Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как проверить якорь генератора ваз 2107

Как проверить якорь генератора ваз 2107

Проверка исправности генератора ВАЗ 2107 и его подключение

Автомобильный генератор создан для обеспечения электричеством систем автомобиля. Конечно, при условии, что двигатель запущен. Есть еще «на борту» авто аккумуляторная батарея, но её запаса электроэнергии надолго не хватит. Потребление энергии возрастает в темное время суток, когда включаются фары и работает аудиосистема.

Если генератор вышел из строя, нормальная эксплуатация машины становится невозможной. В таком случае необходима его диагностика, чтобы точно понимать, что же сломалось.

Как проверить исправность генератора ВАЗ 2107?

Для начала выясним из чего же, в принципе состоит генератор. За некоторым исключением, все генераторы автомобилей имеют схожий перечень компонентов:

  • Ротор. Это именно та часть генератора, которая вращается.
  • Статор. Он же корпус, на который смонтированы конденсатор, и контактные выводы. В корпус также прочно вмонтированы подшипники для ротора.
  • Крышки передняя и задняя. Съемные, обеспечивают доступ к “внутренностям” генератора.
  • Регуляторнапряжения. Бывает встроенного типа (интегрированный в конструкцию) или с возможностью замены.
  • Узлы крепления.

Проверяем диоды генератора

Диодный мост обычно расположен на крышке генератора. Обычно мост состоит из шести диодов (но их количество может быть и другим). Для того, чтобы сделать проверку диодов, нужно снять диодный мост с генератора и отпаять те выводы, которые не подключены к массе статора.

Берем мультиметр, ставим его на «прозвонку» или на режим измерения сопротивления и поочередно подключаем его щупы к каждому из диодов. Диод устроен так, что он пропускает ток только в одном направлении. Выглядит это так, что когда вы подключаете щупы прибора к нему, а потом меняете их местами, то сначала он «звониться», а при смене щупов «не звониться» (или наоборот).

Диод не исправен, если: вы меняете щупы местами, а прибор никак не реагирует на это либо диод «звониться» при любом подключении щупов. В первом случае диод имеет внутренний обрыв, а во втором он «пробит» и проводит ток в обоих направлениях.

Если что-то непонятно, то это видео про проверку диодного моста поможет вам разобраться:

Подключение генератора ВАЗ 2107

Процедура замены на ВАЗ 2107 генератора состоит из его снятия, установки, а также подключения. Чтобы демонтировать генератор, действуйте по такому алгоритму:

1. Обязательно обесточьте автомобиль, сняв отрицательную клемму с АКБ.

2. Далее отсоедините разъем от генератора.

3. Сняв защитный чехол, отсоедините клемму ключом “на 10”, а потом снимите провод.

4. Ослабив крепление генератора, демонтируйте приводный ремень.

5. Ключом “на 17” открутите гайки и демонтируйте регулировочную планку.

6. Открутив крепежную нижнюю гайку, достаньте болт и втулку.

7. Можете демонтировать генератор.

Монтируйте новый генератор, действуя в обратном порядке. Прежде чем начинать установку генераторного устройства, рекомендуем Вам ознакомиться с электрической схемой подключения генератора ВАЗ 2107.

Схема подключения генератора ВАЗ 2107

Цифрами от 1 и до 6 обозначены главные элементы системы электроснабжения:

блок монтажный с реле, а также предохранителями.

прибор измерительный для контроля напряжения.

контрольная лампа заряда аккумулятора.

Регулировка натяжения ремня генератора

После установки следует отрегулировать натяжение ремня. Для этого ослабьте 2 болта крепления агрегата. С помощью монтировки натяните ремень и зафиксируйте его гайкой на пластине регулировочной. Далее проверьте степень натяжения, несильно продавив в промежутке между шкивами ремень.

Прогиб должен быть в пределах от 10 и до 17 мм. Учитывайте то, что процедуру натяжения следует выполнять повторно, пока не будет получено правильное значение. Оптимально натянув ремень, окончательно затяните все гайки крепления. На этом подключение генератора можно считать завершенным.

Как своими руками снять генератор?

Для выполнения ремонта потребуется произвести демонтаж генераторной установки. Чтобы осуществить эту задачу, надо демонтировать арку переднего колеса. Поэтому работы по снятию следует выполнять в гараже с ямой.

Какие инструменты могут понадобиться?

Для демонтажа агрегата потребуется:

  • набор гаечных ключей;
  • две отвертки — с обычным и крестовым наконечником;
  • молоток;
  • средство WD-40.

Последовательность действий при снятии агрегата

Процесс снятия установки выполняется так:

  1. Обесточивается электросеть машины. Для этого выключается зажигание, открывается капот и деактивируется аккумулятор. Для отключения клеммного зажима используется гаечный ключ. Если контакт окислен, его сразу надо очистить с помощью наждачной бумаги мелкой зернистости.
  2. Справа от моторного отсека производится демонтаж брызговика. Этот элемент снимается с защитой силового агрегата.
  3. Производится отключение кабелей от генераторного устройства. Выполняется их маркировка, чтобы не перепутать электроцепи при дальнейшем подключении.
  4. Откручивается гайка винта, посредством которого генераторный узел фиксируется на корпусе силового агрегата. Если открутить ее проблематично, необходимо обработать гайку средством WD-40 и подождать около 20-40 минут.
  5. Гайка с болтом откладываются в сторону, выполняется демонтаж генераторного устройства. При снятии по винту можно ударить молотком с небольшой силой, это позволит выбить его с другой стороны. Если возникли проблемы с демонтажем болта, то придется выполнять снятие устройства вместе с кронштейном, на котором он зафиксирован.
  6. Для демонтажа кронштейна надо выкрутить несколько болтов. Их количество будет разным в зависимости от модели устройства, обычно это два или три болтика. В зависимости от года выпуска автомобиля может потребоваться демонтаж радиаторного механизма. Но для выполнения этой задачи придется отключать магистрали охладительной системы, а это приведет к выливанию части антифриза. Поэтому под патрубки следует подставить чистую емкость.
  7. В некоторых случаях радиаторный узел снимать не надо, его достаточно отодвинуть немного в сторону. Это позволит получить доступ к кронштейну. Болты крепления откручиваются.
  8. Когда генераторный узел будет демонтирован, в сторону убирается приводной ремешок. Делается это осторожно, чтобы не повредить изделие. Если ремень износился, то целесообразно будет его сразу заменить.
Читайте так же:
Сварочный инвертор фубаг какой лучше

Рекомендуем: Реле и схема предохранителей ВАЗ Нивы

Канал Master подробно показал процедуру демонтажа генераторной установки на автомобилях ВАЗ 2107 с целью ремонта агрегата.

Причины выхода из строя генератора

Без специализированного оборудования определить точную причину поломки узла не всегда удается. Но, чаще всего к неполадке приводят:

  1. Заклинивание подшипников. Из-за высыхания смазки и постепенного износа подшипники заклинивают. Сначала обычно рвется ремень, что влечет необходимость переборки узла.
  2. Прогорание обмотки. Чаще всего обмотка прогорает вследствие проникновения химических веществ и солей, использующихся для посыпки дороги зимой.
  3. Износ щеток. Графитовые щетки постепенно стираются, поэтому их нужно периодически менять. Если их вовремя не заменить, узел может полностью выйти из строя.
  4. Неисправность реле. Устройство предназначено для предотвращения перезарядки аккумулятора. При его неисправности не происходит запуск генератора.

Особенности проверки

При проверке генератора автомобиля ВАЗ 2110, 2107 и других на исправность нужно соблюсти следующие условия:

  1. Для диагностики следует использовать точный мультиметр.
  2. Нормальным показателем напряжения тока является 12 В.
  3. В случае необходимости замены проводки нужно использовать провода с таким же сечением, как в оригинале.
  4. Перед проверкой следует проверить правильность подключения всех крепежей и натяжение ремня. Если нужно, соединения следует отрегулировать до нормального состояния, ослабить или подтянуть ремень.

В процессе проверки запрещено:

  • накоротко замыкать провода;
  • соединять клеммы, отличающиеся назначением и параметрами, замыкать клемму 30 или В+ на массу;
  • диагностировать генератор без подключенных потребителей.

В каких ситуациях необходима замена

Износ элемента характерен такими проявлениями, как трещинкы либо надрывы полотна, стершиеся зубца и неровные края. Если вы проигнорируете настолько плачевное состояние очень принципиального элемента, это аукнется для вас перегревом и закипанием движка, самостоятельная работа аккума, что приведет к его скорейшей разрядке.
При сильной изношенности ремень подает и шумовые признаки обладателю – начинает свистеть, в особенности при малых оборотах. Очередной предпосылкой свистящего ремня возможно окажется попадание воды на его полотно, что происходит из-за изношенности патрубков охладительной системы – тосол начинает подтекать.

Некие ремни – дубовые – свистят, когда заводится машина в морозную погоду, а после прогрева и звук теряется. Слабенькая натяжка выражается свистом, но в таком случае довольно легко перетянуть.

Проверка генератора своими руками

Задача генератора, как основного источника электроэнергии в авто – формирование и поддержание напряжения на определенном уровне вне зависимости от уровня нагрузки на бортовую сеть.

Полностью работоспособный агрегат должен выдавать 13-14,5 вольт.

Стабильность напряжения поддерживается электронным реле-регулятором, который в большинстве случае встроен прямо в генератор. Его выход из строя резко ограничивает возможности эксплуатации машины: в этом случае единственным источником энергии останется аккумулятор, который в скором времени разрядится. Какие поломки случаются с этим устройством, как проверить генератор и что является причиной поломок, об этом рассказывается ниже.

Признаки неисправности генератора

Полный или частичный отказ устройства можно определить по нижеследующим признакам:

  1. Сигнальная лампа на щитке приборов, обычно выполненная в виде изображения аккумулятора, начинает мигать или горит постоянно. Это говорит о том, что АКБ не заряжается или подаваемый на нее ток недостаточен.
  2. Постоянные сбои в электрооборудовании: нестабильная работа наружного и внутреннего освещения, когда лампы горят то ярче, то тусклее, отопления при заведенном двигателе (если мотор заглушен, то все функционирует нормально). Кстати, проблемы с освещением могут наблюдаться и при необходимости полировки фар.
  3. Аккумуляторная батарея постоянно и часто разряжается.
  4. В салоне или подкапотном пространстве ощущается горелый запах.
  5. Со стороны генератора слышен свист или чрезмерно громкий шелест.
  6. Генератор при работе сильно гудит: неисправен диодный мост или обмотки статора.

признаки неисправности генератора на приборной панели

Появление вышеперечисленных признаков говорит о необходимости проведения немедленной диагностики. Но как проверить генератор самостоятельно? Если вы умеете обращаться с мультиметром, то диагностику можно провести, не обращаясь в автосервис. Однако сначала нужно определиться с характером поломки. Повреждения могут быть как электрическими, так и механическими.

Неисправности генератора и причины его выхода из строя

Сначала немного о конструкции устройства. Главные составляющие генератора – статор (неподвижный элемент), ротор (крутящаяся часть), щетки, блок встроенного реле-регулятора, диодный мост и корпус с подшипниками.

разобранный генератор

А теперь – о наиболее характерных неисправностях:

  1. Заклинивание подшипников. Эта проблема чаще всего возникает у генератора, находящегося длительное время в эксплуатации. Грязь, пыль, влага постепенно делают свое дело: в результате подшипники заклинивают, ротор устройства перестает крутиться и ремень привода обрывается. Здесь есть нюанс: иногда полной остановки генератора не происходит – его «подклинивает». В этом случае будет слышен характерный свист, свидетельствующий о повышенном трении в разваливающихся подшипниках. При замене этих элементов рекомендуется ставить сразу два новых (в задней части и передней крышке генератора).
  2. Сгорание, межвитковое замыкание роторной или статорной обмотки. Причины этой неисправности тоже не отличаются оригинальностью: это влага и соль на дорогах, которые в «паре» разъедают лаковую изоляцию обмоток, в результате чего происходит замыкание и в конечном итоге перегорание проводов.
  3. Поломка или износ щеток.По конструкции они представляют собой графитовые квадратные или прямоугольные изделия, контактирующие с медными дорожками (контактными кольцами) статора. Чаще всего щетки изнашиваются, реже – ломаются. Иногда их работоспособность удается определить визуально: поставьте машину в темный гараж и пустите двигатель, предварительно открыв капот. Искрение внутри генератора указывает на изношенность щеток.
  4. Неисправности регулятора напряжения. Это электронный блок, задача которого – поддерживать напряжение на одном уровне, обеспечивать поступление номинального тока на аккумулятор и не допускать его перезарядки (что приводит к выкипанию электролита).
  5. Неисправности выпрямительного блока. Он состоит из нескольких электронных компонентов, образующих диодный мост. При выходе из строя хотя бы одного из них, ток перестает выпрямляться, функционирование регулятора напряжения прекращается: бортовая сеть начинает питаться только от аккумулятора, ресурс работы которого ограничен.
Читайте так же:
Как правильно выбрать светодиодные лампочки для квартиры

Как проверить зарядку аккумулятора и работоспособность генератора мультиметром

Для проведения этой процедуры совсем необязательно иметь профессиональный тестер: подойдет обычный мультиметр, в котором есть режимы измерения сопротивления (омметр) и напряжения. Сначала нужно произвести измерения на неработающем двигателе. Прицепите щупы мультиметра к аккумуляторным клеммам: тестер должен показывать не менее 12,5 вольт (при нормально заряженной АКБ).

Теперь заведите машину и, не включая ни одного потребителя, снова измерьте напряжение: оно должно находиться в диапазоне 13,8-14,5 В. На следующем этапе потребуется к бортовой сети подключить нагрузку: отопитель на полную мощность, мультимедиа, фары (дальний свет), противотуманки и обогрев заднего стекла. Посмотрите на прибор: при исправном генераторе напряжение упадет до 13,7-14 В. Если значение ниже, придется тестировать генератор. Далее описаны способы, как проверить генератор и его составляющие, не снимая устройство с автомобиля.

Регулятор напряжения

Предназначение этого блока (некоторые называют его «шоколадкой» или «таблеткой»), встраиваемого в генератор — стабилизация бортового напряжения. Чтобы проверить генератор мультиметром вместе с регулятором, последний снимать с машины не нужно. Потребуется провести операцию, описанную выше: т. е. измерить напряжение аккумулятора при заглушенном и работающем двигателе. Отклонение от нормы в меньшую сторону говорит о неисправности либо регулятора напряжения, либо генератора. А вот превышение параметра в 14,5 вольт свидетельствует о выходе из строя реле, что чревато постоянным закипанием АКБ. Чтобы более точно проверить регулятор напряжения, его нужно снять. Это не составляет труда и демонтаж можно произвести прямо на установленном генераторе: достаточно отвернуть 2-3 винта (число зависит от модели авто). Дальнейшие действия:

  • отсоедините плюсовую клемму от АКБ;
  • возьмите регулятор и к его клемме (куда подсоединяется тонкий провод от генератора) подключите «+» аккумулятора, минус присоедините ко второму контакту реле («массе»);
  • к щеткам регулятора напряжения с помощью проводков подключите любую автомобильную лампу, рассчитанную на 12 В;
  • ее свечение будет указывать на исправность блока.

регулятор напряжения

Проверка диодного моста без снятия его с машины

Функция этого блока – выпрямление переменного для преобразования в постоянный. В состав моста чаще всего входит 6 полупроводниковых диодов. Три из них проводят ток только в одну сторону, три – в другую. Чтобы проверить генератор мультиметром и заодно целостность диодов, потребуется снять провода, присоединенные к регулятору напряжения, генератору. Не забудьтеотключить «-» от аккумулятора. Переключите тестер в диапазон сопротивлений. Плюсовой щуп (он имеет красный оттенок) прибора присоедините к клемме «30» генератора (сюда подходит самый толстый кабель, протянутый от АКБ), минусовый (черного цвета) – к корпусу («массе») устройства.

Если диодный мост исправен, то показания тестера – бесконечно большое сопротивление. Если оно составляет сколько-то Ом, то выпрямитель нужно менять.

Проверка диодов мультиметром на демонтированном и разобранном генераторе

Мост включает в себя пару алюминиевых пластин: одна из них «минусовая», вторая «плюсовая». Возьмите тестер и один из его щупов приставьте к пластине, а вторым касайтесь по очереди контактов диодов, зафиксированных на пластине. Прибор должен показывать бесконечность или сопротивление (обычно несколько килоом). Потом поменяйте щупы: должна получиться противоположная картина. То же самое проделываем со второй пластиной. Если на каком-то диоде показания будут равны нулю, значит, он пробит и его надо заменить. Если же все диоды показывают определенное сопротивление, а один из них – бесконечность, то это означает обрыв: электронный компонент также нуждается в замене.

Проверка обмоток ротора

Когда щетки генератора не изношены и их длина 4,5 мм и более, а диодный мост цел, можно приступать к проверке ротора. Для этого генератор придется снять и разобрать. Демонтированное устройство нужно разделить на две части, выкрутив болты крепления. На одной из них вы увидите вал, на котором зафиксированы медные контактные кольца.Как проверить генератор в этом случае? Нужно просто установить измерительный прибор в режим омметра с пределом измерений 50-100 Ом и приставить каждый щуп прибора к контактным кольцам. Стрелка (или появятся цифры) мультиметра отклонится до 2-5 Ом. Если оно выше, то это признак ненадежного контакта между кольцами (возможна плохая пайка выводов обмотки). При меньшем сопротивлении очевидно межвитковое замыкание обмоток.

Читайте так же:
Сорвало болт как выкрутить

Чтобы наверняка убедиться в состоянии ротора, стоит провести еще одну проверку. На контактные кольца следует подать напряжение 12 вольт от аккумулятора, в разрыв минусового или плюсового провода подключите тестер, установив его в режим измерения силы тока (соблюдайте полярность подсоединения щупов прибора). Его значение должно находиться в диапазоне 3-4,5 А. Более высокая сила тока свидетельствует о межвитковом замыкании обмоток. Определить их неработоспособность можно и чисто визуально: об этом вам подскажет темный цвет проводов и запах гари.

Проверка сопротивления изоляции

Понадобится 220 вольт и рассчитанная на это напряжение лампа. Один провод подсоедините к любому контактному кольцу, второй – к корпусу ротора. При целой и незамкнутой обмотке лампочка гореть не будет. Если наблюдается ее горение или даже чуть слабое свечение, обмотку придется ремонтировать (перематывать в профильной мастерской) или менять.

Проверка статорных обмоток

Данная процедура также требует демонтажа генератора с последующей его разборкой. У этой части устройства имеется несколько обмоток, поэтому придется проверять каждую. Сначала отсоедините провода, ведущие от диодного моста к обмоткам (возможно, понадобится паяльник). Потом:

  1. Переключите измерительное устройство в режим омметра, на минимальный предел – обычно это 1 (что лучше) или 10 Ом. Все измерения рекомендуется осуществлять более точным цифровым прибором.
  2. Подсоединяйте поочередно щупы тестера к выводам обмоток. Прибор должен «выдавать» почти 0,2 Ома.
  3. Протестируйте сопротивление между одним из выводов катушки и «нулем» (общим проводом) статора. Нормальное показание тестера – 0,3 Ома.
  4. Еще проверьте целостность изоляции. Один провод, подключенный к бытовой розетке 220 В, присоедините к корпусу ротора, второй – через обычную нитевую лампу мощностью 25-40 Вт, включенную последовательно, к клемме обмотки. Если последняя не имеет дефектов (изоляция не пробита), лампа не загорится.

так выглядит генератор на газель

Заодно тщательно осмотрите «внутренности» статора и ротор: здесь не допускаются следы соприкосновения. Если они есть, это говорит об износе подшипников либо втулок, что подтверждает «нештатный» шум, издаваемый генератором на заведенном двигателе. Кстати, если двигатель плохо заводится на холодную — это может быть признаком сразу нескольких неисправностей.

Поверка щеток генератора и контактных колец

Их работоспособность определяется визуально. Минимальная длина этих изделий – 4,5 мм (новые – 8-10 мм). Основной причиной выхода из строя щеток является их длительная эксплуатация. Иногда они быстро снашиваются и даже ломаются из-за перекоса роторного вала, что связано с заводским браком или деформацией устройства из-за, например, ДТП. Щеточный узел чаще всего конструктивно объединен с реле напряжения, поэтому извлечение этого блока возможно без демонтажа генератора. Но покупать придется весь блок в сборе: реле-регулятор и щеткодержатель.

Диаметр новых токосъемных колец равен 14,2-14,4 мм. Допускается минимальное значение в 12,8 мм. Эти изделия можно свободно приобрести в автомагазине.

Для замены отпаяйте контактные провода от обмотки и демонтируйте кольца съемником. Новые, перед установкой можно обработать наждачной шкуркой на токарном станке: это устранит биения, связанные с неровностями поверхности, и ликвидирует заусенцы.

Износ подшипников генератора

Чтобы их заменить, генератор необходимо снять с машины и разобрать, как описано ниже:

  • снимите заднюю крышку (обычно она изготавливается из пластика), отщелкнув зажимы или вывернув винты;
  • отсоедините щеточный узел, совмещенный с реле-регулятором;
  • демонтируйте диодный мост, открутив 3 винта;
  • демонтируйте металлическую заднюю крышку, расположенную под пластмассовой и вытащите статор;
  • вытащите ротор и зажмите его в тиски, чтобы снять шкив, предварительно открутив гайку его крепления к валу;
  • переднюю крышку извлеките вместе с подшипником: по мнению компании-изготовителя, она должна заменяться в сборе.

Если вы решили все же заменить подшипник отдельно, возьмите электродрель со сверлом диаметром 4 мм и просверлите крышку в местах кернения. Выбейте старый подшипник, вставьте новый и закерните его. Задний подшипник снять легче: достаточно воспользоваться съемником с двумя лапками.У некоторых моделей автомобилей генератор является неразборным: статорная обмотка припаивается к крышке. Тогда придется распаивать провода, чтобы извлечь статор. При выборе подшипника, стоит обратить внимание и на аналоговые запчасти — стоимость их, как правило, ниже, а качество может не уступать оригиналу.

Общие рекомендации и нюансы

Нередко случается так, что генератор перестает функционировать только на прогретом двигателе. Подобное явление обусловлено естественным расширением металла при повышении температуры либо изменением свойств полупроводников (диодов) по той же причине. В этом случае проверку работоспособности генератора сначала стоит провести на прогретом автомобиле, а если это не принесло результатов, то устройство демонтируйте и проверяйте, предварительно нагрев его строительным феном. В заключение стоит отметить, что самостоятельная замена таких составляющих генератора, как статорная или роторная обмотка, подшипники в бытовых условиях целесообразна лишь при наличии соответствующего оборудования, инструментов, а также опыта. Если его нет, то в случае отсутствия зарядки аккумулятора ограничьтесь попыткой замены реле-регулятора, совмещенного с щеточным узлом. Для этого необязательно покупать новое устройство: можно поставить заведомо исправное и оценить результат.

Ваз 2106 реле регулятора напряжения как проверить

Существует два основных вида реле регуляторов напряжения, которые применяются на автомобиле ваз 2106 это:
Бесконтактный электронный реле регулятор типа 121.3702. Более новый регулятор, который применяется в настоящее время. Не требует каких-либо настроек и регулировок.
Электромагнитный регулятор типа РР-380. Данный регулятор старого образца, снят с производства и уже не выпускается в качестве запасных частей к автомобилю ваз 2101-06.
Оба этих реле взаимозаменяемы и при замене одного типа на другой не требуют каких-либо доработок в электрической схеме автомобиля.
Прежде, чем мы приступим к замене релюхи напряжения, давайте проверим наш регулятор на работоспособность, а то может мы и не на него вовсе грешим и не он виновник поломки.

Читайте так же:
Нутромер индикаторный как пользоваться

Проверка регулятора напряжения ваз 2101-06 выполнется на автомобиле с полностью заряженным аккумулятором:
Заведите автомобиль и сделайте частоту вращения коленвала 2500-3000об/мин.
Отключите все лишние потребители электроэнергии, за исключением конечно самого зажигания.
Замерейте вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора. Оно должно быть равным 14.2В плюс минус десятые доли.
При любых существенных отклонениях напряжения от нормы необходимо заменить регулятор. Для этого:
Отверните две гайки крепления реле и снимите регулятор со шпилек.
Промаркируйте маркером провода, чтобы при дальнейшей сборке не перепутать их местами, а это важно, так как если вы перепутаете провада местами регулятор перестанет работать и как следствие возрастет напряжение на выходе генератора.
Отсоединив провода, замените регулятор на новый и установите в порядке обратном снятию.
реле регулятор напряжения ваз 2101-06 проверка работы замена на новый
На этом ремонтные работы по замене реле регулятора напряжения на автомобиле ваз 2106 завершены.
На заметку:
Если вы осуществляете проверку регулятора, то не в коем случае не перемыкайте на коротко штекеры, что может привести к повреждению выпрямительно блока.
Перед проверкой релюхи напряжения, убедитесть в достаточном натяжении ремня генератора.
К цепи питания обмотки возбуждения генератора ни когда не подключайте дополнительные источники потребления, это может привести к повышению напряжения генератора.

Почти все водители посвящают хотя бы часть свободного времени своему автомобилю: занимаются ремонтом, доработкой, тюнингом. Часто возникают вопросы с электрикой, и в данном случае при проведении работ нужно быть очень внимательными и аккуратными.

Характеристика устройства

Вот так выглядит это реле

Автомобильное реле — это выключатель, который служит для замыкания и размыкания участков электроцепей при определенных показателях электрических и неэлектрических входящих величин. Оно является коммутатором токов нагрузки, когда исполнитель, например, стартер, генератор, вентилятор или другая конструкция, потребляет больший ток.

Устройство электрического реле:

  • электромагнит — провод, который наматывается на катушку с сердечником из магнитного материала;
  • якорь — специальная пластина, управляющая контактами;
  • переключатель (переключающий, размыкающий, замыкающий).

При прохождении электротока через обмотку электрического магнита возникает электрополе, прижимающее якорь к сердечнику, с помощью толкателя его сдвигает, переключая контакты. Имеются два главных типа реле авторегуляторов напряжения, применяющихся на машинах Жигули 2106.

  1. Неконтактное электрическое реле-регулятор типа 121.3702. Достаточно новый агрегат, использующийся водителями в наши дни, не требующий никаких настроек и дополнительного регулирования.
  2. Магнитный электрический регулятор с индексом РР-380 — прибор старого образца, в настоящее время его изготовление приостановлено, он не выпускается как деталь к ВАЗ 2106.

Взаимозаменяемость реле позволяет при смене одного вида на другой не выполнять доработку электрической схемы зарядки машины.

Прежде чем приступить к замене реле напряжения, нужно проверить работоспособность регулятора. Следует завести машину, при этом скорость вращения коленвала должна составлять 2500-3000 об./мин. Затем нужно отключить все потребители электроэнергии, кроме зажигания, и измерить вольтметром напряжение на клеммах аккумулятора.

Причины отсутствия зарядки и их диагностика

Щетки генератора «шестерки»

Изнашивание щеток генератора. При недостаточной длине щеток генератора ВАЗ 2106 зарядка становится низкой и может исчезнуть совсем. Проверка технического состояния запасных частей должна начинаться с тщательного осмотра щетки генератора. Длина щеток не может быть менее 12 мм. Если она меньше, необходима замена детали.

Выход из строя диодного генераторного моста. Перегорание нескольких диодов выпрямительного блока является причиной слабой зарядки батареи. Обязательно нужно провести диагностику моста.

Целостность электрических предохранителей. Бывает, что плавкие ввертки предохранителей целые. В этом случае проверять надо их вершины. Осматриваются имеющиеся на них полоски, разрывающие контактность заряда.

Целостность генераторного ремня и натяжка.

Изношенность внутреннего фрагмента шкива. Ремень генератора имеет вид клина, вследствие чего его распирает между щеками шкива. Если шкив приходит в негодность, то ремень генератора начинает проскальзывать, в результате чего зарядка может совсем пропасть. Шкив необходимо срочно заменить вместе с ремнем генератора.

Окислившиеся клеммы аккумулятора тормозят подачу зарядки генераторной установки автомашины. Клеммы можно самостоятельно отчистить растворенной в воде содой, снимающей налет. Клеммы следует очищать полностью, вытирать сухой ветошью и смазывать автомобильной смазкой, например, «Литолом».

Если пропала зарядка, обязательно проверьте подсоединения клемм на генераторе на наличие окисления или разъединения контакта. У генератора осмотрите контакты с «массой» автомобиля — это провод в форме змейки.

Возможные неисправности электрики

Если реле зарядки ВАЗ 2106 в полном порядке, а лампочка все равно горит, необходимо проверить крепость присоединения провода, его целостность. Если пропала зарядка, проблема может быть связана с генератором: например, отказали несколько диодов в мосту (подкова), неисправна статорная обмотка, разрыв или короткое замыкание ротора. Также возможен износ контактных колец в цепи возбуждения ротора.

Читайте так же:
Определение качества сварного шва

Когда горит лампочка аккумулятора, это всего связывается со щеточным узлом. Причиной проблемы может быть запредельное изнашивание щеток, заедание в щеткодержателе. Дефект возможен в реле — регуляторе зарядки, в цепи их подсоединения.

На автомобиле источником тока являются такие элементы, как аккумулятор для ВАЗ и электрогенератор. Они принимают активное участие в запуске мотора, дают энергопитание током напряженностью 12 Вт самопуску и некоторым системам машины при нефункционирующем двигателе.

Проверка работы реле

Когда силовой электроагрегат Жигули 2106 находится в рабочем состоянии, главный блок генератора снабжает током все узлы авто, включая зажигание и аккумуляторную батарею. Если на панели приборов горит лампочка аккумулятора, значит, ток не проходит от генератора в бортовую сеть и начинает расходоваться запас электроэнергии аккумулятора ВАЗ 2106.

Электрозапас данного источника лимитированный и зависит от объема аккумулятора. Батарея должна быть изначально заряжена полностью. Можно доехать до места стоянки и при нефункционирующем генераторе, но предпочтительнее попробовать провести ремонтные работы и устранить неисправность на месте.

Чтобы доехать до места ремонта или ближайшего автомобильного магазина при отсутствии запасного ремня генератора, можно вместо оборванного поставить кольцо, сделанное из непригодной для эксплуатации автомобильной камеры. Если заменить ремень генератора нечем, нужно прибегнуть к буксировке, иначе мотор почти сразу закипит. Такая неполадка приведет к серьезному ремонту.

Нам очень жаль, но запросы, поступившие с вашего IP-адреса, похожи на автоматические. По этой причине мы вынуждены временно заблокировать доступ к сайту.

Чтобы продолжить, пожалуйста, введите символы с картинки в поле ввода и нажмите «Отправить».

В вашем браузере отключены файлы cookies. Мы не сможем запомнить вас и правильно идентифицировать в дальнейшем. Чтобы включить cookies, воспользуйтесь советами на этой странице.

Почему так случилось?

Возможно, автоматические запросы принадлежат не вам, а другому пользователю, выходящему в сеть с одного с вами IP-адреса. Вам необходимо один раз ввести символы в форму, после чего мы запомним вас и сможем отличать от других пользователей, выходящих с данного IP. В этом случае страница с капчей не будет беспокоить вас довольно долго.

Возможно, в вашем браузере установлены дополнения, которые могут задавать автоматические запросы к поиску. В этом случае рекомендуем вам отключить их.

Также возможно, что ваш компьютер заражен вирусной программой, использующей его для сбора информации. Может быть, вам стоит проверить систему на наличие вирусов.

Если у вас возникли проблемы или вы хотите задать вопрос нашей службе поддержки, пожалуйста, воспользуйтесь формой обратной связи.

Как проверить генератор, не снимая его с машины?

«Машина стала плохо заводиться. Перезарядил аккумулятор — день заводилась без проблем. Решение вроде очевидное — купить новый аккум, но механики говорят, чтобы я еще и генератор проверил. Сразу после заводки «приборка» горит тускло, секунды через полторы начинает светить ярко. Вопрос: можно ли как-то проверить работоспособность генератора без его снятия?»

Если аккумулятор неожиданно «умер», причина может быть и в самой батарее. Но ее замене все равно должна предшествовать проверка зарядки. Этого правила, к слову, придерживаются и некоторые продавцы АКБ. И они правы: если причиной выхода из строя прежней батареи был хронический недозаряд или утечка тока, недолго прослужит и новая.

Как мы уже рассказывали, дедовский метод проверки исправности генератора сбрасыванием клеммы с аккумулятора при заведенном двигателе или чирканьем провода от выводной клеммы генератора по «массе» для современных генераторов чреват выходом из строя диодного моста или регулятора напряжения. Лучше все же прибегнуть к инструментальным замерам.

Самый простой способ проверки зарядки — замерить при помощи вольтметра напряжение на клеммах аккумулятора при работающем двигателе. Нормативное значение и условия проверки лучше узнать в руководстве по эксплуатации или ремонту и обслуживанию конкретной модели, но в большинстве автомобилей при 2000 об/мин оно должно быть на уровне 13,5-14,2 В (при сильно разряженном аккумуляторе может доходить и до 14,5-14,7 В, большее значение будет указывать на неисправность реле-регулятора).

А если напряжение ниже? Искать причину недостаточной или вовсе отсутствующей зарядки в неисправности генератора вроде логично, но проблема может быть вызвана и другими причинами:
— ослаблением натяжения приводного ремня генератора;
— выходом из строя обгонной муфты шкива генератора (если она есть);

— плохими контактами или проблемами с проводкой от генератора к аккумулятору.

Поэтому, чтобы точнее определить источник проблемы, стоит проверить натяжение приводного ремня генератора (при нажатии на середину ремня с усилием 10 кгс он должен прогибаться не более чем на 8-15 мм). Косвенный признак «проскальзывания» ремня помимо характерного звука — недостаточное (12-13 В) напряжение при нагрузке (с включенным кондиционером, фарами и другими мощными потребителями).

Кроме того, следует замерить напряжение на выходах самого генератора (на массу и силовой провод). Если генератор выдает требуемое напряжение, но оно теряется по пути к аккумулятору, причина наверняка кроется в проводке или контактах, если мы исключаем сам аккумулятор. Если же недостаточную зарядку дает сам генератор, в этом случае именно он подлежит ремонту.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector