Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Выкрашивание режущих элементов инструмента или его поломки

Выкрашивание режущих элементов инструмента или его поломки

Причины, приводящие к выкрашиванию и поломкам инструментов, зачастую одинаковы, и поэтому их можно рассмотреть совместно.

1. Одной из основных причин этих неполадок является повышенная хрупкость инструментального материала. В отношении минералокерамики и твердых сплавов эта особенность отмечалась уже неоднократно. Быстрорежущие стали обладают достаточной прочностью, но на практике нередко приходится сталкиваться с повышенной хрупкостью быстрорежущих инструментов, которая вызывается плохим качеством материала (наличием посторонних включений, большой карбидной неоднородностью и т. д.), неправильной ковкой заготовок или неправильной термической обработкой; в последнем случае нередко обнаруживается также чрезмерно большая твердость инструмента. Нужно помнить, что твердость инструмента, имеющего на режущем лезвии выступающие участки небольшой толщины, склонные к выкрашиванию, должна быть несколько ниже, чем твердость обдирочных инструментов простой формы.

Наконец, следует учитывать, что цианирование, способствующее увеличению стойкости инструмента, сопряжено с некоторым увеличением его хрупкости. Поэтому, как уже указывалось в гл. I, от цианирования инструментов, имеющих небольшое сечение, нередко приходится отказываться.

2. Перегрузка режущего инструмента при слишком большом сечении среза, при увеличенной прочности материала детали или при чрезмерном притуплении инструмента, т. е. работа в условиях, когда величины затрачиваемых сил резания превосходят те, на которые рассчитана конструкция инструмента. При фрезеровании перегрузка инструмента нередко возникает вследствие чрезмерного биения зубьев фрезы, резкого подвода детали к фрезе (до включения автоматической подачи), большой неравномерности фрезерования изза недостаточного числа зубьев фрезы.

3. Ослабление режущей части инструмента в результате неправильной заточки (при слишком больших передних или задних углах).

4. Провертывание инструмента с вращательным рабочим движением (фрезы, сверла, зенкеры) вследствие плохого прилегания конусов хвостовика инструмента (или оправки) и отверстия в шпинделе станка вызывает поломки, так как приводит к резкому увеличению нагрузки на режущие лезвия (если автоматическая подача не прекращается).

5. Защемление стружки и плохой ее отвод являются одной из наиболее частых причин поломок многолезвийных инструментов.

При работе простыми проходными резцами стружка сходит свободно. При работе же фрезами, протяжками, метчиками, сверлами для сверления глубоких отверстий вся снимаемая стружка должна разместиться в канавках между зубьями инструмента, а если объем этих канавок недостаточен (что особенно часто случается при обработке очень вязких металлов, например мягкой стали, алюминия, которые дают сливную стружку, занимающую большой объем), то они забиваются стружкой и инструмент ломается.

Типичным примером могут служить частые поломки мелких метчиков. Нередко метчики, независимо от их диаметра, имеют четыре канавки. При малом диаметре метчика (4—6 мм) это приводит к очень небольшому объему канавок, а сердечник метчика, в свою очередь, также ослаблен. Поэтому для мелких метчиков число канавок следует уменьшать, принимая при диаметре резьбы до 8 мм две канавки, от 8 до 14 мм — три канавки, свыше 14 мм — четыре и более канавок.

Фрезы, снимающие крупные стружки со стальных деталей, должны иметь достаточный объем впадин между зубьями; если переточка фрез ведется только по задним поверхностям, то необходимо время от времени углублять канавки.

Длина рабочей части сверла, на которой имеются винтовые канавки, должна превышать глубину сверления. Если стенки отверстия закрывают канавки и не дают выхода для стружки, то поломка сверла неизбежна.

6. К выкрашиванию может приводить неудовлетворительное качество смазывающеохлаждающей жидкости с точки зрения смазки рабочих поверхностей инструмента. При высоких смазывающих и «режущих» свойствах жидкости силы резания значительно уменьшаются; если же жидкость вовсе не попадает на режущие поверхности, то инструмент заедает, выкрашивается и ломается.

7. Выкрашивания и поломки инструментов могут вызываться причинами, не зависящими от самих инструментов и кроющимися в неисправностях станка или зажимного приспособления.

Примерами могут служить: большая слабина в механизме подачи сверлильного станка, вследствие чего сверло подается неравномерно, рывками и сильно перегружается (особенно при выходе из отверстия); разработка направляющих или гайки ходового винта фрезерного станка; перекосы детали в приспособлении для развертывания, вследствие чего развертка не попадает в предварительно просверленное отверстие; сильные вибрации инструмента и детали и т. д.

Особенно часто выкрашиваются и ломаются инструменты, оснащенные пластинками из твердых сплавов или минер алокерамики, которые отличаются повышенной хрупкостью и требуют большой осторожности в эксплуатации.

Читайте так же:
Профессиональные паяльники для полипропиленовых труб

К выкрашиванию и поломкам таких инструментов, помимо причин, рассмотренных выше, могут приводить еще следующие обстоятельства.

8. Наличие на пластинках мелких трещин (иногда в виде едва заметной «сетки»), которые появляются в результате резкого охлаждения инструмента после напайки пластинок или неправильной технологии заточки (применение абразивов с несоответствующими характеристиками; завышенная скорость вращения шлифовального круга или его перемещений вдоль затачиваемой поверхности; резкое охлаждение твердого сплава в процессе заточки; использование «засаленного» шлифовального круга; слишком большая поверхность соприкосновения шлифовального круга с затачиваемой пластинкой), а также вследствие неудовлетворительного качества изготовления самого твердого сплава. Характерно, что трещины, вызываемые резким охлаждением или неправильной заточкой, обычно имеют вид прямых или ломаных линий или изломанной сетки, тогда как дефекты твердого сплава могут приводить к появлению трещин в виде плавных кривых линий значительной ширины.

К растрескиванию и последующему выкрашиванию пластинок приводят перебои в подаче охлаждающей жидкости, так как в этом случае разогретый твердый сплав подвергается резкому охлаждению. Необходимо следить за тем, чтобы охлаждающая жидкость поступала в достаточном количестве, а сходящая стружка не загораживала пластинку твердого сплава. Если не удается обеспечить выполнение этих требований, то лучше работать вовсе без охлаждения.

При скоростном фрезеровании охлаждающую жидкость применять не следует, так как здесь неизбежно чередование нагрева и резкого охлаждения.

Мероприятия, предотвращающие растрескивание пластинок твердого сплава, описаны в главах выше.

9. Выкрашивание пластинок из твердого сплава и минералокерамики может вызываться несоблюдением тех особых требований к геометрии инструмента, которые способствуют повышению прочности режущего лезвия: отсутствием фасок с отрицательным передним углом или незначительной их шириной, недостаточной величиной угла наклона главного режущего лезвия (особенно при работе с ударами), слишком большими задними углами, отсутствием переходных режущих лезвий (у фрез).

10. При неправильных размерах стружкозавиватель ного порожка — слишком малой его ширине и большой глубине — стальная стружка заклинивается в нем и это вызывает выкрашивание режущих лезвий.

11. Выкрашивания и поломки твердосплавных и ми нералокерамических пластинок часто вызываются несоблюдением элементарных правил эксплуатации инструментов— небрежным обращением с резцами, остановкой вращения шпинделя при включенной автоматической подаче и т. д. Недопустимо перемещение невращающейся фрезы по уже обработанной поверхности при отводе после рабочего прохода.

При работе резцами с минералокерамическими пластинками выкрашивания нередко возникают вследствие ударов при врезании. Поэтому следует предварительно подрезать торец заготовки или снять на нем фаску, а также производить врезание с ручной подачей. Для обработки коротких деталей с большим количеством радиальных врезаний и выходов такие резцы применять нежелательно.

Твердосплавные и минералокерамические инструменты следует хранить и транспортировать в таких условиях, которые исключают удары по пластинкам.

12. Минералокерамические и твердосплавные пластинки особенно часто выкрашиваются при работе с вибрациями. Причины возникновения вибраций и способы их устранения будут рассмотрены ниже.

13. Цели выкрашивание и поломки пластинок не удается устранить никакими способами, то следует попытаться использовать более прочный твердый сплав; в отдельных случаях оказывается целесообразной замена твердого сплава быстрорежущей сталью.

Что делать, если выбили зуб?

Выбитый зуб почти всегда можно спасти, если действовать правильно и быстро. Порядок действий зависит от того, как именно был поврежден зуб.

Мужчине выбили зубВыбит полностью

Если зуб полностью выбит, нужно найти его, поместить в физраствор, чистую воду или молоко. Можно использовать раствор для линз. Лунку можно осторожно прополоскать холодной водой, но это необязательно. В течение двух часов нужно попасть на прием к стоматологу. Он обработает лунку, поставит зуб на место, установит шину, чтобы зафиксировать его до момента приживления.

Чем быстрее пациенты с такими травмами попадают на прием к стоматологу, тем больше шансов сохранить зуб, вернуть его на место. После двух часов с момента травмы шансы на приживаемость начинают снижаться.

До приема у врача не нужно пытаться вернуть зуб на место, поставить его в лунку самостоятельно: при таких попытках можно занести инфекцию в рану или усилить травму. Для промывания или транспортировки нельзя использовать спирт и антисептики, любые другие химические вещества.

Если зуб вывихнут

При вывихе единица может шататься, уходить вглубь десны, смещаться в любом направлении, быть частично вырванной из лунки. Во всех этих случаях нужна экстренная помощь стоматолога. Он поставит зуб на место, выправит его положение, наложит фиксирующую шину. Нельзя пытаться самостоятельно вправить вывих — это может только усилить травму.

Читайте так же:
Какое масло заливают в бензопилу

Если откололся фрагмент коронки

Часто при переломе зуба откалывается его фрагмент, и во рту остается «пенек» с обнаженной пульпой. Отколотый фрагмент помещают в чистую воду или физраствор и привозят к стоматологу. Почти всегда его можно вернуть на место, сделав реставрацию. В таких ситуациях времени больше, чем при полной потере зуба (от нескольких часов до 2-3 дней), но лучше посетить стоматолога как можно быстрее, чтобы исключить осложнения и сохранить максимальные шансы на приживаемость фрагмента.

Если был отколот небольшой фрагмент, не выходящий за пределы дентина, проще выполнить прямую реставрацию: нарастить коронку, восстановить ее форму с помощью стоматологического композита.

У вас есть вопросы?

Мы перезвоним в течение 30 секунд

Если зуб или его фрагмент не удалось найти

Даже в этом случае после травмы нужно как можно быстрее посетить врача, чтобы исключить осложнения:

  • в лунке могут остаться фрагменты корней, осколки твердых тканей, и их нужно извлечь, а рану обработать;
  • если откололся только фрагмент коронки, нужно как можно быстрее провести лечение, закрыть пульпу, чтобы предупредить ее инфицирование, воспаление;
  • правильная обработка лунки, своевременное лечение упростит последующую имплантацию и протезирование, если пациент решит заместить утраченный зуб.

Если рана имеет рваные края, кровотечение не останавливается, слизистые серьезно повреждены, врач наложит швы. Для быстрого заживления в клинике «ДентоСпас» может использоваться технология APRF — формирование фибринового сгустка, который ускоряет регенерацию тканей. Дополнительно стоматолог может назначить антибиотики и другие препараты, чтобы ускорить заживление, исключить риск воспаления, снять боль. Если травмы зуба связаны с занятиями контактными видами спорта, проще предупредить их, используя специальные защитные капы. В стоматологии «ДентоСпас» можно заказать их изготовление.

Пешня для зимней рыбалки, для чего нужна, как выбрать или сделать самостоятельно? Фото лучших моделей, изготовление своими руками

Пешня – это предмет снаряжения для зимней рыбалки, которая была изобретена еще в древние времена. Данный инструмент просто незаменим для любителей зимней рыбалки, так как он предназначен для формирования лунки во льду.

Чаще всего, опытные рыбаки используют самодельную пешню для зимней рыбалки, так как изготовить ее не составляет особого труда, а сделать ее можно с учетом всех потребностей и желаний рыболова.

На просторах Интернета можно найти множество способов изготовления и чертежей пешни для зимней рыбалки, поэтому у вас есть возможность подобрать вариант именно для себя и своих потребностей.

Содержание

Виды пешни для зимней рыбалки

За долгую историю данного инструмента появилось довольно много видов пешни.

Рассмотрим особенности некоторых видов:

  • Пешня вида «Стамеска». Лезвие данной пешни лучше всего подходит для льда средней и тонкой прочности. Их изготавливают в виде складного или цельного инструмента. Данный вид дает возможность рубить лунки и мерять глубину водоема, но лунка от такого инструмента будет сужаться к низу, поэтому придется рубить лед более широко.
  • Пешня вида «Сабля». Ее изготавливают в виде цельного инструмента с деревянной рукоятью, которое утолщается к низу. Такой инструмент дает возможность рубить лунки очень быстро, так как ее форма позволяет откалывать толстые куски льда. Но стоит понимать, что для использования такого инструмента необходимо иметь хорошую физическую подготовку.
  • Пешня вида «Лопата». Ее лезвие позволяет аккуратно вырезать лунку круглой формы. Использование такого инструмента требует энергичной работы. Лунку, прорубленной таким инструментом, нужно постоянно освобождать от крошки льда.
  • Пешня вида «Лепесток». Позволяет рубить ровные лунки, которые не сужаются к низу. Лезвие данного приспособления имеет режущие зубцы, что помогает инструменту не соскользнут в процессе рубки. Сама лунка получается широкой и аккуратной.

В целом можно увидеть, что видов пешни довольно много, поэтому вы сможете выбрать лучшую пешню для зимней рыбалки именно для вас.

Общие требования к инструменту

Перед тем, как начинать изготавливать пешню для зимней рыбалки своими руками, следует тщательно изучить список требований к данному инструменту, чтобы он был эффективен и прочен.

Рассмотрим некоторые требования:

  • Требования к весу. Существуют легкие, тяжелые и сверхтяжелые инструменты. По общему мнению масса пешни может быть от двух до шести килограмм. Не стоит делать инструмент тяжелее или легче, лучше всего вместиться в эти рамки.
  • Требования к длине. Для эффективной рубки ледяной поверхности инструмент должен обладать достаточной длиной. Обычно выбирают варианты от девяноста до ста семидесяти сантиметров. Опытные рыбаки советуют делать пешню длиной по плечо.
  • Требования к материалам. Наконечник инструмента должен быть выполнен из крепких, прочных материалов. Обычно рыбаки выбирают материалы из дорогостоящей стали.
  • Требования к остроте наконечника. Наконечник – это главная часть инструмента, остроты его должно хватать для того, чтобы скалывать большие части льда. Стоит отметить, что ухаживать за острием нужно после каждой рыбалки.
Читайте так же:
Лучший клей для пластика намертво

Данные требования помогут вам более точно понять: как сделать пешню для зимней рыбалки своими руками и сделать инструмент более эффективным.

Пешня для зимней рыбалки в магазине

Для тех, кто не хочет тратить время на изготовление инструмента существует рынок моделей пешни.

Рассмотрим наиболее популярные и эффективные варианты:

  • Наиболее популярным вариантом на данный момент является пешня «Яман». Такая популярность обусловлена тем, что такой инструмент позволяет рыбаку быстро и точно определить толщину льда, легко прорубить лунку. Также данная модель отличается простотой в транспортировке, так как она может складываться.
  • Второй по популярности является модель пешни «Ледоруб», которая легко справляется с наледью, отличается высокой прочностью и широким функционалом.
  • Модели лома Финского производства. Данные модели инструмента отличаются небольшой длиной и высокой прочностью. Финские изготовители предоставляют широкий выбор моделей, поэтому вы с легкостью можете найти что-то для себя.

Стоит отметить, что цены на пешню для зимней рыбалки зависят от ее функционала и материалов, из которых она изготовлена.

Как использовать пешню на зимней рыбалке

Перед использованием данного инструмента тщательно изучите инструкцию и советы опытных рыбаков. Вы должны понимать, что это приспособление способно нанести вред своему владельцу, поэтому будьте предельно осторожны.

Процесс рубки льда проходит таким образом:

  1. Первое, что стоит сделать, это убрать территорию для будущей лунки от снега и оборудовать место для рыбалки.
  2. Вторым этапом будет закрепление инструмента на руке рыбака с помощью шнура.
  3. Снимайте поверхность льда равномерными движениями, так как существует возможность пробить лед полностью и вода будет мешать дальнейшему процессу.
  4. Наметьте область лунки и спокойно и равномерно снимите лед с поверхности, далее рубящими движениями проделайте лунку.
  5. В завершении процесса следует сделать пару сильных ударов по льду, чтобы вода выбросила остатки льда на поверхность.

В целом, процесс использования данного инструмента весьма прост, но стоит помнить о личной безопасности.

Советы опытных рыбаков по использованию пешни

Бывалые рыбаки охотно делятся своим опытом с новичками, поэтому следует прислушаться к их советам.

Рассмотрим основные рекомендации:

  • Выбирайте ручку инструмента с учетом размеров вашей кисти. Идеально, когда кисть может взять ручку и обхватить ее полностью. Учитывайте то, что на вас будут зимние перчатки.
  • Не забывайте устранять острые выступы в проруби.
  • Окрасьте ручку вашего инструмента в яркие цвета, так как ее будет легче найти в снегу.

Между двух инструментов, которые закреплены на поверхности, повесьте куртку либо плащ, способный защитить вас от порывов ветра.

Следуйте рекомендациям опытных рыболовов и соблюдайте технику безопасности на льду, тогда ваша рыбалка пройдет успешно и без проблем.

Инструменты сварщика

Инструменты сварщика

В оборудование сварочного поста мы вдаваться не будем, это тема для отдельной статьи. Сегодня мы расскажем об инструментах сварщика, что должно быть в наличии, и без чего нельзя качественно варить металл.

Инструменты сварщика

Стоит отметить, что некоторые сварщики не используют многие из инструментов, которые перечислены в данной статье строительного журнала samastroyka.ru . Помимо железного молотка, щётки по металлу и струбцин, редко в ящике сварщика можно увидеть инспекционное зеркало, шаблоны KL1 и KL2, а также ряд других, специализированных и узконаправленных инструментов.

Инструменты сварщика

Конечно же, здесь во многом зависит род задач выполняемых при сварке. И если одному сварщику для выполнения работы нужен только молоток, болгарка и сварочный аппарат, то вот другому никак не обойтись без инспекционного зеркала и шаблонов.

К инструментам и принадлежностям сварщика относятся:

Читайте так же:
Чертеж форсунки на отработанном масле

Электрододержатель — именно этим приспособлением сварщик держит горящий электрод. Держатель электрода должен быть удобным в работе, нельзя чтобы он весил слишком много. Оптимальный вес электрододержателя — не более 0,5 кг.

Электрододержатель

Сварочная маска — без этого приспособления не было бы возможности варить. Маска для сварки защищает глаза и лицо от ультрафиолета и «зайчиков». Поэтому, чем качественней будет сварочная маска, тем безопасней получится варить. Оптимальным вариантом в данном плане является автоматическая маска Хамелеон.

Сварочная маска

Сварочный аппарат — без него не было бы сварки вообще. Сегодня наибольшую популярность получили сварочные инверторы, которые имеют небольшой вес и маленькие габариты. Носить такой аппарат можно прямо на плече.

Сварочные провода — через них ток идёт от сварочного инвертора к зажиму массы и электрододержателю. Сварочные провода должны быть толстыми и находится в качественной резиновой изоляции. От этих двух условий зависит безопасность проведения сварочных работ.

Без чего нельзя обойтись сварщику

В следующий список вошли инструменты не менее важные, а именно:

Сварочный молоток — небольшой молоточек с заострённым концом, чтобы сбивать шлак с наплавленного металла. Увидеть качество сварочного шва получится только после полного удаления шлаковой корки с его поверхности. Молоток для сварки можно купить, но большинство сварщиков предпочитают изготавливать его самостоятельно, так сказать под свои нужды и потребности.

Сварочный молоток

Щётка по металлу — используется для предварительной подготовки поверхности. Сюда можно приобщить и болгарку, которой можно счищать ржавчину с металла.

Зубило — не менее важный инструмент сварщика, который необходим для вырубки дефектов сварочного шва. Также зубило используется для подготовки кромок свариваемых металлов, например, при сварке чугуна.

Измерительные инструменты сварщика

Кроме того, нельзя не упомянуть и об измерительных инструментах сварщика.

Универсальный шаблон (УШМ-3)

В первую очередь это универсальный шаблон (УШМ-3), с помощью которого можно осуществлять замеры глубины дефекта, превышение кромок сварочного шва, высоту, зазоры, и многое другое.

Шаблон сварщика KL-1

Шаблон сварщика KL-1 используются для измерения катета сварочного шва при угловом соединении. Ну а шаблон KL-2 применяется для того, чтобы произвести обмер угловых сварочных соединений.

Бородок слесарный: что это такое, как можно сделать своими руками

При упоминании бородка слесарного многие сейчас недоумённо пожмут плечами. Если несколько десятилетий назад он был в каждом доме, то сейчас им часто пользуются только предприятия по обработке металла да мастера — укладчики вагонки и паркета. Хотя практически все производители инструмента (ручного, слесарного, столярного) предлагают широкий выбор этого удобного, а иногда незаменимого инструмента.

Немного подробнее об инструменте

Бородок представляет собой стальной стержень с рифлёным телом для того, чтобы он не скользил в руке, а иногда с деревянной или пластиковой ручкой. Имеет стальной затыльник, как всякий ударный инструмент. Наконечник (рабочая часть) — цилиндрический или конусный, намагниченный для удержания мелких металлических предметов. Не надо путать его с керном, у которого конец заострённый. Бородок имеет плоскую рабочую поверхность. Длина инструментов 100 — 200 мм. Диаметр рабочей части от 1 мм до 8 мм.

borodok-slesarnyj_11

Бородки изготавливают из прочной инструментальной, легированной, закалённой стали. Но, тем не менее, использовать тяжёлые кувалды при работе с ними не рекомендуется. Есть риск сломать или согнуть бородок. Это может привести к заклиниванию в отверстии. Основное правило: чем мягче обрабатываемый металл, тем легче должен быть молоток.

Бородок имеет несколько функций, поэтому разделяется на несколько видов:

  • Пробойник;
  • Добойник;
  • Выколотка.

Бородок-пробойник

Служит для пробивания отверстий в металле, коже. Имеет ударную часть и бойковую (конической формы). Инструмент приставляют к поверхности и ударяют молотком по его стальному затыльнику.

Если керн используют для того, чтобы наметить место будущего самореза или шурупа и облегчить вкручивание, то бородок оставляет после себя готовую лунку. К тому же края отверстия, сделанного пробойником, сужаются к центру, то есть идеально подходят для саморезов и винтов с потайной (конусной) головкой.

Существуют также круглые, овальные, квадратные, треугольные и другие разноформенные наконечники пробойников. Иногда бывает желательно сделать отверстие не круглым. Сверлом этого добиться невозможно, а бородок легко выполнит, скажем, квадратное отверстие в металле для того, чтобы точно посадить мебельный болт с квадратом под шляпкой. Также есть полые пробойники с отверстием для удаления отходов. А также со сменными насадками.

Читайте так же:
Динамометрический ключ торсионного типа

Бородок-добойник

Помощник при забивании гвоздей. Все, кто хоть однажды вбивал маленькие «штапиковые» гвозди при остеклении деревянных окон, понимают всю трудность этого процесса. Молоток должен попадать по гвоздю, но не попадать по пальцам и по стеклу, которое совсем рядом. С подобными трудностями хорошо знакомы и те, кто крепит вагонку.

Гвоздь при этом забивается в узкий край доски, называемый «замком». Всё хорошо, пока шляпка гвоздя находится выше поверхности. А дальше молотком надо забивать гвоздь в шпунт так, чтобы не попадать по самой вагонке и не оставлять вмятин и царапин на поверхности.

Требуется предмет, который отдалял бы молоток от забиваемого гвоздя. Здесь бородок трудно переоценить. Его ставят на шляпку гвоздя и бьют по затыльнику. Гвоздь вбивается точно на место, а молоток находится при этом далеко от поверхности доски.

borodok-slesarnyj_16

Считают, что приобретать бородок нецелесообразно (хотя цена его невысока), что его можно заменить напильником или гвоздём, перевёрнутым шляпкой вниз. Но крепость гвоздя-«добойника» гораздо ниже крепости бородка. Удары могут его согнуть. Применение напильника, поставленного для этих же целей на ребро, не всегда возможно. При работе близко к стене для него может не оставаться места. К тому же он неустойчив на шляпке и может соскользнуть. Добойники имеют разные размеры (диаметр и длину) и рабочие поверхности. Существует бородок Авдонина (по фамилии создателя), который имеет диаметр 5 мм и поверхность с рифлением. Насечки глубиной от 0,5 до 1 мм затрудняют скольжение бородка по шляпке, что делает работу точной и быстрой.

borodok-slesarnyj_17

Добойник Вугина имеет другие характеристики: диаметр бойка 8 мм, в центре его 5 мм углублены. Глубина эта (0,5 мм) позволяет удерживать внутри шляпку гвоздя, при этом не мешает его полному добиванию.

При работе с бородком важно помнить о том, что между ним и гвоздём не должно быть значительного угла. То есть добойник должен быть как бы продолжением гвоздя. Это предотвратит сгибание забиваемого предмета.

Бородок-выколотка

Используется при разборке для выбивания плотно сидящих в металле или дереве деталей (шплинты, пробки, заглушки, заклёпки, шпильки). Форма выколоток, как правило, цилиндрическая с плоской или сферической поверхностью.

Наставив бородок на выбиваемый предмет, производят один или несколько ударов молотком по бойку. И тут тоже важно помнить о соосности. Некоторые считают, что заменить бородок можно и керном. Но острый наконечник керна при ударах может соскользнуть или обломиться под нагрузкой. К тому же оставляет углубление в выбиваемом предмете, который мог бы использоваться повторно.

borodok-slesarnyj_18

Существует европейская модель бородка-добойника. Он представляет собой трубку, внутри которой расположена пружина. Добойник с гвоздем приставляется к нужному месту. При ударе по стальному затыльнику гвоздь, вставленный в трубку, отправляется по месту назначения. Своего рода полуавтоматическая модель мало распространена у нас в силу своей довольно высокой стоимости.

Разновидность бородков – штамп

Плоская рабочая часть его имеет выпуклую букву, цифру или знак. Удар по затылочной части штампа оставляет на поверхности металла соответствующее клеймо. Штампы не являются бородками в прямом смысле. Но, имея такую же форму стержня и соответствующие характеристики крепости, относятся к их близким родственникам.

Стоимость бородка в магазине варьируется от нескольких сотен рублей до 2 – 3 тысяч. Можно приобрести готовый инструмент по своим финансовым возможностям. А можно изготовить его и самостоятельно.

Простейший вариант – отработанный керн.

  • Заострённость стачивается, на рабочей поверхности делаются насечки, если готовиться добойник.
  • Заготовкой может служить зубило или пика для перфоратора SDS+ или SDS-max, клапан автомобильного двигателя. Брать за основу можно любой предмет из закалённой стали, имеющий форму стержня.
  • Обрезаются заострённые части, на торце делаются насечки или углубление под шляпку гвоздя. Для этого можно отдать инструмент токарю, а можно, используя тиски и дрель с борфрезой, сделать самостоятельно.
  • Край намагничивается — сделать это можно, положив на пару дней инструмент торцом к динамику аудиоаппаратуры.

Как сделать бородок из клапана своими руками — видео

Не выбрасывайте использованные автомобильные клапаны — они могут пригодиться.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector