Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как изготовить стяжку пружин для амортизаторов своими руками

Как изготовить стяжку пружин для амортизаторов своими руками

Сжатие пружин амортизаторов стяжками

Иногда требуется сжать пружину подвески, не снимая её с автомобиля. Для этого нужны стяжки. В простом случае стяжками могут служить два или несколько стержней, снабжённых так называемыми зацепами. Зацепы своими крючками цепляются к пружине снаружи. Все стяжки, как правило, размещают с противоположных сторон пружины. А затем, вращая ключом резьбовые стержни, можно легко выполнить сжатие.

Фирменные приспособления для стяжки пружин

Конечно, существует спецоборудование, используемое при ремонте автомашин определённого бренда. Для сжатия пружин, однако, чаще используются универсальные стяжки. Внешний вид этих устройств показан на рисунке:

Набор стяжек для пружин подвески

Фирменные стяжки пружин

Понятно, что набор универсальных стяжек можно купить в магазине. Однако стоимость такого оборудования – выше, чем цена всех составных элементов в сумме.

Варим стяжки самостоятельно

В общем, стяжки пружин амортизаторов есть смысл изготовить самим. Как это выполнить, рассматривается дальше.

Четыре гайки и две резьбовые штанги

Металлические изделия, перечисленные ниже, легко найти почти в любом супермаркете. К примеру, можно купить два стержня с резьбой М16. Ещё понадобятся четыре удлинённые гайки, а также стальная сантехническая труба. Её внутренний диаметр – 16-16,5 мм.

В итоге получится то, что показано на рисунках. Понадобится и стальной прут, который идёт на изготовление арматуры. Рассмотрим, как изготовляются стяжки:

  1. От трубы отрезают два одинаковых цилиндра, длина которых равна 80-120 мм;
  2. Резьбовые стержни при необходимости можно укоротить;
  3. Из арматуры изготовляют 8 стержней длиной примерно 30 см;
  4. С помощью любого гибочного оборудования стержни гнут так, чтобы получить крючки;
  5. Четыре стержня приваривают к двум гайкам, ещё четыре – к отрезкам трубы;
  6. Набор комплектующих на данном этапе полностью готов к использованию.

Сварку проще выполнять, расположив заготовки на плоскости. Суть этих слов иллюстрируется рисунком:

Изготовление зацепов стяжек

Как приварить стержни-крючки

Собственно, дальше приводится фильм, где технология показана «от и до». Автор даже решил проблему с отсутствием гибочного станка: чтобы согнуть один стержень, нужны два таких же стержня, приваренных к стальному профилю.

Если читатель считает, что использование сварки – это сложно, то лучше не рисковать. Сварные соединения выдерживают значительную нагрузку, но только если они выполнены по всем правилам. Стяжки пружин можно изготовить без сварки. Подходящий чертёж приводится ниже.

Две стяжки за 10 минут (видео)

Как нужно стягивать пружину?

Перечислим, какие шаги включает стяжка пружин амортизатора, проводимая своими руками. Всё выглядит просто:

  1. Когда кузов удерживается домкратом, к пружине подносят две стяжки с противоположных сторон;
  2. Вращая гайки руками, добиваются уверенного зацепления крючков и пружин;
  3. Используя ключ, гайки на разных стержнях вращают по очереди;
  4. Лучше перестраховаться и закрепить сжатую пружину ремнями или проволокой.

Видео стяжки пружин на амортизаторе

Пояснений здесь не требуется. Результат показан на фото.

Как стянуть пружину подвески

Пружина, сжатая стяжками

Пользуясь самодельным и даже покупным оборудованием, придерживайтесь простых советов:

  1. До использования стяжек резьбовые соединения смазывают циатимом или солидолом;
  2. Со сжатой пружины стяжки снимать нельзя, даже если её фиксируют дополнительно;
  3. Проводя работы, соблюдайте максимальную осторожность. Лучше пожертвовать кузовными деталями, чем собственным здоровьем.

Особенности подвески автомобилей Лифан рассматриваются в данных статьях:

Чертежи универсальных резьбовых стяжек

Вернёмся к вопросу, как самим изготовить приспособление для стяжки пружин амортизаторов. Ниже показан внешний вид готовых приспособлений:

Две резьбовые стяжки пружин

Резьбовые стяжки, изготовленные на заводе

На одной стороне стержня нарезана левая резьба, на другой – правая. Шаг резьбы используется стандартный, М18. Но покупкой резьбовых штанг здесь не обойтись. А чтобы нарезать резьбу самим, понадобится специальное оборудование.

Чертежи узлов, составляющих всю конструкцию, приведены здесь:

Чертёж резьбовых стяжек пружин

Резьбовая стяжка (3 детали)

Чтобы изготовить детали, нужно располагает токарным, сверлильным и, наверное, фрезерным станком. Возможно, проще обратиться в мастерскую. Распечатайте чертёж, скачав его с сайта.

Скорее всего, других чертежей универсальных стяжек в интернете нет. А то, что показано выше, взято из книги по ремонту отечественных авто. Можете пользоваться.

Допустим, стяжки были изготовлены согласно чертежам и все детали друг к другу подходят. Но и тогда совет об использовании смазки остаётся в силе. Нужно взять солидол или циатим и нанести этот материал на резьбу гаек.

Читайте так же:
Сколько масла наливать в бензин для бензопилы

Циатим-201, смазка для резьбы

Упаковка циатим-201, 20 гр.

Смазка циатим-201 – материал достаточно дорогой. Можно снизить расход, смешав его с машинным маслом в пропорции 50/50. Желаем удачи.

Стяжки для пружин амортизатора: назначение, виды, принцип работы

Абсолютное большинство современных автомобилей оснащается амортизаторами и пружинами. В некоторых случаях эти элементы объединяются в единый блок. Учитывая то, каким нагрузкам ежедневно подвергается амортизатор с пружинами, периодическая замена деталей является необходимым условием для продолжения комфортной и безопасной эксплуатации транспортного средства. При этом, наибольшей сложностью и рисками характеризуется замена сжатых пружин. Стяжки пружин позволяют минимизировать угрозу при выполнении соответствующих работ и добиться желаемого результата с наименьшими усилиями.

Что представляет собой стяжка пружин?

Пружины и амортизаторы в конструкции автомобилей выполняют функцию упругих и гасящих элементов ходовой части. Они применяются не только в легковых моделях, но и грузовой, а также сельскохозяйственной технике. Некоторые разновидности подвесок, включая те, что изготовлены по принципу макферсона, предусматривают объединение пружины и амортизатора в одну стойку.

Независимо от места установки, пружина всегда сохраняет сильно сжатое состояние. Таким образом элемент обеспечивает требуемые свойства ходовой части и эффективно гасит колебания кузова. Сжатое состояние пружины создает сложности в процессе замены. В первую очередь пользователю необходимо снять старую пружину, после чего стянуть новую, чтобы подготовить ее к установке. При отсутствии опыта выполнения соответствующих манипуляций, замена становится травмоопасной. Пружина, находящаяся в сжатом состоянии, накапливает энергию и может стать причиной получения сложных травм и реального ущерба.

Стяжка пружин представляет собой специализированный инструмент, который делает замену максимально простой и безопасной. Благодаря наличию стяжки, вы можете заменить пружину и амортизационную стойку самостоятельно без посторонней помощи.

Особенности конструкции и принцип работы стяжки пружин

Для того чтобы стянуть пружину, необходимо подать усилие на крайние витки. Выполнить данное действие можно несколькими способами:

  • С применением резьбового соединения (по типу домкратов винтового типа).
  • С применением гидравлического цилиндра.
  • В современных инструментах для выполнения стяжки пружин используется именно последний метод.

Простейшая модель стяжки состоит из трех элементов:

  • стержня с нанесенной на него резьбой,
  • захват под пружину с резьбой или гайкой,
  • дополнительный захват под пружину.

Упор с гайкой или резьбой, подвергаясь закручиванию, приближается к упору, сохраняющему статическое положение, в следствие чего пружина сжимается. В качестве альтернативы стержню с резьбой в конструкции стяжки может использоваться модифицированная система с телескопическим или гидравлическим цилиндром. Гидравлический тип цилиндра используется преимущественно в стяжках профессионального уровня.

Какими бывают стяжки для пружин?

Инструменты для выполнения стяжки пружин делятся на 2 основных группы и могут быть:

  • Стационарными – предназначены для станций технического обслуживания.
  • Переносными – используются обычными пользователями.

С точки зрения метода фиксации пружины, стяжки делятся на следующие разновидности:

  • Центральные – имеют резьбовой стержень или гидравлический цилиндр, которые, находясь в рабочем состоянии проходят через центральную часть пружины. Захват пружины обеспечивается специальными «чашками» или дисковыми упорами.
  • Макферсон – предполагают размещение резьбового стержня или гидравлического цилиндра в рабочем состоянии за пределами пружины. В качестве захватов для пружины используются крючья или С-образные упоры, действующие по принципу консоли.

Стяжки центрального типа могут использоваться только при обслуживании пружин в подвесках стандартной схемы, при условии отдельного размещения пружины и амортизатора. В свою очередь модели макферсон могут применяться при работе с объединенными амортизаторными стойками.

Читайте так же:
Сколько секунд держать паяльник для полипропиленовых труб

Что касается типа привода, то на выбор пользователей предлагаются модель механического (в виде резьбового стержня) или гидравлического (с гидроцилиндром усилием до 2-х тонн) типов. Последний вариант предназначен для обслуживания грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники.

Ассортимент инструментов и приспособлений предлагает возможность покупки недорогого универсального набора. Комплект инструментов может включать в себя необходимые составляющие в виде рабочего цилиндра и зажимов с фиксаторами, а также специальные адаптеры, ключи и так далее.

Жесткость пружины. Размышления

Жесткость пружины. Размышления

Посчитал нужным вывесить сей опус на форуме для повышения уровня общего технического развития гуманитарной его части.

Сразу скажу — я не профи и не спортсмен — я просто люблю водить машину и люблю, когда машина едет правильно. Подвеска — моя страсть и моя слабость. Именно от подвески, а не от мощности двигателя зависит средняя скорость по типичной российской дороге, а также безопасность — и моя, и окружающих. Еще очень важны тормоза, но о них как-нибудь позже. В силу того, что я не профи и не спортсмен, и даже не знаком ни с одним профессиональным спортсменом-кольцевиком (о раллистах разговор особый), то всё, что я знаю по этой теме, добывалось по крупицам самостоятельно отовсюду, откуда только возможно. С миру по нитке, как говорится. Увы, получившаяся картина не является полной и исчерпывающей — т.е. копать и копать еще. Но область предстоящих раскопок — это уже нюансы и детали настройки, типа точнейших углов установки колес и влияния жесткости сайлентблоков. Основа уже накопана и опробована на собственном опыте, что позволяет ею поделиться.

Подразумевается, что перед изменением настройки подвески уже куплены и установлены хорошие диски с правильным вылетом и хорошей правильной резиной. Для Сивиков это 195/50 R16, 205/50 R16 или хотя бы штатные сировские/интегровские 195/55 R15. Для Интегры пойдет еще 215/45 R16 — это штатный размер Интегры Type R 98spec. Для Аккорда — 205/55 R16 и 215/45 R17. Если же вы катаетесь на батонах с профилем 60 или 70, то о какой подвеске вообще может идти речь? Шутка. Батоны тоже имеют право на жизнь.

Подразумевается также, что правильная подвеска увеличивает нагрузку на позвоночник. wink.gif Не всегда сильно увеличивает, но увеличивает по-любому. Тренируйте спину.

Первый шаг (опциональный, т.е. на любителя) — занизить машину. На самом деле эффект от этого очень большой. Даже если вы не измените ничего, кроме как чуть-чуть подрежете свои штатные пружины — буквально на пару витков — то результат не замедлит сказаться.

Но лучше, конечно, поставить правильные пружины. Правильные пружины — это такие пружины, которые соответствуют определенному принципу. Принцип этот очень прост: если вы занижаете машину, сокращая рабочий ход подвески на сжатие на 20%, то вы должны поставить пружины, на 20% более жесткие. Если на 50% — то на 50%. Машина не должна ложиться на отбойники чаще, чем она ложилась до изменений. Езда на отбойниках — это нонсенс. На самом деле из Японии очень часто приходят машины, тюненые там, и тюнены они порой как раз в таком стиле, что по российским дорогам они передвигаются, преимущественно лежа на отбойниках. Такой принцип нам не подходит. Он и для Японии-то по-хорошему не подходит — только если ездить медленно и печально. Впрочем, подобный тюнинг там обычно служит совсем иным целям — чтоб смотрелось круто. Но мы не об этом. Нам-то нужна управляемость.

Подобрав правильные пружины, не вздумайте их ставить со штатными амортизаторами. Дело в том, что пара пружина+амортизатор должна иметь определенный баланс, который позволяет им правильно работать вместе.

Читайте так же:
Электрические лодочные моторы для надувных лодок

При ходе сжатия основное сопротивление этому ходу оказывает пружина. Именно ее жесткость определяет, на сколько она сожмется при приложении определенной силы. Например, штатные пружины ВАЗ 2108 имеют жесткость в пределах 17-18 кг/см. Амортизатор при ходе сжатия тоже вносит свою лепту в общее сопротивление этому ходу, но весьма небольшое, составляющее, полагаю, не больше 10-20%.

После хода сжатия рано или поздно начинается ход отбоя. И вот при ходе отбоя начинается самое интересное — сжатая на ходе сжатия пружина стремится распрямиться. И помешать ей это сделать может только амортизатор. И сила сопротивления амортизатора на отбой должна быть сбалансирована с жесткостью пружины. Эта сила может быть приблизительно равна, она может быть существенно больше (это когда тюнинговый амортизатор установлен вместе со штатной пружиной), но она ни в коем случае не должна быть меньше.

Если амортизатор вяло сопротивляется пружине на ходе отбоя, получается лягушачья подвеска — машина скачет как лягушка. Потому что сильная пружина «плюет» на слабый амортизатор и распрямляется, «выстреливает». Ей никто в этом почти не мешает. Потом, уже под действием веса автомобиля, она сжимается, потом все идет по кругу. Никакой стабильности, об управляемости же говорить вообще не приходится — какая тут к черту управляемость, если машина просто не в состоянии проехать по обычной дороге, не раскачиваясь.

Следовательно, из этого вытекает правило номер два: если вы ставите более жесткую пружину, то вы обязаны поставить более жесткий амортизатор. И их жесткость должна быть сбалансирована.

Отсюда, в свою очередь вытекает правило номер два-с-половиной: если вы собираетесь занизить машину, то вам по-любому надо тренировать спину. Если вы собираетесь занизить машину очень сильно, то не исключено, что ваша спина будет болеть неделю. Но потом привыкнет — проверено. В серьезной трактовке правило номер два-с-половиной выглядит так: при занижении машины вам не обойтись без замены не только пружин, но и амортизаторов.

Немного цифр

Жесткость пружин, пригодных для повседневной езды, находится обычно в пределах 10-12 кг/мм для передка. Надо заметить, что на передке пружины (и амортизаторы) почти всегда существенно жестче, чем сзади. Мне известны лишь два исключения из этого среди японских машин — это Nissan Skyline GT-R и Honda Integra DC5. Поэтому я обычно говорю о передке, подразумевая, что сзади пружины в 1.5-2 раза мягче.

Жесткость пружин также зависит от веса автомобиля, для которого они предназначены. Скажем, стандартные пружины из комплекта TEIN Type HR для Прелюда — 12/8 кг/мм (перед/зад). Тот же комплект для Аккорда — 10/6. Для Сивика, если память мне не врет — 8/6 или 8/5 кг/мм.

Могу сказать, что езда на Аккорде (точнее, Ascot Innova) с пружинами на передке 12 кг/мм и соответсвующими амортизаторами TEIN Type HR — это большая нагрузка на позвоночник. А ведь в продаже можно встретить комплекты и в 16 кг, и в 20. Но это уже явно чисто кольцевые комплекты, на дорогу на них выезжать просто небезопасно. Почему?

Потому что чрезмерно жесткая подвеска пригодна только для очень хороших дорог. Чем жестче — тем лучше должна быть дорога. На волнистой или разбитой дороге жесткая подвеска работает плохо. Машина просто летит над ямками, постоянно теряя сцепление с дорогой. Если дело происходит в повороте — можно «уплыть» за его пределы. Трассовый опыт показал, что для машины класса Аккорда, жесткость в 12 кг/мм на передке — это предел. Больше — не надо. Лучше даже меньше. Скажем, 8-10 кг/мм — оптимально.

Например, такая тяжелая машина, как Скайлайн GT-R BNR32, на комплекте OHLINS с жесткостью 8/6 кг/мм (перед/зад) на обычных дорогах показал себя великолепно. Совершенно не ощущалась жесткость, позвоночник не трясло — и при этом машина отменно управлялась. Конечно, здесь следует сделать поправку на то, что это — не семейный седан, пусть даже если он и made by Honda — это все-таки чистопородный спортивный автомобиль, созданный для того, чтобы прекрасно управляться. Но тем не менее.

Читайте так же:
Чем полировать металл в домашних условиях

А вот если сравнить Ascot Innova с 12 кг/мм и Torneo SiR с 5 кг/мм (TEIN Type Wagon), то сравнение получается неоднозначное. Неоднозначность заключается в том, что 12 кг — это чуть-чуть больше, чем надо, а вот 5 кг — это заметно меньше, чем надо. На трассе SiR всплывает на волнах и раскачивается ничуть не меньше, чем на стоковой подвеске. И кренится он все-таки сильно. Так что, наверное, для класса Аккорда оптимально будет 8-10 кг/мм.

Еще пару слов о том, о чем мы обычно забываем — о стабилизаторах поперечной устойчивости. Честно говоря, о чем о чем, а об этих прутках стали недостаток информации практически абсолютный. Нигде ничего не найдешь. В двух словах если — то их тоже надо ужесточать. И принцип там тоже простой — чем жестче передний (или, соответственно, мягче задний) стабилизатор, тем выше недостаточная поворачиваемость (understeer). Если наоборот — то растет избыточная поворачиваемость (oversteer). Вероятно, следует ужесточать оба стабилизатора, сохраняя между ними баланс.

Как поменять задние пружины

Замена задних пружин необходима в случае поломки витков или когда автомобиль сильно просел и колесо начинает задевать арку. Также, на необходимость ремонта может указывать перекошенность кузова автомобиля в сторону или дискомфорт при езде. Поэтому, с заменой не стоит тянуть, тем более, работа не представляет собой ничего трудного. Ниже будет описан процесс ремонта на примере автомобиля с зависимой задней подвеской, в основе которой лежит не подрессоренная балка, например, модельный ряд ВАЗов, Киа Рио, Ланос и т.д.

Сжатая пружина

Что необходимо для замены

Чтобы самостоятельно поменять задние пружины автомобиля потребуется:

  • перчатки
  • противооткатные башмаки
  • домкрат (лучше два или домкрат и подставка для автомобиля) или подъемник
  • набор гаечных ключей и головок (размерность можно уточнить в руководстве по ремонту и эксплуатации автомобиля)
  • 2 стяжки для пружин (на некоторых моделях можно обойтись монтажкой, например, ВАЗы «шестой» и «седьмой» моделей)
  • плоская отвертка
  • новые пружины и резиновые проставки согласно модели автомобиля.

Устройство задней подвески

Инструкция по замена пружин задней подвески своими руками

Устройство зависимой задней подвески автомобилей очень схоже друг с другом, поэтому процесс замены не будет сильно отличаться от модели и марки авто, например, ВАЗ 2107 и ВАЗ 2110.

Снятие пружины

Сжатие пружины

  1. сорвать болты крепления колеса, а противоположное по диагонали зафиксировать противооткатными устройствами
  2. открутить и освободить нижний кронштейн крепления амортизатора (если не получается открутить нижний, то можно открутить верхний, чтобы амортизатор не ограничивал ход балки)
  3. стянуть пружину стяжками и освободить ее из посадочного места, и вытащить (можно также это проделать и монтировкой, поддев пружину снизу за виток)
  4. с помощью отвертки вытащить старую резиновую проставку, которая в процессе эксплуатации прикипает к металлу кузова.

Выполняя данные операции, будьте аккуратны и осторожны, так как пружина может соскочить или выскочить из стяжек и причинить серьезные увечья!

Установка пружины

Чтобы правильно установить пружину необходимо тщательно очистить посадочные места от загрязнений и следить за корректностью расположения витков в пазах верхней и нижней чашках, которые имеются в большинстве автомобилей.

На ВАЗ 2101-2107 имеется резиновая проставка и железная шайба со специальным пазом. Чтобы правильно установить новую проставку, лучше всего прикрепить ее к пружине скотчем и установить ее на свое место, используя стяжки.

Далее, необходимо аккуратно снять стяжки, прикрутить амортизатор, установить колесо и снять автомобиль с домкрата.

Читайте так же:
Медь температура плавления меди

Установка новой пружины

На автомобилях, таких как Ланос, балка крепиться к кузову сайлентблоками и амортизаторами. Чтобы не повредить сайлентблоки в процессе замены пружин, лучше открутить их крепления и в случае дефектов заменить их. Но, также можно и не откручивать сайлентблоки. Достаточно поддомкратить конец балки с одной стороны, чтобы опустилась другая, предварительно подняв кузов автомобиля. Это предоставит доступ к пружине, что позволит освободить ее.

Замена пружины без стяжек

Не на всех моделях автомобилей представляется возможным поменять пружины без стяжек. Чтобы выполнить работу без стяжек потребуется немного смекалки, брус и толстая крепкая проволока. Необходимо выполнить следующие действия:

  1. поддомкратить балку с той стороны где требуется замена (это сожмет пружину)
  2. скрутить пружину с противоположных сторон проволокой
  3. опустить балку и вытащить пружину
  4. сжать новую пружину, используя брус в качестве рычага, куда-нибудь уперев его
    зафиксировать сжатую пружину проволокой и установить на место старой
  5. поднять балку домкратом чтобы пружина немного сжалась
  6. снять проволоку и опустить балку.

Сжатие пружины бревном

Проволока не самое надежное и безопасное приспособление и может в любой момент порваться или сорваться, поэтому этот метод лучше использовать в случае крайней необходимости!

Менять ли пружины при замене амортизаторов или стоек

Примерный срок службы пружин составляет 120-150 тыс. км., но может разниться в ту или иную сторону, в зависимости от модели автомобиля, условий эксплуатации и фирмы производителя пружин. Если амортизаторы меняются в третий раз или машина просела, витки сильно проржавели или поломаны, то необходима замена пружин. В остальном, пружины могут еще послужить, тем более если езда на автомобиле достаточно комфортна и клиренс не меньше требуемых пределов.

Чем сжать пружину амортизатора

Сообщение xebia » 19 мар 2015, 11:30

Если ты будешь колоть дрова сам, то согреешься ими дважды.

Сообщения: 21 Зарегистрирован: 15 май 2015, 03:56 Стаж: 15 Авто: Лада Приора

Рейтинг: 21
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщение vereschagin » 15 май 2015, 04:04

Сообщения: 469 Зарегистрирован: 12 апр 2007, 00:00 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 925
Репутация: +4

Благодарил (а): 5 раз Поблагодарили: 21 раз

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщение лихой » 15 май 2015, 10:58

Рейтинг: 10 766
Репутация: +10

Благодарил (а): 4 раза Поблагодарили: 97 раз

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщение Тюменский » 15 май 2015, 21:56

Сообщения: 2245 Зарегистрирован: 21 апр 2011, 00:00 Стаж: 1993 :
Награды: 1

Рейтинг: 9 545
Репутация: +25

Благодарил (а): 126 раз Поблагодарили: 96 раз

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщение Lucky72 » 15 май 2015, 22:02

Сообщения: 21 Зарегистрирован: 15 май 2015, 03:56 Стаж: 15 Авто: Лада Приора

Рейтинг: 21
Репутация: 0

Благодарил (а): 2 раза

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщение vereschagin » 31 май 2015, 01:16

Рейтинг: 6 660
Репутация: +12

Благодарил (а): 9 раз Поблагодарили: 70 раз

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщения: 2743 Зарегистрирован: 01 мар 2012, 00:00 Откуда: войновка Стаж: 1991 Авто: скорая помощь

Рейтинг: 13 384
Репутация: +38

Благодарил (а): 211 раз Поблагодарили: 136 раз

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщение погранец » 31 май 2015, 08:19

Сообщения: 308 Зарегистрирован: 29 мар 2009, 00:00 Авто: Actyon(1) 2010 G23 :
Награды: 1

Рейтинг: 1 058
Репутация: +4

Благодарил (а): 1 раз Поблагодарили: 7 раз

Какие стяжки для пружин лучше купить ?

  • Цитата

Сообщение acoola » 31 май 2015, 10:04

+1
Сам работал в сервисе,именно так и делали.
Сейчас так и делаю в гаражных условиях при помощи домкрата.
И никаких стяжек ненадо

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector