Как правильно паять паяльником с канифолью. Часть 2

Как правильно паять паяльником с канифолью. Часть 2

Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В первой части статьи как правильно паять паяльником мы рассмотрели и определились, какой нужен паяльник, что необходимо для пайки и каким должно быть жало паяльника. Теперь можно приступать непосредственно к практике, а именно, к пайке проводов.

Подготовка провода для пайки.

Для начала Вам надо подготовить небольшие отрезки медного провода разного диаметра. На них мы будем учиться технике облуживания и соединения проводников пайкой. Все начинают именно с этого, так что Вы не первые и не последние. Умение правильно облудить, а затем припаять — это основа основ в радиотехнике, и это Ваша первейшая задача.

Места проводов, предназначенные для спайки, освобождаем от изоляции и кончиком ножа аккуратно зачищаем их до блеска, то есть, очищаем от образовавшейся со временем пленки окисла.

Если провод многожильный, то слегка распушаем жилки, аккуратно зачищаем, а потом обратно скручиваем их пинцетом или плоскогубцами в плотную скрутку, и еще раз проходимся ножом.

Вот теперь провод полностью подготовлен для пайки, и его можно начинать облуживать.

Покрываем провод припоем.

Зачищенным концом провода касаемся канифоли и начинаем его греть паяльником, слегка утапливая в канифоли. Канифоль при этом, расплавляясь, покрывает собой поверхность провода.

Как только конец провода покрылся канифолью, сразу убираем его.
Теперь берем немного припоя на кончик жала паяльника и начинаем им водить по проводу со всех сторон, чтобы припой растекся по поверхности.

Если все было сделано правильно, Вы сразу увидите, как припой покрыл всю поверхность провода.

Производим спайку проводов между собой.

Чтобы спаять облуженные провода, их надо плотно прижать друг к другу, и к месту их соприкосновения приложить паяльник с капелькой припоя.
Как только место пайки прогреется, припой растечется по всей поверхности, заполняя собой промежутки между проводами. Убираем паяльник, и ждем, когда припой затвердеет. Обычно это занимает несколько секунд. Старайтесь во время затвердевания припоя не двигать проводами, иначе соединение будет не прочным, или совсем не получится.

Если спаиваемые поверхности большой площади, и припой не полностью покрыл их собой, дождитесь, пока он затвердеет, возьмите еще немного припоя на паяльник и повторите процедуру лужения еще раз. И не пытайтесь припой накладывать как масло на хлеб, припоя израсходуете много, а прочности и красоты все равно не получите.
Качественной пайкой можно считать такую, при которой припой лежит не комком, а тонким слоем обтекает место пайки со всех сторон.

Обратите внимание, что пары припоя и канифоли действуют на слизистую оболочку глаз и носоглотки, поэтому паять нужно в проветриваемом помещении.

Еще один неприятный момент есть у канифоли — когда она плавится, то образуется много дыма. Я Вам рекомендую поступить следующим образом. Возьмите небольшой стеклянный пузырек с крышкой, например, из под таблеток, и на одну треть заполните его, измельченной в порошок канифолью.

Теперь заполните пузырек этиловым спиртом, и как только канифоль растворится, у Вас получится отличный флюс, которым сможете покрывать не только выводы проводников, но и дорожки печатных плат.

На дорожки флюс удобно наносить кончиком тонкой плоской отвертки.

Даже, если Вы будете паять один раз в неделю, но уделять этому занятию 1-2 часа, я думаю, что вопрос как правильно паять паяльником, уже сам по себе должен отпасть.

По этому поводу в третьей части статьи регулируемый блок питания во втором и третьем видеороликах показан процесс пайки радиодеталей и проводников на печатную плату.

Но в любом случае: практика, практика и еще раз практика. И только тогда Вы сможете запаять любую вещь в любых условиях, и всегда быть с паяльником на «ты».
Удачи!

Поделиться с друзьями:

Еще интересно почитать:

19 комментариев

Дуже шороша стаття, все доступно пояснено і з підходом до новачків. Автору респект!

Здравствуйте Дима!
Спасибо!

автору спсб. работа нужная. обьяснения подробные, полезные. для облуживания жала паяльника я использую мелкую наждачку. на небольшую полоску бумаги ложим припой и канифоль. затем заточенным и разогретым жалом паяльника плавим канифоль и припой на наждачке, при этом заточенными гранями паяльника водим вперед-назад по наждачке. расплав канифоли и олова покрывает поверхность паяльника, а наждачка одновременно его зачищает. слой олова получается ровный. наждак после 4-5 раз меняю(поэтому не используйте большие куски) еще, жало паяльника не обязательно затачивать «как все». заточите так, как вам удобно.

Мне лично при пайке не хватает третьей руки 🙂 Допустим, в одной руке разумеется паяльник, в другой — один провод, а второй? Ну провод можно прижать чем-нибудь, допустим, но вот когда на плату элемент паяешь — хоть в тиски её зажимай 🙂

Добрый вечер Александр!
Будет больше практики и одной рукой будете справляться.

Хорошая статья. Правда, небольшие дополнения есть:
1. Провода после лужения между собой лучше скручивать пинцетом или утконосами. Это улучшит прочность пайки. Если провод многожильный и жилки белого цвета — это говорит о том, что жилки уже луженые. Его можно просто скрутить и прогреть паяльником с небольшим количеством припоя.
2. По поводу «третьей руки» — есть приспособа, которая так и называется. Что-то типа штатива, на котором закреплены лупа, зажимы на шарнирах, «крокодильчики». Очень удобно!

действительно полезные для новичка статьи относительно паяльника, пайки . Не просто обьяснение,книжное определение что такое флюс, припой , лужение как в некоторых статьях и книгах. Но вот именно раскрыты детали пайки ,лужения , фотки есть

Доброе утро Андрей!
Спасибо!
Удачи!

Спасибо вам за «курсы молодого бойца», за чёткие и понятные разъяснения.

У меня вот такой вопрос. В последнее время в магазинах появился комбинированный припой, уже с флюсом, в удобной упаковке. Вроде бы практичная штука, но — как меняется технология работы с паяльником, если применять его, а не описанное здесь сочетание?

Добрый день Олег!
Абсолютно ни как.
Флюс внутри олова, при нагревании, вытекает и «смачивает» место пайки и жало паяльника, что создает удобство при монтаже — не надо каждый раз макать жало в канифоль. А, заодно, и меньше дыма.
Рад, что могу помочь.
Спасибо за оставленный комментарий!

Спасибо за статья. видеоролики где искат? 🙂

Бесик!
Как паять я показывал в ролике к статье о блоке питания:
http://sesaga.ru/reguliruemyj-blok-pitaniya-chast-3-raspajka-detalej-na-pechatnuyu-platu.html

А когда нужно вмокать у канифоль?
Бо когда я вмокаю в канифоль у меня паяльник стает черным
и припой уже не берется.
Што мне делать как научиться правильно паять и наносить припой?

Здравствуйте, Виталий!
У Вас перегревается жало паяльника, поэтому оно черное и на нем горит канифоль и припой.
Сделайте какой-нибудь регулятор мощности для паяльника, чтобы можно было регулировать температуру жала. Как вариант, паяльник можно питать через диод.

1. Классический способ с канифолью и оловом «макать паяльник и наносить горячим жалом с капелькой канифолиолова на нужное место (провод, площадка на плате)».
2. Подносить к кусочку канифолиолова провод и паяльник. Паяльник разогревает связующее, одновременно вносится в разжиженное место провод или вывод детали. Потом провод вынимается, последним убирается паяльник. Также маленький кусочек канифоли, а затем олова кладутся на площадку платы и прогревается кусочек. Расплавляясь кусочек заливает всю площадку. Сначала канифоль, затем олово. Часто капелька олова держится на паяльнике, так что достаточно нанести олово на паяльник, а к месту пайки поднести кусочек канифоли. Если вы заметили, что провода «не липнут», значит канифоли не хватает или жало перегрето и нету капельки олова. Капелька жидкого олова втягивает в себя всех участников процесса из-за поверхностного натяжения жидкости. Кроме канифоли есть жидкие флюсы, каждый для своего металла. Например на поверхности алюминия на воздухе всегда маленькая плёнка окисла, а Флюс эту пленку растворяет и позволяет припою прикрепиться к самому металлу пока ещё жидко вокруг и воздух не поступил. При отсутствии канифоли можно применять таблетку Аспирина. Только не дышите этим дымом — оно всё вредно. Иногда попадаются сплавы, под которые придётся подбирать флюс.
3. Две спаиваемые проволочки облудить (заранее покрыть тонким слоем флюса а затем припоя) и держать в одной и второй руке. «Третьей рукой» прикоснуться паяльником к месту их соприкосновения. Припой в виде проволочки подносить к месту пайки «четвёртой рукой» 🙂 Проволочку по мере её расплавления утапливать в место пайки, пока там не наберётся достаточное количество. Хорошая пайка — это когда нету «соплей». Нависшая капля или хуже всего пики застывшего припоя могут случайно продавитьпроткнуть изоляцию места пайки и закоротить куда не надо.

При пайке жало паяльника как можно большей своей площадью должно прикасаться к как можно большей плоскости спаиваемых деталей. Передачу температуры от жала к месту спайки как раз и улучшает канифоль (флюс для меди).
Канифоли лучше больше чем меньше. Остатки канифоли удалить чем нибудь смоченным в спирте. Ватной палочкой — могут остаться ворсинки. Или зубной щёткой — будут брызги.
В процессе прокачки навыка паяния будут обжигаться пальцы, постепенно подсказывая оптимальную удалённость удерживания проводка от места спайки и Длительность удерживания паяльника на точке «чтобы расплавилось и обтекло, но не прогрело дальше и обожгло». Наиболее продвинутые паяльщики смогут держать один проводок двумя пальцами одной руки, другой проводок другими пальцами этой же руки, а средним пальцем фиксировать прижим (важно оставлять место спайки неподвижным пока не застынет, можно дуть). Опасно держать паяльник коленками, когда руки заняты спаиваемыми деталями и ниточкой припоя. Лучше подносить к скрученной змейкой нитке припоя, лежащей на подставке, обе руки с проводками и паяльником. Также опасно нажимать оба проводка друг к другу — могут после расплавления расцепиться и брызнуть на кожу или в глаза. Лучше одеть защитные очки. Освещение должно быть хорошим.

P.S. Яркая и чистая поверхность после застывания — знак качественной пайки. Если мутное и покоробившееся место — значит сдвинули во время застывания или скорость охлаждения слишком быстрая была (сильно дуть тоже нельзя). Лучше опять прогреть это место, чтобы капелька припоя заново расплавилась и теперь уже застыла как надо. Важно в этот момент не сдвинуть проводки или не прогреть слишком сильно, что изоляция оплавится.
P.P.S. Можно при облуживании оставить небольшую капельку олова на кончиках проводков, тогда при их прогревании этого хватит, чтобы заполнить место спайки и вносить дополнительную порцию не потребуется.

P.P.P.S. Для регулировки температуры паяльника сгодится «диммер» — регулятор освещения ламп накаливания. Но куда интереснее собрать такой регулятор самому

P.P.P.P.S. Забыл упомянуть о главном. При пайке вы можете случайно нанести припой не туда, куда хотели. Тогда надо очистить жало паяльника. Это можно сделать о железную щёточку, губку (только не паралон, а целюлозную) или тряпку, смоченную водой, или на худой конец о край ванночки на подставке. После этого место с «соплями» надо снабдить достаточным количеством флюса и потом нагреть жалом паяльника без олова, но с канифолью. Тогда олово после расплавления переползёт на «сухой» паяльник да так там и останется (площадь поверхности больше). При необходимости процедуру повторить начиная с очистки жала. Дорожки после длительного прогрева начинают отставать от платы, а изоляция на проводах оплавляется.

Статья хорошая, всем начинающим успехов в прокачивании управления пальцами (скилл человекопаука

Добрый день, Павел!
Целая инструкция к действию. Огромнейшее спасибо Павел!

Подборка полезных приспособлений для пайки и ремонта электроники

Инструментов и приспособлений в любом деле много не бывает. Если прежде во время пайки удавалось обходиться паяльником, пинцетом, припоем и канифолью, то сейчас паяльные работы больше напоминают работу хирурга и химика. Появились новые виды флюсов, а радиокомпоненты измельчали. Для получения положительного результата теперь требуется специальный инструмент и оснастка. В новой подборке десяток полезных многим электронщикам-ремонтникам и просто радиолюбителям приспособлений.

1. У любого, кто работает паяльником (и не паяет только ведра и тазики) обязательно есть пинцет или целый их набор. Однако большинство пинцетов фиксируют компоненты лишь, когда пинцет надежно зажат пальцами руки. Чуть ослабил хватку и какой-нибудь SMD резистор уже выпал и время уходит на его поиски. Избежать таких ситуаций можно используя пинцет с фиксацией. Длина пинцета 16,5 см, выполнен из нержавеющей стали и доступен в двух вариантах: прямой и изогнутый. Купить можно здесь.

2. Монтаж компонентов сейчас столь плотный, что извлечь их из платы порой бывает довольно проблематично. Не всегда выручают и пинцеты. Справиться с «мелюзгой» при плотном монтаже может помочь специальный компактный фиксатор. Длина фиксатора 120 мм, диаметр 10 мм, внешне напоминает отвертку, но при нажатии на шток-кнопку разжимаются четыре изогнутых щупа, компоненты можно фиксировать и вынимать из платы. Купить фиксатор можно тут.

Канифоль конечно флюс хороший, но в нынешних условиях уже далеко не всегда удобный. Сейчас гораздо удобнее пользоваться пастообразными флюсами. Их множество и фасуются они в шприцы, а это накладывает свои требования. Для выдавливания можно пользоваться поршнем от обычного медицинского шприца, но не всегда удается точно рассчитать усилие. В результате флюса выдавливается слишком много. Профессиональные приспособления стоят дорого, потому предлагаю Вашему вниманию пару дозаторов с куда более гуманными ценниками.

3. Первый из них это винтовой дозатор, который позволяет очень точно дозировать выход флюса или маски из шприца. Дозатор рассчитан на работу с шприцами 10 сс, т.е. 10 кубических сантиметров. Фиксируется на корпусе шприца, поршень закреплен на длинном винте, поворотом винта выдавливаем нужное количество флюса, маски и т.д. Просто и экономично.

4. Белее совершенный вариант дозатора, уже имеет более продвинутую форму. Стоит дороже, но зато позволяет обходиться одной рукой. Шприц вкладывается в дозатор, а нужное количество флюса выдавливается «спусковым крючком». По принципу действия напоминает клеевой пистолет. В комплекте десяток игл пяти диаметров.

Довольно часто приходится во время пайки убирать лишний припой с полигонов и контактных площадок. Наиболее удобным, на мой взгляд, видится применение специальных приспособлений.

5. Очень хорошо себя зарекомендовала в деле удаления излишков расплавленного припоя медная оплетка, в виде лент разной ширины. В зависимости от ситуации применяется той или иной ширины. Флюс, как и в случае пайки, ускоряет процесс прогрева и улучшает эффективность удаления припоя. Длина оплетки 1,5 метра, ширина на иллюстрации ниже.

6. Когда требуется точечно удалить припой вокруг выводов компонентов медная оплетка помогает слабо. В таких ситуациях куда эффективнее будет использовать оловоотсос. Принцип работы очень простой — в цилиндре корпуса спрятан подпружиненный поршень. Шток поршня утапливается в корпус (тем самым взводится пружина), нагреваем контактную площадку с выводом компонента, прислоняем оловоотсос и кнопкой спускаем поршень. Он двигается вверх и благодаря создаваемому разряжению воздуха, расплавленный припой засасывается внутрь оловоотсоса. Доступны комплекты с расходниками — уплотнительными кольцами для поршня и насадками.

7. Следующая полезная мелочь — это мочалка для очистки жала паяльника. Очень хорошо очищает жало от окислов и нагара. Как альтернатива — специальная губка, или совсем по-нашему: мочалка для посуды из хозмага (работает, но выглядит не серьезно)).

8. Жала современных паяльников покрыты никилиевым сплавом и благодаря этому служат долго. Однако и они не вечные, никилиевое покрытие порой перестает смачиваться припоем и пайка превращается в увлекательное мероприятие. Можно жало заменить, а можно продлевать ему жизнь, используя восстановитель жал Mechanic MCN-8S. Очищаем жало от нагара, обрабатываем рабочую часть жала восстановителем, пользуемся дальше.

9. При нынешней сложности электроники паяльник вещь не универсальная. Выпаять и припаять SMD резисторы и прочую мелочь еще можно, а вот с чипами дело обстоит куда сложнее. Тут без термофена обойтись сложно. Сам пользуюсь YIHUA 8858-1, который не раз меня выручал. Для домашнего применения вполне и более чем. Мощность 650 Вт, температура регулируется от 100 до 480 градусов, можно изменять скорость воздушного потока (на максимуме 480 л/мин), есть функция калибровки температуры. В комплекте 9 насадок на любой случай. Запасные нагревательные элементы в свободной продаже,

10. И чтобы освободить руки от фена, и свободно заниматься платой электронного устройства наши друзья придумали штатив для термофена вышеуказанной и похожей на него модели. Схож с штативом настольной лампы, но вместо светильника оборудован зажимом для фена. Крепится к столу струбциной, по вертикали угол изменяется на 180 градусов, по горизонтали можно разворачивать на 360, т.е. без проблем можно приспособить под нужные задачи и условия.

Как правильно пользоваться паяльником с канифолью: учимся паять

Какие бы новшества ни предлагал современный рынок инструментов для ремонта радиотехники, паяльник остаётся одним из самых надёжных и безопасных устройств.

Процесс пайки проводов и микросхем считается эффективным, поскольку благодаря ему можно добиться максимально прочного соединения между проводами и мелкими деталями.

Достичь такого результата помогает добавление в область контакта специального материала — припоя, имеющего более низкую температуру плавления, чем у соединяемых деталей.

Таким образом, пайка при помощи паяльника представляет собой воздействие определённой температуры на разные металлические поверхности для их прочного и качественного соединения. Однако перед тем, как приступить к работе с паяльником, вначале следует разобраться в правилах пайки и прочих тонкостях данного процесса.

Что нужно для пайки паяльником

Чтобы что-то припаять, вначале необходимо подготовить все необходимые для данного процесса инструменты.

• Разумеется, потребуется сам паяльник. Для работы в домашних условиях оптимальным вариантом будет паяльник с мощностью от 15 до 30 ватт. Выбор мощности прибора напрямую зависит от того, что именно планируется паять. Для простых деталей подойдёт паяльник с минимальной или средней мощностью, в то время как для более профессиональной пайки наиболее практичным будет прибор в 40 ватт.
• Обязательно потребуется припой, который очень важно грамотно подобрать. Основная функция припоя состоит в создании неразъёмного соединения в процессе пайки. В настоящее время существует несколько типов припоя, которые предназначены для решения различных задач (медные, серебряные, оловянные, свинцовые и т. д. ). Однако для запайки контактов в микросхеме или для обычного соединения проводов вполне подойдёт канифоль. Использовать её в электротехнике не рекомендуется, поскольку кислоты, которые содержатся в канифоли, могут попросту разрушить контакты и уничтожить сложные части схемы. Следует помнить, что только правильно подобранный припой способен обеспечить наилучшее соединение деталей.
• При работе с паяльником для чистки и залуживания «жала» прибора потребуется использовать флюс — специальная смесь органического или неорганического происхождения, необходимая для удаления с наконечника инструмента частиц кислот, выделяемых припоем. Флюс бывает в виде порошка, жидкости или пасты. Несмотря на огромный выбор разных флюсов, самым универсальным и наиболее эффективным считается флюс, изготовленный из канифоли.
• Чтобы с максимальным удобством и комфортом можно было пользоваться паяльником, следует подготовить для него специальную подставку. Поскольку прибор имеет очень высокую температуру нагрева, чтобы не прожечь вещи или предметы обязательно нужно подготовить подставку, выдерживающую высокие температуры.
• Потребуется напильник. Чтобы процесс запаивания проходил просто, необходимо заточить и очистить наконечник паяльника напильником. Главное, чтобы «жало» инструмента было ровным и не имело признаков нагара.
• Также для работы с прибором понадобятся тиски или пассатижи — с их помощью можно чётко фиксировать провода или платы, направлять их в нужное положение в процессе запаивания. Если этих инструментов не оказалось под рукой, на крайний случай можно воспользоваться пинцетом.
• По окончании работы с инструментом нужно будет воспользоваться спиртом, при помощи которого можно смыть следы флюса.

Имея под рукой все необходимые инструменты, можно приступать к работе с паяльником.

Как правильно паять паяльником с канифолью

Канифоль обладает такими уникальными качествами, как лёгкость растворения в различных органических соединениях, например, ацетон или спирт. В процессе нагревания данное вещество может расщеплять сложные химические соединения наподобие меди, олова или свинца. Поэтому правильное использование канифоли способствует уменьшению вероятность растекания вещества, разрушению оксидного покрытия, а также качественному лужению припаиваемых элементов.

Также нужно учесть, что чем тоньше окажется наконечник паяльника, тем проще будет с ним работать, особенно если дело касается припайки очень тонких проводков и деталей. Поэтому если он ещё не наточен, это следует сделать перед тем, как приступить к работе.

Описание процесса

• Вначале следует подготовить рабочее пространство, где планируется проводить запайку деталей. Для этого нужно открыть форточку, поскольку испарения, которые идут от припоя, сильно загрязняют воздух. Также следует взять любую губку, хорошенько смочить в воде и разместить как можно ближе к паяльнику. Ну, а чтобы не запачкать рабочее место каплями припоя, лучше всего поверхность, на которой предстоит работать, застелить плотным картоном или иным аналогичным покрытием.
• Под рукой обязательно должна находиться подставка для прибора.
• Затем нужно подключить паяльник в розетку и нагреть его. В процессе нагревания прибора может пойти специфический запах и заметный дым — это нормально. Прибор будет готов к использованию сразу же после того, как жало полностью накалится, а дым и неприятный аромат испарятся.
• После того как инструмент прокалился, его следует отключить. Это необходимо для того чтобы провести предварительную чистку жала от грязи и налёта. Чистить инструмент лучше всего пока он горячий. Для этого можно использовать подготовленную губку или тряпочку.
• Затем нужно снова включить паяльник и дать ему тщательно прогреться.
• После очистки и нагрева инструмента следует провести процесс лужения наконечника паяльника — покрытие жала лёгким слоем припоя, в данном случае — канифоли. Благодаря этой нехитрой манипуляции существенно увеличится теплообмен между деталями, которые предназначены для пайки.
• Далее необходимо наконечник нагретого прибора на некоторое время окунуть в канифоль, чтобы на жало набралось немного припоя. Следует чуть-чуть подождать, пока припой нагреется и начнёт размягчаться.
• Излишки канифоли можно снять при помощи картона или другого подручного инструмента.
• Если планируется паять одну медную деталь, то достаточно будет одного лужения — нужно один раз прикоснуться к канифоли, после этого приложить кончиком паяльника с припоем к рабочей поверхности и немного подождать, пока проводок не покроется припоем. В результате данных манипуляций начнёт дымиться канифоль, а припаиваемые детали обтекут расплавленным веществом.
• Для того чтобы качественно припаять две детали, их также необходимо по отдельности залудить, то есть, покрыть припоем. Следует помнить, что процесс лужения — это обязательная процедура, без которой не удастся качественно припаять нужные детали.
• После завершения работы с паяльником, пока он ещё не остыл, необходимо удалить остатки припоя. Для этого жало инструмента нужно просто протереть влажной тряпочкой, а лучше губкой, смоченной в спирте или любом другом составе, предназначенном для этих целей.

Особых сложностей при работе с инструментом возникнуть не должно. Чтобы всё прошло гладко, лучше всего предварительно поупражняться в работе с канифолью на деталях, которые не жалко будет потом выкинуть. Ведь опыт всегда приходит с практикой.

Спаивание проводов

Для того чтобы правильно припаять медные провода при помощи канифоли, необходимо соблюсти определённую последовательность действий.

• Вначале подготовить провода. Для этого концы проводов, которые нужно припаять, предстоит хорошенько зачистить от изоляции. Все сращиваемые между собой проводки, как правило, изолируются посредством специальной термоусадочной трубки. Если такая трубка присутствует, то её нужно обрезать при помощи острого ножа таким образом, чтобы длина выходила на 2−7 мм за пределы всех швов. Изоляционное покрытие должно быть около двух сантиметров с каждой стороны соединяемых проводов. Оголённые концы проводов необходимо обжечь, чтобы полностью освободить от изоляции.
• Затем соединяемым концам проводов нужно обеспечить качественное механическое соединение. Для этого два конца провода перекручиваются между собой так, чтобы их центры плотно пересекались друг с другом. После этого конец одного провода следует скрутить вдоль длины кабеля. Туже самую манипуляцию следует проделать и со вторым концом другого провода.
• Затем нужно поставить нагреваться паяльник, чтобы вначале залудить провода, а затем прогреть их. Для этого нагретый паяльник опускается в канифоль и берётся немного припоя, после чего прибором проводится пару-тройку раз по концам провода. В ходе лужения провод следует поворачивать и прогревать, что поможет обеспечить равномерное покрытие канифолью.
• По окончании работы готовый провод следует заизолировать. Для этого надо обратно одеть термоусадку на уже припаянные провода. Это поможет не только прикрыть соединение, но и нагреть его, благодаря чему спаянный провод будет прочным и гибким.

Как видно, особых трудностей с запаиванием проводов при помощи канифоли, не возникает. Главное — не забыть залудить провод и проверить качество спайки. В случае необходимости лужение нужно повторить несколько раз до тех пор, пока провода прочно не соединятся припоем.

Важные советы

Разобравшись в том, как пользоваться паяльником, следует учесть несколько рекомендаций по работе с данным инструментом.

• Перед началом работы для осуществления качественной спайки деталей всегда нужно чистить наконечник инструмента. Нужно понимать, что только благодаря жалу паяльника усиливается теплопроводность и качество соединения. Для чистки можно использовать влажную губку. После зачистки наконечник прибора следует сразу же окунуть в канифоль, чтобы он покрылся тонким слоем припоя, который не даёт оксидному налёту мешать качественной спайке деталей.
• Первыми паять всегда нужно мелкие и тонкие детали, поскольку наконечник прибора в начале его использования будет максимально тонким и точным.
• Перед тем как паять детали, необходимо их поверхность тщательно очистить от грязи и кислоты. Зачистка поверхности припаиваемых предметов производится при помощи острого инструмента — наждачки или обычного ножа. Делается до тех пор, пока поверхность проводов заметно не посветлеет. После чего контакты залуживают и соединяют при помощи припоя.
• Если необходимо припаять какую-то деталь без использования паяльника, можно использовать канифоль, предварительно растворённую в спирте. Полученную смесь можно наносить на нужную поверхность при помощи любого тонкого инструмента, например, отвертки.
• Максимально качественной спайки можно добиться при использовании припоя с канифолью.
• Чтобы правильно и плотно припаять провода и прочие детали при помощи припоя, вначале необходимо прогреть паяльником места соединения.
• Главная ошибка многих заключается в плохом прогреве паяльника. Если такое случается, детали плохо соединяются. Поэтому перед тем как начать пользоваться инструментом, его нужно хорошенько нагреть.
• Однако сильный перегрев паяльника с максимальной мощностью тоже может негативно сказаться на качестве работы. Нужно понимать, что существуют разные температурные режимы, предназначенные для конкретного вида работ.
• Температура пайки — очень важный нюанс. Например, для запаивания различных микросхем температура должна быть не более 250 градусов. А вот для того чтобы соединить радиодетали, потребуется нагрев паяльника более 300 градусов.
• При работе с электроприбором следует соблюдать технику безопасности. Для этого нужно убедиться в том, что форточка открыта, а розетка исправна. Обусловлено это тем, что при работе с припоем выделяются вредные химические элементы, негативно сказывающиеся на здоровье. Что касается исправности розетки, то это тоже очень важный момент — в процессе сильного перегрева нередко возникают возгорания. Поэтому рабочее место нужно сперва подготовить и обезопасить, а уже после этого приступать к работе.

Если взять на заметку эти маленькие хитрости, то процесс запаивания деталей пройдёт быстро, а главное, качественно.

Подводя итоги

Паяльник — это универсальный инструмент, при помощи которого можно оперативно соединить разорвавшиеся провода или контакты, а также быстро отремонтировать микросхему или соединить лёгкие металлические поверхности.

Простота эксплуатации прибора позволяет любому мужчине научиться им пользоваться в кратчайшие сроки.

И что немаловажно: для работы с паяльником не требуется наличие каких-либо профессиональных навыков.

Как припаять без паяльника, или чем его заменить

Часто возникает ситуация, когда необходимо срочно отремонтировать электроприбор или проводку, а паяльника под рукой не оказалось, либо он неожиданно сломался. Возможно, в этот момент отсутствует электроэнергия.

Часто такая ситуация возникает в туристическом походе, на даче без энергоснабжения, или просто в пути за рулем автомобиля. Паять без паяльника можно, но совсем без специальных приспособлений не обойтись.

Используем пламя

Самый простой способ – локальный нагрев места соединения открытым пламенем, свечкой или зажигалкой. Температура плавления обычного припоя – 200-280 градусов. С этим значением легко справится любой источник горения.

Лучше всего для этих целей подходит так называемые турбо зажигалки, в которых пламя выходит под давлением, создавая мощный локальный участок нагрева. К тому же, такое пламя не закоптит место соединения проводов, и его можно направлять с высокой точностью.

Существуют компактные газовые горелки, которые вообще идеально подходят для таких работ. Если вы отправляетесь в поход, или на дачу – этот инструмент должен быть у вас под рукой.

Припой для таких случаев лучше применять не тугоплавкий, например — ПОСВ33. Его температура плавления не превышает 150 градусов. Если под рукой не оказалось флюса – можно воспользоваться народным способом. Применить толченый аспирин.

Провод зачищается, обрабатывается флюсом, и разогревается пламенем. Непосредственно в зону нагрева помещается припой, в виде тонкой проволоки. Как только олово начнет плавиться – капля наносится на прогретую скрутку, а дальше пламенем добиваемся проникновения расплава по всему месту спайки.

Пайка без паяльника пламенем от спички или свечи сопровождается копотью, поэтому пользоваться таким способом следует лишь в крайнем случае. Хорошо для этих целей подходит спиртовка или таблетка сухого спирта.

Самодельный паяльник из свечки

Можно изготовить импровизированный паяльник из деревянного бруска и медной проволоки.

При работе с таким приспособлением копоть выводится из зоны работ. Разумеется, этот способ подойдет лишь для тонких проводов, поскольку КПД устройства низкое, и тепло будет рассеиваться по медной проволоке.

С помощью такого нехитрого устройства, можно без паяльника припаять провод к плате. Непосредственное воздействие открытого огня может вывести из строя остальные детали, или привести к отслоению дорожек платы, поэтому такой способ фактически незаменим при проведении экстремального ремонта.

Учитывая малую мощность импровизированного «свечного паяльника», с его помощью можно производить ремонт тонкой проводки, не опасаясь ее пережечь высокой температурой. Например – починить наушники в дороге.

Такие соединения недостаточно надежны. Поэтому, как только вы доберетесь до обычного электропаяльника, следует пропаять заново.

Как спаять без паяльника с помощью экстремальных способов нагрева

Раскаленное железо

На открытом пламени, например – газовой горелке, или просто в костре, нагревается металлический предмет. Подойдет толстая скрепка или гвоздь. Размер выбирается исходя из толщины спаиваемого материала. Импровизированное жало раскаляется докрасна, затем прижимается к подготовленному месту пайки.

Припой должен быть заранее размещен в рабочей зоне. За один раз качественно пропаять не удастся, поэтому процедуру следует многократно повторить.

На этом видео демонстрируется простой способ пайки проводов с помощью обычной свечки.

Солнце и лупа

Концентрируя солнечные лучи при помощи увеличительного стекла, можно создать точку с температурой до 600 градусов. Этого вполне достаточно для расплавления припоя, при выполнении нескольких условий. Во-первых – лупа должна быть зафиксирована, поскольку нестабильная точка концентрации солнечной энергии необходимой температуры не создаст. Во-вторых – эта величина (600 градусов) только теоретическая.

При нагреве материала с хорошей теплопроводностью (в нашем случае медного провода), тепло будет моментально рассеиваться. Тем не менее, лупа диаметром 8-15 см вполне пригодна для экстремальной пайки. Разумеется, при наличии солнца и безоблачного неба. Наибольший эффект достигается в полдень.

Короткое замыкание

Такой способ применяется при соединении одножильной электропроводки, для улучшения контакта в скрутке. Основан он на метоле точечной сварки. Можно использовать обычный автомобильный аккумулятор.

Поэтому кабели, которыми производится подача напряжения, должны быть большого сечения. При работах необходимо соблюдать осторожность.

Подойдут провода для «прикуривания», которыми автомобилисты оживляют севший аккумулятор. Чтобы припаять провод без паяльника с помощью аккумулятора, необходимо кратковременно приложить клеммы к скрутке на расстоянии 1-2 см. Время контакта должно быть не более 1 секунды.

Иначе можно повредить аккумулятор и расплавить спаиваемый провод. Место соединения предварительно обрабатывается флюсом, и на него кладется кусочек припоя.

Самодельный паяльник из газовой зажигалки

При необходимости оперативно произвести пайку, можно соорудить нехитрый паяльник из обычной газовой зажигалки. Для изготовления понадобятся:

• Зажигалка в прочном корпусе, способная выдерживать длительный нагрев. Лучше взять вариант «турбо», предназначенный для горения на ветру. У этих моделей более устойчивое пламя, и термостойкий пластик. В крайнем случае подойдет и обычная, только не одноразовая, которая расплавится за первую минуту горения. Металлический корпус выдержит длительный нагрев, но при этом сам станет горячим, и держать его будет неудобно;
• Медный пруток 3-5 мм в диаметре для изготовления жала. Можно взять кусочек силового провода, сняв с него изоляцию;
• Тонкая проволока для фиксации жала на корпусе зажигалки.

Импровизированный наконечник приматываем к корпусу тонкой проволокой как можно ближе к соплу зажигалки. Необходимо учесть, что палец, которым вы будете нажимать на кнопку, не должен касаться металлических частей конструкции.

Паяльник готов. Нагрев наконечника происходит за несколько секунд. Такой вариант, в отличие от прямого нагрева места спайки пламенем, позволяет паять на монтажной плате.

Паяльная паста для пайки без паяльника – особенности применения

При любом способе нагрева без паяльника, работать с твердым припоем неудобно. Для пайки бесконтактным способом нагрева (а именно их мы рассматриваем), разработаны специальные паяльные пасты.

Любая паста обязательно содержит в своем составе следующие компоненты:

• Молотый порошкообразный припой. Для различных видов пайки применяется разная степень дробления;
• Очищающий состав — флюс;
• Связующая добавка для удержания консистенции и фиксации припаиваемых деталей перед пайкой;
• Разнообразные добавки, ускоряющие реакцию, активаторы, антиоксиданты.

Припой в пастах может быть как составным (свинец, олово и серебро в разных пропорциях), так и просто свинцовым. Последний вариант наиболее распространен.

Очищенные контакты обмазывают пастой, соединяют между собой и нагревают любым способом. Флюс, выполнив свою работу, испаряется (частично), а входящий в состав пасты припой моментально плавится и качественно соединяет спаиваемые компоненты.

Проникаемость припоя при таком способе очень высока, качество соединения намного лучше, чем при использовании твердого припоя.

Пайку при помощи пасты применяют не только при отсутствии паяльника. Для монтажа радиокомпонентов с контактами SMD, такой способ просто незаменим.

Еще одно преимущество пасты в том, что она покрывает зачищенные контакты, уменьшая вероятность окисления при температурном испарении флюса. Консистенция как у сметаны, при нагреве она не успевает стать более жидкой, и стечь с места пайки. Припой моментально обволакивает контакты и остается на поверхности деталей.

Пример пайки паяльной пастой без паяльника на этом видео.

Еще одним удобным материалом при отсутствии паяльника является паяльная лента.

Фактически – это тонкая фольга из припоя. С ее помощью удобно соединять скрутки проводов. Технология следующая:

1. Зачищаем провод, формируем скрутку;
2. Обрабатываем флюсом;
3. Оборачиваем место пайки лентой;
4. Нагреваем любым способом, кроме паяльника.

Флюс находится внутри рулончика припоя, и не испаряется при нагреве. Тонкая лента быстро плавится, и припой заполняет собой мельчайшие щели в месте соединения.

Как без паяльника починить елочную гирлянду

Если гирлянда с блоком управления – необходимо открыть его коробочку. Чаще всего, обрывается один из тонких проводков, отвечающий за какой либо цвет. Он припаивается к плате любым из вышеперечисленных способов.

Если причина не в блоке управления – следует найти перегоревший элемент или место обрыва. Обрыв ищется при помощи тестера методом обратной арифметической прогрессии. Сначала замеряются половинки гирлянды. Затем неисправная половинка делится пополам, и так далее, до обнаружения повреждения или сгоревшего элемента.

Обрыв опять же паяется рассмотренным способом, или делается скрутка.

Неисправная лампочка или светодиод меняются или просто закорачивается. Злоупотреблять этим способом не рекомендуется, поскольку каждый заблокированный элемент увеличивает силу тока в цепи, что приведет к цепной реакции перегоревших лампочек.