Что делать если нет паяльника

Что делать если нет паяльника?

Самый простой вид пайки — это просто соединить два провода вместе. Это можно сделать, нагревая провода напрямую без паяльника. Возьмите два провода и снимите изоляцию с их концов. Вам нужно снять около 2-3 см изоляции, а затем плотно скрутить провода.

Можно ли обойтись без паяльника?

Лужение можно выполнить без паяльника. Для этого надо подготовить небольшое металлическое корытце. По размерам лучше всего подойдет металлическая крышка банки, например, из-под растворимого кофе. В крышку помещаются небольшие кусочки оловянно-свинцового припоя ПОС60 (еще лучше — чистое олово) и канифоли.

Что можно использовать вместо паяльника в домашних условиях?

Чем заменить паяльник в домашних условиях

1. канифоль — вспомогательное средство для соединения тонких медных проводов;
2. паяльная кислота, флюсы — для работы с различными сплавами;
3. оловянный припой — материал, за счёт которого будет создано неразъёмное соединение.

Можно ли паять без канифоли?

Неудобство состоит в необходимости проведения работы под вентиляционной вытяжкой или в проветриваемом месте. Припои без канифоли с аспирином при нагревании выделяет резко пахнущие вредные газы. Дышать ими не нужно и невозможно.

Как можно паять провода без паяльника?

Соединяем провода надежно без паяльника

Берем отрезок термоусадочной трубки длиной примерно 50 мм и одеваем на один из двух проводов. Затем, с помощью стриппера, кусачек или ножа зачищаем 30 мм изоляции с каждого проводка. Растрепавшиеся жилки скручиваем воедино. Теперь оголенные жилы накручиваем друг на друга.

Чем можно заменить припой в домашних условиях?

Канифоль благополучно справляется с задачей. Соединения получаются качественными и долговечными. Размышляя над тем, чем заменить канифоль в домашних условиях, следует помнить о необходимости выполнения припоем всех функций.

Чем можно заменить припой?

• Аспирин. Самый доступный вариант, так как любая аптечка укомплектована этим средством. …
• Жир. Доступное и дешевое средство. …
• Смола. Для работы можно применять смолу с деревьев (основа канифоли – смола деревьев хвойных пород). …
• Янтарь. …
• Канифоль для инструментов.

Что нужно для того что бы паять?

Для пайки вам понадобятся в первую очередь основные инструменты и аксессуары – без них просто никак:

1. Паяльник
2. Припой
3. Флюс
4. Лента для выпайки

Что можно использовать в качестве канифоли?

• Аспирин. Самый доступный вариант, так как любая аптечка укомплектована этим средством. …
• Жир. Доступное и дешевое средство. …
• Смола. Для работы можно применять смолу с деревьев (основа канифоли – смола деревьев хвойных пород). …
• Янтарь. …
• Канифоль для инструментов.

Что можно использовать вместо флюса для пайки?

Чем заменить флюс для пайки

• Аспирин. …
• Нашатырь, а также лимонная или уксусная кислота тоже может применяться как замена флюсам, при этом их концентрация не требует дополнительного разведения водой.

Можно ли паять без флюса?

Как паять без флюса ⋆ Лайф совет

Сделать это можно металлической щеткой, наждачной бумагой, напильником и т. п. В роли флюса может выступить таблетка аспирина (ацетилсалициловая кислота). Так же в пайке можно применить лимонную кислоту.

Чем можно заменить флюс для пайки?

Хорошей заменой паяльной кислоте будет жир паяльный, так же можно использовать пасту ВК 10, флюс — пасту с канифолью, если нет возможности приобрести данные составы в магазине, а паять необходимо срочно, по можно использовать таблетку аспирина (российская ацетилсалициловая кислота).

Что делать если нет паяльника?

Самый простой вид пайки — это просто соединить два провода вместе. Это можно сделать, нагревая провода напрямую без паяльника. Возьмите два провода и снимите изоляцию с их концов. Вам нужно снять около 2-3 см изоляции, а затем плотно скрутить провода.

Как можно запаять если нет паяльника?

Пайка без паяльника может проводится при применении источника огня, к примеру, газовая плита. При помощи огня наконечник разогревается, после чего нужно коснуться припоя или канифоля. За счет применения специального материала наконечник залудится и жало можно будет использовать в качестве паяльника.

Чем можно паять?

Паять можно электрическим паяльником, газовой горелкой или паяльной лампой.

Чем можно заменить припой в домашних условиях?

Чем заменить припой в домашних условиях

• Подручные средства для замены канифоли
• Требования к материалам
• Аспирин и электролит из батарейки
• Жир, смола, янтарь
• Нестандартные способы
• Кислоты со стеарином

Как можно паять без канифоли?

Аспирин и электролит из батарейки

Они содержат наполнители (соединения натрия), которые при пайке не нужны. Поэтому применяют самый обычный простой аспирин. Таблетки следует растолочь до порошкообразного состояния и растворить в воде или обычном винно-водочном спирте. Можно взять одеколон в качестве растворителя.

Что можно использовать вместо паяльника в домашних условиях?

Чем заменить паяльник в домашних условиях

• канифоль — вспомогательное средство для соединения тонких медных проводов;
• паяльная кислота, флюсы — для работы с различными сплавами;
• оловянный припой — материал, за счёт которого будет создано неразъёмное соединение.

Как паять провода без припоя?

Оголенные и зачищенные концы провода опускаются в кипящую канифоль, а после на несколько секунд в массу олова. Вынув провода необходимо сразу с помощью мягкой ветоши удалить лишние части припоя, чтобы в результате процедуры остался тонкий, равномерный слой.

Чем можно паять железо?

Чем паять железо

Для пайки железа в домашних условиях понадобятся оловянный припой с небольшим содержанием олова, например, ПОС-40, активный флюс, шило и паяльник. При пайке металла флюс выступает в роли окислителя и растворителя, защищая зону пайки от окисей.

Чем можно паять сталь?

Паять можно мощным паяльником или открытым огнем от газовой горелки. Можно использовать различные источники тепла в зависимости от площади разогреваемой поверхности и температуры плавления припоя. Остатки кислотного флюса смываются водой, лучше мыльным, щелочным раствором, это исключит дальнейшую коррозию металла.

Что нужно для пайки проводов?

Главным материалом в процессе пайки является припой. Он представляет собою сплав нескольких металлов, который имеет более низкую температуру плавления, чем у металла соединяемых элементов. Такие сплавы делают из олова, кадмия, серебра, меди, свинца, никеля. Паять медные провода желательно сплавом марки ПОС-60.

Чем можно заменить припой для паяльника?

Многие мастера считают самым доступным вариантом – применение аптечного аспирина. Обращаем внимание на то, что заменить канифоль шипучими таблетками не удастся. Они содержат наполнители (соединения натрия), которые при пайке не нужны. Поэтому применяют самый обычный простой аспирин.

Чем можно заменить канифоль?

Виды заменителей Аспирин. Является одним из самых доступных средств, чем можно заменить канифоль, так как имеется в любой домашней аптечке. По сути – это та же кислота, только не являющаяся очень агрессивной.

Чем можно заменить флюс для пайки?

Чем заменить флюс для пайки

• Аспирин. …
• Нашатырь, а также лимонная или уксусная кислота тоже может применяться как замена флюсам, при этом их концентрация не требует дополнительного разведения водой.

Где взять олово для пайки?

Можно поискать там, где лежит паяльник, возле него наверняка есть припой. Стоит поискать на чердаке старую посуду, возможно, среди нее найдется и оловянная. Благодаря сказке Андерсена, многие ошибочно ассоциируют этот металл с игрушечными солдатиками.

Как получают канифоль?

Канифоль получают из живицы − смолистого вещества (терпентин), выделяющегося при ранении тканей деревьев хвойных пород, с последующим выпариванием из сырой смолы летучих веществ, в основном, скипидара. Обычно, соотношение количества канифоли к количеству скипидара в сырой смоле 3:1.

Что такое канифоль для пайки?

Канифоль для пайки используется для противостояния окислительным процессам, которые могут разрушить соединение при эксплуатации, устойчивый к потере химических свойств элемент при воздействии высоких температур. Состав канифоли позволяет надежно соединить металлы процессом пайки.

Что умеет электропаяльник: функции, о которых вы не знали

Зачем нужен паяльник, знает, пожалуй, каждый — для пайки проводов и электродеталей. Многие мастера вспомнят еще про ремонт металлической посуды, радиаторов и теплообменников. А вот о том, что паяльником можно наносить декоративный узор на кожаные изделия, резать стекло и ремонтировать бампера автомобилей, знают далеко не все.

Пирография — выжигание по коже

Сложно найти человека, у которого в детстве не было выжигателя по дереву, и который не дарил маме на 8 марта разделочную доску с собственноручно выжженным узором. Соответственно и отношение к выжиганию по дереву у многих снисходительное — детская забава, не больше. Другое дело — выжигание по коже. Нанести узор или надпись на обложку для паспорта, бумажник, ремень или даже кожаную куртку? Звучит круто. И никаких специальных приспособлений не нужно — достаточно твердой руки и обычного паяльника. Можно использовать и выжигатель по дереву, но только если у него есть регулировка мощности. Для нанесения узора на кожу температура жала должна быть намного ниже, чем при выжигании по дереву. Особенно хорошо подходят для пирографии паяльники с набором сменных жал различной толщины и формы.

Кожа съеживается при перегреве, поэтому поначалу, пока не «набьете руку», для пирографии лучше брать кожу потолще и поплотнее. Рисунок на изделие переносится с помощью пленки для принтеров и копирки. Изображение распечатывают на пленке и переносят на кожу через копирку, обводя его контуры. Затем рисунок выжигают по контуру тонким жалом паяльника. Линии потолще обводят толстым жалом, «заливка» делается плоскостью клинового жала.

Процесс несложный и доступный всякому, но все же не стоит сразу начинать с готовых изделий — потренируйтесь сначала на кусках кожи различной фактуры и толщины.

Резка стекла

Стекло трескается при контакте с нагретым предметом — этот принцип и лежит в резке стекла с помощью паяльника. Для стекла в 2-4 мм достаточно обычного паяльника мощностью 50-60 Вт, для толстых стекол лучше брать паяльник на 100 Вт. Резка производится до изумления просто: следует лишь вести жалом по линии разреза, следя за возникающей в стекле трещине.

Процесс небыстрый, но результат того стоит — фигуры сложной формы по-другому вырезать из стекла вряд ли получится. Для ускорения работы можно макнуть жало в припой, тогда пятно контакта увеличивается, как и скорость теплопередачи.

Ремонт бампера

Стальные и резиновые бамперы ушли в прошлое, а современные бамперы удручающе непрочны. Достаточно немного не рассчитать расстояние — и здравствуй, трещина. Впрочем, снизить непредвиденные затраты можно с помощью обычного паяльника. Температуры жала вполне достаточно для сварки пластика.

Следует снять бампер, плотно соединить края трещины и зафиксировать их сварным швом, погружая паяльник поперек трещины примерно на половину толщины детали — так, чтобы расплавленный пластик схватил обе стороны трещины. Затем «прихваченный» шов фиксируется впаиванием полосы пластика. Для небольших трещин этого достаточно. Если же усилию на трещину большое, шов можно армировать металлической сеткой, впаяв ее поверх шва.

Кусок сетки кладется поверх пластика и нагревается жалом паяльника, пока она не начнет «тонуть». Сетка впаивается на глубину примерно половины детали. Неровности зашкуриваются и шпаклюются.

Резка синтетических тканей

Те, кто пробовал вырезать сложные детали из синтетических тканей, наподобие шифона или атласа, наверняка знают, какое это непростое дело. Даже под острейшими ножницами ткань изгибается, срез получается неровным и осыпающимся. А вот с помощью паяльника можно вырезать из шифона самые сложные детали. Мало того, еще и край получается аккуратно оплавленным и не осыпается.

Резка производится обычным маломощным паяльником (25-30 Вт), жало лучше использовать ножевидное.

Резка пластика

Резать пластик лобзиком не очень удобно: пилка греется, плавит пластик и начинает портить срез. Намного удобнее резать пластик горячим ножом, который можно сделать из паяльника средней мощности. Для этого закрепите на жале паяльника лезвие или заточите само жало в форме ножа.

Впрочем, существуют и модели со сменными жалами, среди которых найдется и ножевидное — таким инструментом можно резать пластик без какой-либо дополнительной подготовки.

Усилие для реза прикладывается совсем небольшое, срез получается аккуратным и ровным.

Изготовление витражей

Для оконных витражей и работы в технике Тиффани потребуются разные инструменты, однако в обоих случаях есть и общие требования. Так, мощность должна быть достаточной для того, чтобы не только расплавить припой, но и прогреть спаиваемые элементы. Однако слишком высокая мощность будет вредна: она может испортить детали. В среднем, 80 Вт и более будет достаточно для оконных витражей. Во втором случае подойдет модель на 60 Вт. Также паяльник должен стабильно поддерживать выбранную температуру. Важно качество жала паяльника. Если оно окажется низким, то придет в негодность буквально за несколько дней. Если говорить о припое, то для Тиффани оптимальным считается ПОС-60, припой с канифолью для витражных работ не подходит, поскольку остатки канифоли сложно удалить, а для тонирования витражей необходимо тщательно очистить поверхность от флюса.

Также пригодятся стеклорез, кусачки для стекла, брусок или шлифовальная машинка, чтобы обтачивать стекло, защитные очки и респиратор, которые спасут от стеклянной пыли, медная фольга для окантовки, а также черный маркер, которым удобно размечать рисунок будущего витража.

Схему будущего витража лучше сразу прорисовывать в размере 1:1. Это можно сделать от руки, в специальной программе или любом графическом редакторе. Затем каждую деталь вырезают по контуру и переносят на стекло, обводя ее маркером. Вырезают стекло и обтачивают бруском или шлифовальной машинкой. Готовые детали обклеивают медной фольгой или самоклеющейся медной лентой, обрабатывают флюсом и выкладывают поверх эскиза. Теперь детали можно паять. Удерживайте жало точно над местом спайки, а затем приложите его к нужной точке на пару секунд. Прежде, чем приступать к окончательной спайке деталей, припаяйте несколько точек, а затем сверьтесь с эскизом. Если все верно, проведите окончательную пайку. После того, как все детали соединены вместе, витраж очищают, покрывают швы патиной и антиоксидантом.

Техника безопасности

Во всех перечисленных случаях при работе с паяльником не забывайте о технике безопасности. Нагретое жало пальника может вызвать ожоги при неосторожном обращении. Кроме того, работы по резке пластмасс и тканей, ремонту бамперов и выжиганию по коже следует проводить только в хорошо проветриваемом помещении. Не работайте с паяльником рядом со скоплениями горючих материалов: тонкие ткани и пластик при чрезмерном нагревании могут загореться. И обязательно держите под рукой огнетушитель или хотя бы посуду с водой.

Как отремонтировать светодиодную лампу без паяльника? Очень просто! Сможет даже ребёнок!

Сделай сам

У меня перестала работать светодиодная лампа.

В интернете рассматривается много способов ремонта. И выпаивание диодов,и установка перемычки. В общем много всяких методов с применением пайки.

Но меня заинтересовал способ ремонта без паяльника.

Многие сталкивались с восстановлением поврежденной спирали нагрева на заднем стекле автомобиля.

Восстанавливается она с помощью вот такого или подобного токопроводящего клея. У меня как раз остался початый тюбик после ремонта автомобиля,он то нам сейчас и понадобится!

Токопроводящим клей "КОНТАКТОЛ".

Сначала отсоединяем рассеиватель от цоколя лампы. Для этого поддеваем рассеиватель ножом,прорезаем место соединения по кругу

Прорезаем место соединения рассеивателя и цоколя ножом.

После определяем неисправный светодиод. В нашем случае он определяется визуально,при перегорании на нём образуется черная точка.

На перегоревшей диоде чёрная точка.

Если её нет,то придется проверить исправность каждого светодиода с помощью мультиметра.

Далее берём заточенную спичку,открываем клей,тщательно его перемешиваем.

И наносим клей вокруг светодиода.

Наносим клей вокруг светодиода.

Получается не очень красиво,но нам красота ненужна,нам нужна надёжность.

Клей нанесён, ждём когда он подсохнет.

Ждём когда клей высохнет.

Засохший клей ,в отличии от только нанесённого, хорошо проводит ток.

Вкручиваем лампочку в патрон и проверяем,что у нас получилось после ремонта. Всё горит. Неисправный светодиод удачно обойдён,цепь замкнута токопроводящим клеем,лампа работает.

Осталось установить рассеиватель на место. Для этого наносим 2-3 капли герметика на внутреннюю часть цоколя и устанавливаем рассеиватель.

Наносим герметик и устанавливаем рассеиватель.

Лампочка отремонтирована, полностью в исправном состоянии. Надеюсь,что она прослужит долгое время,а при перегорании следующего светодиода процедуру ремонта можно повторить и не один раз!

Получилась практически вечная лампа!

Светит как новая!

Сомневающимся в правильности такого ремонта хочу пояснить,что драйвер таких ламп на выходе выдаёт стабилизированную величину тока,а не напряжения.

Ток будет всегда постоянным,и , соответственно падение напряжения на каждом из светодиодов будет таким как и было.

При уменьшении количества светодиодов,соединённых последовательно,будет также пропорционально уменьшаться напряжение на выходе драйвера.

Так что не сомневайтесь,а берите на вооружение и ремонтируете!

На все манипуляции затрачено 15 минут времени(не считая время засыхания клея),паяльник не понадобился!

На этом пока всё, подписывайтесь на канал, ставьте лайки,они показывают полезность статьи,ну и конечно же пишите свои мнения в комментариях.

Как правильно паять паяльником: инструкция для чайников

Искусство пайки нужно постигать постепенно. Начиная от спаивания проводов и переходя к печатным платам — каждый из способов имеет свои тонкости как в подборе расходников для пайки, так и в технике. Сегодня мы поделимся с читателями азами паяльного дела и базовыми навыками работы.

В чём суть пайки

В паяльном деле используется способность одних металлов в расплавленном состоянии эффективно растекаться по поверхности других под действием гравитации и умеренного поверхностного натяжения. Соединение пайкой неразъёмное: две соединяемые детали как бы обволакиваются слоем припоя и остаются неподвижными после его застывания.

Поскольку мы будем рассматривать пайку именно в контексте пайки металлов, то наиболее важными параметрами будут прочность механического и проводимость электрического соединения. В большинстве случаев это прямо пропорциональные величины и если две детали плотно схвачены, то и проводимость между ними тоже будет высокой. Однако припой имеет удельное сопротивление выше, чем даже у алюминия, поэтому его слой должен быть как можно более тонким, а укрывистость — максимально высокой.

Для того чтобы пайка была возможна в принципе, существует два условия. Первое и важнейшее — чистота деталей в месте спайки. Припой присоединяется к поверхности металла на атомном уровне и наличие даже малейшей оксидной плёнки или загрязнений сделает надёжное прилипание невозможным.

Второе условие — температура плавления припоя должна быть значительно ниже температуры спаиваемых деталей. Это кажется очевидным, но существуют припои с температурой плавления выше, чем у алюминия, к примеру. Кроме того, если реальная разница в температурах плавления недостаточно высока, при застывании припоя температурная усадка деталей может помешать нормальному формированию кристаллической решётки припоя.

Флюсы и припои — как правильно подобрать

По описанным выше причинам правильный выбор флюса и припоя — это практически половина успеха в паяльном деле. К счастью, имеются вполне универсальные марки, подходящие для большинства задач. Отрасль применения почти всех флюсов и припоев вполне доходчиво указывается на этикетках, но некоторые аспекты их применения всё же нужно знать.

Начнём с флюсов. Их применяют для протравливания деталей, снятия и растворения оксидной плёнки с дальнейшей защитой металла от коррозии. Пока поверхность покрыта флюсом, можно быть уверенным в её чистоте, как и в том, что расплавленное олово будет хорошо её смачивать и растекаться.

Флюсы различают по типу металлов и сплавов соединяемых деталей. В основном это смеси металлических солей, кислот и щелочей, активно вступающих в реакцию при нагреве паяльником. Ну а поскольку оксидных форм и загрязнений существует достаточно много, коктейль должен специально подбираться под конкретный тип металлов и сплавов.

Активный флюс для пайки

Условно флюсы для пайки делятся на два типа. Активные флюсы создаются на основе неорганических кислот, в основном хлорной и соляной. Недостаток их в необходимости смывки сразу по завершении пайки, иначе остатки кислот вызывают довольно сильное корродирование соединения и сами по себе обладают достаточно высокой проводимостью, способной вызвать замыкание. Зато активными флюсами можно паять практически что угодно.

Второй тип флюсов создаётся, преимущественно, на основе канифоли, которая может использоваться и в чистом виде. Жидкий флюс гораздо удобнее в нанесении, в него также входят спирт и/или глицерин, полностью испаряющиеся при нагреве. Канифольные флюсы наименее эффективны при пайке стали, однако для цветных металлов и сплавов используют преимущественно их или другие соединения органической химии. Канифоль также требует смывки, ибо в долгосрочной перспективе она способствует корродированию и может становиться проводимой, набирая влагу из воздуха.

Жидкая и твёрдая канифоль

С припоями всё несколько проще. В основном для пайки используются свинцово-оловянные припои марки ПОС. Цифра после маркировки означает содержание олова в припое. Чем его больше, тем выше механическая прочность и электропроводность соединения и при этом ниже температура плавления припоя. Свинец используется для нормализации процесса застывания, без него олово может растрескаться или покрыться иглами.

Припой ПОС-61 с канифолью внутри

Существуют специальные типы припоев, прежде всего — бессвинцовые (БП) и прочие нетоксичные, в них свинец заменён индием или цинком. Температура плавления у БП выше, чем у обычных, но соединение прочнее и более устойчиво к коррозии. Есть также легкоплавкие припои, растекающиеся уже при 90–110 ºС. К таким относятся сплавы Вуда и Розе, используют их для пайки компонентов, чувствительных к перегреву. Специальные припои находят главное применение при пайке радиоаппаратуры.

Сплав Розе

Мощность и виды паяльников

Главным отличием паяльного инструмента является тип источника его питания. Для обывателей наиболее знакомы сетевые паяльники, питающиеся от 220 В. Их используют главным образом для пайки проводов и более массивных деталей, ибо перегреть медный провод практически невозможно за исключением, разве что, оплавления изоляции.

Плюс сетевых паяльников в их высокой мощности. За счёт неё обеспечивается качественный и глубокий прогрев детали, плюс не требуется громоздкого блока питания для работы. Из недостатков можно выделить невысокое удобство работы: паяльник довольно тяжёлый, жало расположено далеко от ручки и для тонкой работы такой инструмент не годится.

Паяльные станции используют термоконтроль для поддержания стабильного уровня температуры. Такие паяльники не обладают значительной мощностью, обычно 40 Вт — это уже потолок. Однако для чувствительной к перегреву электроники и пайки мелких деталей этот инструмент подходит наилучшим образом.

Выбор жала и уход за ним

Жала для паяльников различают по форме и материалу. С формой всё просто: самым примитивным и в то же время универсальным является шиловидное жало. Возможны вариации в форме лопаточки, конуса с затуплённым концом, со скосом и прочие. Главная задача при выборе формы — добиться максимальной площади соприкосновения с конкретным типом спаиваемых деталей, чтобы нагрев был мощным и при этом непродолжительным.

Медные жала для паяльника

По материалу почти все жала медные, однако бывают с покрытием и без него. Покрывают медные жала хромом и никелем для увеличения жаростойкости и устранения окисления поверхности меди. Жала с покрытием очень долговечные, но несколько хуже смачиваются припоем и требуют бережного отношения. Для их чистки используют латунную стружку и вискозные губки.

Жала с никелевым покрытием

Жала без покрытия можно по праву отнести к расходникам для пайки. Такое жало при работе периодически покрывается слоем окислов и припой перестаёт к нему прилипать. Рабочую кромку нужно заново зачистить и залудить, поэтому при интенсивном использовании жало стачивается достаточно быстро. Для замедления обгорания жала его рекомендуется предварительно отковать, а затем обточить для придания нужной формы.

Пайка проводов

Провода паять наиболее просто. Концы жил окунаем в раствор флюса и проводим по ним паяльником, жало которого обильно смочено во флюсе. В процессе лужения излишки расплавленного припоя желательно стряхивать. После нанесения полуды из проводов формируют скрутку, а затем тщательно прогревают её с небольшим количеством припоя, заполняя свободное пространство между жилами.

Возможен и иной способ, когда перед скручиванием провода просто тщательно смачивают флюсом и паяют без предварительного лужения. Особенно такой метод популярен при пайке многопроволочных жил и проводков небольшого диаметра. Если флюс качественный, а паяльник обеспечивает достаточно сильный прогрев, даже скрутка из 3–4 «пушистых» жил по 1,5 мм 2 хорошо пропитается оловом и будет надёжно спаяна.

Обратите внимание, что в электромонтаже, то есть внутри распределительных коробок, паять проводку не принято. В первую очередь по причине неразъёмности соединения, плюс ко всему спайка обладает значительным переходным сопротивлением и всегда есть высокий риск её корродирования. Провода паяют исключительно при соединениях внутри электроприборов или для лужения концов многопроволочных жил перед их затяжкой винтовыми клеммами.

Работа с электронными компонентами

Пайка электроники — наиболее обширная и сложная тема, требующая опыта, навыков и специального оборудования. Однако заменить неисправный элемент на печатной плате сможет и дилетант даже при наличии одного лишь сетевого паяльника.

Выводные элементы (которые с ножками) паять проще всего. Они предварительно неподвижно фиксируются (пластилином, воском) выводами в отверстиях платы. Затем с обратной стороны паяльник плотно прижимается к хвосту для его прогрева, после чего в место спайки вводится проволочка припоя, содержащего флюс. Слишком много олова не нужно, достаточно чтобы оно затекло в лунку со всех сторон и образовало некое подобие вытянутого колпака.

Если выводной элемент болтается и его нужно придерживать руками, то место спайки сперва смачивается флюсом. Его нужно очень небольшое количество, здесь оптимально использовать флаконы от лака для ногтей, предварительно промытые ацетоном. Олово при такой технике пайки набирается на паяльник в небольшом количестве и его капелька аккуратно подносится к выводу элемента в 1–2 мм от поверхности платы. По ножке припой стекает, равномерно заполняя лунку, после чего паяльник можно убирать.

Очень важно, чтобы соединяемые детали оставались неподвижными до полного остывания припоя. Даже малейшее нарушение формы олова при кристаллизации приводит к так называемой холодной спайке — дроблению всей массы припоя на множество мелких кристаллов. Характерный признак такого явления — резкое помутнение припоя. Его нужно разогреть заново и дождаться равномерного остывания в полной неподвижности.

Некачественная, холодная пайка

Для поддержания олова в жидком состоянии, достаточно чтобы паяльник контактировал залуженной поверхностью жала с любой точкой увлажнённого участка. Если паяльник буквально прилипает к спаиваемым деталям, это свидетельствует о недостатке мощности для нагрева. Для пайки чувствительных к нагреву полупроводниковых элементов и микросхем обычный припой можно смешивать с легкоплавким.

Пайка массивных деталей

Наконец, кратко расскажем о пайке деталей с высокой теплоёмкостью, таких как кабельные муфты, баки или посуда. Требование к неподвижности соединения здесь наиболее важно, крупные детали предварительно соединяют струбцинами, мелкие — комками пластилина, перед пропайкой соединения его прихватывают точечно в нескольких местах и снимают скрепы.

Паяют массивные детали как обычно — сперва полуда на месте соединения, затем заполнение шва жидким припоем. Однако припой в этих целях используют специальный, обычно тугоплавкий и способный сохранять высокую герметичность, а также хорошо выдерживающий частичный нагрев.

При такой пайке крайне важно поддерживать детали хорошо прогретыми. Для этих целей паяльный шов непосредственно перед местом спаивания подогревают газовой горелкой, а вместо обычного электрического паяльника используют массивный медный топорик. Его также постоянно подогревают в пламени горелки, попутно смачивая припоем, а затем заполняют соединение, частично расплавляя предыдущий шов на несколько миллиметров.

Подобная техника пайки с подогревом может использоваться и при работе обычным паяльником, например, при спайке толстых жил кабеля. Жало в этом случае выступает лишь оперативным инструментом для тщательного распределения олова, а основным источником нагрева служит газовая горелка.