Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить розетку с заземлением

Как подключить розетку с заземлением

В частных строениях и квартирах новой застройки, электропроводка которых выполнена с использованием трехжильной проводки, проблема заземления, как правило, решается легко. Но как подключить розетку с заземлением в домах старой застройки, известно не всем.

В таких домах электропроводка выполнена в виде двухпроводной линии, из-за этого задача несколько усложняется. Для её решения вам потребуется провести ряд дополнительных действий. Операции эти сводятся обычно к организации ещё одной (заземляющей) жилы, протянутой от квартирного щитка до заземлённого подъездного электрического щита.

Варианты заземления

Монтаж заземляющего кабеля

Монтаж заземляющего кабеля

При проведении электромонтажных работ, позволяющих без проблем подключать в сеть розетку с заземлением, возможны следующие варианты:

Электрический щиток

  • Электрический щиток Прокладка дополнительной шины, выполненной из медной проволоки определённого диаметра и протянутой из помещения до подъездного распределительного щитка со свободными заземляющими клеммами.
  • Обустройство так называемого «зануления», суть которого состоит в подключении заземляющего контакта розетки к «нулевому» проводу. Специалисты-электрики считают такой способ подключения более предпочтительным, поскольку в этом случае появляется возможность использования в линии устройств защитного отключения.

Изоляция подводимых в квартиру проводов для удобства подключения выполнена разным цветом. Провод заземления в соответствии со стандартом имеет изоляцию смешанного желто-зеленого цвета, в то время как фазный провод выполняется обычно в коричневой или красной оболочке. «Нулевой» же провод в большинстве случаев выполняется в синей или голубой изоляции.

При наличии в квартире распределительных коробок подключение может быть выполнено напрямую к ним (при наличии третьей заземляющей жилы, конечно).

Порядок подключения

Виды розеток

Виды розеток

Непосредственно перед тем, как подключить двойную розетку с заземлением, вам придётся выполнить следующие подготовительные операции:

  • зачистить концы проводов, подводящих электропитание к розетке;
  • удалить с монтируемого изделия декоративную крышку;
  • ослабить крепёжные болты на клеммах, к которым впоследствии будут подключаться жилы электропроводки.

Подключение к распределительному щитку

Подключение к распределительному щитку Дальнейшие манипуляции, связанные с подключением розетки, сводятся, как правило, к следующим операциям:

  1. Концы проводов, выведенные из пластмассовой посадочной коробки, подводятся к контактам и заправляются в соответствующие клеммные отверстия. Фазный и нулевой провода вы можете подключать без учёта их функционального назначения (т.е. их можно менять местами). В отличие от них заземляющий проводник должен подключаться к клеммнику со специальным обозначением, представляющим собой символ заземления.
  2. После подключения проводов корпус розетки без крышки крепится саморезами к монтажной пластиковой коробке (подрозетнику); при этом питающие провода аккуратно заправляются в его корпус.
  3. Розеточные изделия старого образца оснащены специальными лапками, которые позволяют фиксировать его корпус путём затягивания винтов.
  4. После закрепления розетки в подрозетнике следует ещё раз проверить затяжку болтов на клеммниках и только затем установить на место декоративную крышку.

В заключение необходимо предупредить вас о том, что перед проведением всего комплекса мероприятий по подключению розетки, обязательно следует снять электропитание со всей квартиры. Такое отключение производится обычно посредством выключения соответствующего автомата или выкручивания пробок.

Видео

В следующем видео можно увидеть, как на профессиональном уровне устанавливается розетка с заземлением:

Установленная розетка с заземлением

Установленная розетка с заземлением

Монтаж розетки с заземлением

Монтаж розетки с заземлением

Установка розетки

Установка розетки

Розетка с заземлением

Розетка с заземлением

Подрозетники

Подрозетники

Подключенный заземляющий провод

Подключенный заземляющий провод

Подключение заземляющего провода к щитку

Подключение заземляющего провода к щитку

Монтаж розеток

Монтаж розеток

Схемы

Предложенные нами схемы помогут вам грамотно подсоединить розетку с заземлением:

Система заземления

Система заземления

Заземляющий контакт

Заземляющий контакт

Схема розетки с заземлением

Схема розетки с заземлением

Схема подключения

Схема подключения

Схема подключения двух розеток с заземлением

Схема подключения двух розеток с заземлением

Блок из розетки и выключателя

Блок из розетки и выключателя

Подключения выключателя и розетки в одном корпусе

Подключения выключателя и розетки в одном корпусе

Подключение с фазировкой

Подключение с фазировкой

Подключение розетки для плиты

Подключение розетки для плиты

Блок розеток

Блок розеток

Подключение розетки и одноклавишного выключателя

Подключение розетки и одноклавишного выключателя

Зачем светодиодному светильнику заземление

А знаете ли вы, что значительная часть светодиодных светильников подключается к электрической сети тремя проводами? Насчет двух из них – фазного и нулевого проводов – у большинства людей сомнений не возникает: не подключишь – работать не будет. А вот с заземлением до сих пор связано множество мифов и странных идей. Причём встретить здесь можно диаметрально противоположные мнения: «с заземлением будет только хуже» и «без заземления вас непременно убьёт током… когда-нибудь». Поэтому призовём на помощь здравый смысл, возьмём нормативные документы и попробуем разобраться – нужно ли заземлять светодиодные светильники, и как это правильно делать.

Читайте так же:
Как обжать кабель интернета без обжимных клещей

Что такое заземление и зачем оно нужно

Согласно п. 1.7.28 Правил Устройства Электроустановок (ПУЭ), заземление – это преднамеренное электрическое соединение какой-либо точки сети, электроустановки или оборудования с заземляющим устройством. Заземление разделятся на защитное – выполняемое в целях электробезопасности, и рабочее (функциональное) – выполняемое для обеспечения работы электроустановки. С рабочим заземлением большинство из нас сталкивается редко. Оно используется в сетях электроснабжения – на электростанциях, трансформаторных подстанциях и т.п. А вот защитное заземление мы встречаем повсеместно. К нему относится и третий контакт в современных розетках «европейского» образца, и тот самый третий провод при подключении светодиодных светильников. Получается, чтобы светить прибору достаточно фазы и нуля, но, чтобы оставаться при этом безопасным, нужен и заземляющий проводник.

Трёхпроводной кабель для подключения светильника

Трёхпроводной кабель для подключения светильника

ПУЭ определяет два основных класса систем организации электроустановок – с заземлённой и изолированной нейтралью, разделённых на 3 основных системы: TN, IT и TT. TN в свою очередь в зависимости от реализации, разделяется на TN-C, TN-S и TN-C-S. Описание их выходит за рамки данной статьи, интересующиеся могут посмотреть Википедию. Для нас сейчас важно то, что любая из них предусматривает наличие на стороне потребителя защитного заземления. Получается, что возможность заземлить светильник есть всегда. Давайте разбираться, когда это нужно, а когда нет. И это подводит нас к понятию классов защиты от поражения электрическим током.

Классы защиты от поражения электрическим током

Согласно разделу 7 ГОСТ IEC 61140-2012 «Защита от поражения электрическим током. Общие положения безопасности установок и оборудования», защиту от поражения электрическим током обеспечивают посредством конструктивных мер, применяемых к электрооборудованию и устройствам, совместно со способами их установки. В зависимости от способа обеспечения защиты, приборы классифицируются по классам от 0 до III. Рассмотрим их подробнее – в применении конкретно к светильникам как описано в ГОСТ Р МЭК 60598-1-2011 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний». Но сначала ещё несколько определений:

Изоляция токоведущих деталей, обеспечивающая основную защиту от поражения электрическим током. Т.е. это изоляция самих проводников, по которым протекает электрический ток.

Самостоятельная изоляция, предназначенная для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения основной изоляции. В качестве неё может выступать, например, прочный корпус, полностью выполненный из изоляционного материала, который закрывает практически все металлические детали.

Изоляция, состоящая из основной и дополнительной.

Единая система изоляции токоведущих деталей, обеспечивающая защиту от поражения электрическим током, эквивалентную двойной изоляции. Может состоять из нескольких слоёв, которые, однако, не рассматриваются отдельно друг от друга.

Светильник класса защиты 0 (применяется только для обычных светильников)

В данном светильнике защита от поражения электрическим током обеспечивается основной изоляцией. Присоединение доступных для прикосновения токопроводящих деталей, если они имеются, к защитному заземляющему проводу стационарной проводки не предусмотрено. Функцию защиты при повреждении основной изоляции выполняет внешняя оболочка.

Т.е. если внутри светильника по каким-либо причинам окажется повреждена изоляция провода, находящегося под напряжением (например, вследствие старения, механического повреждения и т.п.), то безопасным он останется только благодаря внешней оболочке.

Настольная лампа

Настольная лампа — пример электроприбора с классом защиты 0

Пример светильника с классом защиты 0 – это обычная настольная лампа, включаемая в розетку двухконтактной вилкой. Никакого дополнительного заземления у неё не предусмотрено, а вся защита от поражения током включает корпус из изоляционного материала (пластика, например) или металла, отделённого от напряжения изоляцией самих проводов.

Кстати, в нашем каталоге светильники с классом защиты 0 отсутствуют.

Светильник класса защиты I

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём присоединения доступных для прикосновения проводящих деталей к защитному (заземлённому) проводу стационарной проводки таким образом, чтобы доступные для прикосновения детали не могли стать токоведущими даже в случае повреждения основной изоляции. Причём проводящими деталями будут считаться не только участки металла без покрытия, но и окрашенные части. И если сразу после выхода с конвейера красочный слой и обладает изоляционными свойствами, то далеко не факт, что он останется таким уже через месяц после начала эксплуатации.

Читайте так же:
Как подключить проводку в квартире

LEDeffect КЕДР ССП 50

Подвесной промышленный светильник с классом защиты I

Большинство промышленных, уличных, взрывозащищённых светильников, да и любых других приборов в металлических корпусах (за исключением низковольтных), относятся как раз к I классу защиты. Наш каталог – не исключение, большая часть приборов как раз из этой категории.

Светильник класса защиты II

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается не только основной изоляцией, но и путём применения двойной или усиленной изоляции и который не имеет устройства для защитного заземления или специальных средств защиты в электрической установке.

К данному типу относятся многие офисные светильники в пластиковых корпусах, которые сами по себе являются изоляторами для тока. Могут встречаться и металлические решения – при условии использования двойной изоляции.

LEDEL L-office 32/55 EM Premium/32 Premium

Светильник класса защиты II — обратите внимание на двухпроводное подключение

Как правило, светильники класса защиты II контакта заземления не имеют. Бывают и исключения, но в таких случаях заземление не предназначено для защиты самого прибора, а служит каким-то иным целям. Например, чтобы обеспечить непрерывность заземляющего проводника при подключении светильников шлейфом.

Светильник класса защиты III

Светильник, в котором защита от поражения электрическим током обеспечивается применением безопасного сверхнизкого напряжения (БСНН). БСНН подразумевает напряжение не более 50 вольт переменного тока или 120 вольт постоянного тока, причём сама цепь должна быть изолирована от основной сети питания с помощью безопасного разделительного трансформатора или его эквивалента.

Здесь всё понятно из названия – к таким светильникам относятся низковольтные модели светодиодных светильников. Хотя и не все – некоторые такие приборы производители относят к классу I. Светильники III класса не предусматривают использование заземления, и вся их защита состоит в низком напряжении, которое более безопасно само по себе.

Как заземлить светильник

Итоги предыдущего раздела:

  • Светильники классов защиты 0 и III не используют заземление;
  • Светильники класса защиты I должны подключаться к защитному заземлению для исключения поражения электрическим током;
  • Светильники класса защиты II могут использовать (редко, и к тому же не для обеспечения собственной защиты), а могут и не использовать (значительно чаще) заземление.

Теперь, когда появилась ясность, кого подключать, а кого нет – остановимся подробнее на подключении светильников класса I к заземлению. Если прибор подключается к электрической сети посредством кабеля, то, как правило, провод или клемма для подключения уже имеют заземляющую жилу или контакт и достаточно просто соединить их с соответствующими проводниками подводного кабеля.

Гермоввод и терминал заземления на светодиодном светильнике

Гермоввод и терминал заземления на светодиодном светильнике

В некоторых случаях светильники имеют дополнительные контакты для подключения заземления на корпусе – обычно это специальные винтовые терминалы, обозначенные буквами PE или значками заземления. В отдельных случаях, когда прибор состоит из нескольких соединённых между собой частей (например, кронштейны у некоторых консольных светильников), все эти части также соединяются между собой проводниками для уравнивания потенциала и затем все вместе – к заземлению.

Обратите внимание, что безопасность светильника даже при подключенном заземлении обеспечивается только при правильной его установке, поэтому следуйте в этом вопросе инструкциям производителя.

Что делать, если заземления нет?

В целях экономии к светильникам зачастую подводят двухпроводные кабели, не имеющие защитного проводника вовсе, или трёхпроводные, где он используется для группового включения. Особенно часто такая ситуация встречается в старых домах. Все современные жилые и общественные здания строятся с учётом требований, приведённых в главе 7.1 ПУЭ, пункт 7.1.36 которой явно указывает на необходимость использования как минимум трёхпроводных кабелей:

7.1.36. Во всех зданиях линии групповой сети, прокладываемые от групповых, этажных и квартирных щитков до светильников общего освещения, штепсельных розеток и стационарных электроприемников, должны выполняться трехпроводными (фазный — L, нулевой рабочий — N и нулевой защитный — РЕ проводники).

Ну а если заземления всё-таки нет, то для жилых и общественных зданий в подавляющем большинстве случаев вполне допустимо использовать светильники, которые к заземлению не подключаются, о чём указано в пункте 7.1.70 ПУЭ:

7.1.70. В помещениях без повышенной опасности допускается применение подвесных светильников, не оснащенных зажимами для подключения защитных проводников, при условии, что крюк для их подвески изолирован. Требования данного пункта не отменяют требований п. 7.1.36 и не являются основанием для выполнения электропроводок двухпроводными.

Читайте так же:
Как правильно подключить датчик света

То есть если заземления нет, то в таких помещениях нужно использовать светильник, которому оно и не требуется, что не будет противоречить ПУЭ.

Чем грозит отсутствие или неправильное выполнение заземления

Есть мнение, что значительная часть правил в государственных стандартах избыточны. В ряде случаев с таким утверждением можно согласиться. Как правило, оправданные послабления требуют колоссального опыта и досконального знания используемого оборудования. А это в нынешнюю эпоху разнообразия далеко не всегда возможно. К тому же, последствия несоблюдения правил, оказываются весьма плачевными – как в таких случаях принято говорить: «написаны кровью». И возникает резонный вопрос – а стоит ли рисковать, если можно просто следовать ПУЭ и ГОСТам? Каждый мастер принимает решение самостоятельно. Но стоит придерживаться правила: профессионалы не имеют права рисковать жизнью и здоровьем других людей!

Случается, что при обучении технике безопасности при работе с электрическими установками, опытные преподаватели акцентируют внимание слушателей на том, что будет если не следовать правилам. Кстати, приводимые ими примеры действуют на будущих электриков гораздо эффективнее, чем зубрежка правил.

Что же будет, если не заземлить светодиодный светильник, который, согласно классификации, должен быть заземлён? В большинстве случаев он будет работать в штатном режиме, но при аварийной ситуации рискует стать источником повышенной опасности.

Приведём пример. В уличном светильнике со временем из-за перепадов температур и влажности происходит повреждение изоляции питающего кабеля, находящегося под напряжением. Согласно закону подлости, между корпусом прибора и повреждённым проводником образуется электрическая проводимость. Если бы прибор был заземлён, то в результате образовавшейся утечки тока цепь была бы обесточена – либо защитным автоматическим выключателем вследствие короткого замыкания, либо дифференциальным устройством защитного отключения. И дальше осталось бы только найти причину и заменить светильник.

Ну а если заземление отсутствует? Тогда корпус прибора оказывается под опасным напряжением. И если при проведении работ до него кто-то дотронется, то последствия могут быть плачевными.

Как видно из примера, само по себе заземление – это не панацея. Как и любое средство защиты, оно эффективно только в случае системного использования вместе с другими методами – теми же автоматическими выключателями. Нельзя говорить, что одно только заземление или, например, одни только УЗО обеспечат надлежащий уровень защиты. Но вкупе они позволяют сделать освещение безопасным для людей.

И последнее. Не верьте тем, кто говорит, что вместо заземления к соответствующему контакту светильника можно подключить ещё один нулевой проводник или перемычку от уже имеющегося – в данном случае это будет грубым нарушением ПУЭ и также может привести к печальным последствиям. Даже в том случае, когда для подачи электропитания в распределительные щиты используются PEN-проводники, объединяющие в себе рабочий ноль и защитное заземление, любые соединения между ними после точки разделения на два независимых проводника не допускаются. Явное указание на это также содержится в уже упоминавшемся пункте 7.1.36 ПУЭ.

Что делать если в квартире нет заземления?

Электричество характеризуется двумя основными параметрами: силой тока и напряжением. Всем известны последствия превышения силы тока (короткое замыкание) – от выхода из строя конкретного электроприбора до пожара в квартире или на лестничной клетке. Поскольку опасность от короткого замыкания очевидна, практически в каждой квартире в распределительном щитке установлена обычная пробка-автомат. Недостаток – электричество отключается при незначительной перегрузке. Преимущество – защита от последствий короткого замыкания.

А вот превышение напряжения – скрытая опасность. Большинство электроприборов имеют либо встроенный стабилизатор, который выравнивает напряжение, либо как в случае с нагревателями перепады напряжения в пределах 30% от нормы не сказываются на их работоспособности. А куда девается остаточный потенциал от высокого напряжения?

Если прибор заземлён – уходит в грунт. Если в квартире нет заземления – оседает на корпусе или накапливается на поверхности окружающих предметов. Если прикоснутся к такому предмету, статический потенциал переходит в электрический ток, который стремится по пути меньшего сопротивления, в этом случае, по человеческому организму.

Читайте так же:
Пистолеты для монтажной пены как выбрать

Самые опасные незаземленные водонагревательные электроприборы, стиральные машины, электроплиты. Негласное правило, известное с советских времён, что около работающей электроплиты нужно стоять в обуви с резиновой подошвой и не брать металлические кастрюли двумя руками – написано кровью. Резина имеет высокое сопротивление, следовательно, поток электронов не стремится в землю через организм человека.

Естественно, это свидетельствует о ненадлежащем заземлении в те времена. Но ведь большинство проживает в тех же квартирах с той же проводкой, а современные бытовые электроприборы стали мощнее, соответственно, опаснее. Как сделать заземление квартиры в доме, сданном в эксплуатацию до 1998 года?

Понятие и виды

Самым нарочным примером заземления является громоотвод, проводящий электрический разряд по пути наименьшего сопротивления от наивысшей точки в почву, минуя системы электрокоммуникации здания. Для высоковольтных линий громоотводами являются опоры ЛЭП (линия электропередач), которые не дают возможность доставать грозовым разрядам до провода, тем самым создавать перепады напряжения в сети во время грозы.

Второй вид – УЗИП (устройство защиты от импульсных перенапряжений). Один электрод присоединён к низковольтному проводу, а другой заземлён. Пространство между электродами заполнено преимущественно инертным газом. При достижении определённого напряжения на 1–5%, ниже, чем максимальное при котором может функционировать тот или иной прибор, происходит пробой – напряжение выравнивается. УЗИПы используются для ликвидации остаточного напряжения на сетевых коммутационных кабелях.

Третий вид применяется для заземления в многоквартирном доме. В качестве заземления используется нулевой или дополнительный заземляющий провод, который подводится к каждому гнезду как дополнительный контакт розетке 220В или в случае промышленного 3-фазного напряжения 380В.

Заземление квартир и частных домов

Заземление дома можно провести самостоятельно, благо дело, природная земля (почва) находится в непосредственной близости. Достаточно провести ко всем розеткам в частном доме дополнительный защитный заземляющий провод площадью поперечного сечения 16 мм для алюминиевого или 10 мм для медного и заземлить его около распределительного щитка в почву на глубину не менее 1,5 м. В деревенской местности многие заземляют свой жилой дом таким способом.

Схемы заземлений

А вот заземлить квартиру таким способом не удастся. Ну, где взять природную землю на четвёртом этаже? Некоторые «умельцы» в качестве заземления в старых домах использовали металлические элементы системы централизованного отопления или газоснабжения. Но после серии случаев поражения электротоком соседей, маленьких детей или взрывов в системе газоснабжения от такой практики отказались. Теперь заземление или зануление в квартире проводится только к распределительному щитку.

Как сделать заземление в квартире зависит уже от существующего заземления в многоквартирном доме. Заземление в многоквартирных домах проводится по трём схемам:

  • TN-S – современный способ заземления, прописанный нормативом с 1998 года;
  • TN-C-S – защитный заземляющий кабель проведён только к распределительному щитку;
  • TN-C – в качестве заземления используется нулевой провод, который заземляется на трансформаторной подстанции, например, заземление в хрущёвке проводится по такому принципу.

Как же сделать заземление в квартире если его нет? Перед тем как сделать заземление в квартире своими руками нужно определиться со схемой заземления. Для этого нужно открыть распределительный щиток на лестничной клетке. Если по стояку проведён пятижильный провод, это как минимум TN-C-S, а это означает, что защитный заземляющий провод достаточно подсоединить к защитному проводу жёлтого-зелёного цвета.

Затем нужно перейти к распределительному щитку в квартире, если счётчик электроэнергии находится на лестничной клетке, то посмотреть на провода, идущие от него в квартиру. Если идёт 3 провода и один из них жёлтого-зелёного цвета, значит, в квартире используется современная схема заземления TN-S. В этом случае, вам не придётся озадачиваться вопросом, как правильно сделать заземление.

Заземление розетки

Важно! В больших современных квартирах 3 и больше комнат, в квартиру могут проводиться две фазы, соответственно, проводов будет больше. Главное наличие провода с жёлто-зелёной окраской.
Всё равно, перед тем, как подключать мощный электроприбор, потребляющий более 3,2 кВт/ч, проверьте заземление розетки. Возможно, был сделан незаземленный отвод через некоторое время после сдачи дома в эксплуатацию.

Читайте так же:
Как правильно сваты или сваты

Если в общем распределительном щитке отсутствует защитный заземляющий провод – это старая схема TN-C. В этом случае можно провести только зануление розеток. Но, в случае значительных перегрузок или перекоса фаз, что случается не так и редко, могут выйти из строя подключённые в данный момент к занулённой электросети приборы. Единственный выход за общие средства жильцов многоквартирного дома или самостоятельно, поменять проводку целиком.

Этапы проведения самостоятельного заземления

Если при проведении электрокоммуникаций использовалась схема TN-C-S, можно провести самостоятельное заземление розеток, придерживаясь следующей последовательности действий:

  1. Обесточить квартиру – вывинтить все пробки или отключить пробки-автоматы или ползунковые автоматы.
  2. Очистить доступ к проводке – снять штукатурку или другие отделочные материалы в необходимых местах.
  3. Демонтировать необходимые розетки.
  4. Присоединить зачищенные концы проводников к специальным контактам, которые имеются в розетках Евростандарта.
  5. Соединить между собой все выводы к заземляемым розеткам.
  6. Обесточить стояк или дом.
  7. Подсоединить проведённое заземление к общему заземлению стояка или фазы.
  8. Включить подачу электричества в доме и в квартире.

Заключение

Такое заземление действенно, только если в бытовом приборе поддерживается подключение к электросети, заземлённой по схеме TN-S. Определить это можно по вилке подключения. Если она предназначена для розеток Евростандарта, значит, TN-S поддерживается.

Как подключить заземление?

В последние годы строительные фирмы всё чаще предлагают квартиры без внутренних работ, в которых потенциальный покупатель сможет раскрыть свой дизайнерский талант.

Электропроводка в таких квартирах обычно уже проложена, но на местах установки розеток есть только торчащие из стены провода, так что некоторые работы по их монтажу придётся выполнять самостоятельно.

Как подключить розетку с заземлением

Перед началом работ нужно отключить автоматы и убедиться в отсутствии напряжения на проводах. Розетки устанавливаются в монтажные коробки, и провода наружу выводятся через них.

Как подключить розетку с заземлением

Перед монтажом провода необходимо укоротить до нужной длины и зачистить их концы от изоляции, а с розетки нужно снять лицевую часть. На внутренней стороне розетки расположены клеммы с зажимными винтами, куда вставляются провода и фиксируются.

Изоляция проводов различается по цветам: темно-коричневый провод подключается к фазе, а синий к нулю. На розетке около клемм для их подсоединения часто наносятся метки в виде стрелок.

Жёлтый провод с зелёной полосой – это заземление, и он должен быть подключен к соответствующей клемме, которая соединяет его с «усиками».

После подключения проводов розетка вставляется на своё место и фиксируется в коробке винтами. Лицевую панель обычно монтируют уже после оклейки обоями или покраски стен.

Как подключить вилку с заземлением

Некоторые бытовые электроприборы не комплектуются вилками на сетевых шнурах, а рассчитаны на прямое подключение. Но если уже имеется розетка под этот прибор, то на провод вилку можно установить самостоятельно.

Как подключить вилку с заземлением

Вилки бывают разборные и неразборные. Если дома завалялась неразборная вилка от старого электроприбора, ее не следует использовать. Во-первых, на ней может быть «уставшая» изоляция, а во-вторых, лишние скрутки на проводах тоже не нужны, лучше приобрести новую разборную вилку.

При помощи отвёртки нужно открутить винт и разобрать корпус вилки, вынуть резиновое уплотнение и одеть его на кабель. Нередко на концах проводов бывают клеммы с отверстиями, и если это так, то можно приступать к их монтажу.

Если клеммы отсутствуют, необходимо зачистить концы и свернуть их кольцом при помощи круглогубцев, а после этого залудить.

Провода фиксируются винтами. Очень важно жёлто-зелёный провод заземления установить на своё место. Остальные два можно прикручивать как угодно.

Как подключить заземление к щитку

Все провода заземления от потребителей должны сходиться к щитку. В нём должна находиться заземляющая шина, представляющая собой обычный клеммник с механической фиксацией проводов.

Перед подключением проводов необходимо убедиться в том, что этот клеммник соединён с заземляющим контуром здания.

Как подключить заземление к щитку

Все работы в щитке необходимо проводить с соблюдением правил электробезопасности и только квалифицированными специалистами. Перед проведением таких работ необходимо обратиться в РЭС для согласования всех вопросов, связанных с их проведением.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector