Установка инверторных сплит-систем своими руками

Установка инверторных сплит-систем своими руками

Инверторные сплит-системы – это хорошо известные кондиционеры, применяемые для создания оптимального микроклимата в помещении путем поддержки определенной температуры воздуха. Оборудование состоит из двух блоков, его монтаж требует определенного опыта, но обычно не вызывает серьезных проблем.

Для установки надо сразу приготовить такой простой набор инструментов и материалов:
• электродрель с ударной функцией;
• ножовка;
• молоток;
• шуруповерт;
• строительный уровень;
• металлическая линейка;
• простой карандаш;
• набор для крепежа элементов системы (обычно он поставляется в комплекте, но для внешней части металлические уголки придется покупать отдельно);
• защитные перчатки;
• металлопластиковая труба (ее длина зависит от расположения блоков сплит-системы).

Схема монтажа выглядит следующим образом:
• следует определиться с точками для монтажа блоков;
• для соединения (межблочной трассы) в стене, выходящей на улицу, просверливается отверстие под трубу;
• монтируется дренажная система;
• выполняется подключение кабелей для электропитания;
• монтируется фреоновый трубопровод;
• выполняется крепеж блоков системы;
• кондиционер подключается, после чего его необходимо протестировать.

Последовательный монтаж (используемый пример: инверторные сплит-системы Ballu )
Установка оборудования всегда начинается с монтажа внешней части. Блок следует крепить таким образом, чтобы его верхний край был ниже уровня подоконника . Для первых этажей монтаж производится на высоте трех метров. Во время планирования трассы надо сразу определить точку крепления внутреннего блока – его надо ставить как можно ближе к наружному.
Внимание: Инверторные кондиционеры нельзя монтировать над кроватями, лежанками для домашних питомцев, электроприборами!
Для межблочной трассы в стене пробуривается сквозное отверстие с диаметром в 3 см. Очень важно перед началом работ убедиться, что стена достаточно прочная и выдержит нагрузки от оборудования. Со стороны помещения при помощи строительного уровня определяются точки фиксации под внутренний блок, выполняется крепеж специальной монтажной пластины (поставляется в комплекте).
Внимание: блок должен стоять строго горизонтально, в противном случае из его резервуара будет вытекать конденсат!

Далее выполняется замер межблочной линии, 25-30 см оставляются про запас. Дренажный шланг наращивается, все точки соединения надо обязательно обклеить при помощи тефлоновой ленты. Теперь блоки можно соединить между собой.
К внутренней части системы подсоединяются кабеля питания, для чего необходимо руководствоваться предлагаемой производителем схемой электрики.
Медные трубы отрезаются, завальцовываются, предварительно рекомендуется края их обработать риммером. Далее трубы подводятся к уже смонтированному внутреннему блоку.
Внимание: во время крепежа фреоновых труб нельзя перетягивать гайки, так как это станет причиной утечки хладагента!

Трубы закрываются теплоизоляцией, складываются вместе с дренажным шлангом, электропроводами, после чего обматываются специальным влагоустойчивым скотчем. Готовая трасса через отверстие в стене выводится к внешнему блоку, закрепленному на кронштейнах (от стены до блока надо соблюдать расстояние в 10 см, чтобы не перегружать компрессор). Внутренняя часть подвешивается на пластине, все излишки труб отрезаются.
Теперь можно приступать к подготовке системы, для чего надо продуть трассу, используя вакуумный насос, через открытые краны затем заливается хладагент. Проливается дренажная система, внутренние участки линии аккуратно закрываются коробом.
После завершения монтажа кондиционер включается, проводится тестирование на разных режимах.

Как переделать кондиционер с неисправным наружным блоком на работу с водой вместо фреона

В загородном доме этим летом приходилось проводить достаточно много времени, и остро встал вопрос об охлаждении хотя бы одного из помещений, так как находиться в доме из-за дикой жары было просто невозможно. Купить и установить новый кондиционер, казалось бы, самое верное решение, но дом при нашем отъезде оставался без присмотра, и не хотелось бы лишиться нового кондиционера. Возникла мысль, а что если купить по дешевке только внутренний блок кондиционера, коих на том же АВИТО продается не мало, и вместо фреона подать в его испаритель холодную воду. Мысль мне показалась верной.

реклама

Кратко напомню, как работает кондиционер. Во внутреннем блоке находится испаритель, в него через «капилляр» под давлением, создаваемым компрессором подается жидкий фреон. Давление в испарителе низкое, и фреон начинает кипеть, и испаряться с поглощением тепла. Вентилятор прогонят воздух через этот охлажденный испаритель, остывает и выбрасывается в помещение. Испарившийся фреон из испарителя по магистрали поступает во внешний блок, в компрессор, где им сжимается, при этом сильно нагреваясь. Далее фреон поступает в конденсатор, продуваемый наружным воздухом, отдает ему свое избыточное тепло, остывает, и переходит в жидкую фазу. И вновь через «капилляр» и магистраль поступает в испаритель во внутреннем блоке. И так далее по замкнутому циклу.

Ну как говорится, сказано, сделано. Через непродолжительное время на просторах Авито, в моем городе был найден кондиционер за 3000 р. с неисправным, просто раздолбанным, горевшим наружным блоком, выглядел он так.

реклама

Продавец объяснил, что в нем заклинил компрессор, и поскольку кондиционер был уже совсем не новым, то ремонтировать он его не стал, не захотел вкладывать деньги в старый кондиционер, а приобрел новый, а этот снял и положил в сарай. Но заверил меня, что внутренний блок полностью исправен. Я его купил. Привез в загородный дом, и приступил к установке. Просверлил стену, прикрепил к стене крепление блока, как полагается, с выдержкой горизонтального уровня. Просунул через стену два шланга, подачи холодной воды и отвода нагретой воды, подключил их к змеевику испарителя и обжал хомутами. Подключил к блоку дренажную трубку для отвода конденсата из блока на улицу, и установил его на стену. Монтаж магистрали отвода и подачи воды выполнял их материалов, которые оказались под рукой, где-то спаивал пластиковые трубы, где-то применял шланги.

Сразу хочу сказать, что принятию такого решения способствовал тот фактор, что водопроводной воды в загородном доме нет, но есть подземная бетонная емкость для воды на 18 кубометров, в которой вода всегда очень холодная, и этот фактор имел решающее значение в принятии решения. Потому, как, при использовании воды с водопровода, отработанную теплую воду с выхода испарителя пришлось бы утилизировать, сливать на улицу, а с нынешними ценами на воду, это было бы разорительно. А при использовании воды из подземной емкости, есть возможность в нее же, и сливать отработанную теплую воду, которая там и отдает свою тепловую энергию, так сказать, в холодную землю, и потери воды нет никакой. Для прокачки воды я использовал циркуляционный насос для систем отопления.

На насос подал питание с «мозгов» внутреннего блока, предназначенное для питания компрессора наружного блока. Таким образом, планировалось, что в помещении будет поддерживаться установленная температура. Охладилось помещение до установленной температуры, «мозги» блока насос отключили, начала температура подниматься, «мозги» насос включили, и заданная температура бы поддерживалась автоматически, как в штатном режиме. Оба шланга, «подающий» и «обратный», были опущены почти до самого дна в подземную емкость, но в разные ее углы, чтобы между ними было, как можно большее расстояние. На «подающий» шланг я естественно примастырил фильтр. «Обратный» шланг конечно, можно было бы не погружать в воду, но тогда при остановке насоса вода бы полностью стекала из контура, и он завоздушивался. А при включении насоса, он бы не смог поднять воду из подземной емкости из-за воздушной пробки. Поэтому погружение «обратного» шланга в емкость полностью решило проблему завоздушивания без каких либо обратных клапанов. В дальнейшем я следил, чтобы уровень воды в подземной емкости не опускался ниже половины, Если уровень начинал приближаться к середине, я сразу же заказывал машину воды.

реклама

После того как все было собрано пришло время испытаний. Сначала пришлось, конечно, немного поизвращаться, чтобы заполнить охлаждающий контур водой. После этого кондиционер был включен, и вода с шумом начала бороться с остатками воздуха в испарителе блока, но через несколько минут посторонние звуки стихли, и от блока подуло холодным воздухом.

Теперь о том, какие результаты были достигнуты. Температура в комнате перед включением кондиционера было 32 °С., воды в подземной емкости – 9 °С, воды на выходе «сливного» шланга после 10 минут работы – 18 °С., воздуха на выходе внутреннего блока после 10 минут работы – 17°С.

По истечении 1 часа работы, я заметил, что «подающий» шланг, а длинна его была не малой, 7 м., по всей своей длине очень сильно покрылся конденсатом, вода буквально с него капала во всех местах. Это навело на мысль, что в нем происходит сильная потеря холода, и его пришлось обматывать теплоизоляционным материалом. В результате этого температура воздуха на выходе внутреннего блока уменьшилась на 2 градуса, и стала 15°С.

реклама

Ну и через два, три часа, температура в помещении снизилась да 24 °С., как и было установлено на кондиционере, вернее на том, что от него осталось, и насос стал периодически отключаться. Плюс этой системы еще в том, что мощность циркуляционного насоса составляет около 100 Вт., что значительно ниже потребляемой мощности компрессором наружного блока, которая составляет порядка 600 Вт. Так что имеем еще и экономию электроэнергии.

Надеюсь, статья была для вас интересна, и может быть ее идея для кого-нибудь окажется полезной.

Правильный монтаж канального кондиционера — схема установки и комплектующие

Для решения проблемы охлаждения воздуха в больших зданиях нецелесообразно устанавливать кондиционеры в каждой комнате. Это повысит расход электроэнергии и усложнит техническое обслуживание. Оптимальный вариант – монтаж канального кондиционера. Схема установки этой системы во многом зависит от характеристики дома.

Компоненты

Принцип работы кондиционера канального типа заключается в распределении потоков охлажденного воздуха от центрального блока по всем помещениям. В отличие от точечных моделей, он состоит из нескольких компонентов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Конструкция

Наружный блок охлаждения предназначен для охлаждения хладагента до требуемого уровня. С помощью системы медных трубопроводов жидкость подается в следующие элементы системы:

1. Внутренний блок. Выполняет функции снижение температуры воздуха, нагнетаемого с улицы. Для этого в нем предусмотрен теплообменник, соединенный с магистралью наружного блока.
2. Смесительная камера. Необходима для минимизации тепловых потерь — в ней смешиваются воздушные массы с улицы и закаченные из помещений.
3. Распределительная система вентиляционных каналов – поставляет охлажденный воздух от внутреннего блока в комнаты. На выходе каждое из ответвлений комплектуется настенной решеткой. В некоторых моделях она имеет функцию регулирования объема потока воздуха.
4. Трубопроводы для циркуляции воздушных масс улицы и нагретых в помещении.

Дополнительно внутренний блок может комплектоваться фильтрацией и калорифером для подогрева. Этот принцип охлаждения во многом схож с системой франкойл-чиллер. Однако канальный кондиционер характеризуется меньшими затратами по установке и возможностью монтажа в помещениях со средней площадью от 50 м².

Важным моментом для монтажа аппаратуры кондиционирования является определение оптимальной локации для внутреннего блока. Основная проблема состоит в том, что во время работы он издает много шума.

Поэтому следует выбрать такое месторасположение в здании, которое бы удовлетворяла следующим условиям:

• Максимальная шумоизоляция от жилых помещений.
• Температура не должна быть ниже +10°С. В противном случае потребуется дополнительная теплоизоляция корпуса внутреннего блока канального кондиционера.
• Протяженность вентиляционных каналов примерно одинакова. Это обеспечит отсутствие перепада температуры охлажденного воздуха по мере его продвижения по трубопроводам.

Для частного дома оптимальный вариант монтажа – отапливаемое или хорошо теплоизолированное чердачное помещение.

Пример схемы установки

Наружный блок может располагаться в любом удобном месте — на фасаде или кровле дома. Так как его размеры и масса намного большое, чем у стандартных сплит систем – рекомендуется монтаж на крыше здания.

Подбор комплектующих

Основной характеристикой внутреннего блока является объем пропускаемого воздуха за единицу времени. Этот параметр напрямую зависит от общей площади здания и влияет на габариты устройства. Так, размеры модели с максимальным воздушным потоком 1800 м³/час (для охлаждения помещений площадью до 100 м²) составляют 1425*260*663 мм.

Бытовая модель

Следующим важным моментом является выбор воздуховодов. Для минимизации потерь при движении воздушных масс лучше всего выбрать трубы круглого сечения. Однако они занимают слишком много места. Поэтому чаще всего останавливаются на прямоугольных каналах. Они устанавливаются скрытым способом – между черновым и декоративным потолком. Поэтому монтаж воздуховодов системы кондиционирования воздуха нужно делать еще до завершения ремонтных работ.

Также следует учитывать следующие особенности выбора:

1. Материал изготовления. Если система будет рассчитана только на охлаждение воздуха – рекомендуется выбирать полимерные трубопроводы. При наличии дополнительной функции нагрева – стальные.
2. Размеры труб должны соответствовать габаритам входных патрубков внутреннего блока.
3. Расположение настенных решеток. Охлажденный воздух проходит через все помещение. Этому не должна препятствовать мебель или другие элементы интерьера.

Можно ли самостоятельно установить кондиционер канального типа? Монтаж внутреннего блока и трубопроводов по силам сделать своими руками. Однако наружный блок нуждается в профессиональной настройке, так как там циркулирует хладагент. Поэтому рекомендуется воспользоваться услугами профильных компаний для его монтажа. К тому же во многих случаях гарантия на кондиционер распространяется только в том случае, если его установку проводят официальные представители производителя.

Как подключить кондиционер к электросети

Устройство для регулирования температуры в помещении сегодня прочно вошло в нашу повседневную жизнь. Это высокотехнологичное оборудование достаточно просто устанавливать и, тем не менее, каждый из нас должен знать, как подключить кондиционер к электросети в домашних условиях правильно.

Что нужно учитывать

Перед тем, как монтировать прибор в жилом помещении, необходимо четко рассчитать его общую мощность, сопоставить ее с этими же величинами для уже имеющихся бытовых установок. С этой целью высчитываются излишки тепла в квартире. В случае если комната оснащена тепловыделяющими устройствами либо ее окна имеют южной выход, мощность кондиционера стоит увеличить на 20-30 процентов. В обратной ситуации неверная эксплуатация прибора приведет к его быстрой поломке.

Что собой представляет процедура подключения кондиционера к электросети

Осуществление подсоединения системы к области питания имеет такую последовательность. Для начала необходимо провести кабель, который свяжет между собой оба блока монтируемого устройства. Второй же провод призван подсоединить последний к системе электропитания либо же к розетке. Учитывая тот факт, какой силой обладает подключаемый кондиционер, его отправляют либо к отдельной системе питания, либо включают в уже существующую.

Процедура осуществляется путем внедрения в уже имеющиеся ранее в стене выемки, как вариант – применимы специфические декоративные коробы.

Как подключить кондиционер к электросети своими руками через розетку?! Применима такая система в той ситуации, когда по ходу линии нет иных электропотребляющих технических приспособлений, устанавливаемое устройство обладает низкой мощностью либо же обладает высокой мобильностью. Еще один вариант – система подключения может выдержать дополнительную электрическую нагрузку.

Подключить кондиционер к сети самому можно и путем выделения для него специализированной линии передачи. Этот вариант наиболее предпочтителен, поскольку позволяет создать дополнительную защиту для работы уже существующих до момента установки оборудования приборов.

Требования, которых необходимо придерживаться

Дополнительными требованиями к процедуре являются таковые:

• заземление имеющегося в наличии электрощитка
• линия питания обязательно оснащается автоматом с целью блокировки перегруза
• подключаемая проводка должна быть изготовлена только из меди, иметь диаметр 3х2,5 мм

Ниже в качестве примера будет разобрано, как подключить кондиционер к трехфазной сети электроснабжения в домашних условиях.

В самом начале следует в щитке установить специально приобретенный для этой цели автомат. К его выходной клемме следует подвести черный либо же коричневый провод. Ответвление синего цвета присоединяем к 0 шине электрораспределителя. Желтый провод подводится к заземляющему элементу системы (если таковой имеется в наличии).

В случае если возможность заземления отсутствует, с целью осуществления защиты человека от удара током необходимо установить дифференциальное реле.

Самостоятельно подключить кондиционер к электросети можно путем подсоединения трехцветных проводов его внутреннего блока к соответствующим клеммам.

Для внешнего устройства схема подсоединения идентична той, что содержится в инструкции, прилагающейся к устройству. Выходной автомат в щитке должен выдерживать нагрузку не менее 20 А.

Гофрированная спецтрубка – вот то, что понадобится для грамотного монтажа проводки.

Механизм внедрения прибора в уже существующую систему питания

Специфика того, как подключить кондиционер к электросети, имеет свои технические особенности.

Оптимальный вариант решения данной проблемы – подсоединение регулирующего температуру прибора к отдельно выделенному в щитке автомату. Ампераж последнего подбирается исходя из технических характеристик оборудования, высчитывается по такой формуле: мощность кондиционера делится на 220В напряжения, полученное число увеличивается на 30% (как запас).

Перед тем, как осуществить процедуру подсоединения охладительной системы, следует правильно подобрать необходимое сечение проводов. Осуществляется это таким образом:

• для силы тока менее 18А сечение должно составлять 1,5 мм2
• 18-25А – 2,5мм2.

Сама процедура внедрения прибора в энергетическую систему квартиры заключается в следующем. Сама линия питания проводится максимально близко от распределителя к кондиционеру. Следует позаботиться о безопасности окружающих, прокладывая провода либо по глубокой выемке в стене, либо сконструировав защитный короб. Это не допустит доступ к голым незащищенным проводам посторонних людей. Кабель закрепляется с помощью специальных зажимов. Помимо защитной опции короб выполняет еще и эстетическую функцию – не позволяет чужому глазу заметить провода.

Корпус кондиционера оснащен цветными проводами, выведенными извне, которые подсоединяются к соответствующим клеммам.

Установку прибора лучше всего осуществлять во время проведения ремонтных работ. Суть состоит в том, то именно в это время монтажники обязаны штробить стену с целью укладки коммуникационных линий. В квартире агрегат размещают таким образом, чтобы охлажденный воздух равномерно распределялся по всему помещению. />

Любого рода сплит – система сконструирована из двух блоков:

1. внешнего (прикрепляется на стену снаружи)
2. внутреннего (размещается в самом помещении)

Монтаж системы проводится в таком закономерном порядке:

1. в стене необходимо сделать отверстие, через которое будет сливаться образовавшийся в процессе охлаждения воздуха конденсат
2. внешний агрегат надежно закрепляется с помощью кронштейнов на уличной части дома
3. внутренний блок устанавливается в квартире
4. фреоновая магистраль соединяет обе части устройства между собой
5. прокладка электропроводов
6. следует осуществить вакуумирование трубы с фреоном при помощи помпы с целью снижения общей нагрузки на мотор, а также удаления лишнего воздуха из системы

Чего делать не стоит

Подчеркнем, какие существуют базовые требования при установке прибора для кондиционирования воздуха в помещении:

• не размещайте устройство рядом с большой мебелью – она будет препятствовать правильному движению воздушных потоков
• негативное решение – местонахождение кондиционера связано с плоскостью локализации большого количества людей
• холодный воздух не должен быть направлен непосредственно на человека – это будет провоцировать возникновение простудных заболеваний

• не стоит устанавливать прибор над постоянно работающими тепловыми приборами – он будет работать «на износ», что негативно повлияет на длительность срока его эксплуатации
• в местах с высокочастотными работающими устройствами прибор монтировать тоже нельзя – могут сбиться команды и настройки процессора, отвечающего за работу охлаждающей системы
• не монтируйте прибор на участках с затрудненной циркуляционной системой воздухообмена, в ином случае не будет поддерживаться необходимая температура воздуха в помещении: оттолкнувшись от искусственного препятствия, воздух вернется в кондиционер, автоматика которого решит, что необходимые термические условия достигнуты, и попросту отключит прибор
• внутренний блок климатического прибора должен устанавливаться максимально ровно, чтобы конденсат стекал через трубку на улицу, а не капал на пол квартиры
• если над внешней конструкцией имеется навес, стоит убедиться, что он – не помеха для вывода отработанного воздуха из системы

В целом, существует три базовых схемы введении кондиционера в электросеть. Какую из них выбрать – решать следует ситуативно, исходя из бытовых условий конкретного помещения.

Учитывайте, что самостоятельный монтаж устройства и его подключение к питанию может негативно повлиять на функционирование всей системы. Иногда лучше потратить небольшую сумму и пригласить специалиста, по меньшей мере, для того, чтобы проконсультироваться с ним по поводу установочного процесса.

Руководствуясь приведенными в статье рекомендациями, можно осуществить грамотный монтаж системы климатического контроля в жилом помещении, правильно подключить ее у электрической сети, а также продлить срок ее службы на долгие годы.