Как быстро проверить зарядку генератора

Как быстро проверить зарядку генератора

Проблема с генератором приводит к остановке автомобиля, поскольку он больше не вырабатывает ток, необходимый для питания функциональных узлов машины. Генератор автомобиля выполнен из многих узлов, каждый способен вызвать сбой. Чтобы правильно диагностировать поломку, потребуется протестировать каждый узел. До того как проверить зарядку генератора, исполнитель должен ознакомится с инструкцией по параметрам работы автогенератора и его составляющих узлов.

Для чего нужен автогенератор

Генератор обеспечивает электроэнергией приемники. Установленные в машине, такие элементы, как аккумулятор, системы освещения, отопления, кондиционер, компьютер и стереосистему. Генератор вырабатывает ток только тогда, когда двигатель машины работает.

Он состоит из 2-х базовых устройств: статора и ротора, или якоря. Первый — неподвижный, а второй — подвижный. В корпусе статора генератора размещены медные катушки, через которые проходит электрический ток. Работа двигателя транспортного средства через ремень автомобильного генератора активирует работу ротора. При его вращении, в статорных обмотках создается ток, используемый для работы внутренних систем авто и для зарядки АКБ.

Обратить внимание! Перед тем как проверить генератор мультиметром, пользователь должен знать, где он находится. Он расположен в передней части автомобиля, обычно находится справа, и связан с движком ремнем.

Как установить сбои в работе генератора

До того как проверить генератор на работоспособность, внешне осматривают машину. Первоначально характеризует ее горящая лампочка «аккумулятора» на передней панели при работающем движке. В этом случае АКБ разряжен, а автогенератор не заряжает его в необходимом объеме. Потребуется уточнить, идет ли речь о сбое в АКБ, либо автогенераторе. Падение мощности фар, когда машина работает на высоких оборотах, подтверждает, что неисправен генератор.

Аномальный шум под капотом также свидетельствует о сбое в системе генерации тока. Он возникает, либо в момент разрыва ремня, либо когда он неправильно натянут. Чтобы вращать ротор, ремень не должен быть натянутым или ослабленным.

Также водитель может услышать скрипы из-за неправильного вращения генератора. Еще один признак неисправности генератора — запах гари, что также связано с неправильным вращением.

Как протестировать электрогенератор не снимая с авто

Проверка генератора мультиметром самая точная и надежная. Вначале настраивают прибор на 20 V. Черный провод «минус» к гнезду COM и красный в гнездо с указанием «V».

Далее тестируют показатель «U» АКБ батареи перед автогенератором. Для этой цели подсоединяют щупы прибора к соответствующим клеммам аккумулятора. Если полученный результат больше 12.2 V, то аккумулятор исправен, и тогда автогенератор возможно проверить мультиметром.

Проверка генератора на автомобиле осуществляют в момент функционирования движка. Он должен разогнаться, пока не достигнет примерно 2100 об/мин. Новые генераторы могут проверяться в режиме холостого хода. Далее тестируют U на выходе из автогенератора, логически подключив клеммы АКБ и кабелей мультиметра.

Результаты тестирования U на выходе автогенератора мультиметром:

1. Менее 13.3 V, он не рабочий, его необходимо заменить.
2. Между 13.3 и 14.7 V — он работает правильно.
3. Напряжение больше 14.7 V — он не в состоянии ограничивать подачу напряжения, возникшее перенапряжение может привести к сгоранию электроцепи и токоприемников.

Такое тестирование «U» на аккумуляторе относится к косвенному методу. Оно может оказаться неточным, поэтому надежнее измерение выполнять на автогенераторе. Прогревают движок авто в течение 15–20 мин. и измеряют «U» на генераторных выводах «30». Если на дисплее «U» свыше разрешенного для каждого вида машины — значит у регулятора напряжения сбой.

Тестирование демонтированного генератора

Если результат первого тестирования отрицательный, то есть точно установлено, что автогенератор неработоспособный, его снимают с машины и тестируют в разобранном виде. Перед тем как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром в разобранном виде, потребуется проверить на работоспособность отдельно все узлы.

Для этого снятый генератор разбирают.

Ротор

Ротор, или якорь, может иметь обрыв обмоточного провода. Чтобы определить этот сбой, потребуется мультиметром установить его сопротивление обмотки, подключившись прибором к выходным кольцам. Работоспособная роторная обмотка имеет показатель R от 2.4 до 5.0 Ом. Когда пользователь обнаружит на дисплее измерителя «0», то это однозначно подтверждает, что в обмотке присутствует обрыв. Если на табло мультиметр имеет низкое напряжение, то обмотка имеет межвитковое замыкание. При показаниях высших, чем установлено нормативом, потребуется провести диагностику контактов и пропаять те, которые не внушают доверие.

Далее тестируют показатель «I», расходуемого на якорную обмотку. Прибор используют в режиме «I», подают 12 V на выходные кольца. Обмотка не может расходовать более 5 А.

В общий комплекс измерений функциональности генераторного ротора включается проверка изоляции по «R». Для этого используют сороковатную лампочку. 1 проводок устанавливается на выходное кольцо, а 2 через лампочку на роторный корпус. Если пробоя на него нет — лампочка гореть не станет, а если нить накаливания даже чуть-чуть горит, значит, имеется утечка «I» на корпус.

Генераторный статор

Слабое место статоров — это обмотка, которую необходимо «прозвонить». Мультиметр используют в режиме «R» и контролируют все обмотки в отдельности. Хорошо функционирующий статор обладает обмоточным сопротивление R=0.2 Ом, иначе можно сделать вывод, что статор генератора с КЗ, либо в его обмотке обрыв.

Проверку его изоляции на пробой выполняют обычной лампой на 220 V. Один проводок от которой соединяет вывод, а 2 — корпус . Она не горит в отсутствии корпусного пробоя.

Интегралка генератора

В ходе этого тестирования проверяют все диоды на токопроводимость. Для такой цели необходимо перевести измеритель в положение «R», 1 щуп подключают к пластинке, а 2 по очереди к ее диодам. После этого измерительные провода меняют местами. Ввиду того, что выпрямительный мост выполнен из 2-х пластин, то проверяют по очереди одну полностью, а после вторую.

Обратить внимание! Перед тем как проверить интегралку генератора , учитывают, что мультиметр должен на дисплее демонстрировать одностороннюю проводимость диодов.

1. Перед тем как проверить работу генератора на исправность интегралки, 1 щуп измерителя ставят на «+», а 2 поочередно измеряют «R» на диодных выводах.
2. Изменяют местоположение щупов.
3. После этого подобным образом измеряют каждый диод на другой пластинке.

Важно! Сопротивление, которое будет получено, не может равняться «0». Если это так , то диод пробитый. В похожей ситуации находится диодный мост. Он пробит, когда отсутствует «К» на табло в ходе измерения одного диода в 2-х направлениях. Даже один неработоспособный диод провоцирует сбой всей интегральной схемы, что приводит к недозаряду АКБ.

Вспомогательные диоды

Испытание вспомогательных диодов аналогично является необходимым элементом проверки генератора. Их устанавливают на все сегодняшние модели, как западного, так и отечественного производства.

Проверку проводят на КЗ этих устройств. Для этого весь блок разбирать не потребуется. Достаточно снять клеммы с АКБ и отсоединить электропроводку.

Плюс от батареи следует на генераторный вывод № 61, в разрез внешнего провода установлена лампочка на 3 Вт, «−» провод идет к любому болту системы крепления автогенератора. В том случае, когда лампочка начнет гореть или даже мерцать, то один из вспомогательных элементов имеет КЗ.

Чтобы определить, какой конкретно диод неработоспособный, потребуется разборка узла и проверка каждого мультиметром, например, V > 14 В, V < 14 В — это поломка и такой резистор нужно менять.

Графитовые щетки

Эти устройства также приводят к сбою в работе генератора. После его разборки их надо проконтролировать на уровень изношенности. В этом случае, никакие электроизмерительные приборы не понадобятся.

Их проверяют по размерам — нормативная длина щеток 14 мм, допускается выработка не более 8 мм.

Регулятор напряжения

Проверка регулятора напряжения генератора выполняется на степень недозаряда или перезаряда аккумулятора. Замер показания проводят в режиме «U», тестирование выполняют на рабочем движке. Полученный показатель U= 14.4 – 15 V. При этом рекомендуется выполнить проверку конденсатора в цепи. Устанавливают режим «R», которое падает и стремится к «∞».

На демонтированном регуляторе обследуют техсостояние щеток и тестируют их лампочкой 12 V. К щеткам подключают лампочку, а на «+» клемму и массу подают 12 V. В работоспособном устройстве она должна гореть, а при достижении U > 15 V — потухнуть.

Ток возбуждения автогенератора

Этот показатель должен отвечать номинальной величине «I» в электроцепи. Чтобы измерить его, используют мультиметр, устанавливая на нем режим «I». Клемму «67» последовательно подключают на «+», «-» устанавливают на массу. Включают движок на 5 мин. Показание должно быть I =3 – 5 А.

Ток отдачи

Этот вид измерений помогает выявить КЗ в электроцепи на каком-то определенном участке и постоянство «I» автогенератора на выходе. Включают тестер в режиме «I». Клемму «30» на «+» , а «-» на массу.

Двигатель работает на высоких оборотах, с активацией всех токоприемников одновременно. Спустя 3 мин. определяют на дисплее «I» и выключают электроприемники.

Дальше проверяют каждую цепь в отдельности: освещение, кондиционер, стереосистема, поворотники и другие, замеряя ток отдачи на каждом. После этого все полученные данные суммируют, при этом общая погрешность не должна превышать 5 А.

Тестирование генератора лампой

Этот вид тестирования автогенератора выполняется с использованием противотуманной лампы. Цель исследования – установить, верно ли крутится генератор, который будет принудительно вращаться от электродрели. Лампочка в этом варианте исполняет функцию индикатора – если автогенератор работает хорошо, то она будет гореть.

Важно! Исправный генератор обязан вырабатывать напряжение в границах 14.1-14.5 V, а напряжение не может иметь перепадов. Вольтаж на выходе генератора должно быть всегда стабильным.

Перед тестированием генератор снимают с автомобиля и устанавливают его в тисках. Дальше к генератору подключают батарейки, важно при этом не перепутать контакты. В противном случае возможно КЗ, из-за чего динамо может сгореть окончательно.

С этой целью предварительно нужно определить марку генератора и по технической документации к автомобилю уточнить, сколько у него контактов (могут быть 2, 3 и 4-контактные).

Далее от аккумулятора к «+» динамо подводят «+» провод, интегрируют лампу 50 Вт к необходимому контакту, и подают на нее напряжение. Вращают автогенератор с применением дрели и тестируют свечение лампочки. Если она хорошо горит и «U» на динамо соответствует норме, то работоспособность генератора не должна вызывать сомнение.

Генератор необходим для работы двигателя и других частей автомобиля. Именно он передает батарее электроэнергию, необходимую для правильного функционирования машины. Тестирования автогенератора можно проводить, как на авто в собранном виде, так и в разобранном виде. В этом случае проверяется работоспособность всех его узлов. Перед тем как проверить генератор на машине не снимая, потребуется приобрести обычный бытовой мультиметр, чтобы понять, заряжает ли генератор аккумулятор.

Как проверить генератор автомобиля мультиметром

Стабильная и корректная работа электроники автомобиля во многом зависит от исправности генератора. Именно он обеспечивает питание всех устройств, а также способствует запуску двигателя. В связи с этим важно следить за его исправностью, а при необходимости знать, как проверить генератор автомобиля мультиметром.

Данный элемент напрямую связан с аккумуляторной батареей, с которой также нередко возникают проблемы. А при необходимости подключить к штатной бортовой сети новые устройства и различные приборы следует проверить исправность генератора, так как именно он является источником штатного тока. Другими словами, это один из тех узлов, которые необходимо регулярно проверять.

Начало работы

Устройство мультиметра

Чтобы начать проверку, особых приготовлений не требуется. Нужно только подготовить сам мультиметр. Также желательно провести проверку генератора — осмотреть статор генератора, диодный мост, регулятор напряжения и т.д. Благодаря этому появляется возможность выявить неисправность на ранней стадии. Кроме этого, следует провести внешний осмотр других элементов электрической цепи автомобиля. Возможно, дальнейшая работа и не требуется.

Схема генератора

Итак, проверка включает несколько этапов:

1. Осмотр реле-регулятора.
2. Проверка диодного моста.
3. Проверка статора.
4. Проверка ротора.

Реле-регулятор

Реле-регулятор от Приоры и 2112

Реле-регулятор поддерживает оптимальное значение напряжения в штатной электрической цепи. Фактически именно оно не позволяет возрасти напряжению до критических значений. Для осуществления проверки следует запустить двигатель, подключить мультиметр и выставить значение «измерение напряжения».

После этого необходимо измерить электропитание бортовой сети непосредственно на клеммах аккумуляторной батареи или на контактах самого генератора. Значения должны быть в пределах 14–14,2 В.

Затем нужно нажать акселератор и ещё раз сделать измерение.

Показатели не должны измениться больше чем на 0,5 В. В противном случае это будет свидетельствовать о некорректной работе.

Диодный мост

Диодный мост состоит из шести отдельных диодов: половина из них положительные, другая половина отрицательные. Необходимо на мультиметре выбрать режим «Прозвонка». После этого, как только на тестере замыкаются контакты, будет слышно негромкое попискивание. Проверять нужно в обоих направлениях. Если писк слышно и в том и в другом случае, то это говорит о пробитии диода. Следовательно, требуется его замена.

Прозваниваем диодный мост

При положении щупов мультиметра, как на следующих фото, сопротивление должно быть бесконечным, если поменять местами щупы – в пределах 700 Ом.

Порядок проверки отрицательных диодов

Проверяем положительные диоды

Теперь вспомогательные диоды

Ротор генератора

Ротор представляет собой стержень, сделанный из металла с обмоткой возбуждения. Если взглянуть на один из его концов, можно увидеть специальные кольца контакта со скользящими щёточками.

Проверка ротора

В первую очередь необходимо извлечь стержень и провести внешний осмотр обмотки, а также подшипников. В некоторых случаях проблема заключается в повреждениях. Если всё в порядке, тогда следует переходить к проверке с помощью мультиметра.

На приборе следует выставить режим «Измерение сопротивления». Его следует проверить между контактными кольцами. Данное значение не должно быть слишком большим – это говорит об исправности и целостности обмотки.

Самостоятельно достаточно сложно провести детальную диагностику ротора, так что при подозрениях на какие-либо проблемы следует обратиться в автомастерскую.

Статор генератора

Статор выглядит как небольшой цилиндр, внутри которого прокладывается обмотка. Сам статор перед проверкой обязательно необходимо отключить от диодного моста. В первую очередь следует внимательно осмотреть статор, а также отдельные его элементы на предмет каких-либо повреждений. Особое внимание следует обратить на следы возможного подгорания.

Далее можно проводить проверку мультиметром, выставив режим «Измерение сопротивления». С его помощью выявляются пробои обмотки. Чтобы это сделать, следует один контакт подключить к корпусу, а другой к выводу обмотки.

В данном случае сопротивление должно быть очень велико, фактически оно стремится к бесконечным значениям. Если же показания составляют менее 50 КОм, то это, скорее всего, говорит о неисправностях статора и всего генератора.

Проверка статора

Общие советы

Перед началом проверки всегда следует заранее узнать, какая именно генераторная установка стоит на автомобиле. Например, в зависимости от модели машины реле-регулятор может поддерживать различные значения в диапазоне от 13,6–14,2 В. Об этом необходимо знать заранее, так как в итоге всё это влияет на конечный результат проверки.

В остальном же особых сложностей нет, поэтому собственными силами вполне реально выявить неисправности, либо другие проблемы, которые случаются время от времени с генератором и другими элементами бортовой электрической цепи.

Как самостоятельно проверить генератор на ВАЗ-2109

Генератор в автомобиле обеспечивает выработку электричества за счет силовой установки. Если он сломается, то в первую очередь садится аккумулятор, и в итоге машина попросту не сможет сдвинуться с места.

В данной статье рассказывается, как проверить своими руками генератор, установленный на автомашине ВАЗ-2109.

Стоит отметить, что нет разницы, какой мотор установлен на авто – инжектор или же карбюратор. В обоих случаях диагностика производится по тому же алгоритму.

Проверка

Для того чтобы определить характер поломки в домашних условиях,требуется, прежде всего, знать, как производить диагностику генератора.

Первый этап производят, не снимая устройство с машины. Всего есть несколько вариантов, но наиболее качественный – мультиметром. Правда, для этого лучше всего привлечь кого-нибудь из знакомых.

Прежде всего, нужно выяснить, способен ли выполнять свою работу регулятор напряжения. Специалисты отмечают, что наиболее часто именно из-за него генератор может не функционировать должным образом. Проблема с ним возникает из-за завышенного напряжения в электросети.

Сам генератор тестируют так:

• мультиметр выставляют на вольты;
• запускают силовой агрегат;
• измеряют напряжение на батарее и на клеммах генератора.

В норме прибор покажет от 14 до 14,2 вольт. После этого потребуется выжать педаль газа – рост напряжения не должен в таком случае превышать половины вольта.

Увеличение этого показателя свидетельствует о том, что работоспособность генератора нарушена. Скорее всего, потребуется замена реле напряжения.

Кроме того, можно еще действовать таким образом:

• двигатель запускают и дают поработать немного;
• нажимают газ и доводят коленвал до 3-х тысяч оборотов;
• включают фары (дальний свет);
• нагрев заднего стекла;
• вентилятор печки.

При такой нагрузке на батарее должно быть напряжение более:

• 13,2 вольт (тип генератора – 9402.3701);
• 13,6 (37.3701).

Отличные от нормативных показатели свидетельствуют о:

• неисправности обмоток;
• выходе из строя регулятора напряжения;
• поломке щеток.

Чтобы исключить из списка регулятор, требуется обесточить все приборы,кроме фар, и замерить напряжение повторно. Если указанный узел исправный, то показатели будут такими:

• для 37.3701 – до 14,6;
• для 9402.3701 – до 14,7.

Диодный мост

Данный узел является обычным выпрямителем. В его составе 6 диодов. Половина их приходится на «минус» (масса подключена к катоду), другая, соответственно, на «плюс» (анод). Проверка мостика производится тестером, переведенным в звуковой режим. В нем работать будет здесь гораздо удобнее.

Необходимо прозвонить каждый диод по отдельности в разных направлениях. Но в норме сигнал прозвучит только один раз. Если писк слышится в обоих случаях – деталь нужно заменить. Впрочем, на самом деле проще всего установить полностью новый мост – он не так уж и дорого стоит.

Проверка генератора

Основные элементы генератора следующие:

• статор;
• якорь;
• щетки.

Статор представляет собой цилиндр из стали, скрывающий обмотку. Чтобы проверить, не произошел ли ее обрыв, потребуется в первую очередь снять диодный мостик.

Прежде всего, его нужно осмотреть на предмет внешних повреждений. Снятый генератор разбирают и обследуют. На статоре не должно виднеться никаких следов перегрева или других механических дефектов. Здесь тестер переключается на измерение сопротивления. Затем проверяют, есть ли изоляция между корпусом генератора и обмоткой. Чем выше будут результаты, тем лучше – это говорит об отсутствии пробоя. Когда же показатели достигнут только 50 кОм – заменить узел придется.

С помощью тестера также можно убедиться и в исправности якоря. На его концах находятся кольца, которые контактируют с графитовыми щетками. Якорь требуется достать из генератора и посмотреть, не повреждены ли подшипники или обмотка. Последнюю прозванивают тестером, установив щупы между кольцами – показатель не должен превышать нескольких Ом.

Если щетки имеют заметный износ – то их меняют на новые.

Основные неисправности

Достаточно часто наблюдается следующая картина – зажигание включено, но лампочка генератора на панели не горит. Обычно это свидетельствует о том, что:

• произошел обрыв проводки;
• перегорел предохранитель.

В таком случае проверяют все кабели, идущие от генератора. При обнаружении поврежденного проводка его заменяют.

Также случается, что:

• лампочка не горит;
• батарея быстро садится,даже если зарядку только что произвели;
• однако остальные контролирующие приборы работают в штатном режиме.

Все эти признаки совершенно однозначно указывают на неисправность именно генератора. Здесь возможно, что:

• замкнуло диод;
• был утрачен контакт на обмотке;
• поломалось реле тяговое;
• пришли в негодность держатели щеток.

Впрочем, достаточно часто происходит всего лишь обрыв провода между генератором и приборной панелью или перегорание лампочки.

Если лампа горит при включенном зажигании, и аккумулятор получает заряд, то следует обратить внимание на исправность регулятора напряжения.

При запущенном двигателе индикация светится слишком сильно или, наоборот, чересчур слабо. Здесь, возможно, проблема кроется в малом натяжении приводного ремня. В норме он не должен поддаваться при нажиме пальцем более чем на 10 миллиметров. Также заменить его придется, если на поверхности будут заметны невооруженным взглядом следы значительного износа.

Иногда генератор не работает из-за того, что обмотка статора замкнулась на массу либо произошел разрыв электрической цепи.

Кроме того, на якоре порой отходят выводы колец контактных от обмотки. Их можно припаять на место.

Громкий шум, издаваемый генератором, скорее всего, свидетельствует о выходе из строя подшипников.

Демонтаж генератора

Прежде всего, требуется отключить батарею, чтобы полностью обесточить электросеть автомобиля.

• отключают от генератора все провода;
• ослабляют гайки, удерживающие его на месте;
• прибор приподнимают и снимают ремень;
• полностью откручивают винты фиксирующей планки от блока цилиндров;
• под мотором находятся болты, крепящие кронштейн – их требуется удалить;
• генератор вынимают.

Как проверить генератор мультиметром?

Генератор — удобный автономный источник электроэнергии, который активно используется в автомобилях для одновременного питания потребителей и подзаряда АКБ. Если в машине начало «барахлить» электрооборудование, значит, пора проверить генератор. Его неисправности могут быть как механическими, так и электрическими. И если первые выявляются с помощью внешнего осмотра, то для определения электрических проблем используются специальные приспособления и приборы, один из которых — мультиметр. А чтобы вы смогли всё сделать самостоятельно, мы расскажем вам, как проверить генератор на работоспособность мультиметром.

Проверяем, но не снимаем

Первый способ нашего тестирования — проверка мультиметром генератора на автомобиле, без снятия. В этом участвует зарядное устройство авто, то есть АКБ.

Что для этого нужно сделать:

1. Поставить авто на стояночный тормоз и поднять капот.
2. Выбрать на мультиметре режим измерения напряжения и нужный диапазон значений.
3. Подключить тестер к клеммам автомобильной АКБ в соответствии с «+» и «-». Мультиметр может находиться на самом аккумуляторе.

В норме заряд АКБ на неработающем автомобиле составляет 12,5-12,6В. Но это ещё не всё. Теперь проверим значения при включенном движке. Дальнейшие действия:

1. Запустить автомобильный двигатель.
2. Посмотреть на показания тестера. Буквально через пару секунд они должны вырасти до 14,3-14,4В.
3. Дать на генератор реальную нагрузку, включив все потребители (печку, свет и т.п.).
4. Снова посмотреть на значения мультиметра. Если они поменялись мало (в пределах 14В), генератор функционирует хорошо. Если падение напряжения серьёзнее (до 13-13,5 В), генератор нуждается в более тщательной проверке.

Как проверить мультиметром генератор, снятый с машины

Первое, что нужно сделать — снять генератор. Ход дальнейшей простой проверки зависит от того, какая часть будет тестироваться: диодный мост, ротор или регулятор напряжения. Конечно, для полноценной диагностики нужно проверить все элементы.

Тестируем диодный мост

Диодный мост – это, по сути, выпрямитель, благодаря которому переменный ток (вырабатывается генератором) становится постоянным.

В диодном мосту обычно шесть полупроводниковых диодов, одна тройка имеет значение «+», другая — «-». Каждая из них пускает ток лишь в одном направлении.

Не будем уходить в дебри и обсуждать конструкционные особенности диодного моста, скажем лишь, что причиной его неисправности часто становится несоблюдение полярности АКБ или замыкание электроцепи в генераторе. Любая неполадка диодного моста оказывает негативное влияние на всю бортовую сеть, поэтому важно проверить этот элемент, тем более что сделать это легко с помощью мультиметра, а сам процесс называется прозвонкой, потому что на тестере выбирается соответствующий режим.

Инструкция, как прозвонить мультиметром генератор (диодный мост)

1. Отсоединить диодный мост от генератора. Советуем соблюдать инструкцию, которая приложена к вашему агрегату. На некоторых моделях мост крепится с помощью болтов, на других он припаян. Чтобы после всех манипуляций вам было легко поставить всё «на круги своя», нанесите метки, чтобы правильно расположить все элементы, для новичков это особенно важно.
2. Выбрать на тестере функцию проверки диодов. Также устанавливаем щупы в определённые гнёзда. Рекомендуем к прочтению статью о том, как пользоваться мультиметром. Важно следовать инструкции к вашей модели мультиметра.
3. Подключить наконечники проводов нашего универсального измерителя к каждому диодному выводу. Минус нужно соединить с пластиной из алюминия или стали, а плюс – с жилой из металла, которая сделана в виде луженого оголённого проводка (диаметр не меньше 1 мм).

Для проверки каждого диода сначала одним проводом нужно прикоснуться к жиле или пластине, а другим — к противоположному диодному выводу. Затем щупы меняются местами.

Показания работоспособного диода в одном направлении составляют от 400 до 700, в другом — бесконечность или 1. Диоды с плюсом и минусом проверяются аналогично.

По этой инструкции проверьте все диоды на мосту. Маленькие тоже нуждаются в тестировании:

Если при проверке какого-то диода с обоих направлений вы видите 1, значит, этот элемент повреждён.

Кроме того, значения на всех полупроводниках не должны сильно отличаться. Диод с серьёзным отклонением от других работает не очень хорошо, что может привести к проблемам с зарядкой.

Полезное видео, как мультиметром проверить генератор автомобиля с помощью тестирования диодного моста:

А здесь проверка моста, у которого немного другая конструкция:

Проверяем регулятор напряжения

С помощью этого важного элемента бортовая сеть снабжается током с определёнными значениями. Для проверки напряжения понадобится контрольная лампа на 12В с двумя проводами, а также регулируемый блок питания.

Как проверить напряжение генератора мультиметром:

1. Снять регулятор. Чаще всего он находится сверху генератора и закрыт крышкой. Есть модели, в которых регулятор образует один блок со щетками.
2. Подключить провода лампочки к щеткам.
3. Подсоединить блок питания к положительным и отрицательным сторонам реле. Плюс соединяется с плюсом, минус с минусом. Проводки фиксируются с помощью обычных «крокодильчиков».
4. Провода мультиметра присоединить к клеммам регулятора, также соблюдая полярность.
5. Включить блок питания.
6. Включить тестер с заранее выбранным режимом.
7. Посмотреть на показания.

Теперь можно плавно увеличивать напряжение. При этом важно смотреть, как горит лампочка и как меняются значения на дисплее мультиметра. Лампочка должна гореть всё ярче, но приблизительно при 14В она погаснет. Это показывает, что с регулятором всё в порядке.

На видео показано наглядно, как проверить работу генератора мультиметром:

Ротор

В том, как проверить зарядку генератора мультиметром на автомобиле, важную роль играет тестирование ротора. Если этот элемент будет неисправен, АКБ разрядится. Нам нужно протестировать устройство, чтобы понять, есть ли замыкание на массу обмоток возбуждения элемента.

Как проверить обмотку генератора мультиметром:

1. Выбрать на тестере функцию омметра или измерения сопротивления (обозначается знаком «Ω»).
2. По очереди присоединить положительный щуп к контактным колечкам. Отрицательный нужно прижать к массе, то есть к генераторному корпусу.
3. Если значение стремится к бесконечности, всё в порядке.
4. Теперь нужно протестировать обмотку на обрыв. Для этого наконечник положительного провода соединяется с одним контактным колечком, а отрицательного провода — с другим.
5. Если вы видите цифры в пределах 5-10, всё в порядке. Другие значения чаще всего говорят о необходимости замены ротора.

Статор

Если вы ищете, как проверить генератор на машине мультиметром, вам будет полезно узнать, как протестировать статор:

1. Подготовить генераторную обмотку. Советуем выбрать для всех действий место, которое хорошо освещается.
2. На измерительном приборе выберите режим прозвонки. Учтите, что у обмотки 3 выхода, которые должны прозванивать друг с другом.
3. Первым наконечником тестера присоединитесь к одному выходу, а другим к остальным двум.
4. Теперь проверяем пробитость металла: прижать клемму тестера к корпусу, то есть обмоточному краю, второй щуп поочередно присоединяйте к выходам обмотки. Отсутствие сигнала говорит о целостности обмотки.

Подробнее на видео:

Щетки

Как проверить щетки генератора мультиметром? На самом деле никак. Проверка этих элементов осуществляется с помощью внешнего осмотра после извлечения щеточного устройства. При необходимости можно изъять и регулятор. Обычно щетки изнашиваются равномерно. В хорошем состоянии их длина около 1 см. Если показатель в два раза меньше, элементы нужно менять. Вместе с этим очистите и угольную пыль, которая образуется, когда щетки трутся о кольца.

Теперь вы знаете, как проверить, сколько выдает генератор мультиметром и сможете сами узнавать, как будут работать его разные элементы. Другие интересные статьи об использовании мультиметра для разных целей вы найдёте в нашем полезном блоге.

Безопасных и точных вам измерений!

Вопрос — ответ

Вопрос: Как проверить автомобильный генератор на работоспособность мультиметром?

Имя: Фёдор

Ответ: Можно проверить его прямо в автомобиле, но более точным способом является тестирование снятого генератора. При этом проверяются разные его части: регулятор напряжения, диодный мост, ротор статор.

Вопрос: Как прозвонить генератор цифровым мультиметром?

Имя: Кирилл

Ответ: Прозванивается диодный мост. Для начала его нужно отсоединить от генератора. На мультиметре выбирается режим прозвонки/проверки диодов. Щупы мультиметра в определённом порядке присоединяются к диодам и пластине.

Вопрос: Как проверить зарядку генератора обычным мультиметром на автомобиле?

Имя: Азат

Ответ: Для проверки зарядки генератора нужно протестировать все его элементы: диодный мост, ротор и т.д. Также можно проверить регулятор напряжения, но делается это с помощью контрольной лампочки и регулируемого блока питания.

Вопрос: Как правильно проверить обмотку генератора мультиметром?

Имя: Ильдар

Ответ: Можно проверить ротор и статор. В первом случае нужна функция омметра на мультиметре. Затем по очереди присоединить положительный щуп к контактным колечкам. Отрицательный нужно прижать к массе, то есть генераторному корпусу. Если значение стремится к бесконечности, всё в порядке. Ещё полезно проверить обмотку на обрыв.

Вопрос: Как проверить щетки генератора от автомобиля мультиметром?

Имя: Михаил

Ответ: Мультиметр в этом деле не нужен. Проверка щеток осуществляется с помощью внешнего осмотра после извлечения щеточного устройства. Обычно они изнашиваются равномерно. Если длина стала небольшой, щетки нужно менять.