Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выбрать четверть и сделать фаску электрорубанком

Как выбрать четверть и сделать фаску электрорубанком


Бумага для рисования Лилия Холдинг «Рыбачка», для акварели, папка, A3, 20 листов


Сумка на пояс Optimum

Выборку четверти электрорубанком часто приходится выполнять мастерам столярных работ. Четверть (или фальц) – это прямолинейная выемка на краю деревянной заготовки, проходящая по всей длине. Если проделать ее в нескольких деталях, то их можно соединять внакладку.

Схема выборки четверти

Схема выборки четверти.

Современные электрические рубанки ряда марок позволяют выполнять такие операции быстро, в больших объемах и при минимуме физических нагрузок. Для работы необходимы рубанок с функцией выборки четверти, электросеть 220-230 В, верстак, тиски, длинная линейка, карандаш или фломастер.

Фальц при помощи рубанка с электроприводом: все за и против

Фальцовка электрорубанком

Бытуют разные мнения по поводу целесообразности выполнения выборки четверти электрорубанком. Одни считают это напрасной тратой времени, утверждая, что сделать фальц лучше и быстрее при помощи циркулярки или фрезерного станка. Другие говорят, что качественнее исполнение будет после рубанка. Правы и те и другие. Однако, чтобы сделать технологическую выборку на станках, необходимо иметь их в наличии. Поэтому изготовление ступеньки электрорубанком хоть и кропотливое занятие, но имеет право на жизнь.
Следует помнить, что не каждый рубанок с электрическим приводом предназначен для выполнения фальцев. При приобретении инструмента нужно обращать на это внимание.
Еще один момент. Если человек не занимается столярным бизнесом, проживает в квартире, то выбирать четверть электроинструментом ему вряд ли придется. Живущим в частном доме такая опция может пригодиться, причем неоднократно.

ТеремОК

Каждый опытный мастер должен уметь выбрать четверть (фалец) при помощи рубанка. На сегодняшний день обычный рубанок уже не интересен для профессиональных мастеров. Вот электрорубанок — совсем другое дело! К тому же, некоторые категории этих рубанков имеет такую функцию — выборка четверти. Как это сделать, если нет опыта? Естественно, из опыта «бывалых». И хотя теория не заменит практику — все таки какая ни есть, а помощь.

Современный электрорубанок дает возможность мастеру использовать его как для начальной обработки древесины – срезать слой определенной толщины, так и для финишной – доведение заготовки до нужного состояния. Опытные работники могут добиться идеально гладкой поверхности, не требующей дальнейшей зачистки. Мы же поговорим об еще одной важной способности рубанка – это выборка четверти или, как ее еще называют, выборка фальца.

При сборке деревянных конструкций часто используют соединение составных частей с помощью накладки одной части на другую. Для этого в деревянных досках, которые хотят скрепить, вырезают специальные канавки. Они сделаны так, чтобы там, где у одной части – вырез, у другой — была выпуклость. Таким образом, накладываясь друг на друга, они создают “замок”, скрепляющий их в одно целое. Если смотреть на доску в разрезе, то данный вырез составляет примерно одну четвертую от всей заготовки. Поэтому такой процесс называют выборка четверти. Есть еще одно название — выборка фальца. Фалец или четверть – это желобок, который идет вдоль чего-то. То есть, это идентичные понятия. Мастера же обычно данный процесс называют просто – выборка. Глубина выборки в основном составляет 5 – 40 мм.

Столярные работы очень часто используют такое соединение деревянных частей внахлест. Скорее всего, данная функция пригодится и Вам. Поэтому, собираясь купить электрический рубанок, побеспокойтесь, чтобы он имел такую функцию, как выборка четверти.

Если понаблюдать за профи столярного дела, можно увидеть, что данную процедуру они делают очень часто и считают обыденной. Как же, используя электрорубанок, выбрать четверть своими руками, если нет опыта?

Что бы выбрать четверть электрорубанком строит использовать несколько простых советов:

  • Необходимо закрепить доску, во избежание травм. Причем тот край, где будете делать выборку, должен оставаться свободным.
  • Карандашом необходимо разметить, где будет вырез.
  • Снимаете рубанком несколько слоев по всей длине заготовки, пока она не будет гадкой.
  • На рубанке есть специальный ограничитель глубины при выборке четверти. Он оснащен шкалой, так что работать с ним — легко. Выбираете на нем желаемый уровень среза и закрепляете рукояткой.
  • В комплекте с рубанком идет специальный боковой упор. Он не дает рубанку соскакивать с заготовки. Также с помощью него можно выставлять заданную ширину выборки. Выставляете нужную Вам ширину четверти.
  • Вдавливаете электрорубанок в вышеуказанный упор, и снимаете слой за слоем. При этом, если необходимо, выдвигаете ножи рубанка вперед. Здесь стоит быть аккуратным. Нож должен выходить совсем на немного, чтобы стружка была тонкой и ровной. Это предотвращает выемки и неровности в готовом изделии. Для этого на электрорубанке есть очень важная функция — выдвижение ножей может происходить с шагом в 0.1 мм. Постоянно следите за нужным Вам уровнем.
Читайте так же:
Как вставить провод в клеммник

В конце необходимо сказать несколько слов о ножах рубанка. Рубанок электрический, в отличие от своего “дедушки” – обычного рубанка, имеет принципиально новый тип ножей. Ножи для электрорубанка более острые и сделаны из твердосплавных металлов. Среднее количество оборотов вала с ножами на электрорубанке составляет 15000 в минуту. Можно легко представить до какой температуры они могут нагреваться! За ножами необходимо постоянно следить. Они должны быть ровными, это придает им нужную степень остроты. Если на заготовке появляются борозды, значит, на ноже появились зазубрины, и этот дефект необходимо устранить. Поэтому один из секретов мастеров состоит в том, чтобы покупая рубанок, выбирать модель с толстыми ножами. Их можно точить, по мере необходимости, и прослужат они гораздо дольше тонких.

Вот и вся теория. Дальше дело техники и мастерства. Ведь электрический рубанок, какой бы качественной вещью он ни был, и какой бы серьезной фирмой не был сделан, – это все-таки лишь инструмент в руках мастера. Желаем Вам стать настоящим профи в работах по дереву.

Фальц при помощи рубанка с электроприводом: пошаговая инструкция

Шаг №1

Сначала на столярный верстак кладут заготовку и закрепляют ее максимально жестко струбцинами. Крепеж должен быть с противоположной стороны от зоны обработки.

Шаг №2

После этого готовят инструмент. Устанавливают угловой упор на требуемом расстоянии от детали. Таким образом он обеспечит необходимую ширину строгания и угол 90° между инструментом и кромкой детали.

Шаг №3

Справа на электроинструмент прикручивают ограничитель глубины.

Шаг №4

Режущий инструмент устройства следует установить максимально приближенным к правому краю подошвы.

Шаг №5

Когда все готово, включают электрорубанок и проход за проходом выбирают фальц. Установка максимальной глубины строгания за один проход нежелательна. Этот момент нужно согласовать с рекомендациями завода-изготовителя инструмента.

Проверяем работу электрорубанка

Перед началом работы, выбранный электроинструмент необходимо проверить. Внимательно осмотреть корпус, шнур, барабан, где крепятся ножи. Вращение этой детали должно быть свободным.

Важно! Вращение барабана проверяем вручную в выключенном состоянии инструмента. Если электрорубанок вибрирует и при работе на поверхности доски появляются неровности и заусенцы, нужно проверить заточку и установку ножей. При необходимости провести регулировку зазора между плитами. Нож должен выступать за плиты на 0,5-1,0 мм, без этого условия рубанок выбирать четверть не будет. Также нужно проверить крепление всех ножей.

Работаем по правилам

Для начала необходимо произвести пробные работы на любой доске подобной формы. Затем, брусок, на котором мы будем выбирать четверть рубанком, необходимо тщательно закрепить на верстаке или прочной, устойчивой рабочей поверхности. Неровный угол получается из-за того, что заготовка закреплена непрочно.

Нужно включить рубанок и дать ему возможность набрать обороты. Начать действие стоит держа инструмент строго параллельно рабочей поверхности. Продвигать рубанок по длине необходимо плавно, без рывков. Не нужно увеличивать скорость или останавливаться, работаем равномерно.

Рейтинг лучших электрических рубанков 2019 — 2021

ДИОЛД РЭ-1100-01

Относительно недорогой производительный рубанок для домашнего использования. Ширина строгания составляет 82 мм, чего для обработки бруса для дверных проемов и кровли вполне хватит. Двигатель мощностью 1100 Вт выдает до 16000 об/мин, благодаря чему строгание получается довольно чистое и качественное.

В комплекте с устройством идет параллельный упор, поэтому вы сможете делать выборку четверти до 12,5 мм. Обратите внимание, что здесь установлена алюминиевая, а не стальная платформа, что повлияло на небольшой вес прибора — всего 2,9 кг. Опилки могут выбрасываться в любую из сторон. При этом производитель положил в комплект пылесборник и переходник для пылесоса. Некоторые пользователи заметили, что для лучшей работы необходимо дополнительно смазать подшипники.

Интерскол Р-82/710

Неплохой отечественный агрегат для домашних деревообрабатывающих работ. Ширина строгания, как и у всех приборов в нашем рейтинге, 82 мм. За один заход электрорубанок способен пропилить до 2 мм. Чистота строгания здесь на хорошем уровне. В комплекте есть параллельный упор, упрощающий выборку четверти (до 15 мм). Интерскол Р-82/710 оснащен кнопкой блокировки включения, которая избавляет от необходимости постоянно держать кнопку включения нажатой.

Читайте так же:
Как правильно выбрать моющий пылесос для дома

Здесь есть V-образный паз для снятия фаски с деревянной заготовки. Отметим, что производитель кладет в комплект с устройством крепежи для стационарного монтажа, позволяющие превратить модель в фуганок. Помимо этого, здесь есть комплект запасных ножей, приводной ремень и пылесборник. Однако выброс опилок выполняется только вправо.

Bosch GHO 6500 Professional

Эта модель рубанка относится к профессиональному классу бытовых электроинструментов. Здесь отличное качество сборки: подшипники сидят надежно, подошва не двигается и без дефектов. В подошве располагаются три V-образных паза для снятия фаски с торцов деревянных заготовок. Они отличаются друг от друга шириной пропила. При обычном строгании максимально агрегат способен снимать до 2,6 мм материала.

Подошва электрорубанка изготовлена из стали — она несколько лучше выдерживает нагрузки, чем алюминиевая, но при этом и более тяжелая. В комплекте имеется параллельный упор, позволяющий производить выборку четверти до 9 мм. Также, как и в Интерсколе, здесь есть кнопка блокировки включения. Этот товар относится к классу «синих», поэтому регистрируя его на официальном сайте Bosch, вы получаете 3-летнюю гарантию.

Metabo HO 26-82

По параметрам Метабо схож с предыдущим Бошем: ширина пропила 82 мм, глубина строгания до 2,6 мм. Однако в этой модели более богатая комплектация. Например, здесь сразу идет мешок для сбора опилок и дополнительный переходник для подключения пылесоса. Здесь всего один V-образный паз, но его с головой хватает для снятия фаски различных мебельных конструкций.

Одним из плюсов устройства является довольно длинный сетевой шнур в 4 м, что позволяет работать с ним без удлинителей. Для беспрерывной работы имеется кнопка блокировки включения. Отметим, что при мощности двигателя в 620 Вт устройство выдает целых 17000 об/мин, что делает строгание чистым и ровным. Также сам по себе прибор довольно легкий — всего 2,4 кг, благодаря чему можно долго работать без усталости в руках.

Makita KP0810CK

Это мощный профессиональный агрегат с глубиной строгания до 4 мм. Он предназначен для работы с твердой древесиной и для больших объемов. При этом он способен поддерживать обороты двигателя в одном показателе независимо от изменения сопротивления древесины. То есть он будет строгать участки с сучками также качественно и быстро, как и без них. Устройство имеет функцию плавного запуска, которая включает устройство в работу без рывков.

Благодаря упору рубанком можно делать выборку четверти до 25 мм. Для снятия фасок имеется три V-образных паза разного размера. Конструкция имеет защиту от перегрузок, которая отключит двигатель, если нагрузка достигнет критического показателя. Выброс опилок здесь может производиться в обе стороны. Для хранения и транспортировки имеется удобный кейс. Конечно, цена на устройство немаленькая, но высокое качество обработки и наличие дополнительных функций быстро окупят затраты на него.

Правильный настил досок

Был прекрасный июльский денек. Решил я настил сделать под навесом. Другими словами, крыша, какая-никакая уже была, и захотелось ходить по ровному деревянному полу. Можно, конечно, и землю разровнять и утрамбовать, но выбор был сделан в пользу дерева.

В кубах древесины я не силен (конечно, перемножить длину, ширину и высоту я могу для получения объема), расчет сделал проще, так как доски у нас на рынках продают поштучно, поэтому штуками и считал.

Исходя из того, что доски обычно продают шести метровыми, настил решил сделать шириной три метра. Дальше простая арифметика, зная длину и ширину досок, получить необходимое количество стройматериалов не составило труда.

В общем, хватит лирики, приступим к делу. Доски завезены (брал, как обычно, на рынке, выбирал попроще, другими словами, подешевле), лаги установлены, осталось набить доски.

Лень – двигатель прогресса , поэтому, чтобы меньше работать пилил доски электролобзиком. А вот на забивальный аппарат денег пожалел, но молоток красивый нашел в магазине .

Чего может быть проще, приставляй доску и забивай. Уже и первую доску примерил, отрезал и прибил. Но тут организовался перерывчик, сосед зашел. Надо сказать, что сосед у меня, умудрённый опытом человек. Сначала похвалил, молодец мол, а потом спрашивает: «Ты, сосед, знаешь какой стороной доски ложить надобно?» . А я в ответ: «Широкой, конечно, не на ребро же ставить».

Читайте так же:
Как сделать дома коптильню горячего копчения

«Тут, ты, конечно, прав», сказал сосед, — «но есть один нюанс, ты тазик как положишь, чтоб по нему пройти можно было, как он и должен стоять, или, все-таки вверх дном»? Сравнение доски с тазиком мне, конечно, понравилось, осталось только узнать, что сосед имеет ввиду.

Для выяснения всех тонкостей соседу был предложен стул, на столе появился графинчик кваса, и как следствие, перерыв в работе растянулся до того времени, пока графинчик не закончился.

Весь разговор за квасом приводить не буду, а то мы и до космоса дошли, но суть его вопроса про тазик я понял.

Конечно, если вы покупаете древесину, которую правильно высушили и хранили, то вряд ли вам надо будет думать какой стороной ложить доски на настил. В ином случае необходимо понимать, что доску «поведет» со временем. Она или изогнется или «вертолетом» ее выгнет, тут все зависит от того, как была проведена распиловка ствола дерева.

Самое обидное, что гвозди такую доску вряд ли удержат на своем месте, и если доску уложить неправильно, то впоследствии она начнет «играть». Как говорил кто-то из великих: «Лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать».

Вот так может выгнуть доску со временем. Если присмотреться, то можно понять, что, так называемые «годовые кольца» пытаются выпрямиться. Следовательно, чтобы не делать «корытце» необходимо располагать доску таким образом, чтобы со временем, если доска и начнет искривляться, у нас получилось что-то вроде зонтика.

В таком случае доска все равно будет опираться на свои края, и не будет болтаться (играть, шататься). Плюс еще один момент, вода, которая попадет на такую доску, будет стекать с нее.

Все записи блога

Кёрхер своими руками или как халява чуть не вышла боком

Кёрхер своими руками или как халява чуть не вышла боком

Ни видно ни зги. «Дворники» работают на последней скорости и, по-моему, уже устали отбрасывать воду с лобового стекла. Колеса то и дело попадают в разбитую колею, ладно хоть усилитель руля присутствует при поездке в деревню… Зашел в магазин, благо недалеко, выбор всякого товара – безграничен. Подошел к продавцу, объяснил чего мне надобно, и перед моим взором предстали все комплектующие. Дальше все…
Читать полностью.

Ремонт унитаза за пять минут, который растянулся на 3 месяца.

Ремонт унитаза за пять минут, который растянулся на 3 месяца.

И в тот раз победу над унитазом одержать не удалось. Оказалось, что диаметры крепежного узла старой и новой арматуры не совпадают, а я так на это надеялся. Ну, думаю, поедем в район, там и поищем. Отмахав двадцать километров до районного центра, к своему удивлению, я обнаружил
Читать полностью.

Как прикрепить доски к стене без щелей и зазоров между собой?

Всем привет! Нашла в итернете интересные примеры деревянного интерьера, но не могу понять какой вид деревянного материала применяется!? Это точно не евровагонка, т.к. были бы швы. Да и доску по-моему ТАК идеально не подгонишь. Или я ошибаюсь? подскажите плиз и каким маслом/лаком нужно покрыть чобы ее не повело, ведь пишут что в россиии вообще не хорошо просушенного дерева!?

И еще вопрос: дешевле стены закрывать доской или натуральным шпоном? В инете я нашла только дорогой шпон, но не понятно почему за тонюенький лист просят больше чем за доску, но может я не те сайты смотрела

270452cbaae0d15e40feca22faeecb01.jpg

29e01cf12d27aa497f33b43f04672c34.jpg

44db17c3ddc388db6f46a25e2f190802.jpg

ну почему доску неподнонишь? пример хорошая паркетная доска. и никго неведет. и цена соответствующая.

а закрывать стены натуральным шпоном это как?

Но она со швами, а на фото без швов! и паркетная доска довольно узкая. А однополосники жуть какие дорогие сейчас (((

и дерево, что самое интересное, не повелось на фото!

вот пример шпона на стенах

bea40f9446e6293cf9491e33c3345409.jpg

всю шпунтованную доску я нашла только с фаской, попробую еще поискать без (( но я сразу думаю: как ее 30 мм крепить к стене дома, если она сделана из бруса, чтобы никаких креплений не видно было?

это не все виз, первые две картинки — реальные швейцарские шале.

Читайте так же:
Как штробить стены под проводку перфоратором видео

вот нашла «The walls of this chalet are covered in Australian rough timber» — если я правильно поняла, то «стены покрыты австралийской грубой древесиной» , значит она как финишный материал. Хотя, в швейцарии могут, конечно, изначально из дорогих материалов строить. Куда же нам бедным россиянам! вот и пытаюсь понять какие есть альтернативы. хотя похоже только евровагонка (имитация бруса)

b8495cc92f0fd0ca6eb007334d08985b.jpg

Доску можно заказать и без фаски. Или вы только готовую покупную рассматриваете?

Ну а крепится эта доска, разумеется, не с лицевой стороны. Гвозди забиваются в паз доски под наклоном. В зависимости от материала стен в доме может понадобиться предварительное крепление вертикальных монтажных брусков — как аналог лаг в полу.

При креплении штунтованых досок используется специальноа приспособление (довольно простое), чтобы уменьшиль количество возможных щелей при монтаже. Есть еще пара ньюансов.

Короче говоря задача вполне решаемая.

Engineer_Sergii если можно без фаски, было бы здорово! это нужно на завод производителя звонить? и правильно я поняла что она вся от 30 мм идет? Стена из бруса 150.

Наверное я слишком «заморачиваюсь» и проще и дешевле взять фальш брус. Хотя доска австралийская смотрится очень круто.

Мне кажется, что Вы усложняете.

Заказать подобную доску можно практически на любом предприятии, которое занимается изготовлением столярных изделий. Ну ладно, не совсем на любом. 🙂 Обязательно наличие станка, так называемый «четырехсторонник» ( не путать с многоосевым ЧПУ!). Поэтому нужен только качественный, высушенный материал и станок. Ну еще и монтажники грамотные.

Меня вот только другое интересует. Вы пишете, что у Вас стена из бруса 150мм. Насколько мне известно, высота деревянных домов (из бруса и из оцилиндрованного бруса) может изменяться на несколько сантиметров на этаж. Из-за того, что материал стен «дышит». А теперь представьте себе, что обшили вы стены досками, и дом начинает давать усадку.

Короче говоря, если уж так вам хочется эти доски, то я бы делал совсем по-другому.

Мне кажется, что Вы усложняете.

Заказать подобную доску можно практически на любом предприятии, которое занимается изготовлением столярных изделий. Ну ладно, не совсем на любом. 🙂 Обязательно наличие станка, так называемый «четырехсторонник» ( не путать с многоосевым ЧПУ!). Поэтому нужен только качественный, высушенный материал и станок. Ну еще и монтажники грамотные.

Меня вот только другое интересует. Вы пишете, что у Вас стена из бруса 150мм. Насколько мне известно, высота деревянных домов (из бруса и из оцилиндрованного бруса) может изменяться на несколько сантиметров на этаж. Из-за того, что материал стен «дышит». А теперь представьте себе, что обшили вы стены досками, и дом начинает давать усадку.

Короче говоря, если уж так вам хочется эти доски, то я бы делал совсем по-другому.

Домик одноэтажный, надеюсь что не сильно будет «гулять».

Вы меня заинтриговали. Как по-другому?

Я видела интерьеры (не 3д) загородных домов с финишной отделкой из фальш бруса (евровагонки) но в красивом идеальном состоянии. Елки-палки неужели если некоторые стены я хочу по дизайну сделать белыми из ГКЛ, то штукатурка растрескается через некоторое время?

Как крепить половую доску, способы соединения досок

Дощатые покрытия пола разрешается устраивать только после окончания в помещениях работ, связанных с увлажнением пола, при этом в помещениях должны быть остеклены окна и навешены двери.

Относительная влажность в помещениях при устройстве таких полов не должна превышать 60%.

Строительный мусор, оставшийся в подпольном пространстве после укладки лаг, убирают до укладки настила — не надо оставлять мышкам и червячкам материал для их гнёзд.

Перед укладкой в покрытие половые доски должны быть проантисептированы с нижней стороны и по кромкам.

1.1. Способы соединения досок при настилке полов

До начала устройства настила доски должны быть разложены по лагам. Доски укладывают по лагам, соединяя между собой боковыми кромками вшпунт, и сплачивают.

Зазоры между досками покрытия допускаются только в отдельных местах не более 1 мм.

Доски пола прибивают к лагам двумя способами — паркетным или пакетным:

  1. при паркетном способе половые доски устанавливают и прибивают отдельно каждую;
  2. при пакетном способе — по 5…10 досок одновременно.

При этом половые доски сплачивают между собой на гладкую фугу, в четверть или в паз и гребень.

Читайте так же:
Струбцины столярные как выбрать

При пакетном способе настилки половые доски устанавливают при помощи сжимов (рис.6), а при паркетном — без сжимов.

В полах из древесины зазоры между покрытием и стенами должны составлять 10…15 мм, чтобы не нарушалась звукоизоляция, чтобы покрытие свободно перемещалось при колебаниях относительной влажности воздуха в помещении.

Первую половую доску укладывают на расстоянии 10…15 мм от стены и прибивают гвоздями 120…150 мм к каждой балке или лаге.

Щель между стеной и первой доской будет перекрыта плинтусом. Затем производят дальнейшее настилание пола.

При работе вдвоём плотники прибивают доски с двух сторон, не переходя с одного конца доски к другому. Последние доски сплачивают с помощью клина, забиваемого между последней доской и стеной.

Способы соединения досок при настилке дощатых полов показаны на рис.1.

Между собой доски соединяют впритык (рис.1 поз.1), в четверть (рис.1 поз.2) или в шпунт (рис.1 поз.3). Шпунтованная доска — на одной из кромок сделан паз (рис.1 поз.6), а на другой шпунт (рис.1 поз.7) или гребень.

Соединение досок в шпунт (рис.1 поз.4 и поз.5) даёт наиболее плотное прилегание их друг к другу, обеспечивающее качественную теплоизоляцию и влагонепроницаемость.

Так как настеленные доски высыхают и дают усадку, между ними через 8…10 месяцев появляются щели и пол необходимо перестилать.

Поэтому первоначальную настилку полов следует выполнять пакетным способом, т.е. к балкам и лагам прибивают только каждую шестую или седьмую доску.

1.2. Соединение досок в шпунт

Если доски шпунтованные, у них острогана лицевая сторона, а с кромок выбраны фальцы, шпунт с прямым шипом, с сегментным, трапецеидальным шипом, и с рейкой в шпунт.

Пол из таких досок настилать сложнее, т.к. не имея выемки внизу для продуха (рис.1 поз.9), доски при малейшей неровности не ложатся плотно на балку или лагу.

Если неровность не удалить, то доска в этом месте образует провес, его удаляют строжкой.

Такие доски прибивают гвоздями с лицевой стороны или в гребень (паркетный способ).

1.3. Соединение фрезерованных досок

При настилке дощатых полов из фрезерованных досок надо знать что:

  1. при настилке пакетным способом — первую доску устанавливают гребнем к стене (рис.5);
  2. при настилке паркетным способом — первую половую доску устанавливают пазом к стене (рис.2).

Каждую последующую доску придвигают к ранее уложенной, ударом молотка (через деревянную прокладку) насаживают пазом на гребень и прибивают гвоздями длиной в 2…2,5 раза больше толщины доски.

Последние доски устанавливают при помощи клина, забиваемого между последней доской и стеной (рис.4).

Гвозди забивают в каждую лагу (рис.1 поз.12) под углом 45°, а шляпки утапливают в древесину при помощи добойника.

Расстояние от крайних досок до стены не должно превышать ширину плинтуса или галтели.

1.4. Перестилка пола

При перестилании пола снимают плинтусы, вынимают среднюю неприбитую доску и при помощи двух клиньев доски плотно сдвигают и прибивают гвоздями к балкам или лагам.

Гвозди забивают по углам, ориентируя острый конец гвоздя в сторону ранее прибитой доски.

В каждом месте прилегания доски к балке или лаге забивают по два гвоздя.

После сдвигания досок в образующийся промежуток вставляют дополнительную доску необходимой ширины.

Зазор между правильно настланными досками должен составлять не более 1 мм. Если зазоры будут больше указанной величины, то доску вынимают, устраняют все неровности и затем устанавливают на место.

Все неровности устраняют острожкой.

При устройстве полов следует руководствоваться требованиями СНиП 2.03.13-88 «Полы», СНиП 3.04.01-87 «Устройство полов», ВСН-9-94 «Инструкция по устройству полов в жилых и общественных зданиях» — НИИМосстроя Департамента строительства, стандартами и ТУ на материалы, применяемые при устройстве полов и рабочими чертежами.

Грунтовое основание под полы (в подвале, на первом этаже) должно быть спланировано по профилю и уровню проектных отметок и уплотнено в соответствии со СНиП 3.02.01-87 «Земляные сооружения, основания и фундаменты».

При устройстве полов необходимо соблюдать правила техники безопасности, предусмотренные СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве», правила пожарной безопасности, предусмотренные «Указаниями по пожарной безопасности для рабочих и инженерно-технических работников строек и предприятий Главмосстроя» и ГОСТ 12.1.004-76 «Пожарная безопасность».

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector