Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно заточить нож

Как правильно заточить нож

Про заточку ножей написано много статей, и обычно это целые исследования на тему сталей, камней, хитроумных конструкций, которые должны придать стальной пластине совершенно фантастические качества. Рассуждать на тему остроты ножа можно бесконечно, причем у двух специалистов могут быть совершенно разные мнения о методике и практике заточки ножей.

ФОТО BELCHONOCK/DEPOSITPHOTOS.COM

Одни считают, что процесс заточки ножей может быть универсальным, другие думают, что для каждого отдельного ножа нужен свой, особенный ритуал. Но в любом случае должен соблюдаться принцип разумной достаточности.

Если нож — предмет культовый, а его функция — поразить друзей и знакомых невероятной остротой (скажем, перерубить брошенный на лезвие волос), то это одно. Если же нужен практичный нож, долго и надежно выполняющий поставленную перед ним задачу, — это совсем другая история.

Заточка ножей имеет свои секреты и подходы, но прежде чем заняться этим делом, необходимо ответить на вопросы, зачем вам этот нож, как и где вы будете его использовать.

Когда-то перочинный ножик в кармане мальчишки считался нормой и заточка ножа не была чем-то сакральным.

Поточил его на любом оселке до приемлемого состояния — и ладно. Качество стали на ножах широкого потребления оставляло желать лучшего, и бритвенная острота клинка представлялась чем-то недостижимым. Но времена меняются.

Складные ножи теперь редкость в карманах мальчишек, все чаще они встречаются в карманах взрослых мужчин. Качество и цена ножей заметно выросли, их заточка до бритвенной остроты стала возможна.

Но нужна ли она? Дело в том, что в процессе работы бритвенная острота исчезает, переходя в нормальную рабочую остроту, которая держится довольно долго. При этом переход с нарезания мягкого сырья (например, грудинки) на плотный (сырокопченая колбаса) будет безболезненным, в то время как при переходе с нарезания плотного сырья на мягкое нож покажется тупым.

Таким образом, для себя вы должны научиться определять параметр достаточной остроты лезвия, помня, что в каждом конкретном случае она будет разной в зависимости от того, что вы собираетесь резать. Вы должны точно знать, когда уже достаточно тратить время, усилия, а иногда и нервы на заточку ножа. Острота снятия стружки с волоса не несет иного смысла, кроме как строгания волоса (конечно, если это не нож для микротома — аппарата для гистологических срезов).

Итак, заточка ножа — это не бездумное действо. Каждое движение должно быть осмысленно. Нужно четко понимать, что происходит на микронах режущей кромки при выполнении того или иного движения. Выбор вариантов заточки огромен, универсального алгоритма не существует. Ведь и ножи разные, и стали, и геометрия клинков, и степень износа, и режим работы, и качество сырья, и опыт, и навыки работы с ножом.

При этом одна и та же модель ножа из одной и той же стали при выполнении одних и тех же работ в одинаковом объеме будет вести себя по-разному в разных руках. Я работаю заточником на мясоперерабатывающем заводе.

Номенклатура ручных ножей не так уж и велика. Обвальщики и раскройщики получают одну и ту же модель ножа, но у одних нож работает неделю до следующего прихода на заточку, другие способны до обеда затупить нож до состояния линейки.

Конечно, охотники пользуются ножом существенно меньше, но некоторые идеи, годные для обвальщиков, могут быть полезны и для них. Меня всегда удивляет, когда некоторые охотники возмущаются, что при разделке туши лося нужно точить нож.

Но это же совершенно нормально: далеко не каждая сталь способна удержать заточку так долго, чтобы ее хватило на полную разделку туши. Кроме того, именно бритвенная заточка быстрее тупится и является причиной повторных заточек.

Профессиональная заточка, безусловно, отличается от медитации, которую предлагают компании, выпускающие различные заточные приспособления. На фото — ладонь профессионального обвальщика, посвятившего всю трудовую жизнь своему ремеслу. Профессиональный заточник на своем рабочем месте затачивает от 50 до 90 ножей в день. Фото Антона Шмидта.

Спросите себя, сколько времени вы готовы потратить на заточку ножа. Нет, если вы любите этот процесс и для вас он сродни медитации, этот вопрос отпадает сам собой. У меня на работе от 50 до 90 ножей в день, причем большая часть из них — это большие жиловочные ножи (клинок около 20 см длиной). Времени на каждый нож затрачивается немного, около трех минут.

Профессиональные ножи для работы по мясу имеют толщину примерно 2,5 мм (от 2,3 до 2,8 мм, но не толще 3 мм). Толстым тяжелым ножом много не поработаешь. Толстый клинок вязнет в холодном мясе/сале. Если баланс сильно акцентирован на клинке (а то и откровенно рубящий), то нож плохо управляется и вызывает преждевременную усталость рук.

Как показала практика, висящий лист обычной бумаги формата А4 — хороший и удобный индикатор качества заточки ножа под мясо. Проверяя на листе остроту, нужно определить характер реза. Наилучшие результаты по мясу дает нож, который подачей (вертикально) идет легко, а ходом (горизонтальное движение) шершаво.

Если нож проскальзывает сквозь лист, как коньки по льду, то рез будет мыльный и на отрезание куска мяса будет затрачено не одно движение, а два-три (то есть в два-три раза больше времени и усилий). Вот и разница между работой микропилы и просто гладкой чистой кромкой ножа, который волосы будет брить с отскоком, но резать не будет.

В бытовых условиях скорость заточки один нож за три минуты недостижима. На производстве применяется станок с абразивной лентой (зернистость 120) на резиновом колесе и обязательное постоянное смачивание ленты (насос гоняет воду по кругу), а также лепестковый тканевый полировальный круг под абразивную пасту для удаления краевого заусенца (в технической документации он именуется как грат). Интересно, что направление вращения ленты и полировки идет от оператора.

Я не ошибся. Действительно для заточки (выхода на краевой заусенец) используется абразив для металла зернистостью 120. Да, в процессе работы он приминается и становится ближе к 140–180. Если абразив затерся примерно до состояния 200 грит, то после снятия заусенца велик риск мыльного реза.

На самом деле нож становится острым после правильного снятия краевого заусенца. Можно снимать его на мягком круге с абразивной пастой, проводя попеременно одну и другую стороны ножа до схода заусенца.

Практика показала, что после этого не будет лишним 4–6 раз (по 2–3 раза в каждую сторону) легко, без нажима провести по тому же кругу под несколько большим углом, чем при съеме заусенца. Острота ножа и стойкость кромки повышаются.

Читайте так же:
Как сделать точило из двигателя стиральной машины

Для охотничьего ножа острота имеет первостепенное значение. ФОТО KANINSTUDIO/DEPOSITPHOTOS.COM

В бытовых условиях тоже можно хорошо заточить нож. Естественно, заточить нож до состояния бритья волос не получится, если у вас только брусок для заточки и правки кос. На заусенец выйдете, но хорошо и правильно снять его не получится.

Мне для заточки в домашних условиях очень понравились 20-сантиметровые алмазные двусторонние брусочки российского производства: средний по зернистости абразив и мелкий (номера алмазных абразивов сейчас не вспомню). Алмазы необходимо смачивать водой во избежание преждевременного износа и забивания их сталью.

Алмазные абразивы мне нравятся предсказуемостью работы, стабильным размером зерна и тем, что они работают по любым сталям, включая стали с повышенной износостойкостью.

Финишную заточку (снятие заусенца) можно выполнить на куске кожи, зафиксированном клеем на фанерке. Если это сделать красиво и аккуратно, то пользоваться таким приспособлением можно долго и с удовольствием. Кожу надо обработать абразивной пастой.

Очень хорошо показала себя алмазная паста, которая работает чисто и активно, снимая краевой заусенец даже с ножей из быстрорежущих сталей, доводя до состояния очень хорошего реза. Для бытовых, охотничьих и рыбацких задач ее достаточно нанести на кожу один раз.

Не существует универсального алгоритма и универсального угла. Я кратко описал простой и быстрый способ приведения ножа в состояние хорошей остроты в домашних условиях. С углами все сложнее. Чем неопытнее оператор ножа, тем тупее угол заточки его ножа (посмотрите, на какие углы заточены ножи с прилавка, и улыбнитесь).

Кто-то умеет работать неделю одним ножом, поправляя его на изнаночной стороне керамической плитки, а кому-то, кроме зубила, ничего в руки давать не стоит. Так называемые чистые углы не являются таковыми. Всю равно на кромке получается небольшая линза. Но пугаться не стоит. При заточке вручную она вообще неизбежна.

Правильно заточить нож — настоящее искусство. ФОТО OSTANCOFF/DEPOSITPHOTOS.COM

А у обвальщиков это даже предпочтительно: нож меньше в кость идет, чем при чистом ровном подводе и избыточной остроте кромки.

В поля я беру складную двустороннюю алмазную точилку, раскрывающуюся на манер ножа-бабочки, и пару маленьких стержней из алюмокерамики. Алюмокерамические абразивы хороши, но не на любых сталях. Для ножей из быстрорежущих сталей я бы их не рекомендовал. Такой точилкой вполне можно поправить нож или даже заточить без особых проблем.

Точилками вроде Lansky и Spyderco я не пользуюсь. Конечно, подобные инструменты придают работе «профессионализм», но мне, как человеку, постоянно работающему с заточкой ножей, это ни к чему. Как практический инструмент, на мой взгляд, свою цену они не оправдывают.

В хозяйственных магазинах продаются две твердосплавные пластинки с острой гранью, снимающие стружку с режущей кромки ножа, но, на мой взгляд, это ересь, которую я даже рассматривать не хочу, настоящее варварство по отношению к ножу. Хотите — пользуйтесь, нож ваш. Быстрее угробите один — быстрее купите новый.

Мусаты — это отдельный разговор (мусат — металлический, керамический или иной инструмент, круглого сечения для точки и правки ножей). Они, безусловно, имеют право быть для ножей с твердостью стали 56–58 HRC, заточенных на малый угол.

Пользоваться ими надо уметь, главное — не прикладывать избыточного усилия.

Профессионалы легкими движениями по мусату способны весь день поддерживать кромку ножа в состоянии рабочей остроты. Человек же без навыков и понимания того, что делают его руки, избыточным усилием быстро завернет и отломает режущую кромку ножа по всей длине, поэтому рекомендую научиться тонкостям пользования мусатом, прежде чем приступать к заточке ножа.

Что хочется сказать в заключение? Нож, как любой инструмент, должен всегда быть наточен и исправен, однако саму процедуру заточки не стоит возводить в культ.

О заточке. Апексообразные точилки

О заточке. Апексообразные точилки

Одна из самых удачных заточных систем APEX EDGE PRO была сконструирована Ben Dale еще в 90-х годах, а работа над ней началась на 10 лет раньше.

на породила целый класс заточных систем как самостоятельных, базирующихся на принципе работы Apex, с различными конструктивными изменениями. Так и простых реплик, или подделок от узкоглазых братьев наших.

При заточке ножа, для правильного формирования режущей кромки, главную проблему представляет собой удержание постоянного угла между клинком и абразивным камне, по всей длине режущей кромки.

APEX EDGE PRO выпускается в двух варианта

Professional Model Edge Pro System (EP PRO)

APEX EDGE PRO

Любительская модель APEX (EP APEX)

APEX EDGE PRO

Заточная система комплектуется абразивными камнями компании “BORIDE Engineered Abrasives”, которая уже свыше 30 лет работает в этой сфере. Кроме того, можно по своему желанию докупить камни других производителей.

Главными достоинствами заточной системы являются:

  • Возможность точно настроить угол заточки;
  • Система позволяет точить достаточно длинные клинки;
  • Угол заточки варьируется в широких пределах;
  • Можно использовать широкий спектр абразивов;
  • Заточная система поставляется в матерчатой сумке, которая пригодна как для транспортировки так и для хранения.
  • Высокая цена, что собственно обусловило появление аналогов и подделок;
  • Необходимо научится работать левой рукой (что в общем не сложно), так как заточная станина заточной системы изначально не комплектуется магнитом, для удержания ножа при заточке. Это делается либо самостоятельно, либо на многих аналогах изначально устанавливается неодимовый магнит.
  • За счет используемых абразивов заточка является очень грязной, что в свою очередь влечет за собой необходимость оклеивать клинок затачиваемого ножа скотчем. Так как свободные абразивные зерна успешно царапают клинок.
  • Неудобно работать с небольшими клинками.

Еще один нюанс, я не знаю, куда его отнести к минусам или плюсам. Заточная система достаточно громоздкая, что делает работу удобной, но при этом для комфортной работы требуется много места.

Я пользовался версией APEX, поэтому личные впечатления будут о ней. На вертикальной штанге, к которой крепится штанга с абразивом, нанесены цветные точки, для того, чтобы выставить необходимый угол заточки:

  • черная метка — 10 град.
  • красная метка — 16 град.
  • зеленая метка — 20 град.
  • желтая метка — 22 град.

Разумеется это угол на одну сторону. К примеру, выставив угол заточки по черной метке мы получим угол заточки в 20 градусов, что приемлемо для кухонного ножа, рассчитанного на деликатные работы. Но на охотничьем либо походном ноже приведет к выкрашиванию либо заминам кромки, в зависимости от стали и геометрии клинка.

Разумеется, в идеале докупить, на том же Алиэкспресс угломер, что сделает работу по заточке более удобной.

Читайте так же:
Электроточилка для ножей своими руками

Порядок работы достаточно прост:

Установить станину в месте, где будет производиться работа с ножом, прикрепить присоски станины к поверхности рабочего места.

Собрать заточную систему;

BORIDE Engineered Abrasives

Выбрать камень с минимальным числом, для грубой первичной обдирки;

Зафиксировать его в штанге;

BORIDE Engineered Abrasives

Маркером закрашиваем режущую кромку, для того чтобы получить возможность визуально определить, попали ли мы в родной угол, и равномерно ли идет процесс заточки;

Устанавливаем нож на рабочей поверхности, так чтобы режущая кромка выступала за срез станины. При этом нож должен быть сориентирован параллельно линии среза станины. Несильно прижимаем нож к станине левой рукой, держа его за рукоять.

Без давления, проводим камнем по режущей кромке ножа. Если маркер стирается полностью, значит попали в родной угол заточки. Если стирается не равномерно, корректируем угол заточки в нужную сторону. Либо просто, ориентируясь на метки, либо угломер выставляем желаемый угол и производим заточку.

BORIDE Engineered Abrasives

Если камень водный, замачиваем его в воде, если масляный, то маслом, которое идет в комплекте.

И приступаем к заточке, осуществляя движения абразивом назад-вперед, постепенно смещаясь по направлению к острию ножа.

BORIDE Engineered Abrasives

Среди профессионалов заточки идут споры, как нужно точить на зерно абразива, или от зерна абразива. Но при этом обе стороны соглашаются с тем, что предпочтительно точить либо так, либо так. Поэтому возможный вариант, устанавливаем абразивный камень у пяты клинка, и в одно движение вперед, одновременно смещаясь по направлению к острию, пытаемся пройти режущую кромку. Этот вариант более медленный, но как мне показалось, кромка выводится лучше.

Через 10-20 проходов, пробуем ногтем режущую кромку со стороны противоположной той, где осуществляется заточка. Если появился заусенец, он чувствуется ногтем, переворачиваем нож на другую сторону и повторяем процедуру.

Потом переходим на камень большей гритности, и так далее.

Финишировать можно по желанию либо камнями что идут в комплекте, обычно 1200 грит, можно на коже с полировальной пастой. Все зависит от желания и стали. В случае финиширования при помощи полировальной пасти, получаем зеркальную красивую режущую кромку, на некоторых сталях, к примеру, N690 появляется мыло. То есть, нож бреет и стругает волос, не говоря о бумажном листе, который режет мягко с любыми фигурными вывертами. Но на шкурке помидора скользит. Поэтому я предпочитаю финишировать на 3000 камне, этого более достаточно. Хотя, разумеется, никто не запрещает докупить 3000 и 12000 камни для финиша. Это дело личных пристрастий, и увлеченности заточным процессом.

APEX EDGE PRO

В сухом остатке, APEX EDGE PRO это отличная заточная система, позволяет полностью раскрыть потенциал стали ножа. Правильно заточенный нож, он не только очень острый, он еще и режет значительно дольше, за счет правильно сформированной режущей кромки. В комплекте идут хорошие, рабочие камни. В зависимости от комплекта керамические, либо алмазы. Минус у данной заточной системы только один – ее цена. Любительская версия стоит от 300 долларов, профессиональная около 800. Представляю, что будет в комментариях

Заточная система Hapston, производства Украина.

Hapston

Представляет собой доработанный APEX, откровенно говоря мне понравилась больше, по следующим причинам.

Выполнена из алюминия, монолитная тяжелая станина весом 2,7 кг. Во время работы с ножом ничего не вихляется, и не ездит по столу.

Более длинная штанга с абразивом позволяет работать с длинными клинками;

В комплекте сразу идет неодимовый магнит, в результате чего нож не нужно держать левой рукой. А точить можно правой. Очень удобно!

Рабочий стол станины снабжён регулируемым поджимом, что позволяет удобно и надежно устроить нож для заточки.

Компания постоянно создает новые варианты заточных систем, недавно появилась система работающая по принципу DMT/Lancky.

Ценник заметно ниже, 180-200 долларов. С учетом политической ситуации, я не в курсе как обстоят дела с доставкой Hapston в РФ.

Заточная система Жук, производство Россия.

Жук

Компактная, бюджетная от 50 долларов стартует ценник, выполненная из монолитного пластика заточная система. Принцип тот же. В руках не держал, сказать ничего не могу, на Ютубе обзоры и как работать рассматриваются.

Китайский Апексоид.

Апексоид

Самое вкусное: цена стартует от 25 долларов.

На руки получаем сносно выполненную реплику APEX, в зависимости от везения, различного уровня качества. Та, что была у меня, вихлялась безбожно. Приклеил ножки в открытом состоянии наглухо. Присоски держались посредственно, потом вообще оторвались. В комплекте идут откровенно паршивые камни, быстро стираются, часто кривые.

Апексоид

Но, во-первых, это все лечится, на ганзе и не только есть море информации, как привести китайскую заточную систему в рабочее состояние. Во-вторых, комплект нормальных камней можно купить у Гриндермана, ориентируясь на свой вкус и кошелек. В-третьих, и самое главное, даже на стоковой точильной системе можно научиться точить ножи, до состояния бреет, и понять, надо ли покупать что то еще.

Я не рассмотрел другие многочисленные точильные системы, построенные на базе APEX, ибо им несть числа, и так статья получилась избыточно громоздкой.

Подготовка рубильных ножей к работе, углы заточки, режимы.

Подготовка рубильных ножей к работе, углы заточки, режимы. 21 сентября 2016

Ножи рубильные предназначены для рубки (дробления) цельной древесины и отходов лесопиления в целлюлозно-бумажном и гидролизном производствах, деревопереработке, при производстве древесно — стружечных плит. На технологическую щепу в рубительных машинах различной конструкции.Рубильные ножи работают комплектно в зависимости от типа машины.
Количество устанавливаемых ножей определяется конструкцией и производительностью машины и составляет от 3-х до 16-и штук.

Угол заточки ножей обычно находится в пределах от 30 град. до 45 град. и назначается в зависимости от вида перерабатываемой древесины (мягкая, твердая древесина, влажная, сухая) и сезонности (зима, лето).

Ножи рубильные изготавливаются из:
— монолитной (сплошной) стали;
— плакированной( двухслойной) стали.
Материал ножей:
монолитные — инструментальная легированная сталь марки 6ХС ГОСТ 5950-2000
двухслойные — корпус- сталь марки 10 ГОСТ 1050-74 режущий слой 6ХС ГОСТ 5950-2000
Твердость ножей:

монолитные — (объемная закалка)- 49. 57 НRС

двухслойные — в зоне режущего слоя 52. 59 НRС

Гарантийная стойкость непрерывной работы ножей между переточками при режимах, соответствующих технической документации, прилагаемой к рубительной машине, должна составлять не менее 210 минут, при переработке окоренной сосновой или еловой древесины по ГОСТ 9467-88 влажностью 50-80% без металлических и минеральных включений при температуре воздуха не ниже минус 10 С. После 3,5 часов работы (210 минут), ножи необходимо снять с машины для переточки.

Подготовка ножей к работе проводится у потребителя (переточка) или в сервисном центре с соблюдением технологических режимов, рекомендованных ЦНИИМОД и действующих на данном предприятии.
Подготовка ножей рубильных машин заключается в чистке ножей, их правке, заточке и установке ножей в рубильную машину.
Для очистки от консервации и других загрязнений ножи погружают на 10-15 минут в 10.. 12% раствор аммиачной воды. При сильном загрязнении смолами и др. веществами- можно применять органические растворители( Уайт-спирт, бензин, ацетон, скипидар и др.), выдерживая в них ножи в течение 3-4-х часов. Остатки загрязнений снимают деревянным скребком и протирают ножи насухо.
Не рекомендуется пользоваться металлическим скребком или крупнозернистой шлифовальной шкуркой, т.к. на поверхности ножа образуются царапины, которые в дальнейшем станут причиной еще большего загрязнения инструмента.
После очистки инструмент осматривают визуально или с помощью лупы для выявления трещин, смятии и других дефектов режущей кромки ножа.

Читайте так же:
Филейный нож угол заточки

Цель заточки рубительных ножей — придания лезвию заданных угловых параметров и требуемой остроты.
Для заточки применяются шлифовальные круги ГОСТ 2424-83.
Материал кругов — нормальный электрокорунд (14А) или белый
электрокорунд (24А).
Зернистость25-40;
Степень твердости шлифовального круга СМ1-СМ2
(среднемягкие).
Структура круга открытая-6;7
Связка круга — бакелитовая или керамическая.
При выборе шлифовального инструмента следует помнить, что чем тверже обрабатываемый материал, тем мягче абразивный инструмент.
Примечание: Твердость кругов из белого электрокорунда (24А)
следует выбирать на степень выше кругов
нормального электрокорунда(14А).
Режим шлифования
Окружная скорость шлифовального круга (окружная скорость),
м/сек-15-30;
Скорость продольной подачи шлифовального круга, м/мин-10-
12;
Вертикальная подача шлифовального круга на врезание
(двойной ход),мм-0,02-0,04;
Угол поворота(наклона) оси шлифовальной головки(шнинделя)
к вертикали( с вертикальной осью шпинделя)- градус-1-3
Подача охлаждающей жидкости (СОЖ) не менее, л/мин-8

Абразивный круг в месте шлифования должен вращаться на встречу режущей кромке ножа (искра от шлифования должна идти на «тело» ножа).
Примечание: Подача смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) должна проводиться напорным методом непосредственно в зону контакта шлифовального круга с ножом. Прижоги режущей кромки не допускаются.

При заточке, нож в зоне резания, должен охлаждаться. В качестве охлаждающей среды используют жидкость смазочно-охлаждающую синтетическую (полусинтетическую) или масляную, выпускаемую в виде концентрата и применяемую в виде 2-5%-ых рабочих растворов для отвода теплоты, повышения стойкости инструмента, уменьшения шероховатости обрабатываемой поверхности.
Число двойных ходов шлифовального круга при заточке ножей зависит от состояния ножей, степени затупления режущей кромки, наличия выкрошин и вмятин.
Последние 6-8 двойных ходов осуществляются без поперечной подачи шлифовального круга (выхаживание). При выхаживании заусенцы отгибают вверх, проводя шлифовальным бруском по передней поверхности ножа. После заточки режущие кромки доводят шлифовальным бруском, смоченным водой.
Для доводки используют бруски из электрокорунда или карбида кремния.
Доводку производят по задней и передней граням кругообразными движениями бруска, постепенно уменьшая давление бруска на нож.
При доводке ножа по передней грани- давление бруска должно быть больше у режущей кромки.

Не допускаются: непроточка лезвия, наличие трещин, выкрошин и заворотов, прижог режущей кромки.

Установка ножей на рубительные машины
Режущие кромки ножей, установленных на диске, должны иметь одинаковый выпуск за поверхность диска независимо от степени их износа, поэтому ножи на диске у большинства машин опираются нижней плоскостью на базовую поверхность. Расстояние от этой поверхности до лезвия есть установочная ширина ножа. Независимо от степени износа ножа его установочная ширина должна быть одинаковой.
Точность настройки установочной ширины определяют способом установки ножей.
При отрытой установке, когда ножи располагаются под углом 3-5 градусов к плоскости диска, небольшие отклонения в их ширине не вызовут значительного изменения зазора между режущими ножами и контрножами.
В машинах с закрытой установкой ножи расположены к плоскости диска под углом
35-45 градусов, поэтому даже небольшие отклонения установочной ширины ножей приведут к значительному изменению зазора.
После переточки рабочий(базовый) размер ножа восстанавливается методом заливки баббита, установки планок или винтами с контргайкой в специальных приспособлениях(калибрах).
При установке ножей в рубительную машину необходимо обеспечить требуемую выставку ножей за плоскость диска. Разница в выставке ножей не должна превьшать 0,2мм. Режущие кромки ножей должны лежать в одной плоскости, зазор между режущими ножами и контрножами должен быть равномерным 0,5. 0,9мм по всей длине контрножей. Величину зазора контролируют щупами.

Режущая кромка ножей должна выступать за плоскость вращения диска.
Задняя поверхность рубильного ножа (фаска) должна являться продолжением поверхности накладки или выступать над поверхностью накладки не более 0,5мм.
Заглубление ножа относительно поверхности накладки недопустимо, т.к. при этом кромка накладки будет отжимать древесину назад, и отжимать ее волокно.
С целью повышения стойкости режущей кромки ножей к выкрашиванию (сколы) в процессе эксплуатации рекомендуется:
1.После заточки ножей под требуемый угол, произвести
дополнительную заточку
(с обратной стороны фаски) на ширине 0,2. 0,5мм под углом
80+/-12° к передней поверхности.
2. После каждой переточки ножи должны находится в покое
(вылеживании) не менее 24-х часов для снятия усталостных
напряжений

Угол заточки ножей для строгальных станков

Любому владельцу строгального оборудования приходилось сталкиваться с заточкой соответствующих ножей. Если в вашем распоряжении имеется специальный станок, то сделать это не составит никакого труда. Еще одним вариантом станет обращение в специализированную мастерскую. Также заточить подобные инструменты для резки можно и самостоятельно.

Почему необходима своевременная и правильная заточка?

Строгальные ножи, как и другие режущие инструменты, требуют ухода по определенным причинам:

  • тупым лезвием строгальных ножей древесина будет обрабатываться очень некачественно;
  • при работе с мягкими сортами древесины на поверхности будет образовываться ворс и разнообразные неровности;
  • стертая кромка будет крошиться;
  • при выполнении строгания тупыми инструментами возникает перегрузка двигателя станка

Если вы даже решите выполнить заточку самостоятельно, используя алмазные бруски, то эффект от такой работы будет совсем незначительный. Вам придется перетачивать их в ближайшее время. По этим причинам люди, занимающиеся строганием профессионально, выбирают только автоматическую или механическую заточку.

Подготовка рабочего места и оборудования, установка винта, контролирующего угол

Для заточки ножей вам понадобится специальное точило, но необходимо использовать современные его вариации с низкой оборотной скоростью, которые обладают охлаждением водяного типа. Более всего для этих целей подойдет Tormek T7 со специальным держателем Tormek SVH. Выполнить этот процесс качественно поможет ровный и чистый заточный камень. В дальнейшем, практический пример и будет рассматриваться на основе комплекта оборудования Tormek.

При заточке необходимо установить винт, которым вы сможете изменять угол заточки, но прежде нужно подготовить рабочее пространство, выполнив определенные условия:

  1. Устанавливаем заточный камень Tormek SG250, выравнивая его при помощи специального приспособления Tormek TT-50. Приспособление идет в комплекте с T7.
  2. Необходимо сгладить заточный камень, используя брусок для очистки и выравнивания.
  3. Убираем стандартный упор и ставим специализированный упор.
  4. Вкручиваем сам винт, которым в дальнейшем возможна регулировка угла наклона затачиваемого кресла.
  5. Устанавливаем специальный держатель для лезвия.
Читайте так же:
Заводские приспособления для заточки сверл

Рекомендуется затачивать режущие инструменты, чья ширина больше 12 миллиметров. А длина ножа уже не имеет никакого значения. К тому же, вы сможете переставлять длинные ножи. Большое значение имеет правильная установка лезвия в держатель, потому что возможна заточка с большими перекосами. Правильно этот процесс выполняется следующим образом: устанавливаем спинку ножа до упора и зажимаем его специальными держателями.

станок для заточки строгальных ножей

Оценка и установка требуемого угла наклона

Проанализировав особенности оставляемых заточным камнем следов, возможно правильно выполнить оценку угла наклона, подобрав нужные пропорции. Затем на закрепленный упор устанавливается держатель с ножом. Регулировка осуществляется винтами упора, нужно опустить держатель до касания камнем. Винтами выставления угла выбираем требуемый его параметр в отношении камня. Выполняя вращение в ручном режиме, по рискам на окрашенном лезвии определяется необходимость регулировки угла наклона держателя. И если это потребуется, такую регулировку очень просто сделать.

Рабочий диапазон углов 30-45 градусов. Точный его градус определяется по конкретному сорту дерева. В справочнике от 1985 года, написанном Карлом Фрониусом, говорится, что качество будет зависеть не только от угла, но и от вылета ножа и диаметра головы. Классическим параметром принято считать 40 градусов. Выбирая конкретное число, не стоит забывать, что фрезы спроектированы по стандартной затыловке. Если вы увеличите угол, то появляется риск трения затылка о заготовку. А если уменьшите, то режущая кромка станет слабее и тоньше.

Решение проблемы с выбором нужного угла

Решить проблему установки требуемого угла наклона можно двумя способами:

  1. Использование двухголовой затыловки по принципу двухслойных клинков. Главную затыловку делаем под углом 40 градусов, а саму вершину ножа – около 20 градусов. Тем самым вы значительно продлите срок службы, а также нож будет обладать хорошей устойчивостью к ударам.
  2. Проверить схему и режимы заточки.

Некоторые правила и особенности заточки

Установив угол наклона в нужную позицию, можно приступать к самому процессу заточки. Вы можете зафиксировать снимаемое количество металла, для этих целей предназначены два бегунка со шкалой и делением 0,1 мм. Специалист, выполняющий заточку, сможет регулировать этот параметр достаточно точно. Не стоит забывать после каждой подачи выполнять надежную фиксацию специальными зажимами, препятствующими появлению колебаний во время заточки.

Сам процесс заточки осуществляется благодаря изменению положения держателя в отношении заточного камня. Важно следить за тем, чтобы нож не попадал за крайнюю точку камня. Желательно останавливать держатель за 10 мм от края. В качестве тормозного элемента предусмотрены отдельные упоры, перемещением которых выставляется нужный ход. Тут решающим фактором станет опыт человека, который выполняет заточку строгальных ножей. Во время самого процесса образуется вода, которая накапливается и собирается на лезвие. Затем она стекает на сам корпус и на пол. Воды тратится очень много, поэтому не забывайте ее постоянно подливать в специальный отдел. А сам разлив можно уменьшить, подложив под ножку какую-либо подкладку, высотой 6 мм.

Еще одной неприятностью во время заточки станет постоянное засаливание точильного камня, что сказывается на продолжительности данной работы. Лучше всего периодически чистить его предусмотренным для этого бруском SP-650. При работе с мягким металлом, заточка пройдет гораздо быстрее и камень придется чистить реже, потому что такой материал снимается достаточно массивными участками.

После получасовой работы получается ровная фаска со стабильным заусенцем. Останется выполнить доводку, используя кожаный круг и пасту для полировки. В первую очередь потребуется довести до завершения плоскость ножа, а уже потом саму фаску.

Особенности работы с ручным станком

Станки ручного типа применяются лишь в тех случаях, когда нужно заточить не слишком большое количество ножей. В противном случае пришлось бы потратить очень много времени. Но если вам нужно наточить несколько ножей, то этот способ станет достаточно приемлемым, но необходимо придерживаться следующих правил:

  • нужно проверить поверхность камня, потому что использование подобных станков возможно только на чистых точильных инструментах;
  • старайтесь сделать так, чтобы каретка с закрепленным ножом подводилась достаточно гладко, без каких-либо резких толчков;
  • скорость движения каретки не должна превышать 6м/мин, большая скорость может повредить лезвие;
  • во время одного прохода каретка должна продвигаться на расстояние, которое больше длины ножа на 15 см.

Особенности работы с автоматическим станком

  • мокрый способ более подходит для заточки строгальных ножей, потому что осуществляется постоянное охлаждение лезвия;
  • на этапе подготовки уже нужно выставить все параметры, включая угол наклона и расстояние передвижения каретки;
  • важнейшим фактором является установка ножей на каретке;
  • процесс должен осуществляться достаточно плавно, без резких подергиваний

Точильный станок собственными руками

При желании, возможно собрать точильный станок самостоятельно. Вам понадобятся следующие предметы: стол, планшайба, пылесос, двигатель и кожух для станка. Планшайба станет основным и самым дорогим компонентом. Желательно выбрать американских или немецких производителей. Затем подбирается двигатель, мощность которого – 1,5 кВт, подойдут даже поддержанные варианты. Например, можно приобрести двигатели от стиральных машин.

Мотор нужно установить под столешницей, а планшайбу закрепить к движущемуся элементу. Не забудьте продумать кнопки включения и выключения. На планшайбу нужно поставить кожух, срезав одну сторону, с которой и будет выполняться заточка. Также в нижней части столешницы потребуется сделать вырез под пылесос. Данный станок также подойдет для работы с другими режущими поверхностями.

Заточка ножей в специализированных мастерских

Если вам не по силам организовать правильную заточку строгальных ножей или становится сложно установить нужный уровень наклона, то обращение в мастерскую станет отличным решением проблемы. Такой способ имеет следующий преимущества.

Европейские кухонные ножи и их заточка на точилке Профиль К03.

Нож шеф

Один из основных кухонных ножей. Предназначен для самого широкого спектра задач. В первую очередь он применяется при нарезке овощей, мяса, хлеба и т.д. Шеф-ножу приходиться очень много работать на кухне и к его стали предъявляются высокие требования. Поэтому в зависимости от производителя, она может варьироваться от самой простой 420 стали с твердостью в 54 HRC, до хороших порошковых сталей, например М390 или Elmax, твердость которых превышает 60 HRC. Длина клинка обычно составляет от 15 до 30 см, толщина обуха — 2-4 мм, ширина— в среднем 40-47 мм. Большинство фирм выпускают шеф-ножи с клинками длиной 15, 20, 25 и 30 см. Нож длиной менее 20 см не покрывает весь спектр кухонных работ, а больше 30 см требует очень много места для работы и обладает меньшей управляемостью клинка, рука повара быстрее устает.

Читайте так же:
Как хорошо наточить кухонный нож

Общий угол заточки шеф-ножа обычно порядка 30-35 градусов. На точилке Профиль К03 , такие ножи можно зажимать в любые зажимы кроме одиночных, так как длина клинка не позволит крепко зафиксировать нож, ему не будет хватать фиксации. Заточка ножа может производиться любыми абразивами, в зависимости от стали. Мягкие стали хорошо точатся камнями на основе карбида кремния и оксида алюминия . Более твердые стали можно точить алмазными и эльборовыми брусками , а также водными камнями Naniwa .

Нож для очистки овощей и фруктов, является крайне распространённым ножом. Обычно это нож небольшого размера, достаточно легкий и удобный, с клинком длиной до 10 см. Он применяется для срезания тонкой кожуры, вырезания картофельных «глазков» , нарезки тонких ломтиков и прочих работ. Такие ножи имеют достаточно тонкое сведение и угол заточки порядка 36 градусов. В точилке Профиль К03 , такой нож можно зажимать практически в любом зажиме. Обычно к таким ножам производители не предъявляют высоких требований по твёрдости стали, и она редко превышает 58 HRC. Лучшими абразивами для ее заточки будут камни на основе карбида кремния и оксида алюминия .

Филейный нож ― это специализированный нож для приготовления филе рыбы, мяса или птицы. Особенностью этого ножа является длинный, узкий и гибкий клинок. Хорошие филейные ножи могут сгибаться практически вкруговую. То есть главным отличительным признаком такого ножа является именно гибкость. Этот нож должен работать сверхтонко, отрезая тончайшие куски рыбы или мяса, зачастую меньше миллиметра толщиной. Нож также должен проходить по костям, по хребту и сухожильям, отделять кожу от мяса, оставляя минимум слоя мяса и подкожной клетчатки. Длина клинка традиционного «филейника» варьируется от 10 до 30 см. Обычно при серийном промышленном производстве размеры таких ножей бывают 10, 15, 19 и 23 сантиметра. Толщина клинка варьируется от 0,5 до 1,5 мм. Ширина клинка от 1 до 3 см. По профилю клинка филейный нож часто имеет прямой обух, иногда слегка загнутый вверх. Более узкий по ширине нож используется чаще всего для отрезания филе, более широким лезвием отделяется вырезка от костей. При этом необходимо отметить, что хорошо заточенный «филейник» должен легко справляться с перерезанием поперек боковых (брюшных) костей рыбы среднего размера. И при первичном затуплении он вполне способен работать за счет своей геометрии без большого усилия. Оптимальный угол, который считается общепринятым стандартом режущей кромки «филейника» 23+/-2 градуса. Сталь у такого ножа может быть очень разнообразной, в том числе высокоуглеродистый и нержавеющий дамаск, различные порошки и обычные недорогие варианты прокатной стали. На точилке Профиль К03 , для таких ножей применяются специальные филейные зажимы. Они позволяют надежно фиксировать нож и не дают ему прогибаться в процессе заточки. Для заточки филейного ножа могут применяться практически любые виды абразивов, от самых простых камней на основе карбида кремния, до алмазных или эльборовых брусков.

Обвалочный нож

Обвалочный нож — это инструмент для отделения мяса животного от костей, сухожилий и соединительной ткани, и подготовки его к кулинарной обработке. Обвалочный нож должен иметь самую высокую степень маневренности в руках повара. Он должен обходить кости, резать мясо поперек и вдоль волокна, отделять кожу, шкуру и жир от мягких тканей. Именно поэтому он имеет особую форму: достаточно узкий и тонкий клинок, толщиной не более 3 мм, со спусками от обуха и определенной формой клинка. Он обязательно должен иметь гарду для защиты руки и клинок не длиннее 20 см. У такого ножа обычно среднее сведение и угол заточки порядка 25-30 градусов. К стали такого ножа производители не предъявляют высоких требований, нож обычно обладает достаточно мягкой сталью. В заточном устройстве Профиль К03 он может фиксироваться практически во всех видах двойных зажимов. Применить одинарный зажим для такого ножа не удастся, из-за большой длины клинка. Такие ножи успешно затачиваются на недорогих абразивах из карбида кремния. Обвалочный нож можно также успешно править и на металлическом мусате TSPROF .

Нож-топорик

Кухонный топорик имеет толстое и широкое лезвие длиной 15-18 см. Это мощный, массивный нож, предназначенный для тяжелых задач, таких как рубка костей или замороженного мяса. Его вес помогает прикладывать большую силу, необходимую для рубки мяса. Такой нож практически всегда имеет толстое сведение и общий угол заточки порядка 45-60 градусов . Такой нож можно зажать в точилке Профиль К03 в цельнофрезерованных зажимах, которые позволяют успешно фиксировать ножи с достаточно толстым обухом. Для него не подходят одиночные зажимы. В качестве абразивов больше всего подойдут камни на основе карбида кремния и оксида алюминия для мягких сталей и алмазные бруски для сталей с высокой твердостью.

Нож - топорик.png

Нож для стейка

Нож для стейка — это узкий ножик с приподнятым острием, ровным обухом и изогнутой рукоятью. Длина лезвия такого ножа обычно не превышает 13 см. Такие ножи часто продаются в наборах кухонных ножей. Нож с тончайшим сведением и общим углом заточки порядка 15-22 градусов. Сталь на таких ножах обычно мягкая и хорошо будет затачиваться камнями на основе карбида кремния. Алмазные и эльборовые бруски не подходят для заточки такого ножа, так как мягкая сталь будет вырывать зерна алмаза и приводить к его преждевременному износу. Заточить такой нож можно практически в любых зажимах на точилке Профиль К03 , как двойных, так и одиночных. Кроме того, для правки таких ножей хорошо подходит керамический мусат TSPOF .

Нож для пиццы

Существует несколько видов ножей для пиццы, среди которых, роликовый – с вращением круглого дисковидного ножа и традиционный, в виде полумесяца с двумя рукоятками. Первый вариант наиболее популярен. Он представляет из себя круглое лезвие с ручкой, которое нужно катать по пицце. Чаще всего сталь для такого ножа применяется достаточно простая и мягкая, типа 420-й с твердостью порядка 50-54 HRC. Поэтому для заточки таких ножей больше всего подходят камни из карбида кремния или оксида алюминия. Алмазные бруски в этом случае для заточки не подходят, так как мягкие стали вырывают зерна из твердых абразивов и способствуют их ускоренной выработке. Такой нож обычно имеет тонкое сведение, и не большой угол заточки порядка 20-25 градусов. На точилке Профиль К03 , его можно точить зафиксировав одиночном филейном зажиме. В связи с мягкостью стали, для заточки этого ножа хорошо подходит также керамический мусат TSPOF .

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector