Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как Поменять Масляный Насос Бензопила Штиль

Как Поменять Масляный Насос Бензопила Штиль

В качестве механизма подачи масла для смазки цепи, в бензопиле Штиль МС 180 применяется механический масляный насос. Что примечательно, масляный насос Штиль 180 полностью изготовлен из металлических частей и отличается практичностью и высокой надежностью. Рассмотрим подробнее, как организована система подачи масла бензопилы Штиль 180.

маслонасос штиль 180

Устройство насоса, системы смазки и принцип действия

Привод масляного насоса состоит из двух частей, это пластиковая шестеренка с червячной передачей и проволочный рычаг, передающий усилие от звездочки-барабана на червячную шестерню.

червячная шестерня штиль 180

Одна из основных неисправностей масляной системы пилы, это дефектная резьба на пластиковой шестеренке масляного привода, поэтому при любой возможности, необходимо контролировать её износ и качество резьбы.

Рычаг жестко закреплен на шестеренке, и они поставляются как одна деталь. Кончик проволочного рычага имеет характерный загиб, который предназначен для лучшего сцепления с ведущим барабаном-звездочкой. На барабане выполнена специальная прорезь для установки привода.

Маслонасос Штиль 180 полностью выполнен из металла и имеет не разборную конструкцию. На корпусе насоса имеется приемное отверстие для масла и проточка-канал, по которому масло из масляного провода попадает непосредственно в насос. Устанавливается механизм в корпус бензопилы Stihl 180.

масляный канал штиль 180

В момент увеличения оборотов двигателя, барабан — звездочка начинает вращать шестерню червячной передачи за проволочный рычаг, а она в свою очередь заставляет крутиться плунжер маслонасоса, в результате чего масло начинает перекачиваться по масляным каналам к шине бензопилы.

В работе системы, принимает непосредственное участие и маслопровод бензопилы, на конце которого имеется маслоприемник. Маслоприемник дополнительно является и фильтром. На второй стороне масляного шланга, выполнено резиновое расширение, при помощи которого шланг устанавливается в корпус бензопилы Stihl 180 сразу же за маслонасосом.



Полусинтетическое масло марки Штиль

Очень часто владельцы таких бензопил, задаются вопросом, какое масло можно использовать для пилы. На ее работу может влиять:

  • режущая гарнитура;
  • климат;
  • порода дерева.

Чтобы такая проблема была решена, на предприятии Штиль было разработано универсальное полусинтетическое масло. Оно подходит всем быстроходным бензопилам. При любых условиях таким маслом можно смазывать цепи. Инструмент будет работать безотказно.

Так как, полусинтетика Штиль предназначена для цепей, она изготавливается из специальных высококачественных материалов, не имеет в своем составе различных токсических веществ, которые могут вызвать раковые заболевания. Масло полностью отвечает самым строгим экологическим требованиям.

Российский климат довольно суров. В нашей стране существуют районы, где морозы часто преодолевают значения в -20°С. Новейшее масло для цепей бензопил Штиль было специально разработано для работы в холодных условиях. При таком морозе оно демонстрирует отличную текучесть.

Специальные присадки, входящие в состав масла, не позволяют происходить замасливанию режущей гарнитуры, они продлят жизнь и другим смазываемым деталям. Пила с таким маслом легко запускается даже после длительного хранения.

Применение такой цепной смазки уменьшает износ пильной цепи. За счет высокой выносливости масла при высокой температуре режущая гарнитура находится под идеальной защитой. Такое масло не боится пиковой температурной нагрузки. Практически никогда не появляется задымленность.

Непременно, кто обладатель бензопил знает, какое немаловажное значение имеет не плохое и высококачественное масло. И, каждый мечтает, не нужно гласить что же на самом деле, что это типичная «жизненная сила» данного устройства для производства настоящей и действенной работы. Сегодня существует неограниченное количество масел и, как говорится в пословице, выбор очень обольшой.

Но, нередко, далеко не каждый владелец электротехники такового рода знает, какое масло необходимо приметь для собственного стального друга, чтоб работа бензопилы была не только лишь легкой, да и продуктивной. Потому ниже будут рассмотрены вопрос, касающийся правильного выбора производителя штиль. Также, какое оно является, чтобы посодействовать бензопиле в свое время ее конкретной деятельности, а не навредить. Что же понадобится, приступим.

Читать также: Кабель канал как сделать угол



Неисправности насоса и системы в целом

Как известно, в этом мире нет ничего вечного и со временем все приходится ремонтировать. Вот и масляная система Штиль мс 180 не исключение, и имеет свои специфические неисправности. Рассмотрим их подробнее.

Признаки неисправности системы смазки, следующие:

  • цепь бензопилы абсолютно сухая и не блестит;
  • масло из масляного бака не уходит;
  • цепь быстро растягивается и это происходит постоянно;
  • шину пилы уводит при пилении, в сторону;
  • шина греется и в районе ведущей звездочки, наблюдается оплавление краски.

Все эти признаки, прямо или косвенно указывают на проблемы в системе смазки цепи бензопилы.

Первое, что необходимо сделать после того как возникли подозрения на то, что масло для смазки цепи не поступает, это проверить его подачу. Сделать это можно двумя способами. Первый подробно описан в инструкции к инструменту и заключается в том, что нужно завести бензопилу, максимально прибавить газ и направить в сторону какого-либо препятствия.

проверка подачи масла бензопилой

При исправной системе смазки, масло будет слетать с кончика шины и на поверхности, в сторону которой направлена шина, будет появляться полоска из масленых капель. Если нарушения в системе все же имеются, поверхность останется чистой.

Второй способ, это снять с бензопилы шину и запустить его. При увеличении числа оборотов двигателя, в месте установки хвостовика шины, из масляного канала будет поступать масло, если этого не происходит, необходимо искать причину неисправности.

Диагностика

Диагностику следует начинать с осмотра и проверки маслоприемника (фильтра) пилы Stihl 180. Как правило, если фильтр сильно загрязнен, подача масла может прекратиться.

В целях экономии, засоренный фильтр, можно попытаться очистить, хорошенько промыв его в бензине.

Далее, необходимо снять барабан звездочку, и проверить состояние ведущей шестерни. Резьба на ней должна быть четко выраженной, не зализанной и не иметь каких-либо других дефектов, также при снятой шестерне, необходимо проверить проволочный рычаг. Он должен плотно обжимать шестеренку и не проворачиваться, в противном случае, шестерня стоит на месте и не передает усилие на насос, в результате чего подача масла прекращается.

Если все вышеперечисленные способы обнаружить и устранить неисправности не дали результатов, необходимо применять крайние меры, т. е. демонтировать насос.

Как снять насос

Масляный насос установлен с правой стороны днища корпуса, в том же месте к нему подходит маслопровод, идущий из бака бензопилы. Для снятия насоса, потребуется сначала освободить пилу от рукоятки, для этого раскручивается задняя ручка агрегата и отсоединяется тяга управления дроссельной заслонкой. На следующем этапе, нужно вынуть заглушки амортизаторов рукоятки и при помощи мощной шлицевой отвертки, выдавить их из своих посадочных мест на рукоятке.

Читайте так же:
Как очистить паяльник от припоя

рукоятка бензопилы штиль 180

После того как рукоятка снята, корпус бензопилы переворачивается кверху дном. Шланг идущий из масляного бака к насосу будет видно сразу. Его необходимо вынуть из посадочного места.

Сам насос снимается при помощи винта с резьбой М5 и широкой шайбы. Длина винта должна быть примерно 45-50 мм. На винт надевается шайба и он вкручивается в насос (внутренняя часть насоса имеет резьбу). Далее, по мере того как винт вкручивается, упор из шайбы, заставит масляный насос подниматься по резьбе. Таким образом насос вынимается со своего посадочного места. Перед началом работ, рекомендуем прочитать статью о том, как разобрать Штиль 180.

Для лучшего понимания процесса снятия насоса, можно посмотреть видео ниже. В видео мастер СЦ подробно показывает, как снять масляный насос с бензопилы, а также описывает основные неисправности системы подачи.

Масляный насос Штиль 180 — очень качественная и надежная деталь, поэтому менять его необходимо, только в крайнем случае, когда уже проверены все остальные элементы системы.

После того как насос снят, его необходимо очистить и продуть. Как правило, основная поломка маслонасоса, это его засор. Устранив его, можно устанавливать насос на место.

Замена насоса требуется только в том случае, когда устранить его засорение не представляется возможным.

Причина появления подтеков масла на днище бензопилы

У бензопилы Штиль 180, имеется характерная неисправность, которая заключается в недостаточной герметизации места установки масляного шланга в корпус бензопилы и появления в этом месте течи. Для её устранения, достаточно снять ручку пилы Stihl MS 180, отсоединить сам шланг, промыть и обезжирить посадочное место в корпусе и хвостовик шланга, после чего нанести герметик, и установить шланг на место. Такая нехитрая операция надежно устранит неисправность и масло перестанет подтекать.

Принцип работы бензопилы

Запуск основного двигателя внутреннего сгорания осуществляется посредством стартера. Число оборотов двигателя регулируется через карбюратор, который в свою очередь управляется акселератором. При достижении определённого числа оборотов автоматическое сцепление начинает передавать крутящий момент на цепь.

Читать также: Болгарка на аккумуляторе интерскол

Для получения большей мощности и числа оборотов посредством акселератора через карбюратор подаётся большее количество топлива. Это важно в процессе пиления, так как мощность режущего инструмента будет направлена на обработку дерева.

Заказывайте масляный насос Штиль 180 и других моделей бензопилы

Мы уже говорили о том, что масляный насос Штиль 180 обладает неразборной конструкцией, а это означает, что в случае его поломки устройство следует заменять только в сборе.

И здесь есть два варианта покупки – приобретение оригинального маслонасоса или же стороннего производства. В первом случае у вам не возникнет никаких проблем – вы просто приобретаете маслонасос Штиль под конкретную модель бензиновой пилы.

Однако, если вы решите приобрести устройство от стороннего производителя, то у вас неизбежно возникнет естественный вопрос: «А какую фирму лучше всего выбрать?». И в этом мы вам поможем. Ниже мы приводим сводную таблицу, в которой указаны самые популярные модели бензопил Штиль и компании, изготавливающие к ним масляные насосы:

  • 230-я модель – достаточно мощная бензиновая цепь начального уровня, оснащённая 2-киловатным двигателем. С её помощью можно и заготовить дров, и подрезать деревья в саду, и построить деревянную баню. Хороший неоригинальный маслонасос изготавливает к ней компания Emas (Тайвань);
  • 250-я модель – наиболее мощная среди всех бензиновых пил начального уровня, оснащённая в зависимости от конкретной модификации двигателем мощностью 2,3 или 3,1 кВт. Маслонасосы Штиль 250 изготавливают большое количество сторонних фирм, среди которых мы хотим выделить сербскую компанию Saber. Она в отличие от многих других сама изготавливает бензиновые пилы под собственным брендом;
  • 260-я модель – одна из «младших» бензопил профессионального уровня, оснащённая двигателем мощностью 2 кВт. Для данной модели мы рекомендуем обратить внимание на продукцию тайваньской компании Noker;
  • 290-я модель – мощная цепная пила с двигателем 2,8 кВт, наиболее эффективная при работе в саду и при небольших лесозаготовках. Очень неплохие запасные части и расходные материалы изготавливает компания Farmertec;
  • 361-я модель – профессиональная бензопила с достаточно компактными размерами и мощным 3,4-киловатным мотором. Для неё мы рекомендуем приобрести масляный насос, производства турецкой компании Ital.

В нашем интернет-магазине вы можете приобрести масляный насос бензопилы и других брендов. Нами организована продажа этого узла по самым выгодным ценам.

Ремонт мойки высокого давления своими руками: просто о сложном

От автора: здравствуйте, друзья! Развитие и внедрение инновационных технологий практически во всех отраслях способствует появлению все новых устройств, материалов, услуг, которые значительно облегчают нашу жизнь и быт. Не обойден стороной и сектор обслуживания автомобилей, для этого с успехом применяют мойки высокого давления.

Источник: icover.ru

Если вы уже стали ее счастливым обладателем, то может возникнуть вопрос, а возможен ли ремонт мойки высокого давления своими руками? Думаю, что вопрос не праздный, тем более, выход из строя этого аппарата вполне возможен, а платить немалые деньги за работу, которую вполне можно выполнить и самостоятельно, не очень и хочется.

Сегодня мы поговорим не только о технологии ремонта, но и расскажем, как правильно применять этот аппарат, чтобы он прослужил вам долгое время и стал незаменимым помощником в домашних делах!

Правильная эксплуатация мойки высокого давления

Прежде чем приступить к рассмотрению видов неисправностей и методики ремонта, необходимо обозначить ряд правил, которые позволят значительно увеличить срок службы вашего прибора, а также избежать элементарных поломок.

Самое главное — перед началом пользования прибором внимательно изучить руководство по эксплуатации, в нем указаны основные советы по бережному применению аппарата. Кроме стандартных требований, следует выделить следующие:

  • чтобы обезопасить насос, обязательно следите за количеством воды, уровень постоянно должен соответствовать объему расхода,
  • особое внимание следует уделять состоянию шланга во время работы с прибором. Не следует допускать, чтобы он перегибался или переламывался — это может привести к серьезной поломке аппарата, ведь уровень воды может серьезно повыситься. Особое внимание необходимо уделять положению ног оператора — можно неосторожно наступить на шланг, что вызовет такие же проблемы,
  • комфортному пользованию устройством способствует наличие в комплекте специальной катушки для шланга. Это простое устройство позволит избежать проблем с перегибами шланга, так что советуем выбирать модель с таким нехитрым приспособлением, да и при отсутствии его в комплекте всегда можно купить его отдельно — стоит оно совсем недорого,
  • после завершения работ с мойкой необходимо всю воду из устройства вылить, особенно это актуально при пользовании на морозе, ведь вода может замерзнуть и вывести моющий аппарат из строя. Также не следует оставлять аппарат под давлением — снизьте давление в насосе, это очень важно,
  • процесс мойки необходимо производить с особой аккуратностью, ведь аппарат в процессе эксплуатации находится под очень большим давлением, не следует располагать форсунку вашего «Керхера» близко к очищаемому предмету, это может привести к незначительным его повреждениям, а на автомобиле могут даже возникнуть вмятины. Учитывайте это. Что уж говорить о том, что нельзя направлять его на людей или животных, это может серьезно травмировать их,
  • при возникновении необходимости покинуть место проведения работ, обязательно необходимо отключить аппарат от сети. Также не нужно оставлять мойку включенной, если не пользуетесь ей.
Читайте так же:
Какие бывают металлические трубы

Источник: homerobot.ua

Основные неисправности

Пришло время разобрать и обозначить основные поломки, которые возможны, ведь даже при правильной эксплуатации возникают определенные неисправности, без устранения которых невозможно дальнейшее пользование устройством. Поломки могут быть следствием самых различных причин, даже не зависящих от вас и вашей аккуратности пользования прибором. Не стоит их пугаться, главное — знать эти неисправности и формы проявления, что позволит оперативно устранить их.

Снижение давления в аппарате. При возникновении этой проблемы аппарат не позволяет в полной мере эффективно воспользоваться всеми функциями. Это одна из самых распространенных проблем данных устройств. В результате очень сильно падает производительность, что приводит к значительному увеличению времени уборки.

Чаще всего причиной этого являются вышедшие из строя сальники. К их поломке может привести как длительность их использования без замены, так и наличие вредных примесей. Эту проблему необходимо решать сразу и заменять вышедшую из строя деталь. Ведь это может привести к еще более серьезным проблемам. Замена деталей не является сложной операцией, так что выполнить ее вполне можно и самостоятельно.

К потере производительности также может привести выход из строя одного из клапанов. Эта поломка намного сложней, и исправить ее неспециалисту затруднительно, поэтому в данном случае лучше обратиться в центр по сервисному обслуживанию такой техники.

Итак, мойка стала работать с перерывами и значительно снизилось давление. Как отремонтировать? В данном случае рекомендуем выполнить следующие работы.

  1. Причина перечисленных выше проявлений неисправности, скорее всего, кроется в неправильном функционировании помпы. Отключаем аппарат от питания и ставим перед собой задачу добраться до помпы. Для этого необходимо демонтировать пластиковый корпус. Извлекаем помпу и разбираем ее на детали. Так случается, что с водой проникают в аппарат твердые частицы, которые могут повредить детали. Визуально износ уплотнительных колец, да и других элементов обычно определяется легко. Разобранные элементы промойте теплой водой с лимонной кислотой, это позволит смазке легко отойти. Протираем насухо все комплектующие и заменяем дефектные.
  2. Приступаем к сборке помпы. Для смазки клапанов замечательно подойдет WD-40, ведь фирменной смазки, скорее всего, у вас не окажется в наличии. Вкладыши и резинки обработайте Литолом-24, а стыки частей промазываем герметиком, например, Abro. Еще раз обращаем внимание на качество используемой воды. Снижение давления может быть вызвано обыкновенным осадком, который может образоваться на элементах помпы, как в чайнике. Как результат, плунжеры не могут развить требуемую скорость и, соответственно, давление.
  3. Также причины падения давления в аппарате иногда кроются в байпасном клапане (еще его называют регулировочным или аварийным). Для решений этой проблемы иногда достаточно его хорошо прочистить и промыть. После этого необходимо смазать узел силиконовой смазкой.

Последовательность разборки аппарата следующая.

  1. Демонтируем кожух с отключенной от сети мойки.
  2. Переворачиваем аппарат вверх колесами и снимаем пластмассовый патрубок, обычно он закреплен на трех болтах, поэтому здесь нам понадобится шестигранный ключ.
  3. Извлекаем клапан с помощью пассатижей.
  4. Осматриваем, протираем и разбираем на комплектующие.
  5. Смазываем детали и производим сборку в обратной последовательности. Не забудьте проверить сетчатый фильтр, располагается он на патрубке. Возможно, он порван, и поэтому загрязнения оказываются на клапане. В этом случае необходимо его заменить.

Для того чтобы ваша мойка прослужила вам намного дольше без поломок, советуем придерживаться таких правил эксплуатации:

  • следите за качеством используемой воды, не применяйте грязную воду, с примесями,
  • применяйте фильтры, это продлит срок службы аппарата в несколько раз,
  • профилактический ежемесячный осмотр поможет избежать неожиданных поломок,
  • не оставляйте без внимания напряжение питания и своевременно производите замену масла.

Рекомендации по выбору мойки

Сегодня на рынке товаров для обслуживания автомобилей представлен широчайший выбор моек высокого давления, которые отличаются своими функциональными возможностями, качеством и, конечно, стоимостью. Из всего многообразия производителей таких аппаратов можно выделить следующие, по нашему мнению, самые достойные и качественные:

  • «Чемпион» — отличается надежностью и простотой применения,
  • «Керхер» — качественный и надежный аппарат, замечательный и налаженный сервис в любой точке крупных городов,
  • «Штиль» — компактные и надежные мойки,
  • «Хутер» — универсальная мойка высокого давления, можно с успехом использовать не только для машин, но и для домашних работ,
  • «Интерскол» — агрегат показывает хорошую производительность и доступность по цене.

Источник: sadteh24.ru

Уверены, что, прислушавшись к нашим рекомендациям и советам, вы сможете долго и продуктивно использовать мойки высокого давления. Удачи в освоении новых технологий!

7 возможных неисправностей и их причины в работе гидропривода

Изготовление гидравлической аппаратуры, насосов и отечественных гидромоторов требует высокой точности и строгого соблюдения технических условий их производства. Гидросистема и ее элементы в процессе работы постоянно омываются минеральным маслом. Это способствует отводу тепла, выведению продуктов износа, а сопрягаемые детали получают хорошую смазку. Поэтому, своевременно обслуживая элементы привода и производя замену отработавшей рабочей жидкости, мы создаем все условия для надежного и длительного срока службы гидропривода.

Читайте так же:
Как померить температуру тестером

Если при изготовлении элементов гидропривода были допущены различного рода дефекты, то в работе гидросистем могут возникнуть сбои, которые возможно проявятся во время работы того или иного узла или из-за нарушений, допущенных при обслуживании гидропривода — недостаточной фильтрации рабочей жидкости при заправке гидросистемы.

Какими же могут быть неисправности в работе гидравлического привода? Каковы причины их возникновения и как устранить неполадки?

Гидродвигатель не начал движение после включения гидропривода [вверх]

Причин может быть несколько из-за неисправностей внутри самой гидросистемы:

Отсутствие подачи насоса

Такую неисправность может вызвать неправильное направление вращения приводного вала гидронасоса. Его необходимо проверить и произвести реверс насоса. Если же причина не в этом, тогда надо проверить уровень рабочей жидкости в баке и при необходимости долить чистое масло.

Также отсутствие подачи насоса может быть вызвано засорением фильтра или самой всасывающей трубы. В этом случае требуется замена фильтра или прочистка трубы.

Если имеется подсос воздуха во всасывающей гидролинии или нарушена герметичность гидронасоса, то он также не будет качать жидкость. В таком случае нужно проверить прочность соединения всасывающей трубы с насосом, а также и высоту установки всасывающего патрубка, который должен быть опущен под уровень масла. Не забывайте о герметичности всасывающей полости насоса. Если она нарушена, ее необходимо восстановить.

Чтобы отечественный гидронасос хорошо работал, вязкость жидкости должна соответствовать требуемым условиям. Если она очень большая, ее необходимо заменить.

Нет требуемого давления.

Требуемое давление напрямую связано с подачей насоса. Если ее нет (по уже рассмотренным причинам), давления также не будет. Неисправность может быть вызвана неправильной настройкой предохранительного клапана насоса, износом насоса, большими утечками в трубопроводе, неисправностью клапана давления, повышенными утечками в гидравлическом двигателе и т.п. Необходимо следить, чтобы предохранительный клапан давления был настроен на давление, превышающее рабочее на 10-15 %. Если при проверке давление ниже требуемого, то следует затянуть регулировочный винт клапана и поднять давление.

Существенно снижает коэффициент подачи гидронасоса его износ. Поэтому подачу насоса необходимо измерить на холостом ходу и под нагрузкой. Если коэффициент подачи контролируемого насоса ниже номинального – нужно произвести замену насоса на новый.

Особое внимание большим утечкам в трубопроводе из-за плохого прилегания элементов соединения труб или разрывом их стенок. Поэтому надо произвести осмотр трубопроводов, проверить плотность затяжки соединений и при необходимости устранить причину утечек рабочей жидкости.

Неисправность клапана давления зачастую связана с застреванием затвора (плунжера) клапана в открытом состоянии. Для устранения этой неполадки надо разобрать клапан и устранить причину заклинивания (загрязнение, перекос, поломка пружины и т.д.).

Чем могут быть вызваны повышенные утечки в отечественном гидромоторе? Причина в значительном износе его деталей или выходе из строя уплотнительных элементов. Необходимо заменить двигатель либо изношенные детали на новые.

Несрабатывание гидрораспределителя.

Эта неисправность может быть вызвана разрывом электроцепи включения магнита управления положением плунжера распределителя или обрывом в катушке электромагнита, заклиниванием сердечника электромагнита или самого плунжера распределителя, а также возможным одновременным включением обоих электромагнитов управления (если распределитель управляется двумя электромагнитами). Ликвидировать поломку можно, проверив исправность электрических цепей управления распределителя или разобрав распределитель и наладив его работу.

Препятствие на пути движения гидродвигателя.

Серьезным препятствием на пути движения гидродвигателя может быть посторонний предмет на направляющих, по которым движется узел машины под действием гидродвигателя, любой перекос, вызывающий заклинивание поршня в цилиндре, поломка элементов гидромотора или т.п., а также чрезмерная затяжка планок или клиньев направляющих, по которым перемещается приводимый гидроприводом узел. В таких случаях необходимо осмотреть привод и устранить неполадки.

Узел машины не доходит до конца своего хода [вверх]

Это еще одна из наиболее часто встречающихся неисправностей, когда начавший движение узел машины, приводимый гидромотором, не сумел дойти до конца своего хода. Среди самых распространенных причин следующие:

Препятствие на пути движения

Когда на пути движения узла возникли механические препятствия, как в выше рассмотренном случае. Действия аналогичны.

Самопроизвольное переключение линейного гидрораспределителя.

Такая неполадка может произойти при выходе из строя фиксатора (при наличии такового), сбое в системе управления, подавшей ошибочный сигнал на переключение распределителя, пропадании напряжения на электромагните управления гидрораспределителем или в результате поломки самого распределителя;

Падение давления в напорной гидролинии, питающей гидродвигатель.

Причин несколько: из-за отсутствия подачи насоса, неправильной настройки предохранительного клапана гидронасоса, износа насоса, больших утечек в трубопроводе, неисправности клапана давления, повышенных утечек в гидравлическом двигателе и т.п.

Неисправность гидрораспределителя.

Заклинивание плунжера (золотника) гидрораспределителя или выход из строя возвратной пружины могут привести к неисправности самого гидрораспределителя.

Разрыв цепи питания электромагнита.

Для устранения разрыва цепи питания электромагнита, управляющего гидрораспределителем, или обрыва в его катушке, надо проветрить исправность электрических цепей управления распределителя или разобрать распределитель и наладить его работу.

Возрастание шума [вверх]

Резкое возрастание шума при работе гидравлической системы также свидетельствует о неисправностях в гидросистеме. Несвоевременное устранение этой неполадки может привести к поломкам гидросистемы и выходу из строя всей гидрофицированной машины.

Засорение всасывающего фильтра или всасывающего трубопровода.

Устранение неполадки: проверка фильтра и трубы и их очистка.

Подсос воздуха при работе насоса.

Причина шума – возможный подсос воздуха при работе насоса (во всасывающей трубе или в самом насосе). Это может быть из-за недостаточного уровня масла в гидробаке и его следует повысить или из-за неисправности уплотнительных элементов насоса, которые необходимо заменить.

Подача рабочей жидкости с пузырьками воздуха.

Чтобы воздух не попадал в масло, его необходимо вовремя менять. Поскольку со временем масло теряет работоспособность из-за своего старения или окисления. Возможна вспениваемость масла из-за неправильной установки сливной трубы, недостаточного уровня масла в гидробаке.

Выход из строя сапуна в гидробаке.

Если из строя вышел сапун в гидробаке, это может вызвать нарушение нормальной вентиляции бака. Для устранения этой поломки необходимо проверить сапун (воздушный фильтр) и при необходимости прочистить его или заменить новым.

Читайте так же:
Каким клеем приклеить металл к металлу

Шум от насоса.

Излишний шум при работе насоса — сигнал к проверке надежности его крепления с приводным электродвигателем. Также не помешает проверить сам насос. Не исключена поломка его деталей.

Чрезмерный шум при работе клапана давления.

Чаще всего неисправность или неправильный выбор типа клапана (например, выбран клапан прямого действия вместо клапана давления непрямого действия) могут вызвать чрезмерный шум при работе клапана давления.

Причиной возникновения вибрации трубопроводов и аппаратов могут стать ослабленные крепления. Аппараты и скобы крепления труб должны быть тщательно закреплены.

Турбулентное течение в трубопроводе.

Если в трубопроводах возник турбулентный режим течения рабочей жидкости, это может свидетельствовать о заниженном по диаметру выборе труб, наличии перегибов трубопроводов или их деформации. Поэтому необходимо осмотреть трубопровод и устранить причины возникновения турбулентности потока.

Неравномерное движение гидродвигателя [вверх]

Существенным недостатком работы гидропривода является и неравномерное движение гидродвигателей.

Воздух в рабочей жидкости.

Если в рабочей жидкости есть нерастворенный воздух в виде пузырьков или воздушные мешки, это может стать причиной неравномерного движения гидродвигателей. Необходимо на холостом ходу выпустить воздух из гидросистемы (например, ослаблением затяжки соединений трубопроводов).

Неравномерная подача рабочей жидкости.

Неравномерная подача жидкости насосом может быть вызвана поломкой его рабочих деталей, сопровождающейся повышенным шумом насоса.

Плохая смазка направляющих.

Чрезмерная затяжка или плохая смазка направляющих, по которым движется исполнительный орган, приводимый гидродвигатель в действие, может стать причиной неравномерного движения гидродвигателя.

Неверная настройка предохранительного клапана.

Настройка предохранительного клапана на давление, близкое к рабочему может вызвать слив жидкости в бак при колебании рабочего давления.

Неправильная установка гидравлического двигателя.

Если установка гидравлического двигателя неправильная (с перекосом), она может вызвать его неравномерное движение. Чтобы этого не допустить, необходимо проверить его монтаж.

Отсутствие необходимого давления.

Одной из причин неравномерного движения гидродвигателя может стать отсутствие необходимого давления подпора в сливной гидролинии, возникшее в следствие знакопеременной нагрузки на двигателе.

Повышенный нагрев рабочей жидкости [вверх]

Повышенный нагрев рабочей жидкости укзывает на неисправность гидравлической системы. Это может быть вызвано следующими неполадками:

Неисправность в работе системы охлаждения.

В этом случае необходимо сверить работу терморегулирующей аппаратуры и циркуляцию охлаждающей жидкости.

Повышенное давление в сливных гидролиниях.

Если зафиксировали повышенное давление в сливных гидролиниях, проверьте настройку гидравлических клапанов.

Неправильный выбор насоса.

Повышение температуры рабочей жидкости может возникнуть при неправильном выборе насоса с подачей, значительно превышающей необходимую для работы привода.

Неисправлен переливной клапан.

Если в режиме разгрузки насоса не работает переливной клапан, осуществляемый предохранительным клапаном непрямого действия, — проверьте работу разгрузочного устройства. При необходимости можно прочистить жиклеры (демпферы) такого устройства. При отсутствии режима разгрузки при остановках гидродвигателя необходимо предусмотреть разгрузку насоса при нахождении двигателя в покое.

Падение скорости движения гидродвигателя [вверх]

Падение (снижение) скорости движения гидродвигателя при действии нагрузки может быть вызвано следующими причинами:

Утечка жидкости в гидросистеме.

Если вы обнаружили увеличенные утечки жидкости в гидросистеме обратите внимание на износ элементов гидравлической системы. Возможен выход из строя уплотнительных устройств или снижение вязкости жидкости из-за ее перегрева. Необходимо найти эти неполадки и устранить их.

Загрязнение рабочей жидкости.

Загрязнение рабочей жидкости приводит к засорению фильтров. Необходимо заменить масло, прочистить саму гидросистему, а также сменить фильтрующие элементы.

Засорение щелей дросселирующих устройств и клапанов.

Падение скорости движения гидродвигателя [вверх]

Скорость движения гидромотора может существенно снизиться вследствие засорения щелей дросселирующих устройств и клапанов. Важно проверить их работу и при необходимости устранить неполадки.

Неисправность регуляторов расхода.

При неудовлетворительной работе регуляторов расхода, призванных стабилизировать скорость движения при переменной нагрузке на гидравлических двигателях, следует проверить их работу и при необходимости отремонтировать регуляторы расхода.

Наружные утечки рабочей жидкости [вверх]

Наружные утечки рабочей жидкости в гидравлических двигателях могут напрямую свидетельствовать о неполадках в работе гидросистем.

  • перекос крышек при их затяжке;
  • разрыв эластичных уплотняющих элементов крышек;
  • износ уплотнений;
  • появление задиров и царапин.
  • Появления задиров, царапин и других повреждений на элементах гидродвигателей, приводящих к проникновению рабочих жидкостей наружу. Периодический осмотр гидродвигателя и своевременное его обслуживание предотвратит от возможных неполадок. Устранение этих утечек связано в первую очередь, заменой уплотнительных элементов и устройств.

В работе гидросистем встречаются и другие неисправности. Например, повышение давления в напорной гидролинии, нерегулируемость скорости движения и т.д., которые возникают вследствие выхода из строя аппаратов или из-за неправильной их регулировки или настройки.

Замена масляного насоса двигателя своими руками Инструкция + Видео

Масляный насос — главная часть системы двигателя, воздействующий на циркуляцию смазки по всем механизмам. Именно он создает нужное давление, работая от коленвала. Со временем устройство изнашивается, что вынуждает владельца заменить его. Узнайте, как это сделать своими руками.

Маслянный насос

В каких случаях нужна замена

Насос может выходить из строя частично либо полностью. Причины его повреждения:

  1. Разгерметизация. Неминуемо приводит к утечкам масла прямо из корпуса насоса. Заметить эту неисправность трудно, так как узел расположен на БЦ. Однако со временем появляются течи под машиной, увеличивается расход смазочного материала, ДВС быстро перегревается. «Виновницей» разгерметизации становится прокладка масляного насоса — некачественные изделия служат мало, быстро теряют изначальные свойства и пропускают.
  2. Поломка маслоприемника. Данный элемент перестает работать из-за засорения. Если в смазке много примесей и лишних фракций, то они со временем застопорят работу устройства. Еще одна причина — старый, грязный картер. Допустим, туда заливается свежее масло, но со стенок резервуара периодически падают отложения — они смешиваются с автолом и попадают в маслоприемник. Повреждение маслоприемника удается определить по опустившемуся давлению масла в системе и загоранию чека на приборном щитке.
    Маслоприемник
  3. Износ шестеренок и других внутренних элементов. Со временем детали устаревают, что приводит к увеличению зазора между корпусом и шестернями. В итоге образуется люфт, насос начинает плохо работать, падает давление. Для примера: на новом изделии допустимый зазор составляет до 0,2 мм, а на старом — до 0,5 мм и более.

Также есть косвенные причины:

  • повреждение деталей, контролирующих давление в системе;
  • низкий уровень масла в картере;
  • отказ предохранительного клапана;
  • заправка в двигатель некачественного автола с большим количеством примесей;
  • грязный фильтр.
Читайте так же:
Как проверить двигатель вытяжки

Диагностика неисправности

Проверка маслонасоса — это несколько грамотных действий:

  • подключить к системе смазки манометр;
    Манометр
  • наблюдать за шкалой во время вращения коленвала;
  • снять показатели давления.

Если они в норме, а также нет жалоб на повышение расхода автола — насос в порядке. Напротив, если давление скачет, то понижается или повышается, масляный насос двигателя надо чинить или заменять.

Ниже подробно о диагностике с помощью манометра:

  1. Поднимите капот машины.
  2. Соберите манометр по инструкции — соедините шкалу со шлангами.
  3. Найдите в подкапотном пространстве аварийный датчик масляного давления системы и открутите его.
  4. На место датчика вкрутите манометр.
    Диагностика манометром
  5. Запустите мотор автомобиля.
  6. Внимательно наблюдайте за шкалой манометра.
    Допустимые значения на шкале монометра
    на шкале показывается нормальное значение 2,4 кГс/см2
  7. Поднимите обороты двигателя, выжав педаль акселератора. Следите за шкалой — уровень давления обязан подскочить до 4,5 кГс/см2. Это и есть величина, когда срабатывает клапан.
  8. Дождитесь, когда двигатель основательно прогреется (до 90 градусов Цельсия). Некоторые современные моторы имеют более высокий порог прогрева — свыше 100°C.
  9. Заново проверьте давление. При неисправностях маслонасоса оно упадет. Аварийным является давление ниже 0,35-0,45 кГс/см2. В этом случае на приборке загорается соответствующий индикатор.

Дальнейшая инструкция касается машин, оснащенных трамблером. Проверяется шестерня привода маслонасоса, которая находится под трамблером.

Расположение шестерни привода маслонасоса

Эту самую шестерню надо внимательно осмотреть на наличие сколов, задиров. Если они имеются, то возможно появились из-за мусора, попавшего в систему. В случае поврежденных шлицов, это укажет на регулярное подклинивание маслонасоса.

поврежденные шлицы на валу шестерни

Далее надо проверить работу привода, воздействуя на него сверху длинной отверткой. Пошевелите шток, наблюдая за люфтом. Большой зазор можно определить и на глаз, шток будет свободно болтаться — это и будет неопровержимым доказательством того, что замена масляного насоса необходима.

большой зазор штока

оптимальным считается люфт, который образуется между штоком и корпусом, не более 0,1 мм

Ремонт

Маслонасос в некоторых случаях удается отремонтировать. Например, если засорился маслоприемник. Надо слить отработку (масло), после чего снять устройство и разобрать. Затем, используя керосин или другое альтернативное средство, тщательно очистить детали. Обязательно проверить поддон, при необходимости — очистить также его.

Ниже инструкция, как грамотно разобрать маслонасос:

  • демонтировать устройство;
  • промыть его полностью в керосине или бензине;
  • закрепить в тисках;
  • отвернуть крепежи нижней части — это касается 2-секционных насосов;
  • вытащить болты, снять корпус вместе с уплотнительной манжетой;
  • снять шестерню и ось, используя специальный съемник и деревянный молоток (последним надо лишь слегка постукивать, облегчая процесс демонтажа);
  • вытащить редукционный клапан масляного насоса;
  • спрессовать муфту и сборный вал с остальными двумя шестернями, а также промежуточной крышкой;
  • теперь разобрать верхнюю часть насоса — освободить ее от прокладки, шестерни и оси;
  • выпрессовать остальные шестерни, шпонки.

Люфт, вызванный износом деталей, также устраняется некоторыми мастерами. Однако это крайне трудоемкая и сложная работа. Надо разобрать маслонасос и заменить шестерни, грамотно подогнав их. Куда легче будет установить новую деталь, тем более что, цена масляного насоса составляет около 1-1,5 тыс. рублей.

Необходимый инструмент + расходные материалы

Вот какие инструменты и оборудование понадобятся:

  • емкости для слива отработанного автола и антифриза;
  • набор гаечных ключей и головок;
  • домкрат, лебедка;
  • карданчик, трещотка, удлинитель;
  • компрессор или баллончик со сжатым воздухом;
  • деревянный молоток;
  • мелкая абразивная бумага;
  • специальная притирочная паста и смазка для болтов;
  • свежее масло, тосол;
  • новый маслонасос, фильтр, прокладки.

Видео — Снятие и установка масляного насоса Ваз. Замена маслонасоса классика. МАСЛЯНЫЙ НАСОС.

В этом видео показано, как установить маслонасос в блок цилиндров. Правда, БЦ демонтирован, и работы проводятся не на машине. Но так лучше видно, как устанавливать устройство.

Процесс замены

Ниже представлена пошаговая инструкция, как и что делать.

  1. Загоните автомобиль на яму/эстакаду.
  2. Обесточьте АКБ. Лучше вообще целиком демонтировать аккумулятор.
  3. Слейте моторное масло и антифриз в специально подготовленные емкости.
  4. Открутите маслофильтр.
  5. Снимите приводные ремни навесного оборудования ДВС.
  6. Демонтируйте подушки силового агрегата вместе с кронштейном.
  7. Приподнимите двигатель, используя домкрат или лебедку. Механический подъемник надо поставить под колокол сцепления.
    Подъем двигателя домкратом
  8. Открутите и вытащите поддон. Обычно он держится на 19 болтах, которые легко выкрутить головкой или трубчатым ключом. Можно также использовать вот такое приспособление.
    Трещетка с переходниками для удобства откручивания болтов
  9. Отсоедините шкив коленвала и натяжной ролик механизма ГРМ.
  10. Снимите ремень газораспределения.
  11. Скрутите зубчатый шкив с обратной стороны коленвала.
  12. Разберите блок цилиндров.
  13. Снимите маслонасос и помпу.
  14. Извлеките также втулку (привод масляного насоса) из блока цилиндров.

Перед тем, как установить новое устройство, рекомендуется проверить все его элементы. Возможно, что они с дефектом. Чтобы заново не пришлось разбирать автомобиль, лучше осмотреть внутренние детали заранее.

  1. Обязательно исследуйте шестерни. Для этого извлеките их.
    Снятие и диагностика шестерней масляного насоса
  2. Промойте и продуйте воздухом из компрессора (баллончика) элементы насоса, каналы.
  3. Обработайте мелкой шкуркой посадочную зону и крышку корпуса маслонасоса, чтобы устранились борозды и задиры, а деталь плотно села на место. Обработака мелкой шкуркой посадочной зоны и крышки корпуса маслонасоса
  4. Протрите редукционный клапан небольшим количеством притирочной пасты.
  5. Соберите насос.

Также крайне рекомендуется измерить промежутки между шестеренками и корпусом.

Теперь подробнее про установку.

  1. Поставьте на место новую втулку привода, используя головку на 10 с удлинителем. Размер штока шестерни должен совпадать с масляным каналом в блоке цилиндров.
  2. Тщательно обработайте абразивной бумагой посадочное место на БЦ.
    Обработка посадочного места на БЦ
  3. Поставьте манжету.
    Установка новой прокладки
    новаяпрокладка
  4. Установите на место маслонасос.
  5. Подготовьте поддон. Тщательно промойте его от грязи, отработки и скопившихся твердых частиц. Если на внутренней поверхности есть неровности, то подрихтуйте их молотком (используйте деревянный инструмент или брусок).
  6. Поставьте новую прокладку, закрутите поддон на картер.
    Установка на место поддона двигателя
  7. Отпустите домкрат, чтобы силовой агрегат сел на опоры.
  8. Закрепите подушки, нанеся перед этим на фиксаторы смазку.
  9. Вкрутите новый фильтр.

Остается проверить, как работает двигатель. Запустите его и дайте время прогреться. Исследуйте давление масла — если все было сделано правильно, то оно будет примерно в два раза больше, чем до замены.

Поддержание давления смазки крайне необходимо для беспроблемной работы автомобильного двигателя. При наличии удобного гаража со всем необходимым оборудованием и инструментами, процедура замены маслонасоса пройдет быстро и легко.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector