсы — для работы с различными сплавами;
  • оловянный припой — материал, за счёт которого будет создано неразъёмное соединение.

Перед началом работ детали следует зачистить, по возможности — обезжирить ацетоном.

Простейшее устройство для пайки

Перед изобретением электрических паяльников использовались ручные — в виде заточенных медных стержней разного диаметра: 2–3 и более мм. Если такой пруток есть, можно использовать его для пайки. Способ подойдёт, если требуется быстро припаять пару-тройку проводов, а покупать новый паяльник нет необходимости.

Паяльник

В качестве жала можно взять, например, стержень неисправного (сгоревшего) электроинструмента.

Для нагрева лучше использовать пламя газовой горелки или разогревать стержень на плите. Чтобы было удобно работать, рекомендуется сделать самодельную рукоятку, в крайнем случае — удерживать жало плоскогубцами.

Проволока и плоскогубцы

Тонкие провода можно соединять при помощи медной проволоки среднего диаметра и обычной парафиновой свечки.

Способ пайки с парафиновой свечой

Применение сварочного карандаша — «Холодная сварка»

Это цилиндрические стержни, которые в своём составе имеют особые компоненты. При нагревании такого карандаша элементы его начинки смешиваются и позволяют соединять:

  • медные провода — средние и толстые;
  • бронзовые, латунные и медные детали;
  • стальные и чугунные изделия.

Чтобы использовать продукт, следует учесть, что кромки требуется подгонять как можно плотнее друг к другу. Карандаш поджигается при помощи обычной зажигалки, горит (в среднем) около 20 секунд. Поэтому к работе нужно тщательно подготовиться.

Холодная сварка

Минусы: с тонкими проводами и деталями работать будет не слишком удобно, возникает риск прожечь их.

Есть специальные стержни для работы с пластиковыми и композитными материалами. А в ряде случаев пайку можно заменить «холодной сваркой» — так называют группу разных составов, которые помогают заделать трещины, раковины, отверстия в металлических и неметаллических изделиях. Каждая фирма предлагает свой продукт, и разные виды «сварки» дают разный эффект. Некоторые позволяют устранить дефекты на деталях автомобилей.

Пластиковая труба и нож

Как запаять небольшое отверстие без инструмента

Метод хорош, если отверстие не более 6–7 миллиметров, удобно при ремонте, например, посуды, когда паяльника нет под рукой. Этапы работы:

  1. Тщательно зачистить повреждённые поверхности. Обязательно удалить эмаль, если она есть.
  2. Протереть ацетоном и засыпать поверхность канифолью.
  3. Положить оловянный припой сверху.
  4. Нагреть посуду любым способом: горелкой, не плите, керосиновой лампой.
  5. После расплавления олова убрать пламя.

Это простейший способ ремонта в полевых условиях.

Пайка с помощью аккумулятора

Работать с таким устройством возможно даже на высоте, электричество для пайки не потребуется. Нужно взять:

  • олово+канифоль;
  • аккумуляторную батарею;
  • электрозажим «крокодил»;
  • два не слишком тонких провода;
  • графитовый карандаш, зачищенный с обеих сторон.

Карандаш, обмотанный проводом

Рекомендуется использовать прутки с припоем и канифолью внутри, это облегчит работу (пайку):

  1. Скрутить два провода.
  2. Сверху намотать пару витков оловянного прутка с канифолью.
  3. Один провод соединить с «плюсом» АКБ и проводами, которые требуется соединить.
  4. Второй — с «минусом» — к зачищенному кончику графита карандаша.
  5. Если аккуратно прислонить вторую сторону карандаша к месту пайки с оловом, произойдёт короткое замыкание, припой расплавится и получится надёжное соединение.

Вместо карандаша лучше использовать специальные графитовые электроды, которые продаются в магазинах со сварочным оборудованием.

Рекомендуется предварительно потренироваться на не очень ценных обрезках меди, латуни или проводах.

Очевидно, что обойтись без паяльника вполне возможно: иногда понадобятся дополнительные приспособления (сварочный карандаш или кусочек «холодной сварки»), а иногда можно обойтись подручными средствами. Всё зависит от конкретной ситуации.

Перемотка динамиков

Кроме повреждения подвеса, диффузора и попадания механических частиц в зазор магнитной системы, владельцам акустических систем иногда приходится встречаться с более серьёзным дефектом. Это перемотка динамика своими руками. Точнее его звуковой катушки. В редких случаях перематывать приходится и исправную катушку, если этого требует согласование громкоговорителей с усилителем низкой частоты. Перемотка требует полной разборки, кроме магнитной системы. Основные электродинамические головки, используемые в бытовой технике, имеют не разборную конструкцию. Только головки большой мощности, применяемые для озвучивания больших площадей, допускают многократный демонтаж, с последующей сборкой.

Как перемотать динамик своими руками

Если отказал громкоговоритель акустической системы не следует сразу его извлекать и начинать разбирать. Часто причиной отказа является обычный обрыв соединительных проводов в колонке или проводников, идущих от звуковой обмотки к контактам громкоговорителя. Только после проверки всех цепей с помощью тестера можно приступать к демонтажу. Чтобы извлечь катушку динамика нужно последовательно выполнить ряд операций. Все работы нужно проводить на удобном столе. Сначала нужно вынуть громкоговоритель из акустической системы, отпаяв соединительные провода и отвернув винты крепления. Затем отпаять проводники, идущие от звуковой обмотки на контактную колодку. Это делать нужно очень аккуратно, поскольку соединительные проводники имеют структуру канатика, где тонкие медные жилы перевиты с тонкими хлопковыми нитками.

Как наматываются катушки на динамиках

Замена или перемотка катушки динамика своими руками начинается с отклеивания всех элементов подвижной системы. Сначала нужно демонтировать пылезащитный колпачок или мембрану, которая имеет форму купола и располагается в центральной части диффузора.Для того чтобы отделить его без повреждений следует нанести растворитель на место приклеивания по периметру колпачка. Можно использовать пластиковый шприц, на который надета игла со сточенным кончиком. В шприц заливается растворитель и тонкой полоской наносится на место склейки. Наносить растворитель нужно очень аккуратно, чтобы он не растекался по поверхности диффузора. Использовать для этой цели кисточку не рекомендуется, так как от неё может оторваться волос и попасть в зазор магнитной системы.

Клеевые составы на разных моделях могут отличаться, поэтому начинать лучше всего со спирта и потом переходить на более активные вещества, такие как растворитель 646 или ацетон. Чтобы предотвратить быстрое испарение растворителя, после нанесения, динамическую головку нужно поместить в полиэтиленовый мешок. Через 10 минут мембрана легко отделяется с помощью тонкой пластинки.

Намотка катушки динамика

Далее нужно таким же способом отклеить диффузор. Периметр акустического отражателя достаточно большой, поэтому отделять его следует постепенно. Сначала обильно пропитывается растворителем небольшой участок. Через некоторое время, когда растворитель впитается, нужно тонкой и острой пластиной отделить край диффузора от металлической корзины. Чтобы он не приклеился обратно, под него подкладывается тонкая пластинка из пластика. Постепенно так обрабатывается весь периметр. Следующий этап разборки это отделение центрального подвеса. Это не всегда удаётся сделать. Этот элемент конструкции может быть приклеен настолько надёжно, что даже продолжительная обработка места склейки растворителем не всегда приводит к нужному результату. В этом случае придётся срезать центральный подвес. Это нужно делать очень острым предметом и как можно ближе к месту склейки. Тогда конструкцию можно восстановить без проблем. После того как диффузор вместе со звуковой обмоткой окажется снят, нужно заклеить скотчем зазор магнитной системы, чтобы избежать попадания туда каких-либо механических частиц.

Ремонт обмотки катушек динамиков своими руками обычно заключается в двух операциях. Это восстановление «слетевших» витков и полная перемотка изделия. Бывает, что измерение сопротивления обмотки показывает, что обмотка цела, но некоторые витки отклеились и создают препятствие нормальному её перемещению в магнитной системе. В этом случае нужно аккуратно пинцетом или другим инструментом уложить витки на место. Работа кропотливая, трудоёмкая и требует времени. Лучше всего укладывать и выравнивать по 1-2 витка фиксируя их с помощью клея. В качестве клея используется БФ-2, БФ-4 или любой клеящий состав на спиртовой основе. В крайнем случае, провод для катушек динамиков можно фиксировать клеем на нитроцеллюлозной основе. Если в процессе работы тонкий провод оборвался, то придётся перематывать катушку динамика, полностью удалив старую намотку.

Как сделать обмотку динамика

Намотка катушек динамиков это тонкая и ответственная работа. От качественного её выполнения зависит, будет ли громкоговоритель работать или его придётся выбросить. Сначала старую обмотку следует смотать, при этом считать число витков. Эти данные пригодятся для намотки нового изделия. Если провод не сгорел и не рассыпался витки можно не подсчитывать, а измерить длину проволоки. Затем её диаметр определяется микрометром и на основании этих данных подбирается проволока для перемотки динамика. Часто бывает, что сильно пострадала бумажная гильза. В этом случае придётся не только менять обмотку, но делать самостоятельно новый каркас. Для того чтобы изготовление гильзы и намотка прошло успешно, обязательно понадобится оправка,на которой эти работы будут производиться. Использование оправки сделает работу более удобной и предотвратит деформацию бумажной гильзы в процессе намотки. Если перемотка динамиков своими руками разовая операция, то оправка нужного диаметра делается из любого материала, который легко обрабатывается. Тем, кто постоянно ремонтирует громкоговорители, потребуется набор металлических разрезных оправок.

Разрез нужен для того, чтобы оправку можно было слегка сжать и снять с неё готовое изделие.

Перемотка звуковой катушки динамика

При эффективной работе акустических систем на максимальных уровнях громкости редко бывает, когда звуковая система перегорает аккуратно и в одном месте. Обычно после разборки громкоговорителя видно чёрные и обугленные витки. Если каркас сделан из бумаги, то он так же сильно обгорает и его нужно заменить. В качестве материала для гильзы используется специальная бумага. Конкретных рекомендаций здесь быть не может, так как используется тот материал, который имеется под рукой. Для изготовления гильзы звуковой катушки хорошо подойдёт тонкая алюминиевая фольга диаметром 0,05-0,1 мм. Основа получится лёгкой, а тонкий металл лучше отводит тепло.

Самое главное при намотке это применение соответствующего клея. Очень часто после восстановления звуковой катушки, громкоговоритель, через некоторое время, снова выходил из строя.Обмотка не перегорела, но её витки сползали с гильзы из-за того, что при работе использовался клей низкой термостойкости. Многие современные клеящие составы размягчаются при температуре 80-1000С, поэтому от выбора клея зависит результат работы. Отличные результаты даёт клей на спиртовой основе типа БФ-2, БФ-4, БФ-6, но их трудно достать. Для громкоговорителей низкой частоты и большой мощности, в качестве материала для гильзы, хорошо подойдёт алюминиевая фольга от банок с прохладительными напитками.

Замена катушки динамика

Перед тем, как приступать к намотке, нужно сделать расчёт катушки динамика. Обычное сопротивление громкоговорителей составляет 4 или 8 Ом. Если известен размер гильзы, длина провода и его диаметр, то достаточно отмерить нужный кусок медного провода и выполнить намотку. Она обязательно наматывается виток к витку в два или три слоя. Сначала на оправку наворачивается прокладка затем гильза. Витки, в процессе намотки, нужно фиксировать клеем. Как мотать катушку динамика.

Намотка выполняется строго виток к витку, поэтому чтобы намотка аккуратно ложилась на гильзу, по бокам, нужно сделать бортики из плотной бумаги. В этом случае придётся следить только за ровностью намотки. Провод для перемотки динамиков может быть марки ПЭВ-1, ПЭВ-2 или ПЭВТЛ. Последний тип предпочтительнее, так как он обладает более высокой стойкостью к нагреванию. При ремонте громкоговорителя своими руками не рекомендуется менять диаметр провода.

Ремонт катушки динамика своими руками

Для получения ровной обмотки на оправке лучше всего использовать намоточный станок. Его можно сделать самостоятельно или использовать готовый инструмент. Подойдёт закреплённая в тисках ручная дрель. После того как катушка готова её следует проклеить термостойким клеем и высушить используя бытовой фен. После тщательной просушки можно приступать к сборке громкоговорителя. Не рекомендуется одновременно приклеивать центрирующую шайбу и подвес диффузора к корзине. Сначала лучше приклеить центральную упругую шайбу. Перед этим звуковую систему нужно отцентрировать на керне магнитной системы, чтобы в процессе работы громкоговорителя не было слышно шороха и скрипа. Для этого из листа бумаги сворачивается трубочка и вводится в зазор магнитной системы между катушкой и керном. Затем приклеивается центрирующая шайба. Если при нажатии рукой диффузор перемещается мягко и без зацепления, то можно клеить подвес диффузора.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector