Токарный станок по дереву своими руками: схема создания станка с чертежами и размерами из дрели для домашней мастерской, 80 фото

Токарный станок по дереву своими руками: схема создания станка с чертежами и размерами из дрели для домашней мастерской, 80 фото

Древесина входит в число наиболее податливых материалов. Поэтому при наличии арсенала строгающих и режущих принадлежностей каждый желающий изготовит из дерева настоящие произведения искусства, способные радовать глаз выдающимися эстетическими качествами и приносить немалую пользу в хозяйстве.

Содержание

Особенности токарных станков по дереву

В целом ряде случаев у трудолюбивого хозяина появляется желание сделать предметы обстановки и утвари, имеющие круглое сечение на всем своем протяжении.

Чаще всего такими вещами являются:

• Держатели для молотков и напильников;
• Лестничные столбики, вазоны, рукоятки для перильных тумб;
• Скалки, картофельные прессы, виноградные давилки;
• Вертикальные карандашные пеналы;
• Чашки, кружки, блюдца, тарелки, подносы, пробки.

Вырезать подобные вещицы рубанками и пилами будет невозможно. В данном случае понадобится хотя бы самый примитивный станочек.

Покупка токарного станка

Приобрести подобное устройство сегодня можно кликом мышки, зайдя в специализированный интернет-магазин. Правда, такая покупка больно ударит по карману, особенно если выбрать там модель высокого качества, а не дешевую китайскую поделку.

Однако это не значит, что на идее основать миниатюрный цех придется поставить крест. Решить проблему высокой стоимости можно, пойдя другим путем. Простой и долговечный электроагрегат нужно изготовить собственноручно.

Вытачивание круглых архитектурных украшений

Такой механизм станет отличным подспорьем при необходимости сделать недорогой ремонт коттеджа, оснащенного

• Лестничными пролетами с деревянными балюстрадами;
• Декоративными наличниками;
• Резными ставнями;
• Оконными сережками.

Выгодный и перспективный бизнес

Накопив определенный опыт в производстве декора, можно будет от банальной экономии перейти к выгодному бизнесу. Это может быть производство и продажа шахамтных фигурок. Если продавать их через онлайновые аукционы или торговым сетям, то в семейном бюджете появится дополнительная статья дохода.

Сделанные вручную вещи быстро находят спрос, особенно если выставлять их на продажу по умеренной стоимости.

В перспективе такое увлечение перерастет в полноценную коммерческую занятость, даст шанс обзавестись профессиональным инструментарием и начать зарабатывать очень неплохие деньги.

Основные составляющие части

К числу важнейших узлов такого устройства относятся

• Станина;
• Электропривод;
• Фронтальная и тыльная бабки;
• Подставка для вспомогательных принадлежностей.

Опорная рамная основа

Станина представляет собой раму, позволяющую соединить все части в стройный механизм. Прочность и надежность такой опоры напрямую определяют устойчивость и долговечность всего приспособления. Лучше и проще использовать для изготовления каркаса стальной уголок, другим подходящим материалом является прямоугольный профиль.

В первую очередь необходимо произвести разметку габаритов собираемой автоматической точильной машины. Эти параметры определяются тем, для чего именно будет использоваться данный автомат. Как правило, подставка для квартирной или гаражной модификации не превышает в длину восьмидесяти сантиметров.

Процесс изготовления каркаса

Выбранные для сборки станины рейки необходимо уложить так, чтобы их верхние грани находились строго в одной плоскости. Параллельность данных направляющих проверяется путем замера расстояний между их концами с каждой из сторон.

• Продольные фрагменты закрепляются с помощью струбцин. Поперечные части изготавливают из того же самого профиля.
• Всего будет три поперечины. Из них две фиксируют на краях устройства, а третью размещают в паре десятков сантиметров от левого конца.

На следующем этапе все составляющие методом сварки соединяются в цельную композицию. Важно, чтобы полученный соединительный стык был прочным и ровным.

Выбор электрической силовой установки

Подбирая мотор для приведения токарной системы в действие, необходимо уточнить, насколько он мощен. Для постройки кустарной самоточки вполне достаточно показателя в пределах 1,2 — 2 кВт. При этом следует узнать, по какой именно схеме производится подключение.

Для настольной деревообработки хватит двигателя от бытовой центрифуги. Хотя ему не по силам обеспечить обточку массивной заготовки, он обязательно осилит обработку

• Миниатюрных сувениров;
• Кухонных принадлежностей;
• Разного рода мебельных аксессуаров.

Функциональный фронтальный фиксатор

Для фигурной обточки заготовка фиксируется между двумя зажимами, которые принято называть бабками. При этом на переднюю транслируется крутящий момент от электромотора, и потому собрать ее будет несколько труднее.

Передний фиксатор домашней токарной установки — это железное П-образное сооружение, между боками которого на подшипниках смонтированы вал и система шкивов. Корпус компонуется из сегментов толстого сталепроката.

Монтаж второго зажима

Предназначение заднего аналога заключается в поддержке подлежащего заточке условного цилиндра и предоставлении ему свободы для быстрого вращения. Чем прочнее удерживает заготовку задняя бабка, тем лучше будет конечный итог.

• Непременным условием грамотного монтажа второго зажима является соблюдение соосности с первым.
• Столкнувшись с большими сложностями на этом этапе, есть смысл существенно облегчить задачу, купив полностью готовый агрегат.

Заметно видоизменить инженерное решение позволит использование патрона электродрели. В нем зажимается вал, конец которого должен быть заострен.

Удобный поворотный столик

Остается сделать подручник, где во время работы будут разложены надфили, лобзики, наждачная бумага, рубанки и ножовки. Его очертания никак не регламентируются, однако он должен быть в полной мере комфортен.

Проектирование такого столика лучше проводить при участии того мастера, который станет главным пользователем точилки-автомата.

Наиболее оптимальный вариант — это поворотная подставка в форме трапеции. Ее вырезают из толстого железного листа, после чего монтируют на поворотном шарнире с большим углом двустороннего хода. Такой столик будет несложно двигать, чтобы приближать к себе напильники или отдалять их на какое-то время.

Резцы разного калибра

Режущие насадки продаются в каждом крупном строительном супермаркете. При этом есть возможность купить как одиночные режущие детали, так и наборы.

При наличии обширного выбора резаков токарь создаст любые сложные и замысловатые конфигурации, включающие

Базовый набор инструментов для столярной мастерской

Обустраивать столярную мастерскую можно для души, а можно для дополнительного заработка. В любом случае понадобится минимальный набор инструментов. Без каких приспособлений будет сложно обойтись — рассказываем в этом материале.

Инструмент для пиления

Для чего: пилить древесину.

Самым популярным инструментом в этой категории до сих пор остаётся обычная ножовка. Но мастерам стоит присмотреться и к другим пилам. Электрические модели значительно облегчают труд и отлично подойдут, если собираетесь работать в гараже или на даче. В квартире же пыль и шум от них могут стать проблемой.

Если ищете электропилу, универсальным выбором будет дисковая. Насадки у неё меняются, поэтому она идеально подойдёт и для продольного, и для поперечного пиления.

Ножовка, 300 мм

Ножовка, 350 мм

Дисковая пила

Тем, кто предпочитает ручной инструмент, советуем подбирать его под тип работы. Если вам требуется отпилить брусок нужного размера, подойдёт длинная модель с большими зубьями. А для аккуратного пропила понадобится изделие с мелкими зубчиками.

Для мастеров, которые планируют работать в квартире, но хотят электрический инструмент, есть компромиссный вариант — электролобзик. Он шумит не слишком сильно, чтобы разозлить соседей 😊

Пила для грубых работ

Пила для точных работ

Электролобзик

Рубанки

Для чего: обрабатывать заготовки.

Рубанки делятся на виды, каждый из которых предназначен для своих задач.

Шерхебель используют для грубой обработки дерева. Он поможет придать материалу нужную форму, но не обеспечит гладкой поверхности. На ней останутся ложбинки, которые придётся выровнять другим инструментом.

Универсальный рубанок и фуганок применяют для финальной обработки поверхности. Они как раз обеспечат гладкость и ровность деталей. Отличаются приспособления размером корпуса. Длина стандартных инструментов — около 20 см, поэтому они хороши для работы с небольшими заготовками. Фуганки более длинные и подходят для деталей покрупнее.

Также некоторым могут пригодиться зензубели и шпунтубели. Первые предназначены для выборки четвертей, вторые — для выполнения шпунтов.

Если же много функций вам пока ни к чему, а вот производительность инструмента важна, выбирайте электрический рубанок. Он стоит дороже, но значительно ускоряет работу, поэтому окупится быстро.

Электрорубанок

Универсальный рубанок

Стамески

Для чего: делать пазы, снимать фаски и задиры, создавать гнёзда и т. п.

Лучше всего припасти несколько приспособлений разной ширины. Прямые инструменты однозначно пригодятся. Но если вы планируете заниматься резьбой и использовать токарный станок, стоит поискать ещё и полукруглые стамески.

Фрезер

Для чего: прорезать канавки, пазы, делать фальцы.

Если вы планируете изготавливать мебель, без ручного фрезера будет сложно обойтись. Но у новичков часто возникают трудности с выбором машины: одни модели стоят 3 000 рублей, а другие — 30 000. Какая лучше на начальном этапе, не совсем очевидно.

Наш совет: не спешите брать самый дорогой инструмент, пока не выясните объёмы предстоящих работ и то, какие функции прибора вам потребуются. Обычно на первых порах достаточно и бюджетной машинки.

3 590 рублей

3 990 рублей

5 335 рублей

Дрель

Для чего: сверлить отверстия, работать с крепежом.

Прежде чем выбирать дрель, нужно определить, как часто вы будете её использовать — от этого зависит класс инструмента. Бытовые дрели совмещают много функций, но они не предназначены для частого и длительного применения. В таких условиях прибор начинает перегреваться и быстро ломается.

Для столярной мастерской больше подойдут профессиональные и полупрофессиональные модели. Они мощные, износостойкие и могут работать до 10 часов в день.

2 800 об/мин

2 900 об/мин

3 000 об/мин

Мелкие принадлежности

Для чего: измерять и размечать.

В столярных работах важна точность измерений и понятная разметка. Поэтому линейки и рулетки обязательно должны присутствовать в базовом наборе инструментов. Также будет нелишним циркуль (для переноса кривых линий), угольник (для проверки соединений) и малка (для измерения углов). Строительный уровень тоже пригодится.

Верстак

Для чего: чтобы удобно расположить заготовку.

Для комфортной работы необходим устойчивый стол, на котором можно закрепить деталь. В большую мастерскую лучше выбирать мебель с длинной столешницей, где есть зажимы и гнёзда для упоров. Такая позволит обрабатывать крупные детали.

Если помещение маленькое, выручит складной верстак. Он не займёт много места, но обеспечит больше удобства, чем при работе за обычным столом.

640 × 520 × 790 мм

560 × 620 × 755 мм

680 × 390 мм, высота регулируется

Несколько советов по организации мастерской

1. По возможности выбирайте помещение с высокими потолками. В таком легче разворачивать длинные заготовки.
2. Постарайтесь разделить пространство на функциональные зоны. Распределите инструменты и мебель так, чтобы при работе ничего не мешало.
3. Тумбы для хранения, подставки под станки и подобные конструкции сделайте мобильными. Достаточно установить на них колёсики, и можно будет с лёгкостью перемещать мебель, если понадобится дополнительное место для работ.
4. Столярные работы — дело пыльное. Заранее подумайте, как будете убирать мусор. Идеально с этой задачей справляются

Занимайтесь любимым делом и получайте удовольствие!

Цены действительны на момент выхода новости.

Комментарии ( 0 )

Правила публикации комментариев к статьям

ООО ТД «Сима-ленд» вправе самостоятельно и без уведомления пользователей отбирать комментарии для публикации. Мы не публикуем комментарии, в которых содержится:

• информация, противоречащая законам РФ;
• ненормативная лексика, высказывания оскорбительного характера;
• информация, не относящаяся к тематике статьи;
• ссылки на другие интернет-магазины, а также упоминания конкретных продавцов и импортёров товаров;
• утверждения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию третьих лиц (в том числе магазинов, производителей и импортёров товаров);
• материалы, нарушающие права третьих лиц, в том числе права на результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации.

ООО ТД «Сима-ленд» оставляет за собой право удалять опубликованные комментарии в любое время, а также самостоятельно определять срок, в течение которого они считаются актуальными и на который они публикуются на сайте.

Мы не принимаем на себя обязательств сообщать пользователям о причинах отклонения публикации и удаления ранее опубликованных комментариев.

Если пользователь оставляет комментарий, отвечает на комментарий или вопрос к нему, он соглашается получать уведомления о новых ответах на свои комментарии.

Дом из бруса: материалы и инструменты

Многие хотели бы из городской квартиры переехать в уютный загородный дом. Деревянный дом из бруса – это быстрое в постройке, теплое и долговечное здание. В этой статье речь пойдет об основных материалах и инструменте, которые потребуются при строительстве дома из бруса своими руками.

Брус – это строительный материал из древесины. На производстве дерево проходит формовку и просушку. В отличие от бревна брус имеет четкие грани и ровные плоскости – канты, в зависимости от количества кантов изделия бывают двухкантные, четырехкантные и трехкантные. Наиболее распространенным типоразмером для строительства домов считается четырехкантный брус с квадратным сечением.

Виды бруса

В зависимости от способа производства брус делится на три разновидности: профилированный, строганный и клееный.

• Профилированный брус изготавливается из цельных пород древесины. На производстве изделия строгаются и фрезеруются. Обработка происходит на фрезеровочных станках, поэтому геометрия кантов получается точной. На стыковочных плоскостях выпиливаются пазы и шипы. Такой способ соединения даже с учетом усадки (5 – 6%) обеспечивает плотное прилегание плоскостей друг к другу.

Борозды в профилированном брусе упрощают стыковку

• Строганный брус имеет ровные обработанные поверхности, по форме сечения материал бывает квадратным или прямоугольным. Древесина проходит процедуру осушки, а после обрезки шлифуется, что снижает риск появления трещин.

• Клееный брус изготавливается из небольших древесных планок (ламелей), которые склеиваются между собой. Древесина имеет минимальное содержание влаги. На производстве она проходит процедуру осушки и прессования. Как и профилированный, брус из ламелей может иметь систему стыковки шип-паз.

Дополнительно на производстве брус может проходить процедуру обработки антисептическими средствами для замедления развития гнили, плесени и размножения патогенных микроорганизмов.

О древесных породах

Строительный брус в большинстве случаев производится из хвойных пород деревьев. Хвойные слои обладают антисептическим эффектом и препятствуют проникновению влаги в древесину. Лиственные породы, такие как береза, липа, дуб, тоже применяются, но значительно реже и чаще всего в местах дома, которые меньше подвержены воздействию влаги.

• Сосна – один из самых доступных видов древесины. Строительные материалы из сосны легко поддаются обработке и просты в использовании.
• Ель отличается древесиной светлых оттенков. Материал на срезе имеет равномерный оттенок, поэтому дом из ели получается более однотонным. При этом ель хуже сосны переносит повышенную влажность.
• Лиственница – обладает высокой плотностью и прочностью, эта древесная порода устойчива к проникновению влаги и развитию болезнетворных грибков.
• Кедр – порода, обладающая высокой прочностью и хорошими антисептическими свойствами. Отличается высокой морозостойкостью, на морозе сохраняет свои основные характеристики.

Оценка качества материала

Перед приобретением бруса необходимо оценить его качества. Для начала необходимо осмотреть изделия, не нарушена ли геометрия: дом будет выглядеть аккуратнее, если все элементы будут точно подогнаны друг под друга.

Брусья, перекошенные на одну стороны, называются коромыслом, а выгнутые сразу в обе стороны – пропеллером или винтом.

Еще одним важным показателем качества изделия является влажность, брус, который только что сошел со станка, можно определить визуально и на ощупь. С более точными измерениями поможет гигрометр. Содержание влаги в древесине не должно превышать 20%. Брус можно досушить в домашних условиях, если по всем остальным параметрам материал подходит.

Торцевые части изделий могут многое рассказать о материале. На них можно увидеть темные или синие пятна плесени, трещины, потемнения и иные дефекты, которые влияют на выбор.

Черные пятна плесени на брусе

На торце находятся годовые кольца, которые образуются в зависимости от возраста дерева. Смещения, перепады и неравномерности в линиях годовых колец указывают на то, что геометрия бруса может нарушится в будущем.

Оцените качество спилов, они должны быть ровный без выступов и неровностей, чем качественней обработка поверхностей, тем проще в будущем будет работать с этим материалом.

Просушка

Перед строительством брус необходимо подготовить к работам. На производстве древесина проходит разные методы просушки.

• Естественная сушка – процедура, которую проходят все виды бруса. В течение длительного времени в материале происходят процессы естественного испарения влаги. Добиться идеального результата удается не сразу, но зато нет никаких дополнительных затрат.
• Тепловая сушка – брус обрабатывается при помощи специального сушильного оборудования. Процесс сушки идет быстрее, чем при естественном ходе вещей, но при этом работа сушильной камеры расходует электроэнергию, стоимость электричества потом включается в себестоимость материала.

На содержание влаги в древесине влияет сезонность заготовки. Зимой все процессы в деревьях замедляются, поэтому зимний брус будет содержать меньшее количество жидкости. Если доля воды превышает допустимые 20%, то брус надо досушить методом естественной сушки в домашних условиях.

Для сушки в домашних условиях брус укладывают на прожилины. Для лучшей просушки должно сохраняться расстояние между брусьями. Прожилины укладываются между рядами и не дают материалу соприкасаться. Сверху древесина закрывается, но оставляется вентиляционное отверстие, чтобы не образовывался конденсат. Желательно, чтобы солнце светило не на торец, а на продольные плоскости.

Материал для дома из бруса

Для строительства дома потребуется не только сам брус, но и различные дополнительные расходные материалы.

• Необработанный брус из сосны – материал с естественным уровнем влажности – потребуется дополнительная просушка. Лучше всего выбирать зимнюю древесину. Для строительства сруба можно использовать материал квадратного (150х150) или прямоугольного (150х100) сечения применяются для вспомогательных работ. Они должны быть хорошо просушены. Материал используется для создания обрешетки крыши, кладки настила для чернового пола и для изготовления нагелей.

представляют собой длинный граненый или цилиндрический деревянный гвоздь, которая служит для фиксации нескольких рядов между собой. Нагели можно изготовить с помощью торцовочной и ленточной пилы. Размеры сечения рассчитываются под размеры сверла. Если сверло имеет диаметр сверла 25 мм, то нагели должны быть 22х22 мм.

• Материалы для теплоизоляции – важная группа расходных материалов при строительстве дома из бруса. Часто используется пакля, войлок и мох. Пакля представляет собой волокнистый материал из льна, который выпускается толстыми рулонам. Пакля используется для конопатных работ по теплоизоляции пространства между венечными рядами. Для изоляции швов может использоваться войлок или сухой мох. Чаще всего применяется мох сфагнум или красный мох. Этот материал обладает хорошим антисептическим действием, что важно при работе с древесиной. потребуется для гидроизоляции фундамента и крыши. Материал изготавливается на основе нефтепродуктов и продается в рулонах. – препараты, предотвращающие гниение, развитие патогенных бактерий и плесени. Перед кладкой брус обязательно покрывается антисептиками. Различаются пропитывающие и пленочные средства. Пропитывающие составы более стойкие, пленочные действуют по поверхности материала. При этом пленочные средства могут быть кроющими, т.е. оставлять определенную окраску, или прозрачными. Кроющие антисептики используются для финальной обработки.

• Крепежные материалы – к ним относятся шпильки, саморезы, гвозди, скобы. Они используются для фиксации различных элементов. При этом при кладке деревянного бруса нужно остерегаться жестких крепежей (особенно в углах), так как они затрудняют усадку дома.

Скоба при креплении стропильной системы

Инструменты – все под рукой

При строительстве дома из бруса не обойтись без инструментов. Все оборудование можно разделить на три группы: измерительный инструмент, ручной инструмент и электрический инструмент.

• Измерительный инструмент — к этим приборам относится угольник, рулетка, уровень и отвес. Отвес представляет собой груз на веревке, он позволяет производить отбивку углов по вертикали. На ветру уровень может качаться, поэтому для ветреной погоды необходимо обзавестись тяжелым отвесом (1 – 2 кг). Уровень позволяет определить ровность укладки венцов. Он состоит из измерительной рейки с колбой с подкрашенной жидкостью. Пузырек воздуха показывает отклонения горизонтальных и вертикальных плоскостей. Угольник необходим для разметки пазов и швов для соединения брусьев на углах. Для измерительных работ используется рулетка.

Ручной инструмент – главные приспособления для обработки дерева. К необходимому ручному инструменту относится ножовка, молоток, киянка, кувалда, стамеска, рубанок. Стамеска используется для выбивания различных пазовых отверстий. Кувалда выполняет сразу две важнейшие операции – усадка бруса и забивание нагелей.

Не спешите начинать работать рубанком при обнаружении перекоса в уровне, усадку можно произвести при помощи кувалды.

Стамеска с широким лезвием

• Электроинструмент – это электрические приборы для работы по дереву. В некоторых случаях они просто заменяют ручные аналоги и облегчают работу. Хороший пример – электрический рубанок. Выполнять все работы можно и ручным, но быстрее это делать электрическим. Некоторые инструменты незаменимы. К таким устройствам относится дрель, которая не только делает отверстия, но и помогает выбивать пазы; циркулярная пила помогает делать пазы для соединений (ласточкин хвост, коренной шип); торцовочная пила позволяет быстро изготовить нагели.

К дрели потребуются сверла по дереву. Для сверления отверстия под нагели нужно толстое сверло 25 мм.

Вывод

Для строительства дома из бруса лучше выбирать материал без серьезных механических повреждений и грибковых заболеваний. Брус с содержанием влаги более 20% надо досушивать самостоятельно в домашних условиях. Для строительных работ стоит отдавать предпочтение зимнему брусу. Использование электрического инструмента ускоряет работы по обработке дерева. К обязательному оборудованию относится циркулярная пила и дрель для сверления отверстий под нагели. При подготовке древесного материала к строительным работам важно провести предварительную обработку антисептическими средствами для защиты от гнили и плесени.

О технологических особенностях строительства дома из бруса читайте в статье «Дом из бруса: этапы строительства».

Домашняя мастерская: самодельные столярные станки и оснастка

Владельцы частных домов и любители помастерить мечтают создать столярную домашнюю мастерскую. Они покупают интересные электроинструменты и пытаются сделать приспособления для столярных работ своими руками. Для этих целей они используют электродрель, циркулярную пилу, электролобзик.

Специалисты советуют новичкам не покупать дешёвые инструменты. Ориентироваться нужно на средние ценовые варианты. Кроме инструментов, необходимо предусмотреть полки и шкафчики для хранения материалов и разных мелочей.

Столярное оборудование

«Продвинутые» мастера имеют хорошие верстаки с тисками, редкие станки и инструменты, которые весьма необходимы для изготовления мебели:

1. Рейсмус — это электрический рубанок, закреплённый стационарно. Он позволяет строгать доски по заданной толщине. Покупная необработанная доска при помощи рейсмуса превращается в добротный материал с красивой структурой. Довольно редкий агрегат — ленточнопильный станок аналог лобзика, вещь крайне удобная и нужная. Станок позволяет выполнять криволинейные резы, выпиливать необычные формы, открывает большие возможности для творчества.
2. Торцовочная пила — очень важный инструмент, нужна она, когда надо напилить большое количество одинаковых заготовок. С её помощью это делается элементарно и точно.
3. Шлифовальная машинка — очень удобная вещь. Если её прикрепить струбциной к верстаку, получается хороший шлифовальный станок.
4. Фрезер — один из основных механизмов мастерской. Если много повторяющихся операций, то им делать это не очень удобно и долго. Чтобы расширить возможности, можно закрепить его на верстак, и получится импровизированный фрезерный станок.

Вездесущая болгарка

Электроинструмент под названием болгарка имеется у каждого мужчины. На самом деле это шлифовальная машина, при помощи которой выполняют абразивную резку металла, камня, керамической плитки и других материалов. Для этого устанавливают специальный абразивный диск толщиной от 0,7 до 2,5 миллиметра. Диаметр отрезного диска от 115 до 180 миллиметров, всё зависит от твёрдости обрабатываемого материала.

Особенность этой машины — высокие обороты электродвигателя, например, Вихрь УШМ-125 имеет 11 тысяч оборотов в минуту. Именно этот показатель и небольшой вес, всего 2,5 килограмма, будоражит умы домашних умельцев приспосабливать её к выполнению несвойственных ей видов металлорежущих работ.

Самоделки из болгарки имеются в каждом гараже и домашней мастерской, причем, каждый мастер делает устройство для своих нужд.

Отрезной станок

Предлагается вариант самоделки для мастерской — отрезной станок, пригодный для резки уголка, труб, квадратного профиля, арматуры. Конструкция устройства простая:

• рабочий стол;
• скобы с возвратной пружиной;
• платформа для крепления болгарки;
• упор.

Стол изготавливается из металла. Для этого при помощи электросварки изготавливается рамка из уголка 40х40 миллиметров, на которую приваривают стальной лист толщиной 3 миллиметра. Размер стола 500 х 400 миллиметров.

К столу крепятся стойки в виде ушек с осью для подвижного крепления платформы болгарки. Сама платформа имеет такие же ушки и основание для крепления болгарки. К платформе приварены ручка длиной 400 миллиметров и возвратная пружина. На столе установлен прижим в виде уголка, приваренного параллельно линии реза.

Работает механизм следующим образом. Материал в виде трубы укладывается на стол, прижимается к упору, болгарка при помощи ручки опускается и режет материал, возвратная пружина возвращает её в первоначальное положение.

Устройство для резки труб

Если резка уголка, кругляка и труб выполняется редко, нет смысла делать сложные самоделки станки и приспособления, можно изготовить простое устройство, способное упростить работу при резке материала.

Для этого нужно изготовить из отходов столешницу размером 400 х 300 миллиметров, к ней прикрепить на шарнире стальную полосу, на которой закреплена болгарка. Для возвратного движения применить эластичный жгут, закреплённый к столешнице и ручке болгарки. В столешнице прорезать щель для выхода абразивного круга и установить упор.

Пневматический и электрический инструмент

В Канаде есть поселение староверов, которые живут по своим законам: не пользуются электричеством, не ездят на велосипедах и автомобилях. Но это не мешает им иметь столярную мастерскую и вместо электричества использовать сжатый воздух. Для этого все помещения оборудованы воздуховодами от огромного компрессора, на каждом верстаке есть точка подключения пневмоинструментов. Применяя различные столярные приспособления, канадские умельцы вполне справляются с изготовлением мебели без электроэнергии.

В мастерской огромные окна, так как электрическое освещение не применяется. Все станки работают от сжатого воздуха. Внешняя конструкция станков не меняется, только вместо электрического двигателя установлен пневматический мотор. Рабочая станция обеспечивает работу пневматических шуруповёртов, дрелей, фрезеров.

Распиловочный станок

Высокие обороты болгарки позволяют использовать её с пильным диском для обработки древесины. Без определённой защиты это очень опасно. Мастера придумали очень полезное и оригинальное устройство самоделки для столярки своими руками, позволяющее безопасно использовать болгарку в качестве распиловочного станка.

Для этого изготавливается специальная защита, подобная стандартному кожуху, которым комплектуется инструмент. Она имеет салазки, две ручки и поворотное устройство. Салазки выглядят в виде пластины размером 200 х 120 миллиметров, с прорезью для выхода пильного диска.

Пластина одной стороной крепится к кожуху на шарнире, другой к стальной полосе с прорезью шириной 9 миллиметров для скольжения по шпильке М8х1,5, которая имеется на кожухе для фиксации гайкой с барашком.

К кожуху приварены две ручки для удерживания распиловочной машинки при работе. Резать и распиливать небольшой толщины пиломатериал очень удобно, а высокие обороты машинки на столярном станке позволяют легко резать материал толщиной до 30 миллиметров.

Вертикально-сверлильная модель

Станину можно изготовить из кусков уголка 50х50 миллиметров и стального листа толщиной 5 миллиметров. Для этого по краям листа на всю длину приварить два уголка, они будут выполнять функцию ножек. Размер стола 350 х 200 миллиметров. Сверху приварить кронштейн с квадратной трубы высотой 80 миллиметров для крепления стойки.

Стойка или направляющая для дрели изготовлена из квадратной трубы толщиной три миллиметра. В верхнее отверстие вварен отрезок водопроводной трубы длиной восемь миллиметров. В неё вставляется механизм натяжения троса. Высота стойки 700 миллиметров. Стойка вставляется в кронштейн и обжимается четырьмя болтами — по два на двух гранях квадратной трубы.

Каретка — это подвижный узел, на котором крепится дрель. Она сделана из уголков 50х50, сваренных между собой, высота 170 миллиметров, проушины изготовлены из полосы толщиной три миллиметра. В проушины вставляется ось, на которую наматывается трос.

Продолжением оси является ручка, приводящая в движение каретку.

Привод каретки состоит из оси, на которую намотан трос и рукоятка. Один конец троса закрепляется на нижнем кронштейне. Верхний конец троса закрепляется в трубе на верхнем торце стойки. До каретки крепится специальный кронштейн с посадочным местом под электродрель. Сама дрель затягивается специальным зажимом, сделанным из полосы толщиной 2 и шириной 40 миллиметров.

Самодельное токарное приспособление

Самодельных конструкций токарных станков по дереву очень много. Их объединяет наличие четырех основных узлов:

• привод;
• станина;
• задняя бабка;
• подручник.

Различие только в выборе привода. У кого что найдётся из электромеханических устройств, то и устанавливают на изделие:

• электродрель;
• болгарка;
• фрезер;
• электродвигатель от стиральной машины.

Можно усовершенствовать уже сделанную металлорежущую конструкцию, добавив ей дополнительных функций. Например, можно разместить горизонтально на верстаке или столе сверлильный станок. Приводом служит электрическая дрель. Задней бабкой будет рабочий стол, в котором просверлено отверстие по оси сверла в патроне и нарезана резьба для завинчивания неподвижного центра.

Дополнительно установить подручник, закрепив его на подвижном кронштейне стойки. Заготовка крепится одним концом в трезубце, зажатом в сверлильном патроне, вторым концом в неподвижном центре. Для небольшого количества несложных деталей — вполне хороший самодельный деревообрабатывающий станок с приспособлением и оснасткой для изготовления фигурных деталей, получаемых путём точения.

Перечень инструментов и механизмов для мастерской или гаража ограничивается только площадью помещения и материальными возможностями владельца. Несмотря на то, что многие изделия изготавливаются из отходов, затраты на покупные детали и инструмент, необходимый для сборки, весьма ощутимые.

Иногда дешевле получить услугу в специализированной мастерской, чем выполнить эту работу самому.