Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно спаять светодиодные ленты между собой

Как правильно спаять светодиодные ленты между собой

LED-ленты украшают витрины многих магазинов, ресторанов и баров. Диоды переливаются разноцветными огнями, подсвечивают рекламные билборды. Светящиеся лампы используют также для декорирования спален, кухонь, детских комнат. При необходимости осветить и украсить помещение большой площади понадобится соединить несколько диодных полос, так как стандартной их длины часто бывает недостаточно.

Для чего необходимо соединять светодиодные ленты

Если длины бухты недостаточно, приходится соединять лед-ленты между собой

Основа LED-ленты — гибкая полоса с расположенными на ней световыми диодами, соединенными между собой цепью, которая идет по электрическим дорожкам. Каждая лента оснащена разметкой для разрезов, а также небольшими по размеру спайками, позволяющими присоединять провода. Обратная сторона конструкции — липкая полоса, позволяющая фиксировать устройство на любой поверхности.

LED-полосы обычно продаются в катушке по 5 метров, этого бывает недостаточно для декорирования большого помещения. Поэтому их удлиняют до нужного размера, а потом вывешивают на потолки, арки, витрины и аквариумы.

Способы соединения

Соединить ленту можно двумя способами: при помощи пайки или съемного коннектора. Каждый метод имеет свои особенности:

  • Пайка — бюджетное и надежное скрепление. Его осуществляют путем обнажения двух контактов, к которым впоследствии припаивают провода. После этого соединяют края конструкции.
  • Коннекторное скрепление происходит за счет пластиковых зажимов. Коннекторы чаще всего применяют, когда необходимо соединить LED-ленту в неудобных положениях, а спаять контакты невозможно. Этот способ прост и удобен, но чреват окислением контактов.

Пайка считается более сложным методом соединения диодной ленты, однако рекомендуется делать выбор именно в ее пользу.

Инструкция по соединению пайкой

Пайка без проводов

Активно использую несколько способов, помогающих нарастить светодиодную конструкцию.

Соединение без проводов

Чтобы соединить между собой светодиодную ленту, нужно воспользоваться инструкцией:

  1. Включить паяльник и прогреть его до температуры 350 градусов. Рекомендуется следить за показателем и не допускать его повышения. Это может навредить светодиодной конструкции. Перед работой инструмент рекомендовано очистить от загрязнений и протереть влажной губкой.
  2. Поместить ленту на ровную поверхность так, чтобы в процессе она не сдвигалась с места.
  3. Если имеется силиконовое покрытие на проводе, его потребуется снять.
  4. Залудить контакты на двух соединяемых частях, покрыть их небольшим слоем припоя.
  5. Положить одну ленту внахлест на другую, запаять места скрепления.
  6. Оставить конструкцию на некоторое время, чтобы она просушилась.

Если после включения в сеть диоды начали искриться, это говорит о неправильном дуговом скрещении, разрыве или потере контакта.

Соединение с проводами

Пайка с проводами

Еще один способ соединить светодиодную ленту:

  1. Аккуратно перерезать полосы по вышеописанной схеме.
  2. Подготовить провод толщиной до 0,8 мм и снять с него оболочку из силикона.
  3. Залудить концы.
  4. Кончики согнуть под прямым углом и припаять их к парным контактам.
  5. Повторить действия с другим концом провода.
  6. Надеть термоусадочную трубку, чтобы защитить места пайки.

Паять LED-конструкцию самостоятельно сложно. Поэтому лучше обратиться за помощью к специалисту.

Соединение пластиковыми коннекторами

Прямой коннектор для светодиодной ленты

Коннекторы используют в тех случаях, когда спаять контакты не получается. Этот метод соединения считается самым простым.

  1. Подготовить острые ножницы и обрезать ими ленту. Перед этим следует замерить расстояние, чтобы на каждом отрезке было кратное количество светодиодов.
  2. Оставить расстояние между диодами таким образом, чтобы с каждой стороны образовались монтажные площадки одинакового размера.
  3. Открыть крышечку и вставить в конструкцию одну часть ленты, защелкнуть коннектор.
  4. Повторить действия с другим отрезком.

Конструкцию можно подсоединить к сети питания. При успешной работе можно вывешивать диодную конструкцию для подсветки помещения.

Виды соединительных коннекторов

Пластмассовые коннекторы бывают нескольких видов:

  • Без изгиба. Используются для быстрого удлинения светящейся ленты. Места соединения при этом выглядят почти незаметными.
  • С изгибом. Устройство оснащено 2 элементами с торчащими проводами, которые помогают соединять концы ленты в разных направлениях и формах.

Встречаются также угловые коннекторы. Их применяют только при необходимости соединить конструкцию под прямым углом.

Разновидности коннекторов по геометрии соединения

Коннекторы имеют разную конфигурацию. Она зависит от геометрии соединения:

  • прямая – скрещение на прямых участках;
  • г-образная – соединение конструкции под прямым углом;
  • т-образная;
  • крестообразная.

Изобилие монтажных возможностей позволяет создавать из светящихся лент самые разные и необычные фигуры.

Количество контактов зависит от типа светодиодной ленты, варьируется от 2 до 6. Для монохромных конструкций лучше использовать коннекторы с 2 контактами. Трехцветные полосы RGB соединяют четырехконтактной деталью. Для совмещения ленты RGBWW берут коннекторы с 6 контактами.

В домашних условиях сделать монтажные детали достаточно сложно. Нужно приобрести винтовые клеммники, очистить их от винтовой изоляции острым кухонным ножом. Далее необходимо убрать защитный лак с диодной полосы и разрезать ее при помощи ножниц. Полоски поместить в отверстия клеммников, обжать винты. Проделать те же действия с питающими проводами. На те места, где лента соединилась, нужно надеть термоусадочную трубку, поджечь их зажигалкой, пока не произойдет надежный обжим.

Читайте так же:
Какую сигналку лучше поставить с автозапуском

Установка диодной ленты в быстрый проводной коннектор

Для процедуры необходимо:

  1. Взять две LED-полосы, которые следует соединить.
  2. Проводной коннектор перевернуть так, чтобы белая полоса находилась вверху.
  3. Потянуть за концы пластиковой защелки.
  4. Вставить в ленту соединитель, вернуть защелку в первоначальное положение.

Следует проверить надежность фиксации и подключить диодную полосу к сети питания. Если конструкция искрится, это может говорить о проблемах в работе проводки.

Советы по использованию и монтажу ленты

В процессе эксплуатирования нужно опираться на следующие советы и подсказки:

  • LED-лента считается не самым надежным устройством. Поэтому спайку или коннекторное соединение необходимо проводить качественно. Удлинять конструкцию следует так, чтобы потом можно было разобрать ее в случае поломки.
  • Для надежности лучше клеить полосы на двусторонний скотч.
  • При размещении диодов для подсветки потолков их скрывают за багетом или плинтусом. Это необходимо для равномерного освещения.

Блок питания ленты во многих случаях оснащен вентиляторами, которые доставляют шум. Устройство рекомендовано выносить в помещения, откуда неприятные звуки будут неслышны.

Плюсы и минусы различных соединений

Соединение пайкой надежнее, коннекторами – проще

К плюсам коннекторного соединения относят:

  • легкий монтаж;
  • различные вариации соединений;
  • маленькая стоимость деталей.

Из минусов — быстрое окисление контактов, неустойчивость к влажности. Лучше ориентироваться на водонепроницаемые разъемы, чтобы не навредить конструкции.

Преимущества соединения пайкой:

  • прочность монтажа;
  • доступность;
  • хорошее качество;
  • отсутствие окислительных процессов.

Из недостатков — сложность работы. Человеку без должной подготовки удлинить ленту будет проблематично.

Как паять светодиодную ленту

Перед пайкой, светодиодные ленты необходимо первоначально порезать их на куски необходимой длины (см. ст. Как порезать светодиодную ленту). Также необходимо заранее подготовить соединительные провода нужной длины и сечения.

При пайке ленты важно соблюдать технику безопасности! В первую очередь это касается организации рабочего места (использование исправного инструмента и оборудования, надежных подставок для паяльника, термостойких досок для пайки, применение вытяжки и т.д.). При отсутствии хотя бы минимальных навыков обращения с паяльником проводить процесс пайки самостоятельно не рекомендуется! В таких случаях следует обратиться к специалисту.

В процессе пайки понадобятся такие инструменты и материалы:

  • Паяльник;
  • Припой;
  • Флюс;
  • Изоляционная лента или термоусадочная трубка.

Для пайки светодиодной ленты можно применять как обыкновенные паяльники, так и паяльные станции. Мощность паяльника также может быть разной. Однако не рекомендуется использовать паяльники мощностью ниже 40вт (процесс расплавления припоя в таком случае будет затруднен). Жало паяльника по возможности должно быть узким (острым), т.к. толстое жало значительно усложнит пайку миниатюрных контактных площадок ленты.

При пайке ленты в основном используются мягкие припои с температурой плавления ниже 300 0 С. К таким относятся оловянно-свинцовые сплавы (ПОС), оловянно-свинцово-кадмиевые сплавы (ПОСК), а также получившие в последнее время широкое распространение бессвинцовый припой. Последние являются более предпочтительными за счет меньшей токсичности составляющих элементов. Припой может быть в виде гранул, прутков, проволоки, порошка, фольги. Принципиальной разницы в применении любого из перечисленных видов нет, различие заключается лишь в удобстве использования припоя во время пайки.

Флюс в процессе пайки применяется для удаления оксидной пленки со спаиваемых поверхностей, улучшения растекания жидкого припоя и защиты места пайки от действия окружающей среды. В качестве флюса может использоваться как привычная канифоль, так и различные кислотные флюсы. Альтернативой использованию флюса является применение при пайке трубки-припоя со флюсом-заполнителем внутри. Рекомендации при выборе флюса для пайки светодиодной ленты сводятся к выбору любого его типа, применяемого для радиотехнических компонентов либо печатных плат.

Для изоляции мест пайки светодиодной ленты рекомендуется применять термоусадочную трубку. Её преимуществами перед обычной изоляционной лентой являются удобство использования, надежная установка, быстрота монтажа.

Перед началом процесса пайки следует провести подготовку спаиваемых элементов. Она заключается в снятии слоя изоляции с проводов, удалении (при необходимости) лакокрасочного покрытия с медных дорожек светодиодной ленты и т.д. Паяльник должен быть разогрет до номинальной температуры, при использовании паяльной станции – до заданной температуры.

Следующим шагом является лужение проводов и контактных площадок ленты. Важно помнить, что для качественного залуживания обрабатываемая поверхность должна быть чистой, без следов коррозии и лакокрасочных/синтетических материалов. Концы многожильных проводов рекомендуется скрутить в «косичку». После этого необходимо нанести тонкий слой флюса на спаиваемую поверхность, расплавить кончиком жала паяльника припой и провести лужение. При использовании кислотных флюсов проблем с лужением не возникает вследствие хорошей растекаемости припоя по поверхности провода/контактов ленты. Применение канифоли потребует немного больших усилий.

Далее, определившись с полярностью спаиваемых проводов и контактных дорожек ленты, можно приступить к непосредственному процессу пайки. Очень важно не перепутать полярность спаиваемых элементов! В противном случае лента попросту не будет работать. При необходимости изоляции места спайки при помощи термоусадочной трубки необходимо отрезать кусок трубки нужной длины и предварительно надеть его на припаиваемый провод/ленту. Спаивание производится путем соприкосновения элементов (провода и контактов ленты) между собой и заливания места пайки расплавленным припоем.

Читайте так же:
Как разрезать рифленое стекло

Внимание! Во время припаивания проводов к контактным площадкам ленты соблюдайте осторожность! Не допускайте спаивания соседних контактов ленты между собой. Это может привести к выходу светодиодной ленты или источников питания из строя.

При спаивании двух кусков светодиодной ленты между собой существуют определенные тонкости. Как правило, лента спаивается внахлест. Для этого необходимо, чтобы на одном из кусков ленты (тот, что будет «верхним») контактные площадки были очищены от лакокрасочного покрытия с двух сторон, т.е. со стороны светодиодов и со стороны клейкой ленты.

Очистку контактов можно проводить при помощи канцелярского ножа, соблюдая особую осторожность. Затем необходимо провести лужение контактных площадок со стороны клейкой полосы для «верхней» ленты и со стороны светодиодов для «нижней» ленты. Во время лужения количество припоя должно быть несколько увеличенным, чтобы на контактных площадках образовался его избыток.

После этого следует приложить и придавить два куска ленты друг к другу так, чтобы контактные площадки «верхней» и «нижней» лент соприкоснулись. Разогретым паяльником проводится нагрев верхних контактов «верхней» ленты. При этом происходит расплавление припоя, находящегося между контактами ленты, и спаивание контактных дорожек. Качество пайки проверяется путем включения ленты – если оба куска работают без отклонений, то пайка считается успешной. В противном случае необходимо провести повторный нагрев контактных площадок ленты.

Пайка светодиодной ленты, покрытой слоем силикона (степень защиты IP54), несколько усложнена в сравнении с лентой без слоя силикона (IP20). Это объясняется наличием силикона непосредственно на контактных площадках ленты. Процесс подготовки такой ленты заключается в удалении слоя силикона, покрывающего контакты ленты. Для этого необходимо при помощи острого (!) канцелярского ножа сделать надрез в слое защитного силикона так, чтобы нож не коснулся контактной дорожки ленты. Линия разреза должна проходить вдоль задней кромки контактной площадки ленты. (таким образом силикон снимается только с контактов ленты, а дорожки и светодиоды остаются под защитным слоем).

Затем необходимо аккуратно поддеть слой силикона, покрывающего контакты ленты. Для этого канцелярский нож внедряется между силиконом и подложкой. Надрезанный силикон аккуратно отрывается.

После этого контактные площадки ленты готовы для залуживания. Дальнейший процесс пайки не отличается от указанного выше. Место пайки ленты со слоем силикона рекомендуется заизолировать термоусадочной трубкой!

Что касается пайки влагозащищенной светодиодной ленты (степень защиты IP68), то особенностью этого процесса является обязательная герметизация конца ленты. Процесс пайки так же не имеет отличий. Светодиодная лента отрезается в нужном месте, после чего подложка выводится из поливинилхлоридной оболочки на несколько миллиметров (на длину контактных площадок с небольшим запасом).

После припаивания проводов led лента затягивается обратно в оболочку, а пространство между оболочкой и лентой в месте пайки герметично заливается прозрачным силиконом на длину до 10мм. На конец поливинилхлоридной трубки устанавливается прозрачная заглушка, предварительно промазанная силиконом изнутри. Провод продевается в специальное отверстие в заглушке. Снаружи место стыка оболочки и заглушки также покрывается слоем силикона. Важно помнить, что лента считается полностью герметичной только после полного застывания силикона!

После процесса пайки ленты можно приступать к подключению её к источнику питания.

В нашем интернет-магазине представлен большой ассортимент светодиодной продукции. Светодиодные ленты цена на которую оптимальная и подтверждается качеством. Быстро доставим ваш заказ в любую точку Украины.

Как соединить светодиодную ленту без пайки

Автор: Евгений Живоглядов.
Дата публикации: 30 октября 2018 .
Категория: Статьи.

Светодиодные (LED) ленты на сегодняшний день являются весьма популярным способом обустройства подсветки домашнего интерьера. Самоклеящаяся задняя поверхность таких изделий позволяет достаточно быстро и просто закрепить их, практически, на любой поверхности. Но, перед любым домашним мастером неизбежно встает вопрос, как соединить отдельные отрезки ленты между собой и подключить ее к блоку питания или специальному контроллеру (диммеру). Традиционным методом, который используют профессионалы, является, естественно, пайка. Однако не у каждого есть в доме паяльник с тонким жалом, припой и специальная паста. Да и производить работы, например, на поверхности потолка или вертикальной стене не только неудобно, но и весьма затруднительно. К тому же такой метод подключения требует от мастера определенных навыков, ведь контактные площадки миниатюрны, а перегрев может просто испортить светодиоды. Избежать всех этих трудностей позволяет применение специальных коннекторов для монтажа и подключения светодиодных лент. Именно об их разновидностях и пойдет речь в нашей статье.

Некоторые особенности монтажа светодиодных лент

При создании проекта декоративной подсветки на основе LED лент необходимо учесть их некоторые технологические особенности:

  • Резать светодиодную полосу можно только по специально нанесенной на ее поверхность разметке. В зависимости от разновидности ленты минимальная длина отрезка может варьироваться от 25 до 166 мм. Поэтому при составлении предварительного чертежа с применением конкретного типа LED полосы необходимо учитывать кратность ее разреза на отрезки необходимой длины.
  • При стыковке отдельных участков с помощью коннекторов нужно строго соблюдать полярность соединения (то есть «+» к «+», «-» к «-»).
  • Необходимо учитывать геометрические размеры всех коннекторов (подогнать «по месту» длину каждого отрезка ленты невозможно, поэтому корректно составленный чертеж поможет избежать непредвиденных сложностей при монтаже и подключении).
Читайте так же:
Как рассчитать класс точности прибора

Разновидности коннекторов по способу фиксации

По способу фиксации ленты и обеспечению электрического контакта различают три разновидности соединителей:

  • Со сдвижными зажимами. Для соединения необходимо просто выдвинуть маленький черный фиксатор, вставить отрезок ленты в щель и задвинуть фиксатор обратно. Преимуществом данной разновидности коннекторов является их небольшая толщина (по сравнению с другими видами). Основной недостаток такого соединения – невозможность визуального контроля совпадения контактов коннектора и токопроводящих «пятачков» отрезка ленты.
  • С боковыми прижимными защелками. Самый распространенный вид коннекторов. Сначала отщелкиваем защитную крышку. Затем заводим отрезок ленты в пазы соединителя так, чтобы медные контакты ленты попали под клеммы коннектора, и защелкиваем фиксирующую крышку.
  • Прокалывающие. Контакты таких соединителей выполнены в виде острых зубцов. Достаточно положить ленту поверх них и плотно зафиксировать крышку с помощью плоскогубцев. В момент, когда зубцы коннектора прокалывают токопроводящие медные полоски ленты, происходит электрический контакт. Подобная фиксация является самой надежной, но при этом и самой дорогостоящей.

Важно! Для первых двух видов коннекторов перед стыковкой отрезков ленты необходимо тщательно зачистить контактные «пятачки» от изоляционного лака, для третьей разновидности этого не требуется.

Разновидности по геометрии соединения

Коннекторы, скрепляющие отдельные отрезки светодиодной ленты, имеют разнообразную конфигурацию в зависимости от геометрии соединения:

  • прямую (для стыковки отрезков на прямолинейных участках);
  • Г-образную (для соединения под углом 90ᵒ);
  • Т-образную;
  • крестообразную;
  • для изгиба LED полосы под любым нужным углом (с запрессованными проводами).

Коннекторы для различных соединений

Такое разнообразие монтажных деталей позволяет создать из лент самые сложные светящиеся фигуры и не ограничивать фантазию домашних дизайнеров стандартными прямыми линиями подсветки интерьера.

Разновидности по количеству контактов

Количество контактов в коннекторе напрямую зависит от вида используемых светодиодных лент и может варьироваться от 2 до 6:

  • 2 – для монохромных (одноцветных) полос.
  • 3 – для лент WS (с возможностью холодного или теплого белого свечения).
  • 4 – для трехцветных RGB LED полос.
  • 5 – для RGBW лент.
  • 6 – для полос RGBWW или RGBDW.

Количество контактов

Для информации! В настоящее время можно без труда приобрести коннекторы с любым количеством контактов (из вышеперечисленных) в любом геометрическом исполнении (прямые, Г-образные, Т-образные, крестовидные и с гибким соединением) с различным способом фиксации не только для использования внутри помещений, но и снаружи, то есть, имеющих повышенную степень защиты (IP65).

Как подключить ленту к блоку питания

LED ленту надо не только разрезать на отдельные части и соединить их с помощью коннекторов (в соответствии с запланированным геометрическим рисунком), но и подключить ее к источнику питания (или контроллеру). Сделать это можно также без применения паяльника.

Первый вариант. Это наиболее простой способ. Покупаем готовый кабель, с одного конца которого установлен коннектор для подсоединения к ленте, с другого либо силовой разъем «мама» (соответствующий по диаметру штекеру «папа» имеющегося в наличии блока питания), либо соответствующий многоштырьковый соединитель (тип зависит от модели контроллера). Недостатком такого способа подсоединения является ограничение по длине имеющихся в продаже готовых соединительных проводов.

Готовые провода

Второй вариант. Изготавливаем питающий шнур самостоятельно. Для этого нам понадобятся:

  • прямой коннектор для соединения ленты с проводом (лучше всего с прокалывающей фиксацией);
  • силовой разъем типа «мама» с винтовыми обжимными контактами;
  • электрический провод необходимой длины.

Порядок изготовления достаточно прост:

  • укладываем в прорези коннектора концы проводов (находящиеся с одной стороны будущего шнура), закрываем крышку и обжимаем ее плоскогубцами;
  • свободные «хвосты» зачищаем от изоляции, вставляем их в отверстия силового разъема и зажимаем их фиксирующими винтами;
  • подсоединяем изготовленный шнур к LED ленте, строго соблюдая полярность.

Шнур питания своими руками

Пример монтажа светодиодный полосы

Допустим, что вы решили обустроить подсветку потолка или отдельного участка интерьера комнаты по довольно сложному геометрическому рисунку. Например:

Схема соединения

Согласитесь, что при помощи паяльника такую конфигурацию из отдельных отрезков светодиодной ленты обустроить будет достаточно сложно, да и времени на подключение такой конструкции потребуется немало. Мы расскажем, как смонтировать такой проект всего лишь за какие-то 1÷2 часа. Для этого понадобится только купить необходимое количество коннекторов, а именно:

  • прямой для соединения ленты с лентой;
  • крестообразный;
  • Т-образный;
  • три Г-образных;
  • прямой для соединения ленты с проводом;
  • силовой коннектор для подсоединения полосы к блоку питания (типа «мама»).

На заметку! Так как резать ленту можно только в специальных отмеченных на ней местах, то необходимо предварительно тщательно измерить все участи будущего светового рисунка.

То есть, с помощью универсальных коннекторов можно создавать интерьерную подсветку самых причудливых геометрических форм. Причем навыка производства электромонтажных работ для такого обустройства не потребуется. Главное соблюдать правильную полярность, как при соединении отдельных отрезков ленты между собой, так и при подключении ее к блоку питания (или контроллеру).

Читайте так же:
Как расположить потолочные светильники в прямоугольной комнате

Можно ли изготовить коннекторы самостоятельно

Изготовить своими руками коннектор для соединения отдельных отрезков светодиодной ленты между собой довольно трудно. А вот подключить провода питания при помощи самодельных (и совсем недорогих) приспособлений вполне возможно:

  • покупаем в ближайшем магазине электротоваров винтовые клеммники;

Электрические винтовые клеммники

  • удаляем с них ПВХ изоляцию при помощи строительного ножа;
  • зачищаем контактные «пятачки» светодиодной ленты от защитного лака и делаем между ними надрез;
  • вставляем получившиеся полоски в отверстия клеммников и обжимаем винты;
  • то же самое проделываем с питающими проводами (предварительно зачистив их на необходимую длину);
  • одеваем на места соединений термоусадочные трубки и нагреваем их с помощью зажигалки (до момента, когда произойдет плотный обжим).

Клеммники для подключения питания к ленте

На заметку! Конечно, для подключения RGB ленты к контроллеру такой метод вряд ли подойдет, а вот для монохромной (особенно шириной 10 мм) – вполне пригоден.

Как паять светодиодную ленту между собой

Текущее время: Ср дек 15, 2021 00:38:15

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Пайка мощных светодиодов — спрошу совета.

Страница 2 из 3[ Сообщений: 49 ]На страницу Пред. 1 , 2 , 3 След.

JLCPCB, всего $2 за прототип печатной платы! Цвет — любой!

Зарегистрируйтесь и получите два купона по 5$ каждый:https://jlcpcb.com/cwc

Сборка печатных плат от $30 + БЕСПЛАТНАЯ доставка по всему миру + трафарет

Рассмотрим особенности, характеристики и технологии проектирования продукции RECOM: AC/DC-преобразователи для установки на плату и для внешнего монтажа, изолированные DC/DC-преобразователи, импульсные регуляторы и силовые модули, а также средства отладки для поддержки разработчиков и ускорения выхода разработок на рынок.

Создать интеллектуальный пожарный датчик, который будет не только оповещать о возгорании, а способен легко интегрироваться в системы умного дома или предприятия и выполнять ряд дополнительных действий, возможно с компонентами STMicroelectronics: высокопроизводительным радиочастотным трансивером S2-LP и малопотребляющим усилителем TSV629x. Рассмотрим подробнее это решение, отладочные комплекты и программный пакет ST.

100 c или термовоздушной станцией пролуживаю пятак на теплоотводе диода и на радиаторе. Далее, после охлаждения, смываю остатки флюса. Затем нагреваю повторно, до температуры плавления, и "сажаю" диод на место. После охлаждения паяю выводы простым припоем. Брака и деградации диодов не замечал.

_________________
Профессиональный барабанщик легко стряхивает градусник до -12 по Цельсию.

Последний раз редактировалось pavel123 Ср окт 22, 2014 08:14:55, всего редактировалось 1 раз.

сам паяю диоды обычной нонейм проволокой 1мм(конечно нужен сплав Розе,вот только купить у нас его тяжело,а кетайские светики по 0,005 цента выходят. ) т.е наношу на подложку,растапливаю тонким жалом при 450градусах(чтобы быстро нагреть подложку).
потом кусачками быстро прижимаю диод,под боком диода оставляю жало на пару секунд и все. корпус у китайского нонейма не плавить,но чувствуется,что чуть-чуть спектр смещается в сторону оранжевого(есть еще вариант,что в партии все диоды разные и оранжевый уже приехал таким)

но по сравнению с пастой диоды греются ощутимо меньше(есть вариант что у меня паста слишком густая,покупать новую жалко. опять таки дешевле будет диод заменить)
[hr]
насчет опыта,если у кого будут средства и время,советую перегрузить диоды где то на 50%+ т.к в этом режиме тепла должно выделяться больше,а значит если в каком то из вариантов тепловое сопротивление окажется выше,то и подложка нагреется слабее.

+ лучше бы тестировать с уже разогретой подложки т.к кажется,что с ростом температуры термопаста должна разжижаться и эффективнее проводить тепло ?

_________________
вместо спасибо лучше накиньте кармы,а что чакры запылились

В местном магазе купил одноватники на алюминиевых звездочках.

Не ведаю, кто, и в условиях каких производств это дело паял, но посажены они на термопасту.

Голосовал за пайку, про утюг это конечно хоршо, я использую строительный фен, снизу подогреваю подложку и сверху сажу диод.

+ пайки:
1. Теплоотвод лучше чем у термопасты.
2. Со временем теплопередача не теряет своих качественных свойств.
3. Крепление светодиода к подложке значительно выше чем у термопасты.

— пайки:
1. При демонтаже диода надо постаратся, что бы нормально снять сам диод.
2. Занимает больше времени и ресурсов для монтажа/демонтажа.

+ термопасты:
1. Быстрый монтаж, минимум ресурсов,

— термопасты:
1. Со временем высыхает, и теплобмен с диодом значительно падает.
2. Требует замены в течении года — полтора.

Ну вроде всё. Может чего забыл. Чисто мои умозаключения и наблюдения. А так, все способы хороши.

Не смотря на то, что минусы термопасты перечислены двумя пунктами, по смыслу, это все таки один пункт. Причем, такой пункт, убедительности которому, на мой взгляд, существенно не достает. Спорным выглядит утверждение, что быстрое высыхание, является чуть ли не врожденным качеством КПТ-8. Это совершенно не верно, т.к. КПТ-8, произведенная с соблюдением всех технологических требований, весьма устойчива к высыханию. Иное дело, что очень часто изготовлением КПТ-8 промышляют все, кому не лень, применяя вместо связующего вещества — полидиметилсилоксана, сомнительную органику, вплоть до растительного масла (утрирую). Такие псеводо-термопасты кустарного производства действительно могут сохнуть, в отличии от настоящей КПТ-8. Последнюю доводилось обнаруживать в практически первоначальной консистенции на древней аппаратуре, выпуск которой был прекращен еще во времена царя Гороха. Упоминание царя это конечно же гипербола, но нормальная КПТ-8 не засохнет ни за год, ни за два, ни даже за десять лет. Учитывая, что температура в месте контакта мощного светодиода с радиатором не должна быть выше 50-60 градусов, за термопасту можно и подавно не переживать, т.к. она рассчитана на долгую эксплуатацию при существенно более высоких температурах (до 230С).

Может ли термопаста быть лучше паянного соединения с теплоотводом ? Нет, не может. Коэффициент теплопроводности олова приблизительно равен 70. У КПТ-8 этот параметр хуже на два порядка и составляет около 0.7. В случае с применением термопасты, ситуацию существенно спасает то обстоятельство, что термопаста наносится очень тонким слоем и в идеале не должна препятствовать непосредственному контакту двух металлических поверхностей, лишь заполняя пустоты в местах неровностей. Таким образом возможно значительно сократить разницу в теплопроводности между оловом и термопастой, чтобы можно было говорить о том, что эффект применения того и другого оказывается сравним. Разумеется, каждый случай стоит рассматривать отдельно, но говоря в общем, можно заключить, что применение термопасты допустимо, если пайка к теплоотводу по каким-то причинам не возможна.

Наконец и я добрался до пайки одноватников на звездочки. Процедура включала пайку пятака теплоотвода, а не только одних контактных выводов. Дело оказалось гораздо проще и бесхитростнее, чем мне казалось ранее. Для пайки была разыскана старая чугунная сковорода, разогрета на слабом огне газовой плиты и весь процесс больше походил на жарку некоего блюда или выпечку. Звездочки с нанесенной на нужные контактные площадки паяльной пастой и усаженным с притиркой светодиодом сверху помещались прямо на поверхность сковороды, где в течении буквально нескольких секунд паста плавилась и диод сам усаживался ровно по центру места монтажа. Как только становилось понятно, что диод уселся, звездочка вынималась пинцетом и укладывалась на алюминиевый лист для остывания. Последующее изучение под лупой тела припаянного таким образом светодиода не выявило следов деформации корпуса или линзы прибора. Работоспособность проверялась кратким подключением двух последовательно соединенных батареек АА к площадкам звездочки. По факту, из десяти распаянных звездочек и диодов, все десять оказались работоспособными и пригодными для дальнейшего монтажа. С учетом того, что я занимался этим впервые и сразу получил приемлемый результат, можно сказать, что данная процедура легко выполнима в домашних условиях и не требует никаких специфических навыков.

Вот, кстати, и результат вышеописанного:

Сегодня я решил не ограничиваться достигнутым и "пожарить" 5730. Разница со вчерашним экспериментом, помимо типа паяемого корпуса, заключалась еще и в том, что сегодня SMD диоды паялись на свежевытравленные обычные печатные платы на стеклотекстолите. Материал существенно отличный от алюминия и были опасения, что в этот раз может и не получится. Либо текстолит сгорит, либо диоды сплавятся, либо термоплощадка не припаяется. К счастью, процесс хоть и занимает больше времени, чем пайка на звездочки, но результат получился так же вполне приемлемый. Были запаяны две текстолитовые линейки на пробу — одна с теплыми белыми, другая с просто белыми светодиодами.

На фото две платы линеек светиков лежат рядом.

Диод крупным (насколько фотик позволяет) планом.

Проверка мультиметром показала, что замыканий и обрывов не наблюдается, диоды светят от щупов.

PS. Больше всего при изготовлении плат пришлось провозиться с расчерчиванием посадочной площадки под 5730.

С пайкой одноватников на звездочки оказалось не все так просто. Выяснилось, что конкретно у тех светодиодов, что я паял, теплоотвод сделан из металла, который очень плохо залуживается. Пробы надфилем и подбор опилок магнитом показывают, что сплав, из которого сделан теплоотвод, содержит железо. Только это "железо", будучи зачищенным надфилем, не паяется даже ортофосфорной кислотой. Соответственно, теплоотводы светодиодов, что я запаял на звездочки, оказались даже ни то, что не припаяны, а и вовсе изолированы "подушкой" флюса от поверхности основания. И вот, что интересно, у других одноватников, что я покупал в другом месте и в другое время, теплоотвод без проблем паяется с одной только канифолью, а у этих не паяется ни с каким из имеющихся у меня флюсов.

Слева — паябельный теплоотвод, справа — непаябельный. Пропилы пусть никого не удивляют, они делались для взятия проб "на магнит".

Я специально решил поделиться собственным отрицательным опытом, чтобы возможно уберечь кого-то от подобных ошибок. Вывод, который может быть сделан из этого опыта, очевиден: перед тем, как паять теплоотвод, следует убедиться, что его поверхность пригодна к пайке. Также после пайки стоит "оторвать" парочку диодов, чтобы убедиться, что теплоотводы припаялись, как положено.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector