Как правильно спаять провода между собой — медные провода и скрутка

Спайка проводов – это обязательный комплекс мероприятий, задача которых – установить электропроводку в помещении. Качественное соединение жил пайкой, соединение проводов в распределительном щитке, правильная скрутка – это факторы, от которых зависит долговечность и работоспособность электрической проводки.

Преимущества и недостатки пайки электропроводки

Чтобы правильно спаять провода, нужно ознакомиться с достоинствами и недостатками метода. Несмотря на существующие аналоги, этот способ считается самым распространенным и востребованным, особенно в электронике.

Надежность. Важный параметр – наличие и величина переходного сопротивления. Чем оно ниже, тем лучше. У пайки этот параметр чрезвычайно мал. По надежности пайка уступает сварке только в одном случае — если работы приходилось выполнять в экстремальных условиях, например, в среде с запредельно высокой или низкой температурой, воздействии агрессивных сред. Если речь идет о квартирной проводке или загородном доме, подобные факторы исключены.
Соединение не нуждается в обслуживании.
Универсальность использования. С помощью пайки удается соединять одножильные и многожильные провода с разными площадями сечения, в любых комбинациях. Такая универсальность позволяет решить много нестандартных и трудновыполнимых задач. К тому же использование флюсов обеспечивает надежное соединение медных и алюминиевых жил.
Низкая стоимость соединения. Для проведения работ понадобится паяльник, припой и флюс. Стоимость мала, а расход экономичный.

Низкая технологичность. Для проведения работ требуется выполнить много подготовительных мероприятий, отсюда следует высокая трудоемкость.
Потребность в квалификации исполнителя.

При пайке изменения в материях происходят на молекулярном уровне, поэтому предварительно спаиваемые детали подвергаются основательной подготовке.

Что нужно для пайки электропроводки

Перед тем как запаять провод, готовят рабочий инструмент и расходные материалы. Для выполнения работы потребуется следующий список инструментов:

Обычный бытовой паяльник, мощность которого колеблется в пределах 40-100 Вт. В качестве аналога используют сварочный аппарат, на котором есть возможность управлять температурой жала, что упрощает процесс пайки.
Мелкий напильник для зачистки жала паяльника.
Нож для удаления изоляционного слоя.
Пассатижи для скрутки.
Канифоль, предназначенная для лужения поверхности.
Припой для спайки разных материалов, в качестве аналога используют бескислотные флюсы.

Пайка алюминиевых и медных проводов несколько отличается видами используемых припоев.

ПОС-40
ПОС-50
ПОС-60

Сплав из олова и цинка – ЦО-12
Сплав из меди, олова и цинка – А
Сплав олова и цинка типа П250А
Сплав из алюминия и цинка – ЦА-15

Как правильно запаять провода

Процесс пайки может несколько отличаться в зависимости от используемых материалов. Разные способы предусматривают применение разных паяльных составов и флюсов. Чаще всего пайка проводов проводится при соединении медных проводов с площадью сечения до 6 мм.кв.

При выполнении работ соблюдают следующий алгоритм:

С проводов снимается изоляционный слой приблизительной протяженностью 5-6 см.
Разогревают рабочий инструмент и им покрывают поверхность слоем канифоли или флюса. Первый плохо работает на окисленных поверхностях, при глубоком проникновении в скрутку важно предварительно тщательно обрабатывать материалы.
Прогревая провод с помощью разогретого инструмента с припоем на жале, важно достичь равномерного распределения припоя по всей обрабатываемой поверхности.
При пайке скрутки специалисты должны заполнить припоем все неровности.
По окончании выполнения работы все скрутки тщательно изолируют при помощи специальных насадок, изоленты и термоусадочной трубки.

Если требуется работать с алюминием, важно учитывать его высокую скорость окисления при контакте с кислородом. Образующаяся пленка не позволяет создать надежное сцепление металла с припоем.

Окись удаляется механическим способом, далее поверхность обслуживается. Алгоритм соединения алюминиевых жил зависит от разновидности используемого флюса и площади сечения. Для нагревания, как правило, используют газовую горелку.

Порядок пайки жил площадью 4-10 мм.кв:

На концах жил длиной 5-6 см удаляется изоляционный слой.
Для получения металлического блеска жилы зачищают надфилем, наждачной бумагой или ножом.

Работы не отличаются быстротой, однако высокое качество и долговечность соединений стоит потраченного времени и сил.

Как паять медные и алюминиевые провода

Медный провод тщательно зачищают, потом погружают в канифоль. Специалист расплавляет несколько капель припоя и для лужения провод погружают в расплавленную массу. Процедура выполняется осторожными и равномерными движениями.

Припой для пайки должен прикрывать поверхность провода минимально, насколько это возможно. Излишки удаляют раскаленным паяльником. В ходе выполнения работ красный оттенок медного провода должен измениться на серебристый.

Если работа предстоит с многожильными паяльниками, каждая проволока должна быть раскручена и лишь после лудится. Далее все возвращается в исходное положение.

Алюминиевый провод перед пайкой электрических проводов требуется зачистить, после чего равномерно распределить по его поверхности ранее подготовленный флюс. Далее провод из алюминия тщательно натирается небольшим куском тиноля и прогревается пламенем газовой горелки. Такие манипуляции позволят эффективно избавиться от оксидной пленки.

Чтобы увеличить показатель качества соединения однопроволочных проводов, используется скрутка из залуженных проводов небольших размеров. Все образующиеся полости заполняются тинолем.

Следующий этап – соединение медных и алюминиевых проводов. Для этого восстанавливают изоляционный слой. Для сухих помещений можно использовать только хлопчатобумажную изоленту.

как правильно припаять такой провод?

есть провод от старых наушников, к нему нужно припаять 3.5 джек. в проводе внутри каждой жилы — кучка проводков, каждый из которых представляет собой намотанную поверх капроновой (вроде) нити медную проволоку. как такое вообще соединить с медными проводами джека? линукс тут нипричем.

Аккуратно скрути и залуди. Будет держаться.

пробовал, никак не выходит, не пропаивается

Сталкивался с таким в детстве, когда любил препарировать технику. Я так понимаю, это для того чтобы провода долго не ломались?

Паяльник мощней возьми. =)

Аккуратно сжигается лишняя нить, оставшаяся медь протирается флюсом (желательно жестким), после флюс тщательно смывается спиртами, лудим. Всё, можно паять.

пробовал, никак не выходит, не пропаивается

паяло какое? температура? флюс? канифоль? если паяло не в состоянии сжечь лак то есть один очень плохой совет обработать концы под лужение открытым пламенем. но в таком случае медь будет грязная и ломкая.

но в таком случае медь будет грязная и ломкая

Если проделать операцию аккуратно и быстро всё не так уж плохо. Тем более у джека обычно есть где надёжно зафиксировать провод. Я ещё и термоклеем из пистолетика всегда заливаю, джек долго служит верой и правдой.

паяло какое? температура? флюс? канифоль?

40 вт, температуру не знаю, канифоль

обработать концы под лужение открытым пламенем

после обработки каждый из концов становится тонким и ломается в один момент

по идее, если каким-то образом убрать капрон изнутри проводков — оставшиеся медные волоса можно спокойно скрутить и спаять. но как это осуществить, не перепортив метр провода, пока не знаю

по идее, если каким-то образом убрать капрон изнутри проводков — оставшиеся медные волоса можно спокойно скрутить и спаять. но как это осуществить, не перепортив метр провода, пока не знаю

капрон там ни разу не мешает. алсо ты как паяешь то?

после обработки каждый из концов становится тонким и ломается в один момент

Да ладно, я кучу таких проводов пламенем отжигал. Ты просто делай это очень быстро. Нить превращается в какую-то грязь, она потом легко смывается. Провод темнеет, но вполне годен.

Офигеть. Такой провод, наверное, реально неубиваемый. Жаль, так сейчас никто не делает.

Офигеть. Такой провод, наверное, реально неубиваемый.

Как сказать, в жизни разное бывает.

Да много кто, попадается в разных ушах и нередко. Как-то никогда не считал сабж чем-то особенным.

все. сейчас практически все провода неубиваемы. обычно излом в районе заливки джека т.к. производители гонятся за дизайном и компактностью забыв о механических воздействиях в тех местах.

Да много кто, попадается в разных ушах и нередко.

Ни разу не видел. Как не видел и отдельно проводов, даже в каталогах.

Все очено просто.
Там будет 4 провода.
Два одного цвета. Скорее всего золотистый.
И 2 один скорее всего красный, второй вероятно синий.
Вообщем разные цвета.
Скручиваешь тонкую проволоку каждого цвета вместе.
Получится 4 аккуратных проводка.
Те что одинакового цвета скручиваешь вместе.
Получится 3.
Берешь таблетку аспирина и с ее помощью лудишь.
Лудится отменно. Потом когда изоляция на кончиках слезет до красоты доводишь канифолью.
Два скрученных припаиваешь на основу джека.
Остальные на 2 оставшихся контакта. (Где там левый-правый не помню. )
Вот и вся инструкция.
Только перед тем как припаивать не забудь на провод пластмаску одеть. 🙂

все. сейчас практически все провода неубиваемы.

Я бы сейчас смеялся, если бы мне плакать не хотелось. Были у меня неплохие наушники за приличные для меня деньги. Через несколько месяцев сдох провод. Заменил на витой из комплекта, его хватило на два месяца. Купил фирменный готовый кабель (рублей 400 за метр), он сдох через две недели (. ). В итоге я пришёл к тому, что проще и дешевле всего покупать за 100 рублей пятиметровые китайские провода, резать их на метровые отрезки, к концам припаивать штекеры. Раз в пару недель провод ломается возле одного из штекеров (перепаиваем), раз в полтора месяца — посередине (выбрасываем, берём следующий кусок). Вы себе не представляете, как я с этим заколебался.

Ни разу не видел. Как не видел и отдельно проводов

Таких отдельно не видел. Последний раз такой ЕМНИП в затычках сони попался. Но вообще купить приличный стерео кабель проблема. Хотя вот не так давно случайно нашёл в электронике на пресне шикарный кабель. Экран у него правда не очень (на видо, по факту вроде вполне). Ну и толстый он, на стандарном джеке 3.5 пружинка обычно есть, она не налазит. А так в принципе и без неё даже смотрится симпатично в сборе.

И, да, жена свои затычки на днях во второй раз по гарантии поменяла с дохлым кабелем. Короче, провода нынче неубиваемые только если они лежат дома, в тепле, и никто их не трогает.

Я бы сейчас смеялся, если бы мне плакать не хотелось. Были у меня неплохие наушники за приличные для меня деньги. Через несколько месяцев сдох провод. Заменил на витой из комплекта, его хватило на два месяца. Купил фирменный готовый кабель (рублей 400 за метр), он сдох через две недели (. ). В итоге я пришёл к тому, что проще и дешевле всего покупать за 100 рублей пятиметровые китайские провода, резать их на метровые отрезки, к концам припаивать штекеры. Раз в пару недель провод ломается возле одного из штекеров (перепаиваем), раз в полтора месяца — посередине (выбрасываем, берём следующий кусок). Вы себе не представляете, как я с этим заколебался.

у джека попробуй в термоусадку закатать см на 3

Китайские часто ломаются даже не у штекера, а вообще становятся трухой по всему проводу. Потом вытягиваются и кабеля как гавно. Тогда уж полностью менять.

Берешь таблетку аспирина и с ее помощью лудишь.

всё бы хорошо. но я только из больницы, и дышать ничем крепче канифоли мне нельзя, да и последней стараюсь как можно меньше.

Купи приличный (хотя бы толстенький) кабель, припаяй аккуратно джек (металлический). У места пайки оголять надо как можно короче, максимально прочно закрепить имеющейся крепёжкой. Залей термоклеем, насади колпачёк. Всё должно быть очень плотно в сборе. Служить будет долго.

Таких отдельно не видел. Последний раз такой ЕМНИП в затычках сони попался. Но вообще купить приличный стерео кабель проблема. Хотя вот не так давно случайно нашёл в электронике на пресне шикарный кабель. Экран у него правда не очень (на видо, по факту вроде вполне). Ну и толстый он, на стандарном джеке 3.5 пружинка обычно есть, она не налазит. А так в принципе и без неё даже смотрится симпатично в сборе.

жесткий? если я правильно понял то шанс выдрать 3.5 разъем у тебя с ним заметно увеличивается.

Не надо его паять, обожми его и клемму уже паяй.

у джека попробуй в термоусадку закатать см на 3

Я пружинки использовал, с ними получше. Но если провод сделан из говна, то ему ничего не поможет — сломается в месте, где кончается термоусадка. Плюс пара дней жизни, но и гемора при перепайке больше.

Да ладно, я кучу таких проводов пламенем отжигал

я пламенем всегда сжигаю лак, но стоит только поднести этот к огню — капрон капает, а проводок моментально чернеет и гнуть-крутить его уже не стоит. завтра конечно попробую провернуть ещё раз как можно аккуратнее.

к этому варианту и склоняюсь, благо дело что наушники для бытового использования, на их проводе можно хоть гирю вешать

Ой, ой. Там секундное дело. Голову подальше отверни.
Два раза паялом ткнуть. Это ты канифолью больше отравишься и свинцом надышишься пока ею (канифолью) лудить будешь. И что еще вреднее.

ps: Между прочим — канифоль смесь двух кислот. Причем в жидком состояний довольно не слабых.

жесткий? если я правильно понял то шанс выдрать 3.5 разъем у тебя с ним заметно увеличивается.

Ну как сказать, не то чтобы прям жёсткий, но довольно плотный. У меня ещё ничего не выдралось.

Купи приличный (хотя бы толстенький) кабель, припаяй аккуратно джек (металлический). У места пайки оголять надо как можно короче, максимально прочно закрепить имеющейся крепёжкой. Залей термоклеем, насади колпачёк. Всё должно быть очень плотно в сборе. Служить будет долго.

Игра не стоит свеч, вся эта красота точно так же сдохнет в перегибе недалеко от штекера. Кабель я покупаю толстый, каждая жила в своей изоляции, толку — ноль. Фирменные из того же говна сделаны.

Не делай так никогда. Те кто этим занимается часто пользуют именно аспирин, или спец флюсы. Которые еще более вонючие чем первое.

проверну в другой раз и с другим проводом, как поправлюсь. слышал про этот способ, но ещё не пробовал

я-то не часто 🙂 плюс проводки там тоненькие и лака на них мало

проверну в другой раз и с другим проводом, как поправлюсь. слышал про этот способ, но ещё не пробовал

Ну так если простуда — дыхнул бы пару раз. Быстрее бы поправился. 🙂

увы, не простуда. спасибо за совет в любом случае, попробую

Правильно. Но их там в каждом проводе много. Лицендрат называется.
Вот в каждом их все нужно спаять вместе.
А если просто по одному то вообще просто и кабель такой Г.

просто: капелька припоя на столе на железке, провод под паяльником (паяльник с канифолью) в припой. Подержать секунд 5, изоляция сама слезает от температуры.
Чистить провод не нужно. просто снять внешнюю изоляцию.
Просто кончики проводков хорошо прогреть.

просто: капелька припоя на столе на железке, провод под паяльником (паяльник с канифолью) в припой. Подержать секунд 5, изоляция сама слезает от температуры.

Лицендрат ты так нормально не пропаяешь. Или придется паяльнику греть до бешеной температуры. Но тогда канифоль будет просто гореть и мгновенно испаряться. Не канает такой способ. Если только одножильный. Тогда — да.

И не на железке, а на деревяшке.

зы 30 лет в таком деле.
ну естественно не в наушниках 🙂

я такие провода терпеть не могу.

будь мужиком — возьми четыре метровых куска 2х амперного провода и припаяй штекер к диффузорам сам.

будь мужиком — возьми четыре метровых куска 2х амперного провода и припаяй штекер к диффузорам сам.

Башка будет к столу гнуться. 🙂

можно вокруг шеи обмотать.

Вот смотри, слева переходник 3.5 -> 5.2, носил с собой. Сейчас уши стали домашними, вот такие перегибы ему побоку. Служит уже не меньше года. На правой фотке слева он же, (фотки галимые получились) в месте пайки залито термоклеем, кострукция получается очень прочная. Сам кабель жестко зафиксирован (крепёжка под термоусадкой, её не видно, но не суть). Термоусадка придаёт жесткости в сборе, крышечка накручивается с трудом. Иногда обхожусь без усадки, заливаю больше клея, но так сложно ловить баланс нужного объёма клея, чтоб всё сидело жестко но крышка закручивалась не слишком трудоёмко. Самый правый кабель тоже служит уже довольно давно, но он исконно домашний, понтоваться нечем (условия труда у него не те).

Можно. И гаджетом удавиться. 🙂

Делай как я, бери уши со сменным кабелем. 🙂
На мои кабель стоит 250 местных тугриков, что гараздо дешевле ушей, кабеля хватает примерно на полгода. Сломался — снимаешь, ~~вставляешь~~потребляешь новый.

и задохнуться 😀 тонко вдоль предлагаешь сделать.

Попробуй микрофонный кабель и джек neutrik.

Переходник гораздо меньше гнётся, и, за счёт малой длины, подвергается гораздо меньшей деформации на холоде. Десятисантиметровый проводок, соединяющий плеер с усилком, у меня тоже подолгу служит на фоне того, что идёт к ушам. А с конструкцией штекера есть ещё одна сложность: гнездо со стороны ушей углублено, ширина там около 4-5 мм. В него такой штекер просто не войдёт.

Пайка медных труб своими руками при помощи газовой горелки

Ещё пять тысяч лет назад чеканщики из Египта открыли новый вид соединения металлов методом пайки. Суть метода заключается в создании соединения различных металлов путём заполнения швов припоем, который представляет собой расплавленный материал с температурой плавления меньшей, чем у соединяемых частей изделия. В отличие от стали, медные детали целесообразнее соединять методом пайки, чем сваркой. Это особенно важно, если приходится работать с тонкостенными медными трубами, которые находят широкое применение в отопительных, водопроводных, газовых и холодильных системах. С такой работой может справиться даже новичок.

Особенности труб из меди

Химический состав, который используется при производстве медных труб, на 99% состоит из меди, но допускаются незначительные примеси олова, железа, сурьмы, свинца.

Трубы из меди бывают твёрдыми (не отожжёнными) и мягкими (отожжёнными). Во время изготовления при механической обработке медный материал теряет свою природную пластичность.

Это свойство можно возвратить путём отжига металла, то есть, нагрева его до 600—700 градусов с последующим охлаждением в естественных условиях. В результате таких действий медная труба получает некоторые технологические преимущества перед твёрдой медью. Конечно, мягкая труба проигрывает в прочности, но зато намного превосходит в пластичности, что увеличивает значение её удлинения при разрыве на 40—60%. Это означает, что мягкую трубу можно легко изгибать, не опасаясь её разрыва. Благодаря пластической деформации меди, такие трубы могут исключить разрыв водопровода при случайном его замораживании.

Медные трубы обладают такими достоинствами:

прочность;
способность легко подвергаться обработке;
не боятся ультрафиолетового излучения;
выдерживают максимально высокие температуры;
безаварийно работают под высоким давлением;
обладают бактерицидными свойствами;
не поддаются коррозии;
имеют высокую теплопроводность и гладкую поверхность.

Конечно, более высокую стоимость меди, в сравнении с другими современными материалами можно отнести к её недостаткам, но технология пайки позволяет сэкономить на фитингах.

Методы пайки медных деталей

Неразъёмное соединение труб на промышленных объектах, как и пайка меди в домашних условиях, осуществляется двумя методами:

Высокотемпературный способ — применяется на трубопроводах, эксплуатируемых при высоких температурах и с большой нагрузкой. Расплавление припоя этим методом происходит при температуре 600—900℃.
Низкотемпературный метод — используется для систем бытового назначения. При использовании мягкого припоя нагревание места пайки достигает 450℃, а для твёрдого припоя — более 450℃.

Инструменты и приспособления

Конечно, для пайки медных труб своими руками в стандартном исполнении можно использовать многие элементы, которые несложно обнаружить в собственных домашних запасах. В крайнем случае придётся приобрести специальные приспособления для выполнения технологического процесса пайки. Итак, чтобы произвести качественный монтаж медных изделий может понадобиться:

Приспособление для снятия фаски — служит для удаления различных заусенцев и закругления места разреза.
Расширитель труб поможет во многих ситуациях обойтись без применения фитингов. Для пайки нужно увеличить диаметр одного конца трубы, чтобы туда вставить другую заготовку.
Щётки и ёршики помогут очистить от окиси место пайки труб.
Для повышения безопасности работ на сопло горелки нужно установить рефлектор (отражатель) огня, который поможет защитить горючие материалы, расположенные вблизи места работы. Это предотвратит потери тепла и обеспечит равномерный прогрев трубы.
Газовая горелка является основным инструментом для пайки медных труб. Существует несколько разновидностей горелок- от высокопроизводительных моделей до бытовых устройств.

По мощности горелки подразделяют:

Для разогрева труб и пайки мягким припоем.
Для проведения работы твёрдым или мягким припоем (полупрофессиональные).
Для осуществления пайки твёрдым припоем (профессиональные).
Термофеном можно разогреть легкоплавкий припой. Такой инструмент способен давать струю горячего воздуха до 650℃.

Материалы для соединения меди

Весь технологический процесс пайки медных трубок газовой горелкой можно осуществить с помощью флюса и припоя для меди, а также как с применением фитингов, так и без них.

Флюс и паяльная паста

Флюс для пайки медных труб имеет огромное значение для образования качественного соединительного шва. Он может быть низкотемпературным с активностью до 450 ℃, и высокотемпературным — более 450 ℃.

Применение флюса необходимо в случае:

качественной очистки поверхности соединяемых труб от окислов;
защиты места соединения от кислорода, который содержится в воздухе;
повышения сцепления припоя с поверхностью металла;
улучшения процесса растекания припоя.

На сегодняшнее время существуют следующие разновидности флюсов:

активированные;
кислотные;
некислотные;
антикоррозийные.

Паяльная паста представляет собой густую массу, состоящую из флюса, маленьких частиц припоя и добавок специального действия. Такой состав часто применяется на промышленных предприятиях при пайке радиотехнических деталей на печатных платах. Форма в виде пасты очень удобна для нанесения на мелкие детали.

Виды припоев

Соединение меди и её сплавов можно производить как низкотемпературной, так и высокотемпературной пайкой. Имеется множество мягких и твёрдых материалов, которые способны обеспечить идеальное крепление деталей из металла.

Применение припоев с низкой температурой плавления позволяет спаять детали в условиях, мало влияющих на прочность меди, но при этом соединительный шов имеет худшие механические параметры. Припои для высокотемпературного соединения увеличивают прочность места стыковки металлов, но требует определённых навыков, чтобы исключить пережог меди.

Существует большое количество бессвинцовых припоев, которые способны обеспечить довольно высокое качество стыковочных работ. В основном это сплавы олова (95—97%) с медью, сурьмой, висмутом, серебром, селеном. Лучшими свойствами обладают серебросодержащие припои. Широкое применение получили и трёхкомпонентные виды, в состав которых входит олово, медь и серебро. Использование оловянно-свинцовых припоев ограничено из-за вредности свинца.

Высокотемпературную пайку осуществляют твёрдыми припоями медно-фосфорного состава. Такие составы при соединении двух медных деталей не требуют применения флюсов. Очень благоприятно влияет на качество стыковки одинаковый коэффициент термического расширения меди.

Изготавливают твёрдые припои в виде профильных стержней, а мягкие — в виде проволоки диаметром 2—3 мм.

Соединительные фитинги

При отсутствии специального инструмента для качественной резки и расширения места соединения, применяются технологические медные переходники (фитинги), которые имеют строго регламентированный диаметр раструба.

При всём разнообразии видов таких деталей чаще используются три основных формы: углы — способствуют изменению направления трубопровода на 90 градусов, тройники — обеспечивают ответвление от трубы и муфты — служат для соединения двух труб.

Фитинги имеют довольно высокую стоимость, поэтому многие специалисты стараются обойтись без них, обрабатывая место стыковки специальными приспособлениями.

Существуют специальные фитинги с готовым припоем, который в виде валика размещён по краям детали. Запаять трубы таким фитингом очень просто нужно только соединить поверхности и нагреть их до температуры плавления припоя.

Технология пайки медных труб

Весь технологический процесс соединения деталей из медного материала условно можно разделить на подготовительные операции и непосредственно сам этап создания крепкого стыка.

Основные операции соединения при помощи горелки:

После резки нужно снять наружную и внутреннюю кромки. Наружная фаска удаляется для облегчения сборки, а внутренняя может оказывать сопротивление потоку воды или газа. Существуют специальные приспособления для проведения такого рода операций. Иногда они встраиваются непосредственно в труборез, а иногда выступают в роли отдельного приспособления.
Следующим шагом будет зачистка сопрягаемых частей детали от окислов. Внешнюю поверхность легко очистить мелкой абразивной бумагой либо специальным устройством с отверстием, обрамлённым стальной щёточкой. Для очистки внутренней кромки применяются ёршики, сетка или наждачная бумага, навёрнутая на любой штырь соответствующего диаметра. После очистки поверхности до блеска нужно удалить остатки абразива, которые существенно снижают качество пайки.
После очистки необходимо нанести на поверхность флюс. Пастообразный состав наносится с помощью кисточки на наружную часть вставляемой трубы. После этого сразу производится соединение деталей, чтобы избежать попадания мусора.
Во время сборки сопрягаемые детали нужно повернуть друг относительно друга, чтобы осуществить полное распределение флюса по поверхности. Затем удаляются хлопчатобумажной ветошью излишки флюса, а детали закрепляются в удобном для пайки положении.
Прежде чем приступить к нагреву труб, необходимо удалить все пластмассовые и резиновые детали, которые могут пострадать во время пайки. Пламя горелки должно быть нормальным — без недостатка или избытка кислорода. Сбалансированное пламя обладает ярко-синим цветом. Излишний кислород в пламени окисляет поверхность металла, на что указывает окисный чёрный налёт. Прогревать место соединения необходимо равномерно, перемещая пламя с разных сторон изделия. Когда припой начинает плавиться, значит температура пайки достигла оптимального значения. После полного заполнения соединительных швов расплавленным припоем нужно отнести пламя горелки от стыка и дать возможность остыть месту пайки естественным путём.

После полного остывания места стыковки металлов необходимо удалить остатки флюса ветошью, смоченной раствором спирта.

Недопустимые ошибки

Причиной некачественного соединения двух деталей чаще всего становится спешка, поэтому нужно не забывать контролировать кромки изделия на отсутствие посторонних мелких предметов, которые могут образоваться после резки.

При нанесении флюса важно стараться не пропустить ни одного малейшего участка поверхности, ведь любой дефект может стать причиной плохого контакта.

Если какой-нибудь участок поверхности будет слабо прогрет, это приведёт к слабому сплавлению двух металлов. Перегрев может привести к сгоранию флюса и образованию окалины или окиси на месте пайки, что влияет на её надёжность.

Техника безопасности

Так как паяльные работы ведутся с использованием высокого нагрева, необходимо строго все операции выполнять в защитных перчатках.

Наличие опасных химических испарений может привести к поражению органов дыхания, поэтому работы нужно проводить в хорошо вентилируемом помещении и в защитной маске.

Пайка труб из медного материала не представляет особой сложности. Более подробно расскажет о пайке медных проводов видеоурок, который можно посмотреть на многих сайтах интернета.

Как правильно паять провода паяльником

Правильная пайка проводов отличается надежностью, долговечностью и красивым видом. Чтобы правильно паять медные провода нужно подобрать припой, флюс, сделать подготовку жил проводов. В статье рассмотрен вопрос, как правильно паять медные провода разного сечения электрическим паяльником.

Инструменты и материалы для пайки медных проводов

Подготовка паяльника для пайки проводов

Выбор мощности паяльника зависит от сечения проводов. Для тонких одножильных, многожильных медных проводов, дорожек печатных плат подойдёт паяльник с жалом в 3 мм и мощностью 25 Вт. Для сечения проводов от 2 мм и более, нужен паяльник мощностью 60 Вт, а для массивных деталей используют молотковый паяльник мощностью 200 Вт.

Жало паяльника должно быть чистым, без раковин. Чтобы выровнять жало паяльника используют мелкий напильник. После обработки жала его лудят, чтобы медь не окислялась. Также важным элементом при пайке является подставка для паяльника. Если хотите качественно паять мелкие провода, элементы радиоэлектронной платы, нужно иметь регулятор температуры жала паяльника.

Таким регулятором можно точно выставить температуру паяльника для припоев разных марок. Лучшим вариантом регулятора температуры жала паяльника будет устройство с датчиком температуры, который устанавливается на жало паяльника. Установленная температура жала не будет зависеть от изменений сетевого напряжения.

Регулятор температуры для паяльника

Так как при пайке электрическим паяльником образуются ядовитые пары припоя и дым от канифоли, рабочее место нужно оборудовать хорошей вытяжной вентиляции. Освещение рабочего места не должно быть тусклым. Для удобства ремонта электронных плат можно приобрести специальный держатель плат с линзой и подсветкой.

Можно сделать простой регулятор температуры для паяльника своими руками

Выбор флюса и припоя для пайки проводов

В зависимости от типа пайки выбирается марка припоя. Самая распространенная марка припоя это ПОС-61. Припой оловянно-свинцовый с содержанием олова 61%. Температура плавления у него 190 С, и подходит он для любых паяльников. Этот припой используется там, где нет нагрузки на соединение.

Храрактеристики припоев

Если соединение проводов должно быть прочным, выбирают припой марки ПОС 40 или ПОС 30. Удобно пользоваться припоем ПОС-61 в виде прутка намотанного на катушку. Диаметр припоя от 1 до 3 мм. Иногда встречается полый припой с залитой внутрь канифолью.

Также в зависимости от вида пайки проводов существуют различные флюсы, гели, канифоль. Флюс необходим при пайке проводов, так как он удаляет оксиды с поверхности спаиваемых проводов, а также снижает поверхностное натяжение припоя, что позволяет припою легко растекаться по свариваемым поверхностям.

Также флюсы хорошо обезжиривают поверхности. Ещё одно достоинство флюсов — это защита нагретых поверхностей от оксидов. Без флюсов пайка медных проводов паяльником была бы затруднена. Многие флюсы содержат такие активные вещества как кислоты, растворители. Эти активные вещества остаются на поверхности провода и в припое.

Со временем они разрушают соединения проводов. Поэтому в ПУЭ запрещено использовать активные флюсы для пайки соединений при монтаже электропроводки, в электрических щитах. Эти флюсы запрещены и в радиоэлектронной промышленности, однако многие электрики используют их, ведь не себе же.

Флюсы на основе канифоли для пайки электрическим паяльником

Не спорю, такие флюсы обеспечивают быструю, удобную даже красивую пайку, но никто не задумывается над последствиями. Существует флюс на основе канифоли, который обладает высокими характеристиками при пайке проводов паяльником. Пайки получаются красивые, долговечные и надежные.

Этот флюс используют также при пайке электронных плат. Сделать его довольно легко. Обычно берут кусок канифоли, разбивают его в порошок и растворяют в любом 90% спирте в соотношении 50% на 50%, по объему. Растворяется канифоль в спирте легко. Для работы с канифолью используют кисточку.

Как паять паяльником медные провода

Первым пунктом пайки поставим очистку проводов от оксидной пленки. Окисной пленкой покрыт не только алюминий, но и медь. Присутствие ее на меди затрудняет лужение проводов, лужение происходит участками, неравномерно. Поэтому чистят медный провод острым ножом со всех сторон.

После снятия оксидов, поверхность провода смачивают кисточкой с жидкой канифолью. Жалом паяльника берут немного припоя и проводят лужение провода. Провод можно не прокручивать, движение жалом паяльника вперед, и мы видим, как припой мгновенно растекается по всему проводу.

Припой прутком 2 мм

Теперь еще один важный момент, перед тем как паять медные провода — это соединение. Запомните, все соединения проводов должны быть закреплены. Способы крепления проводов показаны на рисунке ниже. Нельзя паять внахлёст без крепления. Пайка получается очень слабой, хотя и ровной. Такая пайка долго не выдерживает механическую нагрузку, небольшую вибрацию.

Способы соединения проводов скруткой

После соединения луженых проводов скруткой, наносят кисточкой немного жидкой канифоли и паяют. Небольшое движение жалом паяльника вперед от изоляции и идеальная пайка готова. Почему здесь можно паять от изоляции, потому что пайка жидкой канифолью происходит за очень короткое время и изоляция провода не успевает подгореть. После пайки остатки канифоли смываются жесткой щеточкой со спиртом.

Жидкая канифоль

Визуально можно определить качество пайки электропроводки и электронных плат:
1. Пайка должна быть скелетной, то есть должно просматриваться скелетное соединение проводов, выводов элементов.
2. Пайка должна быть глянцевой, без раковин и пузырей.

На качество пайки влияет температура жала паяльника. Для ПОС 61 температура жала 190 С, с небольшой коррекции в верхнюю сторону. Коррекцию температуры жала паяльника определяют опытным путем по плавлению припоя. Припой должен легко плавиться, и хорошо держаться на жале паяльника. Если припой собирается в капли и стекает, значит паяльник перегрет.

Часто спрашивают — можно ли паять под напряжением. Ответ однозначен — нет. Под напряжением любые электротехнические работы (кроме измерительных) запрещены. На корпусе паяльника может присутствовать сетевое напряжение, при попытке пайки проводов под напряжением произойдет короткое замыкание.

голоса

Рейтинг статьи

Читайте так же:

Как обозначается швеллер на чертеже

Как правильно спаять провода между собой — медные провода и скрутка