Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как подключить УЗО и автоматы в частном доме

Как подключить УЗО и автоматы в частном доме

Электропроводка — это неотъемлемая часть современного дома и её элементами являются защитные устройства. Они необходимы для защиты проводов от повреждения и людей от электротравм.

Но для надёжной защиты эти аппараты необходимо присоединить к линии, а для этого необходимо знать, как правильно подключить УЗО и автоматы в частном доме или квартире.

По каким параметрам выбирается УЗО

Для обеспечения безопасности и большого срока службы устройство защитного отключения при выборе этого аппарата необходимо учитывать несколько факторов:

  1. Номинальный ток. Он определяется контактами, находящимися внутри устройства. Для безаварийной работы номинальный ток УЗО должен быть равен или, желательно, больше вышестоящего автоматического выключателя.
  2. Количество полюсов. Для трёхфазной сети выбирается четырёхполюсное УЗО, для однофазного напряжения необходим двухполюсный аппарат.
  3. Ток утечки. При подключении УЗО непосредственно к линии или к электроприбору уставка дифзащиты должна быть не более 30мА для комнат и 10мА для ванной. В том случае, если после ВДТ находятся нижестоящие УЗО или АВДТ, то она составляет 100-500мА, в зависимости от места установки.

параметры выбора УЗО

Отличие УЗО от дифференциального автомата

В электросетях для защиты от поражения электрическим током используются два типа аппаратов — устройство защитного отключения и дифференциальный автомат.

Основное отличие между этими приборами заключается в наличии в дифавтомате функций защиты от перегрузки и короткого замыкания, поэтому такое устройство может заменить сразу два аппарата — автомат и УЗО.

Недостаток дифавтомата в более высокой цене, чем у комплекта из этих устройств, поэтому АВДТ устанавливается только при нехватке места в электрощитке для большого количества аппаратов или при замене обычного автомата.

УЗО без заземления работает или нет?

Принцип работы дифференциальной защиты основан на первом законе Кирхгофа, согласно которому величина тока, протекающего по нулевому и фазному проводам, одинаковая для обоих проводников. Срабатывание защиты происходит при появлении тока утечки и нарушении равенства, возникающем в следующих случаях:

  1. нарушение изоляции между заземлённым корпусом и элементами, находящимися под напряжением;
  2. прикосновении человека к этим элементам или корпусу, находящемуся под напряжением из-за нарушения изоляции.

Наличие заземления обеспечивает немедленное отключение питания при повреждении изоляции и появлении на корпусе напряжения. Данная ситуация является коротким замыканием, при котором кроме УЗО происходит срабатывание автоматического выключателя.

принцип работы УЗО (устройства защитного отключения)

При отсутствии заземления срабатывание защиты происходит только при попадании человека под воздействие электричества. Поэтому установка дифзащиты повышает безопасность жителей дома и в такой ситуации особенно необходима.

Информация! Согласно ПУЭ п.7.1.72, если автомат не обеспечивает отключение питания при повреждении изоляции, то установка УЗО или АВДТ является обязательной.

Установка УЗО до или после автомата

Существует два варианта расположения УЗО и АВ — вначале устанавливается выключатель, а дифзащита подключается после него и наоборот, первым стоит ВДТ, а вторым устанавливается автомат. С точки зрения защиты от поражения электрическим током это значения не имеет, однако подвод питания к устройству защитного отключения имеет несколько недостатков:

  • для замены аппарата дифзащиты необходимо отключать напряжение всей линии; срабатывает вышестоящий аппарат (вводной), имеющий бОльший ток срабатывания и отключающий питание с нескольких линий или всего дома (квартиры).

Единственная ситуация, при которой автоматические выключатели устанавливают после дифзащиты — это подключение УЗО на группу автоматов, находящихся в начале разных линий, однако в этом случае выше аппарата должен находиться АВ с соответствующей уставкой.

Схемы подключения УЗО в однофазной сети

Современная электропроводка выполняется из нескольких отдельных линий и при её проектировании используется большое количество различных защитных устройств. Поэтому существует много вариантов, как подключить УЗО и автоматы, среди которых можно выделить несколько самых распространённых.

#1. Общее УЗО для 1-фазной сети

Это бюджетный вариант защиты. При этой схеме подключения используется только одно дифреле, которое устанавливается после вводного автомата в внутридомовом щитке.

При наличии в схеме электропроводки нескольких линий, в начале каждой из которых устанавливается отдельный автоматический выключатель, эти устройства подключаются сразу после УЗО.

подключение УЗО в 1-фазной сети

Такая схема позволяет сэкономить место в щитке и средства на приобретении защитных приборов, однако при срабатывании защиты отключается питание всей сети, что затрудняет поиск неисправности.

#2. Подключение общего УЗО и однофазного счетчика

Данная схема отличается от предыдущей местом установки аппарата дифзащиты. Очень часто электросчётчик устанавливается не в общем щитке с остальными автоматами, а в отдельном ящике, который находится не внутри дома, а снаружи.

Это упрощает доступ к прибору учёта контролёров электросети, а также позволяет снимать показания без захода на территорию домовладения.

подключение УЗО и однофазного счетчика

В этом случае возможна установка УЗО непосредственно после счётчика. Недостаток этого варианта в том, что при срабатывании защиты необходимо выходить на улицу для повторного включения дифреле, а при выходе его из строя необходимо распломбировка ящика с прибором учёта с его последовательной опломбировкой.

Важно! Снятие пломбы допускается только после предварительного согласования с электрокомпанией.

#3. Подключение УЗО на каждую группу

Это самый удобный для эксплуатации и ремонта вариант подключения приборов дифзащиты. В этом случае для каждой из линий, отходящих из электрощитка, устанавливается свой автоматический выключатель вместе с отдельным устройством защитного отключения.

При этом в случае возникновения неисправности сработают только те защитные аппараты, которые находятся на аварийной линии. Это упрощает поиск и устранение аварии и позволяет использовать оставшуюся неповреждённой часть электропроводки.

Читайте так же:
Как сделать форму для грузил из свинца

схема подключения узо и автоматов

При наличии приборов дифзащиты на каждой линии целесообразной является монтаж общего УЗО с уставкой 100мА. Оно устанавливается после вводного автомата и называется «противопожарное». Этот прибор защищает не от поражения людей электрическим током, а электропроводку от возгорания.

как правильно подключить узо и автоматы в частном доме

Недостаток данной схемы в большом количестве защитных приборов и места для их установки. Поэтому возможен компромиссный вариант — установка ВДТ не на каждую линию, а на группу потребителей.

#4. Подключение УЗО и автомата без заземления

Современная однофазная электропроводка выполнена при помощи трёх проводов — фаза L, нейтраль N и заземление РЕ. Однако в старых домах используется проводка без заземления, состоящая только из двух проводов — фазного и нулевого и подключение УЗО и автомата без заземления ничем не отличается от монтажа этих приборов в современных домах.

подключение УЗО и автоматов без заземления

Дело в том, что согласно ПУЭ п.1.7.145 в цепь защитного заземляющего провода запрещено подключать какую либо защитную аппаратуру или выключатели, за исключением заземляющего контакта в розетке.

Поэтому наличие или отсутствие заземления не влияет на схему подключения УЗО и автоматов, а заземляющий провод (при его наличии) присоединяется непосредственно к шине заземления РЕ.

Установка УЗО перед счетчиком или после

С точки зрения электробезопасности разница в монтаже прибора дифзащиты до или после прибора учёта отсутствует. Этот момент так же не указан в ПУЭ и других нормативных документах. Однако установка УЗО после электросчётчика является более предпочтительной по ряду причин:

  • Высокая цена. При установке прибора дифзащиты в подъездном щитке повышается опасность его хищения.
  • Неудобство использования. При срабатывании защитного аппарата, находящегося в подъезде для его включения необходимо выходить из квартиры.
  • Необходимость опломбировки. Требование электрокомпании разместить вводной автомат в опломбированном щитке там же необходимо установить и УЗО. Это приведёт к увеличению его размеров.

Поэтому, несмотря на то, что монтаж устройства защитного отключения до прибора учёта не нарушает требования нормативных документов и не влияет на работоспособность защиты, рациональнее установить его во внутридомовом электрощитке.

Информация! В отличие от УЗО, установка дифавтомата до счётчика вполне оправдана, но только при использовании этого прибора в качестве вводного автомата.

Распространенные ошибки подключения УЗО

Несмотря на то, что в сети Internet и сайте YouTube имеется много инструкций, как правильно подключить УЗО и автоматы в частном доме, существуют распространённые ошибки, которые допускают неопытные электромонтёры при монтаже защитных устройств.

Особенно важно их не совершать при монтаже аппаратов дифзащиты, которые при неправильном подключении могут работать некорректно:

  • #1. Несоблюдение полярности подключения фазы и ноля. Подключение аппарата желательно производить согласно маркировке — фазный провод на клемму «L», а нейтраль на клемму «N». Это упрощает ремонт и монтаж электропроводки и не влияет на защитные функции однофазного прибора. Нейтраль трёхфазного устройства необходимо присоединять именно к клемме «N», иначе возможны ложные срабатывания защиты.
  • #2. Подключение УЗО снизу. Согласно ПУЭ п.3.1.6 желательно производить подвод питания к подвижным контактам, но допускается и обратное подключение. Это не влияет на работу прибора, однако из-за существующей традиции подавать напряжение только к верхним клеммам присоединение подходящих проводов к клеммам «IN» упрощает ремонт проводки и обслуживание прибора.
  • #3. Соединение нулевого провода N после УЗО к общей нулевой шине N. Основным элементом любого устройства дифзащиты является трансформатор тока, первичные обмотки которого подключены к нулевому и фазному проводам. При работе ток в этих катушках должен быть одинаковым, а такое подключение приводит к закорачиванию нулевой обмотки, из-за чего при включении электроприборов в работу ток появится только в фазной катушке. Это приведёт к срабатыванию защиты.
  • #4. Объединение нулей после двух УЗО. Для корректной работы защиты необходимо равенство токов в нулевом и фазном проводах и в каждом из приборов дифзащиты они отличаются и зависят от подключённой нагрузки. Соединение нейтрали двух устройств делает ток в нейтральных обмотках одинаковым и отличающимся от тока в фазных обмотках. Это приводит к отключению обоих защитных аппаратов.
  • #5. Соединение в розетках нулевого провода с заземлением. Равенство токов в нулевом и фазном проводах сохраняется только до появления тока утечки, возникающего при повреждении изоляции между элементами, находящимися под напряжением, и заземлённым корпусом электроприборов или попадании человека под напряжение. В случае соединения в розетке нулевого и заземляющего проводов ток, который должен протекать по нейтральному проводнику, делится на две линии — нейтраль и землю. Ток, проходящий по заземлению, для УЗО является током утечки, уменьшающим силу тока в нулевом проводе, и приводит к срабатыванию защиты. Кроме того, такое соединение запрещено ПУЭ п.7.1.135.
  • #6. Подключение фазы и ноля с разных сторон. Все схемы подключения УЗО и автоматов предполагают подвод питания с одной стороны, а отвод с другой. Если для работы автоматического выключателя это значения не имеет, то такой монтаж дифреле вызовет немедленное аварийное отключение. Дело в том, что первичные обмотки трансформатора тока, являющегося основным элементом этого прибора, включены таким образом, что при равенстве токов магнитные потоки этих катушек компенсируют друг друга и подключение фазы и ноля с разных сторон приведёт к тому, что вместо компенсации магнитная индукция катушек сложится и во вторичной обмотке появится напряжение, вызывающее срабатывание защиты.

несоблюдение полярности подключения фазы и ноля

подключение УЗО снизу

неправильное подключение УЗО

ошибки подключения УЗО

соединение ноля и заземления в розетке

Вывод

Установка защитной аппаратуры повышает безопасность использования электричества и существуют различные варианты монтажа этих элементов, каждый из которых имеет свои достоинства и недостатки.

Читайте так же:
Как правильно проверить генератор мультиметром

Неправильное расположение элементов защиты и ошибки при присоединении к ним проводов приведут к ложным отключениям или отсутствию срабатывания защиты в аварийных ситуациях. Поэтому важно доверять эту работу только опытным электромонтёрам, знающим, как правильно подключить УЗО и автоматы в частном доме.

Как сделать электрощиток в гараже

Электричество

Электричество, как и многие другие составляющие современной жизни, давно стали частью гаража. Электрощиток в гараже дает возможность создать безопасную систему электрораспределения по всему помещению.

Он позволяет установить розетки и систему вентиляции, а также обеспечивает максимальный комфорт при пользовании электроприборами во время ремонтных работ в гараже. Далее рассмотрим нюансы выбора системы распределения электричества и процесса ее установки.

Что представляет собой электрощиток в гараже и что в нем необходимо предусмотреть

Электрощиток для гаража — это панель, на которую монтируются приборы для обеспечения приема и распределения тока в сети. Имея щиток в гараже можно на время долгого отсутствия отключить электроэнергию, минимизируя шанс возникновения короткого замыкания и самовозгорания.

электрощиток

Схема электрощитка.

Функциональные возможности устройства включают в себя:

  • обеспечение всей электросети;
  • подсчет количества потребляемой энергии;
  • возможность контроля подачи энергии;
  • защита от перегрузок и сбоев системы энергоснабжения.

Для обеспечения нормального функционирования системы необходимо заранее определить объемы затрачиваемой электроэнергии в гараже.

Правильный выбор оборудования и инструмента

При выборе электрощитка в гараж, следует обратить внимание на несколько факторов:

  1. Место расположения устройства.
    Если оно будет на улице следует выбирать влагоустойчивые модели.
  2. Материал блока – пластик или металл.
    Щиток, расположенный на улице, лучше выбирать железный, так как он более устойчив к повреждениям.
  3. Дизайн дверцы —прозрачная или металлическая.
    Зависит от условий содержания электрощитка.
  4. Способ установки — конструкция будет встраиваемая или навесная.
    В зависимости от состояния стены гаража и веса щитка.
  5. Сколько модулей необходимо.
    Их рекомендуется устанавливать в запасе, чтобы всегда можно было подключить дополнительные элементы. Например, в случае с трехфазным УЗО понадобится 4 модуля.
  6. Нужно ли оснащать гаражный щиток зарядным устройством.

Существует огромный выбор электрощитков для гаражей, жилых помещений и улицы, а потому выбрать подходящий не составит труда.

Проектирование рабочей схемы электрощитка

электрощиток в гараже

Монтаж электрического щита в гараже основывается на изучении схемы помещения.

Получают ее двумя способами:

  1. Начерчивают ее самостоятельно в программах (AutoCAD, ArchiCAD, Photoshop, Exel). Самостоятельное составленные схемы, при отсутствии должных навыков работы в программах, обычно не соответствуют действительности или не точны.
  2. Пользуются схемой электросетей, которая находится в проекте энергоснабжения помещения, если таковой имеется в доступе.

Каждая из схем индивидуальна, но вне зависимости от уровня подготовки она должна содержать элементы:

  • обозначения всей модульной автоматики;
  • все сечения и нагрузки кабелей.

Особенности сборки электрического щитка

Во избежание несчастных случаев или недочетов в процессе установки электрощитка, нужно знать несколько нюансов.

Первая особенность — нулевой проводник. Некоторые мастера соединяют заземление с нулевым проводником, но в такой конструкции при сгорании провода заряд электроэнергии проходит по корпусу щитка, что создает опасную для жизни человека ситуацию. При правильном подключении провод фазы подсоединяется снизу к колодке заземления.

Вторая особенность – трехфазное питание. Сборка панели электрооборудования с трехфазным питанием происходит с равномерным распределением напряжения. Это обеспечит защиту от перекоса фаз, так как потребителем может быть мощное бытовое устройство, к примеру, сварочный аппарат.

Все 3 фазы подключаются отдельно, в зависимости от потребляемого объема электроэнергии.

Оборудование для сборки щитка

схема электрощитка

Электрическая схема щитка.

Перед началом работы стоит подготовиться и приобрести все необходимые элементы.

Для сборки электрощитка понадобится следующий комплект инструментов и оборудования:

  • сертифицированный электрический счетчик, на котором обязательно должна быть отметка о прохождении проверки в компании Энергосбыта;
  • провода;
  • автоматика;
  • стиппер — инструмент для зачистки изоляции, при неимении можно заменить ножом;
  • наконечники штыревые втулочные изолированные (НШВИ), используются для фиксации проводов;
  • устройство защитного отключения (УЗО);
  • пресс-клещи для опрессовки изолированных наконечников;
  • клеммы — электроустановочное устройство для надежного соединения проводов;
  • гребенка для проведения электричества по всем устройствам щитка;
  • металлический профиль для крепления модульного оборудования;
  • прочие необязательные инструменты.

Количество деталей зависит от индивидуальной схемы электрощитка. Часто продается полный комплект всех необходимых деталей.

Порядок сборки и монтаж

Гаражные щитки представляют собой своеобразную конструкцию из защитного блока и самой системы, поэтому их вполне удобно собирать без специального пространства.

электрощиток для гаража

Как устроен гаражный электрощиток?

Происходит это в несколько этапов:

  1. Маркировка и расположение автоматики.
    В большинстве моделей электрощитков приборы располагаются на DIN-рейках — металлических профилях. Чтобы они не “ездили” можно использовать ограничители. Лучше подписать проводники, это поможет быстро определять их назначение.
  2. Подготовка соединений.
    Провода следует зачистить от изоляции и продеть в наконечники НВШИ, которые потом нужно будет спрессовать. Важно сделать это правильно: длина наконечника должна быть равной длине зачищенного от изоляции провода. Гребенка для подключения автомата и УЗО должна быть одной марки с приборами, так как шаг штырей может отличаться. Клеммы приборов должны крепиться надежно, в противном случае они перегреются, и нарушится изоляция, что приведет к короткому замыканию.
  3. Скрепление деталей.
    На этом этапе автоматика соединяется с УЗО, рубильниками, УЗМ и остальными комплектующими. Необходимо следить за качеством скрепления, ведь это единственный способ избежать плохого контакта.
  4. Проверка.
    Щиток в гараже нужно обязательно протестировать, подав напряжение на вводной автомат или рубильник. В конце сборки следует обозначить все рубильники, что к чему подключено.

По правилам монтаж электрического щита должен осуществляться на высоте 1,5 метра над землей, на ровном участке стены (наклон не более 1,5 градуса) вдали от трубопроводов. Если нет возможности расположить его вдали от факторов повреждения используют специальный шкаф со смотровым окном.

Сделать электрический щиток в гараже своими руками непросто, но следуя всем рекомендациям, это может сделать даже новичок. Важно выбрать подходящее оборудование и правильно подключить приборы и провода между собой.

Читайте так же:
Как выпаивать микросхемы паяльником

Также необходимо сначала ознакомиться с правилами расположения электрических щитков и схемой электрических сетей на участке. Только после этого можно определить место монтажа, подготовить соединения, скрепить провода с системой и проверить работоспособность устройства. Считаете статью полезной? Поделитесь ею в соцсетях!

Как подвести электроэнергию к надворным постройкам

Ваш выбор типа кабеля или провода для подведения электроэнергии к надворным постройкам зависит от способа подводки.

Прокладка кабеля в грунте

Наилучшим вариантом подведения электроэнергии к надворной постройке обычно является прокладка кабеля в грунте.

Для прокладки в земле традиционно применяются защищенные (бронированные) кабели типа ВБбШв, у которых под слоем ПВХ-изоляции находится стальная лента, предохраняющая жилы от механических повреждений. Кабель укладывается в подготовленную траншею. В местах выхода на поверхность используются стальные либо пластиковые трубы (в зависимости от возможных механических повреждений).

Кроме того, стальная оболочка бронированного кабеля должна быть заземлена с двух сторон: в основном доме и во вспомогательном строении.

В грунте можно прокладывать и обычный жесткий кабель с двойной изоляцией из ПВХ типа ВВГ-НГ, при условии, что он будет защищен от механических повреждений и агрессивного воздействия окружающей среды. Для этих целей очень удобны двустенные гибкие электротехнические трубы.

Укладка кабелей в подготовленную траншею

Укладка кабелей в подготовленную траншею

Внешняя, гофрированная стенка таких труб изготовлена из полиэтилена низкого давления, а внутренняя, гладкая — из полиэтилена высокого давления.

Двустенные гибкие электротехнические трубы для прокладки кабелей

Двустенные гибкие электротехнические трубы для прокладки кабелей

Двустенная труба обеспечивает высокую надежность кабельной трассы, легко укладывается и заводится в здание. Срок службы таких труб составляет до 50 лет.

  1. На дно траншеи насыпьте просеянную землю или песок.
  2. Бронированный кабель просто уложите без натяжения.
  3. Кабель типа ВВГ-НГ предварительно пропустите через сплошной отрезок двустенной гибкой трубы и уложите, не натягивая его.
  4. Присыпьте кабель (бронированный или в трубе) слоем песка толщиной примерно 25 см. На этот слой необходимо положить специальную сигнальную ленту, которая послужит предупреждением тому, кто потом, возможно, будет проводить земляные работы.

Воздушная проводка

Самонесущий изолированный провод (СИП)

Самым надежным, долговечным и безопасным решением для организации воздушной проводки на сегодняшний день является применение самонесущих изолированных проводов (СИП). СИП представляет собой скрученные токопроводящие алюминиевые жилы, покрытые изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена. Каждая жила имеет круглую форму и скручена из проволок алюминиевого сплава.

Самонесущий изолированный провод (СИП)

К фасадам зданий или опорам провод крепится специальными анкерными зажимами, которые в свою очередь закрепляются на прочных крюках или кронштейнах, установленных на стене или опоре.

Герметичное соединение алюминиевых жил СИП с медной проводкой здания осуществляется посредством специальных зажимов, прокалывающих изоляцию. Для подвода электроэнергии от основного дома к надворным постройкам оптимально использовать провод типа СИП-4 с жилами сечением 16 мм².

При выборе места подключения (ввода) нужно помнить, что минимальная высота ввода от поверхности земли составляет 2,75 м, а максимальный пролет для указанного провода – 40 м. Учитывая определенные требования к монтажу самонесущих проводов, эту работу лучше все-таки доверить специалистам.

Цепь электроснабжения надворной постройки

Подводка электричества к мастерской, гаражу или сараю должна идти от отдельного автоматического выключателя, расположенного в основном щитке дома. В постройке она должна подходить к дополнительному щитку с автоматическими выключателями (АВ), обеспечивающими защиту отходящих линий (как минимум один автомат на розеточную сеть и один – на осветительную).

Подводка кабеля к мастерской

Подводка кабеля к мастерской

Цепь со стороны дома

Трехжильный кабель ВВГ-НГ с жилами сечением 6 мм² подключите к щитку дома. Фазную жилу этого кабеля соедините с выходной клеммой дополнительного однополюсного автоматического выключателя на 32 А, нейтральную подсоедините к общей нейтральной шине (N), заземляющую – к шине заземления (PE) щитка.

Цепь со стороны постройки

Схема цепи электроснабжения надворной постройки

Проложенный в двустенной гибкой электротехнической трубе кабель необходимо подвести к щитку мастерской.

Схема цепи электроснабжения
надворной постройки

В качестве вводного аппарата используйте двухполюсный ВДТ на 40 А с номинальным дифференциальным током 30 мА.

К его входным клеммам подсоедините фазный и нейтральный проводники питающего кабеля.

Зелено-желтый проводник (жилу) соедините с шиной заземления (PE) щитка мастерской.

Автоматический выключатель на 16 А, защищающий розеточную группу, подключите к выходной фазной клемме ВДТ проводом сечением не менее 2,5 мм².

Таким же проводом подключите к этой клемме и автоматический выключатель на 10 А для защиты осветительной цепи.

Проводом сечением не менее 6 мм² соедините выходную нейтральную клемму ВДТ с нейтральной шиной (N) щитка мастерской.

Розеточная цепь мастерской выполняется трехжильным кабелем ВВГ-НГ-LS с жилами сечением 2,5 мм², а осветительная цепь – таким же кабелем, но с сечением жил 1,5 мм².
Для прокладки проводки внутри мастерской удобно использовать пластиковые кабель-каналы с соответствующими аксессуарами (углами, ответвлениями, ответвительными коробками и т. п.). Подробнее о них вы можете прочитать в публикации Как смонтировать открытую электропроводку своими руками.

Читайте так же:
Как заправить баллончик газом из баллона пропана

Провода для внутренней проводки щитка

Тепловой режим монтажных проводов внутри щитка более жесткий, чем тепловой режим обычной проводки. Поэтому для соединения защитных устройств внутри щитка используют провода относительно большого сечения. Это способствует меньшему нагреву проводов и, соответственно, продлевает срок службы их изоляции. Рекомендованные минимальные сечения приведены в таблице ниже:

Рекомендованные минимальные сечения медных проводов

Рекомендованные минимальные сечения медных проводов

Выбор сечения проводов

Для проводки внутри щитка необязательно приобретать провода всех сечений, соответствующих номиналам ваших защитных устройств. В бытовых щитках удобнее использовать провода двух — трех типоразмеров, рекомендованных для наибольших номиналов. Это избавит вас от необходимости покупать широкий ассортимент проводов, наконечников и инструментов.

Добавление защитного устройства в щиток

Новое модульное защитное устройство (аппарат), АВ, ВДТ или АВДТ, добавляют в уже действующий щиток при необходимости подключить дополнительную цепь (линию) или дополнительно защитить уже имеющуюся цепь. Дополнительное устройство, как правило, подключается к выход вводного защитного модульного аппарата – непосредственно к его клеммам либо к шинам, соединенным с этими клеммами.

К клемме модульного защитного устройства допускается подсоединять не более двух проводников одинакового сечения. Поэтому подключить новый аппарат непосредственно к клеммам вводного устройства зачастую не получается, поскольку обычно они уже заняты проводниками, идущими к ранее установленным устройствам. В таком случае нейтральный провод дополнительного устройства можно подсоединить к общей нейтральной шине щитка, т.е. к шине, которая соединена с нейтральной выходной клеммой вводного аппарата.

Есть несколько вариантов подсоединения фазного входа дополнительного устройства. Например, к гребенчатой шине, которая соединена с выходной фазной клеммой вводного аппарата. Если позволяет место, то входная фазная клемма дополнительного устройства подсоединяется непосредственно гребенкой (при этом имеющуюся гребенку следует заменить гребенкой на 1 зуб большей). В противном случае для соединения с гребенкой можно использовать провод и специальный кабельный зажим.

Если перечисленные выше способы подключения по каким-либо причинам не подходят, то для организации более двух ответвлений от обеих клемм вводного устройства удобно использовать модульные распределительные блоки (кросс-модули, блоки шин), которые монтируются на DIN-рейку.

Слева: двухполюсный (L и N) кросс-модуль для шести отходящих линий. Справа: двухполюсный кросс-модуль со снятой крышкой. К верхней шине подведены нейтральные провода, к нижней – фазные

Слева: двухполюсный (L и N) кросс-модуль для шести отходящих линий. Справа: двухполюсный кросс-модуль со снятой крышкой. К верхней шине подведены нейтральные провода, к нижней – фазные

  1. Провод от нейтральной выходной клеммы вводного устройства;
  2. Нейтральные провода к установленным устройствам;
  3. Нейтральный провод к новому устройству;
  4. Фазный провод к новому устройству (остальные фазные провода не видны).
  1. Цепь до установки нового устройства;
  2. Цепь с новым устройством.

Слева: изолированная шинка для трех отходящих линий. Справа: дополнительная изолированная шинка, установленная в специально предусмотренном месте щита

Слева: изолированная шинка для трех отходящих линий. Справа: дополнительная изолированная шинка, установленная в специально предусмотренном месте щита

Правила и советы по монтажу электрощитка и автоматов

Правила и советы по монтажу электрощитка и автоматов

Для монтажа электрощитка в квартире или доме требуется соблюдение правил электрической и пожарной безопасности.

Чтобы установка была правильной, можно обратиться за помощью к специалисту или же сделать все работы своими руками согласно чертежам и схемам профессионалов.

Но для самостоятельного проведения работ нужно знать и понимать устройство распределительного электрощита, схему, правила и требования по установке, а также уметь проводить электромонтажные работы.

Ведь от правильности выполненных работ зависит работа щитка. С особенной аккуратностью электромонтаж своими руками должен производиться в деревянном доме, так как в деревянном доме высокая пожароопасность.

Дополнительной осторожности требует и установка трехфазного щитка своими руками — там много нюансов.

Требования к электрощиткам

Прежде чем приступить к установке электрощитка своими руками, нужно его выбрать.

К выбору нужно подойти с максимальной ответственностью, ведь от этого зависит не только последующий монтаж, но и удобство пользования и безопасность в доме.

Однофазный электрощиток

Существуют определенные требования к электрощитам и их установке.

Требования к электрощиту и правила монтажа таковы:

  • Электрощитки заполняются строго по технической документации, которая прилагается к электрощитку. В документах прописано число УЗО, которые разрешено устанавливать;
  • Обязательно электрощиток должен обозначаться знаком электробезопасности, на котором указано номинальное напряжение;
  • Электрощит должен быть изготовлен из негорючего материала, а покрытие не должно пропускать ток. Можно приобрести щиток из пластика или металла, покрытого специальной краской;
  • На провода внутри и снаружи щитка наносится маркировка, которая обозначает группу элементов. Делается это с использованием бирок;
  • К клемным колодкам нуля и заземления подключается только по одному проводу на клемму. Шины должны быть помечены синим цветом для нуля и черным — для фазы;
  • Автоматы между собой должны быть соединены шинопроводником;
  • Корпус и дверцы электрощитка должны иметь заземление;
  • Электрощиток обязательно должен иметь паспорт, в котором указывается тип электрощитка, уровень защиты, класс электрощитка, указания по установке, мерам предосторожности и многие другие данные;
  • При монтаже щитка в деревянном доме — запрещена внутренняя проводка, но если нет возможности проведения внешней, то внутренняя проводка в деревянном доме обязательно выполняется в трубах или металлорукаве.

Соблюдение указанных требований позволит без лишних проблем произвести монтаж электрического щитка своими руками в квартире или деревянном доме.

Но одних знаний будет недостаточно, нужна еще схема электрощитка, которая потребуется при проверке работ электриком.

Как правильно нарисовать схему?

Схема – неотъемлемая составляющая процесса установки электрощитка.

Читайте так же:
Как подключить перекрестный выключатель

В первую очередь схема понадобится при неисправности или изменении системы электроснабжения в квартире, ведь схема поможет без труда определить принадлежность каждого элемента к определенной группе.

Также правила требуют того, чтобы схема обязательно была при проверке работ специалистом. Еще схема поможет проще и быстрее произвести установку распределительного электрощитка своими руками.

Схема может быть нарисована от руки или в специализированной программе.

Примерно схема должна выглядеть так.

Схема электрощитка

Процесс создания схемы состоит из нескольких этапов. Изначально — определяется тип электросети в доме или квартире. Затем все элементы энергопотребления разбиваются на группы.

Эти данные и будут основой схемы.

Для определения типа электросети и заземления в квартире или доме нужно заглянуть в сам электрощиток или узнать в ЖЭКе.

Тип данных систем влияет на способ подключения и заземления электрощитка.

В доме устанавливается три вида систем: ТN-С, ТN-S, ТN-С-S.

ТN-С, созданная по старым нормативам, состоит из алюминиевых или медных проводов с двумя жилами, а до распределительного щитка подводится трехфазный одножильный провод, совмещающий ноль и заземление.

Системы ТN-S и ТN-С-S устанавливаются в новых домах.

Представлены они медным кабелем с тремя жилами, а до распределительного электрощитка подводится кабель, имеющий три фазы, ноль и заземление.

На следующем этапе создания схемы — все элементы энергопотребления разбиваются на группы.

Данный метод обладает положительными качествами – экономия использования материалов и удобство проведения монтажных работ своими руками даже в деревянном доме.

Группировка производится несколькими способами.

Оптимальным является следующий вариант: первая группа — розетки по комнатам, вторая группа -выключатели и освещение по комнатам, на отдельные группы делятся приборы — кондиционер, стиральная машина, электроплита и другая техника, каждый прибор требует отдельного автомата.

Для каждой группы необходимо использование автомата с определенными техническими характеристиками.

После определения типа электросети и заземления, а также разделения на группы, создается сама схема.

Необходимо знать условные знаки, которыми обозначаются все элементы в схеме, их незнание сильно затруднит создание.

В итоге получается так.

Пример электросхемы

Когда схема готова, можно начинать установку электрощитка своими руками.

Монтажные работы

Монтажные работы по установке электрощитка своими руками начинаются с подготовки. Необходимо приобрести все необходимые материалы и выбрать место для установки.

Выбор места для монтажа зависит от типа щитка, которые бывают встраиваемыми и навесными. При наличии скрытой проводки, устанавливается щиток встраиваемый, а при наличии открытой – навесной электрощит.

Размер электрощитка подбирается, исходя из количества элементов, которые будут в нем размещены.

Рекомендуется выбирать электрощиток с запасом, то есть если запланировано 6 автовыключателей, то лучше брать щиток на 12. В будущем — это позволит установку дополнительных автоматов.

Выбор автоматов и проводов для монтажа достаточно прост. Каждой группе элементов соответствует определенный автомат, как указано в схеме, поэтому достаточно покупки нужного автомата.

Провода можно взять из основной проводки и подсоединить к автоматам. Важным моментом является соединение автоматов друг с другом. Для этого используются шинопроводники типа «гребенка».

Завершив выбор оборудования для монтажа, нужно выбрать место для установки. Электрощиток должен располагаться в доступном месте.

Установка электрощитка мастером

Если рядом расположены двери, то, при открытии они не должны закрывать электрощиток.

Высота размещения от пола должна быть не менее 1,5 м, но не более 1,7 м. на даче электрощиток может быть закреплен на столбе.

Первоначально во время монтажа нужно создать нишу под электрощиток, если встраиваемый тип щитка, или сделать отверстия для крепежа, если навесной, и начинать установку.

Во время установки электрощитка в квартире своими руками, работы, требующие применение электроинструмента, нужно произвести заранее, так как монтаж щитка производится при полном обесточивании в квартире.

В стенках электрощита предусмотрены отверстия для внутреннего заведения проводов.

После заведения проводки, электрощиток закрепляется с помощью саморезов. Если электрощит встраиваемый, то вокруг него щели нужно заделать шпаклевкой и дождаться высыхания.

В деревянном доме проведение кабеля производится в кабель-каналах или плинтусах.

Теперь заполняется щиток.

Сборка щитка

В верхней части электрощита устанавливается шина нуля, а в нижней — заземления. Шины крепятся саморезами. Затем следует установка автоматов, которые также крепятся саморезами.

Следующим этапом подключается кабель питания и внутренние провода. Кабель питания является трехжильным.

Белая жила- фаза, подключаемая к верхней части ближайшего автомата. Синяя – ноль, присоединяемый к шине нуля. Желтая жила с зеленой полосой – заземление, подключается к шине заземления.

Подключение проводки в квартире производится аналогично. Разница лишь в том, что красный или коричневый провод фазы подключается к нижней части автомата.

Провод фазы определенной группы должен подключаться к предназначенному для этой группы автомату.
Теперь все автоматы соединяются со стороны фазы.

Соединение автомата выполняется с использованием шинопроводника или кусков провода ВВГ, использующегося для кабеля, заводящегося от основного электрощита к щиту в квартире.

Куски провода нарезаются длиной 4 см и поочередно производится соединение каждого автомата в верхней части.

Завершающим этапом монтажа будет проверка на наличие.

При отсутствии ошибок можно приглашать электрика, который примет работу и выдаст протокол, подтверждающий правильность подключения.

Установить и подключить электрощит в квартире или деревянном доме своими руками несложно.

Главное — соблюдать правила и требования, указанные в ГОСТах и ПУЭ.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector