Как сделать шнек своими руками в домашних условиях

Как сделать шнек своими руками в домашних условиях?

Видео по теме «изготовление витка шнека,шнек своими руками,гибка витка»

Видео по теме «Самодельный шнековый снегоуборщик для мотоблока своими руками»

Шнек используется на производстве (например, в аппарате для изготовления деталей их пластмассы), в качестве движителя винтового конвейера или для передвижения деталей и грузов. В бытовых условиях эта разновидность винта применяется для бурения скважин на дачных участках. Может ли человек сам изготовить шнек? Какие для этого нужны материалы и инструменты? Для этого рассмотрим, что представляет собой этот механизм.

Видео по теме «шнек своими руками xvid»

Чертеж бурового шнека.

Общие сведения об устройстве и сферах применения

Шнек — одна из разновидностей винта, имеющая увеличенную площадь витка спирали. Это позволяет ему переносить различные материалы грузы при вращении. Механизм очень компактен и чрезвычайно эффективен, что вместе с его простотой делает устройство незаменимым во многих областях техники и производства.Можно использовать шнек и в качестве бура при бурении колодцев — его конструкция позволяет вместе с углублением скважины при вращении поднимать землю на поверхность. Можно сделать шнек своими руками и применить его для изготовления самодельного снегоочистительного устройства или для подъема воды из колодца.

Видео по теме «Как сделать рисунок на метале в домашних условиях своими руками»

Способ изготовления самодельного конвейера

Схема работы шнека: 1 – скважина- 2 – реборды- 3 – разбуренная порода- 4 – долото.

Видео по теме «Как сделать аквариум в домашних условиях своими руками !How to make the aquarium !»

Вначале надо приобрести материал, из которого будет сделан винт. Для этого на строительном рынке покупают стальной лист. Еще понадобится сварочный аппарат и некоторые инструменты. Для привода механизма нужны электродвигатель и понижающий редуктор. Для начала надо определится с типом устройства, так как такой механизм может совершать 2 движения:

1. Если привод расположен в месте разгрузки, то нужен тянущий винт.
2. При установке пускового модуля на стороне загрузочной горловины устройство должно быть толкающим.

Лист должен иметь толщину 2-2,5 мм. Еще нужна стальная труба длиной, равной расстоянию, на которое должны перемещаться грузы (материалы или детали). Корпус устройства может иметь сечение в виде квадрата с зазором 4,5-5 мм.

Пошаговая инструкция для изготовления подобного винтового конвейера выглядит следующим образом:

Рисунок 1. Винтовой контейнер механизирует перенос груза из одного места в другое.

Видео по теме «Как сделать паяльник своими руками»

1. Изготавливают шаблон из картона для точной разметки шага навивки на трубе.
2. Из стального листа вырезают витки спирали и приваривают по отмеченным точкам к трубе.
3. Полученный винтовой толкатель вставляют в корпус, с входной стороны которого можно установить бункер для загрузки.
4. Винт установлен на подшипниках. Он должен легко вращаться и не давать биений. Если эти условия не выполняются, то шнек надо сбалансировать — это позволяет избавиться при работе от шума и вибрации.
5. При необходимости передвижения сыпучих материалов витки шнека должны быть сплошные. Шаг навивки в основной транспортной зоне должен быть больше, чем в области загрузочного бункера.
6. Для чистки винта надо предусмотреть инспекционные люки.
7. В конце устанавливают приводной механизм из электрического двигателя и понижающего редуктора, подсоединяют питающую сеть и проверяют работу всего конвейерного механизма.

Полученное устройство позволит механизировать перенос грузов из одного помещения в другое (рис. 1).

Самодельные буровые устройства

Рисунок 2. Вращаясь по спирали, буровой шнек врезается в землю и поднимает ее на поверхность.

Часто на дачном участке нужен бур при производстве строительных работ. Например, чтобы сделать ямки под столбики. Это устройство пригодится и для бурения скважины для колодца. Для этих целей можно — сделать шнек. В нижней его части установлены следующие детали:

• несущая труба;
• наконечник;
• резак;
• спиральная часть шнека.

Верхняя часть бура имеет рукоятку, которая может быть снята, что позволяет вставить между частями бура удлинитель для сверления глубоких скважин. Для создания устройства надо приобрести следующие детали:

• несколько труб калибром от 20 мм до 50 мм и длиной 35-58 см;
• отрезки пластин старых автомобильных рессор;
• железный лист размерами 2,5х10 см, толщиной 1,8-2,2 мм.

Технология создания шнекового бура такова:

Схема самостоятельного бурения скважины.

1. Берут отрезок трубы нужной длины (он не должен иметь изгибов и деформаций) и на одном из его концов сверлят дрелью перпендикулярное отверстие калибром 8 мм. Это нужно для соединения верхней части с ручкой или удлинителем.
2. На нижнем конце трубы должен быть установлен наконечник — он задает направление движения грунта. Его надо вырезать из рессоры. Для этого болгаркой из нее вырезают квадрат.
3. В трубе делают пропил (продольный), равный по толщине детали наконечника.
4. Вставляют его острым концом внутрь трубы — получается что-то похожее на копье.
5. Сваривают детали электросваркой.
6. Из рессоры вырезают резак. Его длина равна половине (или чуть больше) диаметра создаваемого бура.
7. На нем пропиливают зубцы, которые вгрызаются в грунт и разрыхляют его. Затем вынимаемая земля попадает на спираль шнека.
8. Зубцы должны быть расположены под острым углом к основной поверхности резца.
9. Эту деталь приваривают электрической сваркой к трубе.
10. Из листа железа вырезают круг, равный по диаметру будущей спирали шнека.
11. В его центре делают отверстие для основной трубы.
12. Диск прикладывают к приваренному к трубе резцу и отмечают с помощью карандаша место их соприкосновения.
13. По полученной отметке разрезают диск болгаркой от края до центра.
14. Разрезанный круг укрепляют в тиски и при помощи молотка делают кусок спирали.
15. Полученный шнек насаживают на трубу устройства и приваривают.
16. Обрабатывают поверхность механизма при помощи металлической щетки и красят.
17. Переходят к созданию ручки и удлинителя. Первая имеет приваренную поперечную трубу для вращения и может быть выполнена в нескольких вариантах. В качестве удлинителя можно использовать любой подходящий по длине и калибру отрезок трубы.

Количество витков спирали можно увеличить, если в этом есть необходимость (рис. 2).

Используемые материалы, приспособления и инструменты

1. Листовая сталь.
2. Рессоры от автомобиля.
3. Трубы разной длины и калибра.
4. Электрический двигатель с понижающим редуктором.
5. Сварочный аппарат.
6. Болгарка.
7. Электрическая дрель со сверлами.
8. Тиски.
9. Молоток.
10. Напильник и металлическая щетка.
11. Краска.
12. Болт.
13. Карандаш и картон для шаблона.

Сделать шнек своими руками — задача вполне осуществимая. Надо лишь приобрести соответствующие материалы и иметь нужные навыки владения разными инструментами. Созданное на основе шнека любое устройство будет верно служить долгие годы.

Как сделать шнек своими руками

Как сделать шнек своими руками В последнее время все более актуальным становится вопрос: как изготовить шнек собственноручно. Цена на данные механизмы довольно высока, поэтому собственное изделие станет прекрасной альтернативой покупному. Шнек – предназначается для транспортировки грузов и выглядит как трубка, внутри которой либо снаружи содержится вращающаяся винтовая поверхность, по которой собственно эти грузы и перемещаются. Идеально подходит для того, чтобы транспортировать следующие виды материалов: сыпучие, пылевидные, порошкообразные. Не рекомендуют с помощью данного устройства перемещать липкие и абразивные грузы.

Они обладают следующими положительными качествами:

1. Легкость в обслуживании;
2. Простота устройства механизма;
3. Маленькие размеры;
4. Герметичность.

Также у них есть следующие отрицательные качества:

1. Высокий расход энергии при транспортировке;
2. Сильный износ оборудования;
3. Значительным образом стирается либо измельчается груз.

Изготавливать детали для шнека можно как вручную, так и обратившись к профессионалам. Подробнее о обработке и изготовлению деталей http://www.plazma-plus.ru/type16.htm можете посмотреть сдесь.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Прежде чем начать работать, следует определится какие нужны инструменты и материалы для этого:

1. болгарка
2. рулетка,
3. сталь листовая,
4. гайки,
5. долото,
6. болгарочные диски,
7. трубы,
8. аппарат сварочный,
9. рулетка,
10. болты

Изготовление рукоятки шнека

Для того, чтобы изготовить самодельный шнек существует много способов. Для того, чтобы узнать как сделать шнек +своими руками чертежи нужно определить его назначение. Он может быть, как и для простых целей и иметь примитивный функционал, так и для более серьезных, но при изготовлении придется попотеть.
Хоть шнеки и делаются для различных целей, рукоять в любом случае должна быть качественной и сделанной на высочайшем уровне. Главная нагрузка будет ложится на нее. Существуют различные варианты для работы на одного либо двоих человек.
Первым делом, нужно найти трубы с диаметром сорок мм, и с толщиной стенок около четырех мм. Здесь длинна будет подбираться в зависимости от условий эксплуатации (количество людей, габариты работника). Обычно делается рукоятка длинной около восьмидесяти сантиметров, а если люди делают работу вдвоем, то около ста двадцати. Ручку погружают в дуговой вырез на треть, который делается болгаркой в основе и заваривается. Рекомендуется внутрь помещать профильные трубы для повышения надежности. Если оставить рукоятку в таком виде, то работать с ней будет не очень удобно. Поэтому если наложить на них резиновые накладки, комфорт в работе значительно повысится. В итоге в трубу заваривается болт из прочных сортов стали.

Изготовление простого варианта шнека

Если требуется узнать как сделать шнек, сначала следует разобрать тот вариант изготовления, который будет более примитивным по функционалу:
После того, как была изготовлена ручка, необходимо подобрать трубу, которая будет аналогичной по диаметру с использованной выше. Длинна будет около ста двадцати сантиметров. В верхнюю часть трубы следует вварить гайку, которая будет полностью соответствовать болту. В нижнюю часть трубы следует вварить армирующий прут, который будет играть роль переходника к буру. Долото можно как приобрести в магазине, так и сделать самостоятельно, но по функционалу оно будет примитивным. Требуется стальная полоска длинной в тридцать см, которую нужно скрутить и прокалить в кипящем масле. После этого полученную деталь следует зафиксировать в гильзе и заточить.
Далее нам потребуется 2 болгарочных диска (на сто пятьдесят мм и на сто восемьдесят мм). Их нужно распилить пополам и расширить центральную часть для совпадения с рабочей трубой. Сначала располагается диск на сто пятьдесят мм, а на десять сантиметров вверх на сто восемьдесят мм. Для достижения максимальной эффективности располагать их следует под углом тридцать пять градусов по отношению к земной поверхности.
Для того, чтобы изготовить трубчатые элементы устройства необходимо:

1. Взять трубу, которая будет иметь диаметр, аналогичный нашей основе, и примерно такой же длинны как основная.
2. Снизу приваривается болт, а тем временем сверху аналогичным образом приваривается продолговатая гайка.

С помощью данного алгоритма, можно делать весьма длинные пути, но нежелательно ставить больше десяти таких насадок, так как масса экспортируемого материала может быть довольно ощутимой.
На этом этапе можно считать простой вариант шнека завершенным.

Изготовление сложного варианта шнека

Если более простая версия не подходит по каким-либо причинам, можно заняться изготовлением более продвинутой и сложной версии:
Как сделать шнек своими руками довольно распространенный вопрос, вот только для изготовления продвинутой версии требуются определенные навыки. Главной отличительной особенностью здесь является то, что конвейер будет идти от долота до самой вершины (в простой версии по трубе просто выталкивалась порода). Если есть много времени, сил и желания, долото можно изготовить по технологии, которая была описана ранее. Но более целесообразно, если нет соответствующего опыта, будет приобретение в магазине. Тем не менее если мастерство позволяет, можно сделать аналог не только достижимый по качеству магазинному, но и даже в чем – то превосходящий его. Долоту обязательно требуется постоянный уход.
После монтирования долота на рабочую трубу, следует приступать к формированию спирали. Для их изготовления нужно взять хорошо знакомые нам диски под болгарку (описывались в инструкции по изготовлению упрощенной версии), а в качестве базового нужно будет взять зубчатый. Это делается для того, чтобы решить проблему с корнями. Если болгарочных дисков в доступе не имеется, можно воспользоваться листовой сталью. Этот вариант будет намного более экономным, но по трудозатратамнамного тяжелее. Для каждого промежутка предстоит делать идеально круглые заготовки, а после этого затачивать. Несмотря на выбор между болгарочными дисками и листовой сталью, в любом случае работа будет невероятно трудной и заберет уйму сил и времени.

Шнек широко распространен в повседневном времени, и если нет возможности купить его, то целесообразно будет сделать. Если принято решение об изготовление шнека, стоит учитывать фронт работы, который предстоит ему выполнять, и тогда можно выбирать: сложная или простая версия нужна в итоге. Если достаточно простой, то ее изготовление может занять всего лишь несколько часов и делается довольно просто. А вот если нужна более продвинутая версия, то здесь уже стоит задуматься, потому – что создание подобного механизма будет под силу далеко не каждому мастеру.
Для того, чтобы получить качественную деталь лучше обратиться к профессионалам своего дела. Если вы воспульзуетесь услугами данной фирмы, вы получите не только высококачественную работу но и уверенность, что все будет изготовлено в срок и без брака.

sozydatel.su

10см шагом)- все равно не хватило бы.
Сделал вывод для себя- легче сразу изготовить шнек с малым шагом витка, рассчитанным под любое топливо- чем потом устраивать "танцы с бубном" возле стандартного зернового шнека.
По поводу того как изготовить витки шнека- я приложил картинки с формулами. В инете есть возможность сразу получить расчетные данные под ваши параметры ( http://www.ogm.h11.ru/worm.html ). Уже десятки раз проверено- работает, но вставлять желательно целые (округленные) цифры.
Себе то я делал просто- вырезал квадраты с листового металла (3мм), разметил центр и накернил. На токарном станке (Т-4) стянул прямые кулачки, приложил к ним квадрат и оченно сильно поджал в накерненный центр центровку. В резцедержатель поставил левый, упорный резец и за один проход сделал круг. Потом, в обратных кулачках, за один проход, сделал правым упорным резцом- внутреннее отверстие на тех кругах. Если бы шаг витков был бы не большим- то достаточно было бы разметить на тех кружках угол (а), вырезать его, растянуть тот сегмент и смело варить на ось шнека. Но тут был профиль с шагом 230мм. На заводских установках внутренний диаметр профилей- окатывается (удлиняется). Я то такого- сделать не мог, по этому- разрезал тот круг на четыре сегментика и в тисках- расстянул внутренний диаметр.
В общем- там ничего сложного нет, только "наловчиться" нужно.
Но настоящий мастер- никогда не будет расхваливать свои работы- ибо уверен, что можно что то и лучше сделать. Вот и мне- оченно понравился пружинный шнек тов. tairov77. Его пружиной- легко и просто подавать все что угодно (от опилок- до угля). В моем шнеке, если в бункер с топливом попадет камень, ветка- шнек заклинит, или раскурочит витки. А вот пружинный шнек, при заклинивании- скручивается, то есть- меняет профиль и тем самым- сам освобождается от заклинивания. Его шнеком можно легко и свободно и щепу подавать в топку и уголь, а моим шнеком- не получится,-заклинит стопроцентно. Тут надобно- поспрошать товарища из Крыма о его разработках. У него та пружина- из разносортной стали навита (что бы и пружинила, и не ломалась, и не стиралась). Да что там говорить- он при обкатках своего изделия- щебень прогоняет.
К слову сказать- разговаривал неделю назад с одним знакомым. У него есть товарищ в Яреськах, у которого проблема. Есть в наличии 5 КАМАЗов измельченной щепы, делали под пеллеты, та получили не тот размер,- теперь не знают что с тем кагатом щепы делать. Предложил им сделать горелку и топить той щепой. Так они- "крыльями замахали",- тож робить треба. Они лучше спалят тот кагат на месте, что бы место освободить и ни фига не делать.
Ну вот- как то так.

Re: Шнек для горелки ГВТТ

• Цитата

Сообщение Kino » 18 авг 2017 01:14

Re: Шнек для горелки ГВТТ

• Цитата

Сообщение Kino » 18 авг 2017 01:18

Re: Шнек для горелки ГВТТ

• Цитата

Сообщение Kino » 18 авг 2017 01:32

В горелке, что я предложил- очень высокие температуры и раздув- направлен на сам шнек, а не от него. По этому- плотность топлива в пиролизном отсеке- как раз и не распространяет тот жар к шнеку.
http://www.forumhouse.ru/threads/233134/page-18 -"острая полемика" системы пожаробезопастности в пиролизных и шахтных котлах.
http://www.forumhouse.ru/threads/233134 . st-9321435 -мой вариант.
Здесь я выложил последний вариант своих переделок с тем шнеком- и то, была бы возможность и желание- сделал бы сразу с малым шагом витка (8-12см.) из листового металла (2.5-3 мм). а не многократно переделывал бы зерновой шнек. Плюс шнека в том, что вы с гарантией протолкнете ваше топливо сквозь пиролизный отсек.

Re: Шнек для горелки ГВТТ

• Цитата

Сообщение vtutta » 23 авг 2017 13:37

Re: Шнек для горелки ГВТТ

• Цитата

Сообщение Valery2829 » 23 авг 2017 17:13

Re: Шнек для горелки ГВТТ

• Цитата

Сообщение Kino » 28 авг 2017 13:56

Продолжаю дальше выкладывать материал с прошлого форума.

В самом пиролизном отсеке- должно находиться только топливо, а не какие то — ворошилки, витки пружин, сегментов шнека и прочей лабуды. Там, в том отсеке- происходит уплотнение топлива, формирование большой пеллеты в виде сигары, которую мы будем равномерно сжигать с её торца, в вертикальной плоскости. Если эти условия будут соблюдены- то вы получите и энзрго независимость вашей горелки (способность самовозгорания и через десятичасовую паузу и сжигания сырого топлива). А без пиролизного отсека- сырое топливо не будет гореть и сырой зимний воздух- только балластом будет в вышей горелки. В двух словах- без работы пиролизного отсека- ваша горелка превратиться в калеку, которая в место удовольствия- будет вам приносить массу проблем. И без уплотнения топлива в пиролизном отсеке- у вас произойдет распространения жара к самой трубе со шнеком. Без работы пиролизного отсека- ваша горелка превратиться в обыкновенную факельную горелку, которую каждый раз придется разжигать по новому- сама, самостоятельно- она уже не разгорится.
Но я где то уже писал, что начинать изготовление шнека- нужно исходя из размеров трубы, под которую вы будете делать шнек. Если шнек еще можно подогнать под трубу, то трубу под шнек- не переделаешь. А шнек должен "плотно" лежать в трубе, зазор между шнеком и трубой- должен быть минимальным (

5мм.). А если шнек будет телепаться в той трубе, то из за уплотнения на выходе- начнутся просыпания сквозь большие зазоры что приведет к уплотнению по всему объему шнека, и к "заклиниванию"- остановки самого шнека. Да и из за больших зазоров возникает и опасность возгорания в той трубе. В этой горелке, шнек нужно сделать без изьянов. И то, что без проблем работает в обычных подачах топлива, где на выходе топливо- просто просыпается, в этой горелке, как и в ретортной- работать врятли будет.
Вот тут, в этой теме- уже третий печальный пример использования пружины. Она- не уплотняет, а просто просыпает топливо в пиролизный отсек, чем и превращает эту горелку в обычную факельную, где тут же возникают проблемы (ведь струя воздуха- направлена на встречу топливу), а в связи с тем, что пружиной трудно создать уплотнение, то жар проникает к самой пружине подачи и начинают обгорать витки пружины. И если нет уплотнениия, нет "общего" перемещения топлива, какое дает виток шнека,- а происходит какое то просыпание топлива или "пережовывание" пружиной- естественно начнется пригар на стенках пиролизной камеры.
Давным- давно я сам "химичел" с теми пружинами. Давеча, перемещаясь по двору с газонокосилкой- увмдел на своей кучке металлолома "остатки" своих давних экспериментов с той пружиной. Я тогда добился, что бы на выходе- пружина не "выстреливала" топливо, а равномерно его протискивала в пиролизный отсек.
И так,- начинать изготовление подачи топлива- нужно с имеющейся в наличии трубы (да бы потом не пришлось искать трубу под шнек). Вот тут и начинаются следующие ошибки- читающие эту тему,- желают изготовить подачу топлива с малым диаметром трубы. Вот, типа- и на ЮТУБе масса примеров, да и здесь, в этой теме у Муслима- малый диаметр. Я писал и рассказывал, но еще раз повторюсь. Здесь, в этой горелке, предусмотрена горизонтальная подача топлива, через трубу с бункером под топливо. И вот тут то и начинается "конфуз", на который ни кто не обращает внимание. В разрез трубы- там, где с бункера топливо попадает в сам шнек, в трубу с малым диаметром- гораздо труднее просыпать топливо, чем в трубу больших размеров. Это только в песочных часах- песок стабильно просыпается через малое отверстие. Но в тех часах- влажность нулевая, они, те часы- герметически "заделаны" от проникновения влаги. А стоит тому песку дать хоть чуть чуть влаги- и он тут же "зависнет". Влажные или вообще сырые опилки, обладают такой же текучестью, как и сугроб снега. И, даже если качественно начать ворошить тот сугроб- то все равно, снег- не захочет просыпаться в узкую щель. Можно городить всякого рода ворошилки, — но "овчинка- выделки не стоит",- в узкую щель тяжело просыпаться слежавшимся опилкам. На видео в ЮТУБе- ладошкой просыпают в горловину трубы подачи топлива- и все идет, но- это когда ладошкой топливо перебираешь. А стоит насыпать в бункер три, пять, семь мешков сырых опилок- они уже через пол часа "слежаться" и "зависнут". Что тогда- вибратор подключать для"раззыживания" топлива? Ну, если вы не против грохата в трубах и батареях вашей системы отопления и вы отапливаете кузнечный цех, где и так все гремит, тогда- да.
У меня шнек на 120, но без ворошилки- даже пеллеты зависнут (если засыпать полный бункер). Я раньше выкладывал видео о том, как горит легчайшая фракция зерноотходов, которая получалась при отвеивании зерноотходов (то, что выдувалось вентилятором). Пока они были сухими, то мешок весил- от силы кил шесть. Но провалялись они пять месяцев под непрерывными дождями, хорошенько промокли, утяжелились. Они то в горелке горели и горели- приотличнейше, но вот в бункере- они стали зависать. Даже ворошилка- не могла им придать текучесть. Мне приходилось понемногу в бункер засыпать и часто проталкивать их в трубу со шнеком. Под них просто более "гребнистую" ворошилку нужно делать. А в трубку с диаметром 60-80мм- они точно ни за что бы сами не просыпались, пришлось бы кроме ворошилки, еще и трамбовку мастырить (что бы проталкивать их в разрез трубы со шнеком).
К слову сказать- не так трудно перемещать топливо по трубе к горелке, как "проблематично" заполнять ту трубу топливом (из за этих зависаний). Неделю назад поменял мотор редуктор на ворошилке с 0.37кВт- на 0,75кВт. Думаю- этой зимой не будет проблем с ворушением "топливной каши" в бункере при его полной загрузке. Так у меня еще не так "страшно". Видел один рекламный проспект дорогого пеллетника, где подвод топлива происходит как и в этой горелке (к горизонтальной трубе приторечена горелка и бункер с топливом). Так вот- там подача топлива производится червячным мотор редуктором. мощностью всего 100вт., а вот ворошение пеллет в бункере, происходит от вертикально расположенного шнека в самом бункере, который приводится в движение киловатным мотор редуктором. Чем больше топлива в бункере- тем быстрее оно "слеживается" и тем труднее его разворошить.

Самодельный шнековый снегоуборщик своими руками + чертежи

Востребование снегоочистителя возникает в тот момент, когда после снегопада приходится очищать большую территорию. Цены на такую технику заводского изготовления довольно высоки, поэтому умельцы стараются ее сделать самостоятельно. Основным рабочим механизмом снегоуборщика является шнек. Чтобы его изготовить, понадобятся точные чертежи. Допущенные в расчетах ошибки приведут к тому, что снегоуборочную машину во время работы будет бросать по сторонам. Сейчас мы рассмотрим, как сделать своими руками шнек для снегоуборщика из стального листа и транспортерной ленты.

Конструкция шнека и принцип его работы

Собрать шнековый снегоуборщик своими руками несложно. Здесь важно выдержать одинаковое расстояние между спиральными ножами, чтобы машина не виляла во время работы. В действие такие самоделки приводятся электродвигателем или мотором от мотокультиватора, бензопилы и другой подобной техники. Сама по себе шнековая конструкция может служить насадкой для мотоблока.

Шнековые снегоуборочные машины бывают двух разновидностей:

• Одноступенчатый снегоуборщик оснащен одним шнеком со спиральными ножами. Причем они состоят из двух частей, а между ними стоят подбрасывающие лопатки. Во время движения машины, ковш подрезает снежный пласт, и он попадает на работающий механизм. Вращающиеся спиральные ножи измельчают снег и подгребают его к центру корпуса. Здесь стоят вращающиеся лопатки, которые выталкивают его в сопло. Дальность выброса снега зависит от скорости вращения шнека. Обычно этот показатель составляет от 4 до 15 м. Ножи шнека бывают с ровной кромкой и зубчатые. Первый вариант применяется для рыхлого свежевыпавшего снега. В самодельном исполнении такой механизм часто изготавливают из транспортерной ленты. Ножи с зубчатой кромкой применяются для уборки слежавшегося и заледенелого снега.
• Двухступенчатые снегоуборщики тоже оснащены шнеком. Но это только первая ступень механизма, помогающая измельчать и выбрасывать снег. Второй ступенью служат лопасти ротора. Они слегка выступают над шнеком и помогают тщательнее перемалывать снег, а потом выбрасывать его через рукав.

Проще всего собрать одноступенчатый снегоуборщик своими руками, причем его хватит, чтобы эффективно справиться со снегом во дворе.

Подготовка схемы и материалов для изготовления одноступенчатого снегоуборщика

Правильно собрать снегоуборщик поможет схема, представленная на фото. По ней подготавливают нужный для работы материал и вырезают из него заготовки. Итак, давайте по порядку разберемся с каждым элементом конструкции:

• Обычно самодельный снегоуборщик изготавливают шириной 50 см. Для эффективной его работы потребуется любой двигатель мощностью минимум 1 кВт.
• Корпус снегоочистителя выгибают из листовой стали толщиной 1–2 мм. Боковые стороны можно зашить фанерой толщиной 10 мм. Однако нужно помнить, что на эту часть корпуса припадает основная нагрузка. На боковых полках закреплен сам ротор с подшипниками. Лучше всего их тоже сделать из металла или толстого текстолита.
• Основой шнека является ось. Для ее изготовления можно взять металлическую трубу диаметром 20 мм. Подбрасывающие лопатки вырезают из листовой стали толщиной 5 мм или куска швеллера. Ножи надежнее получатся из листового металла толщиной 2 мм. Иногда их делают из транспортерной ленты толщиной 10 мм или вырезают из старой автомобильной покрышки. На ось нужно выточить две цапфы. Подшипники подойдут № 203 или 205. Под них нужно найти две ступицы, которые болтами будут закреплены к боковым полкам корпуса снегоуборщика. Привод шнека делают через ремень или цепь. В зависимости от выбора понадобится шкив или звездочка. Подшипники для шнека подойдут только закрытого типа.
• Раму снегоуборщика собирают из металлического уголка. Если конструкция не является навеской на мотоблок, а выступает в роли машины, то на раме предусматривают место для установки двигателя. П-образную рукоятку выгибают из трубы диаметром 15–20 мм.
• Рукав для отвода снега можно делать из ПВХ трубы диаметром 150 мм или выгнуть из оцинковки.

Чтобы шнековый снегоуборщик легко передвигался по снегу, его ставят на лыжи. Их можно сделать из металлического уголка, завернув края вверх или вырезать деревянные полозья из толстой доски.

Сборка шнека и корпуса одноступенчатого снегоуборщика

Изготовление шнекового снегоуборщика начинается с рамы. Конструкция своей формой напоминает детские санки. Если таковые имеются в наличии, то их можно использовать вместо рамы. Только санки нужны стальные, а не алюминиевые. Самодельную раму снегоуборщика сваривают из металлических уголков. Размеры всех элементов указаны на схеме. В итоге должна получиться конструкция габаритами 700х480 мм.

Самым сложным в изготовлении снегоуборщика является шнек. Сначала подготавливают материал для спиральных ножей. Неважно сталь это или резина из транспортерной ленты, процесс создания одинаков:

• Из подготовленного материала электролобзиком вырезают четыре диска. Их диаметр должен быть меньше полуокружности корпуса снегоуборщика. По нашей схеме этот показатель равен 280 мм.
  
  Лезвия шнека делают двухсторонние, и они устанавливаются под углом в сторону подкидывающих лопаток.
• По центру каждого диска сверлят отверстие, равное толщине оси. В нашем примере взята трубка диаметром 20 мм.
• Получившиеся кольца разрезают с одной стороны, после чего растягивают края в разные стороны. В итоге должно получиться четыре одинаковых элемента спирали.
• Теперь настало время сделать из трубки вал. Сначала строго по центру приваривают две лопатки. Их располагают друг против друга. На концы трубы приваривают цапфы для подшипников.
• Металлические лезвия шнека просто фиксируют сваркой к трубе. Для резиновых ножей на вал приваривают крепежи из металлических пластин с отверстиями. Соединение элементов выполняют болтами.
• На цапфы шнека насаживают подшипники. Одна из них должна быть длиннее. На эту цапфу насаживают шкив или звездочку, что зависит от типа привода.

Шнек готов, и теперь настало время собрать корпус снегоуборщика:

• Для основного элемента ковша берут лист металла шириной 500 мм и сгибают из него полукруг. В нашем случае диаметр дуги получившегося элемента должен быть не менее 300 мм. В таком ковше ножи шнека диаметром 280 мм будут свободно вращаться.
• Из металла, фанеры или текстолита вырезают боковые полки ковша. По центру крепят ступицы для подшипников.

В финале осталось собрать из деталей ковш и установить внутрь шнек. Ножи должны свободно вращаться от руки не зацепляя корпус ковша.

Если шнековый снегоуборщик не является насадкой к мотоблоку, то продолжаем собирать конструкцию. Сначала на раме фиксируют крепления для двигателя. Их лучше сделать регулируемые, чтобы выполнять натяжение ременного привода. К нижней части рамы крепят лыжи. Если они деревянные, то для лучшего скольжения поверхность можно оббить пластиком.

Сверху по центру корпуса ковша снегоуборщика вырезают сопло. Отверстие должно строго совпадать с расположением подкидывающих лопаток. К соплу фиксируют патрубок, а на него надевают выбросной рукав для снега.

Готовый ковш снегоуборщика фиксируют болтами к раме с лыжами. Сзади приваривают рукоятку управления. Двигатель тоже прикручивают болтами к раме. На рабочий вал надевают шкив или звездочку, и делают привод со шнеком. Регулирующимися креплениями мотора выполняют натяжку ременной или цепной передачи.

Готовый снегоуборщик перед запуском проворачивают за шнек или шкив рукой. Если все крутится нормально без зацепов, можно попробовать запустит мотор.

Изготовление двухступенчатого шнекового снегоуборщика

Двухступенчатый снегоуборщик сложен в изготовлении. Часто такая насадка используется для работы с мотоблоком. Благодаря ротору с лопастями улучшается захват снега, и увеличивается дальность его выброса через рукав до 12–15 м.

При изготовлении двухступенчатой конструкции, сначала собирают шнековый снегоуборщик. Принцип его изготовления мы уже рассмотрели, поэтому повторяться не будем. Для освежения памяти просто предлагаем посмотреть схему шнекового снегоуборщика на фото.

На следующем фото представлена схема уже двухступенчатого снегоуборщика. Здесь цифрой 1 обозначен шнек, а цифрой 2 – ротор с лопастями.

При самостоятельном изготовлении двухступенчатого шнекового снегоуборщика, понадобятся точные чертежи всех элементов конструкции. На фото предлагаем посмотреть схему, где показан вид сбоку.

Для изготовления ротора нужно найти барабан. Его можно сделать из старого газового баллона или другой цилиндрической емкости. Это будет корпус ротора. Далее, его соединяют с ковшом шнекового снегоуборщика там, где расположено сопло. Сам ротор представляет собой вал с подшипниками, на который надета крыльчатка с лопастями. Собрать его можно по предложенной схеме.

К мотоблоку двухступенчатая шнековая насадка крепится к прицепной скобе на раме. Привод делают с помощью ремней и шкивов.

Во время работы со снегоуборщиком, мотоблок движется на скорости от 2 до 4 км/ч. От скорости вращения шнека и крыльчатки ротора зависит дальность выброса снега.

На видео представлен полный цикл изготовления шнекового снегоуборщика:

Заниматься изготовлением шнекового снегоуборщика разумно, если ежегодно предстоит убирать большую территорию. Техника отличается простотой конструкции и практически не ломается. Надо только следить, чтобы в ковш не попал крупный камень или металлический предмет.