Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда

Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?

Сообщений [ 10 ] Просмотров: 1 104 [Закрыто]

1 Тема от alex_kurt_901 12.10.2014 18:00:49 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 12 лет 1 месяц
  • Сообщений: 2 464
Тема: Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?

В общем появилась неисправность на грузовом автомобиле сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе оно там всборе со щетками в чем может быть причина . первое сгорело поставили запасное, проехал 50 км сгорело купили в дороге 3-тье поставили проехали еще 50 км сгорело . на след день поставили 4-ое завели работало час на месте заглушили завели сгорело. в запасе 5-ое осталось до БРН должен дотянуть.
АКБ зимой менялись нареканий к ним нет , может из-за межвиткового замыкания в обмотке быть сей беда?

2 Ответ от Chungal 12.10.2014 18:13:17 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 12 лет 4 месяца
  • Сообщений: 3 716
  • Репутация : [ 156 | 0 ]
Re: Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?

В обмотке возбуждения может быть межвитковое.

3 Ответ от alex_kurt_901 12.10.2014 18:24:11 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 12 лет 1 месяц
  • Сообщений: 2 464
Re: Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?

В обмотке возбуждения может быть межвитковое.

лечиться? и как выявить.

4 Ответ от Андрей1989 12.10.2014 18:31:03 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 7 лет 4 месяца
  • Сообщений: 2 332
  • Репутация : [ 13 | 2 ]
Re: Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?

В обмотке возбуждения может быть межвитковое.

лечиться? и как выявить.

замерить сопротивление обмоток и на корпус(лучше мегомметром)

5 Ответ от Chungal 12.10.2014 19:10:09 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 12 лет 4 месяца
  • Сообщений: 3 716
  • Репутация : [ 156 | 0 ]
Re: Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?

В обмотке возбуждения может быть межвитковое.

лечиться? и как выявить.

А хз, как выявить. Сопротивление там маленькое, надо очень точный омметр и знать сопротивление исправного ротора. А перемотать его поди можно.

6 Ответ от alex_kurt_901 12.10.2014 23:28:28 (7 лет 2 месяца назад)

  • Стаж: 12 лет 1 месяц
  • Сообщений: 2 464
Re: Сгорает РЕЛЕ регулятор на ГЕНЕРАТОРе в чем беда?

да думаю проще с такой проблемой новый взять . пробег у него под 2 миллиона уже от генерировал фриц уже своё

В общем как говорится "вскрытие покажет" . и оно показало . за 2миллиона пробега сносились до основания (до оси ротора контактные кольца . точнее одно второе чуток осталось ))) приложу картинку для общего понимания

generator_sadko_shema

щетки искрили и из-зи этого шла перенагрузка на реле оно же как раз и сглаживает колебания

Отредактировано alex_kurt_901 (15.10.2014 15:15:11, 7 лет 2 месяца назад)

Регулятор напряжения генератора и симптомы его выхода из строя

Регулятор напряжения генератора и симптомы его выхода из строя

Несмотря на то, что работа двигателя основана на принципах механики, для приведения его в действие требуется электричество. Это означает, что водитель должен заботиться не только об аккумуляторе, но и о генераторе. Каковы наиболее распространенные симптомы проблем с зарядкой? Иногда выходит из строя не сам генератор, а его компоненты, в частности регулятор напряжения. Схема, хоть и небольшая, но оказывает сильное влияние на эффективность работы двигателя. Если вам необходимо купить актуатор выбрать вы его можно на сайте ООО «Энергетика».

Этот элемент является частью автомобильной зарядной системы, который отвечает за стабилизацию напряжения, создаваемого генератором. Эта задача чрезвычайно важна по двум причинам. Прежде всего, напряжение меняется во время движения и это происходит довольно диаметрально — в значительной степени, фактором, влияющим на него, является изменение частоты вращения двигателя. Кроме того, резерв энергии в аккумуляторе можно безопасно пополнять только в определенном диапазоне напряжения — обычно около 14 В (+/- 0,5 В).

Читайте так же:
Как работает сварочный полуавтомат видео

Концепция безопасной зарядки аккумулятора очень важна для водителя. Слишком низкое напряжение делает АКБ чувствительным к разряду. Слишком высокое напряжение может привести к повреждению и замене.

Как работает регулятор напряжения?

Поддержание постоянного уровня напряжения является довольно простым делом. Речь идет о включении и выключении тока возбуждения в генераторе. Правильная работа цепи может быть представлена только в том случае, если напряжение имеет постоянное значение — одинаковое при низких и высоких оборотах двигателя.

Неисправный регулятор напряжения генератора — симптомы отказа?
Система зарядки, как и любая другая в автомобиле, подвержена естественному износу. Это означает, что со временем регулятор напряжения также выйдет из строя. Симптомы его повреждения должны быть достаточно быстро выявлены. Тем более, что они считаются характерными. Например, регулятор напряжения сигнализирует о появлении неисправности через индикатор на приборной панели, что указывает на неисправность системы зарядки.

Кроме того, при появлении запаха сероводорода в салоне во время движения или после остановки, требует замены регулятора.

Симптомы неисправности регулятора напряжения приводят к одному выводу — скоро у автомобиля возникнут серьезные проблемы с электричеством, что приведет к трудному старту и невозможности продолжить движение. В чем причина неисправности? Иногда возникновение неисправности определяется ошибками при монтаже на заводе. В данном случае речь идет о неправильном подключении проводов. В результате как только двигатель запускается, возникает внезапное короткое замыкание. Это приводит к серьезным повреждениям не только регулятора, но и, например, диодов, непосредственно ответственных за зарядку.

Каковы симптомы неисправности регулятора напряжения?
В автомобиле может пропасть зарядка аккумулятора. Это может произойти, если в электрический контур попадет вода или любая из рабочих жидкостей (например, моторное масло). В этом случае необходимо не только заменить контур. Для того чтобы ремонт был на 100% эффективным, необходимо, обнаружить источник утечки. Без устранения утечки неисправность станет повторяющейся и поставит под сомнения дальнейшую эффективность системы зарядки.

Как можно удостовериться, что регулятор напряжения нуждается в замене?

Для этого нужен только работающий двигатель и универсальный контрольно-измерительный прибор. С его помощью следует начать проверку наличия тока между генератором и регулятором. Кроме того, в обязательном порядке контроль должен заключаться в проверке наличия правильного напряжения на выходе из регулятора. После того как будет подтверждено повреждение регулятора, необходимо купить новую деталь, соответствующую данной модели автомобиля и двигателя, а затем запланировать ее замену.

Замена регулятора напряжения не представляет сложности. Его корпус крепится двумя или тремя винтами. Тем не менее, требуется время для монтажа новой детали. Это связано с тем, что для выполнения процедуры необходимо снять генератор и ремень. Затем необходимо снять регулятор и установить новый. На данном этапе ключевым моментом является правильное подключение, чтобы не сжечь его сразу после запуска двигателя.

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

Генератор – это главный узел в системе подачи электроэнергии автомобиля. Иногда он выходит из строя, но не стоит его выбрасывать и спешить покупать новый. Часто проблема в том, что стерлись щетки генератора и достаточно их заменить для дальнейшей бесперебойной работы этого узла. Замена щеток генератора достаточно простая процедура, но для начала стоит выяснить, какие признаки могут указывать на износ щёток.

Читайте так же:
Как сделать шкив большого диаметра

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

Часто при проведении профилактического осмотра автомобиля не уделяют внимание различным мелочам. Щетки генератора – одна из таких мелочей, если они сотрутся, то генератор перестанет подавать зарядку аккумулятору. Специалисты рекомендуют осматривать щеточный узел раз в 45-55 тысяч километров пробега. Диагностику щёток можно провести, не снимая генератор, а в некоторых случаях может даже получится их заменить без снятия основного узла.

  • Электроприборы автомобиля неожиданно отключаются (даже в процессе движения);
  • Фары, габариты и даже подсветка салона тускнеет и мигает;
  • Резкое снижение напряжения бортовой сети автомобиля ;
  • Резкая разрядка аккумулятора, который в дальнейшем будет очень сложно перезарядить.

Каждый из данных пунктов может указывать на износ щёток генератора, которые располагаются внутри этого узла. Многие задаются вопросом, как проверить щётки. Для того чтобы проверить, какова остаточная длина щеток генератора, достаточно отключить генератор от АКБ и снять регулятор напряжения. После этой процедуры можно на глаз определить, насколько стёрлась любая из щёток генератора. Если длина будет менее 0, 5 сантиметра, менять щётки нужно однозначно. Проверка щеток должна проводиться при плановом осмотре генератора.

Где находятся щётки генератора

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

Менять щётки генератора не сложно. Они находятся в задней половине устройства и держатся за счёт одного болта. Сам щёточный узел находится рядом с контактными кольцами и подключён к регулятору напряжения. Рядом с кольцами щётки удерживаются пружинами. Зная схему устройства генератора, несложно найти щётки. Для замены понадобится стандартный набор инструментов:

  • Несколько гаечных ключей;
  • Пара отвёрток;
  • Новые щётки;
  • Жидкость WD-40 (для того, чтобы не сорвать резьбу болтов).

Щётки можно заменить двумя способами, сняв генератор или не снимая его. Каким способом лучше воспользоваться подскажет конструкция автомобиля, а точнее место в подкапотном пространстве. При наличии свободного места ремонт щеток генератора не сложно провести без снятия узла, а если двигатель занимает всё подкапотное пространство, без снятия генератора не обойтись.

Как заменить щетки на снятом генераторе

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

При снятом генераторе работы по замене щёток пройдут заметно легче. Имея доступ со всех сторон, легко рассмотреть износ щёток и провести их замену. Главной проблемой в этом варианте станет снятие генератора с автомобиля. Нужно открутить крепёжный болт генератора, ослабив натяжение ремня, снять его и открутить крепёжные болты, соединяющие генератор с корпусом двигателя. Если генератор получится достать сверху, считайте, что вам повезло. Нередки случаи, когда для снятия генератора приходится снимать не только воздушный фильтр и патрубки, но даже снимать радиатор.

В первую очередь нужно очистить крепёжное место щёткодержателя от грязи и пыли. Можно протереть его растворителем и потом продуть сжатым воздухом. После этого нужно снять щётки, для этого их нужно отпаять. Оставив генератор без щеток, обязательно зачистите все контакты и проверьте пружины на упругость. Желательно после этого отполировать контактное кольцо.

Сама замена заключается в отпаивании старых проводов от выработанных щёток и припаивании их к новому комплекту. При проведении данной операции нужно соблюдать осторожность, так как материал щёток очень хрупкий. После установки щёток на посадочное место следует убедиться в их свободном ходу.

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

Монтаж новых щёток следует производить в обратном порядке, после чего генератор собирается и устанавливается на автомобиль. Рекомендуется при процедуре замены щёток менять и подшипники генератора. При установке генератора на автомобиль главное — это правильно отрегулировать натяжение ремня. При недостаточном натяжении ремень будет проскальзывать на роликах.

Читайте так же:
Как называется трактор копающий траншеи

Бывает так, что компьютер в автомобиле начинает показывать неисправность генератора сразу после замены щёток. Это происходит из-за недостаточной притирки новых деталей. В процессе эксплуатации они притрутся, и ошибка пропадёт. Если ошибка не исчезает, причина в залипании корпуса из-за избыточного количества грязи. Эта проблема легко устраняется продуванием деталей сжатым воздухом. Перед тем как проверить работу генератора обязательно осмотрите щётки на предмет наличия сколов и трещин. Часто на новых деталях имеются производственные дефекты.

Признаки, говорящие, что пора менять щетки генератора:

Бывает так, что щётки меняются в сборе с реле регулятором генератора. В этом случае процесс замены проходит следующим образом:

  1. От АКБ отсоединяется минусовая клемма;
  2. С плюсового провода нужно снять резиновый наконечник;
  3. Производится демонтаж генератора (при необходимости нужно снять корпус воздушного фильтра);
  4. Достаётся блок щёток с регулятором реле;
  5. Извлекаются фиксирующие пружины;
  6. Откручиваются щётки;
  7. Отсоединяется вся связанная с ними проводка;
  8. Устанавливается новый блок.

Подключение генератора происходит только после проверки отсутствия дефектов на новых щётках. После сборки ставим генератор на место, натягиваем ремень, подключаем аккумулятор и заводим автомобиль.

Как снять щетки с генератора, находящегося на автомобиле

Если прежний владелец поставил в генератор блок щёток с реле регулятором, то вопрос как поменять щетки на генераторе без снятия его с автомобиля решается намного проще, чем замена отдельных щёток. При достаточном месте в подкапотном пространстве, возможна и замена отдельно щёток, не прибегая к снятию генератора.

Все работы с электрооборудованием автомобиля следует начинать с отключения аккумулятора.

  1. Снимается регулятор напряжения;
  2. Меряется выработка щёток;
  3. Отпаиваются старые щётки;
  4. Зачищаются контакты;
  5. Припаиваются новые щётки;
  6. Проверяется свободное движение щёток генератора;
  7. Устанавливается на место регулятор;
  8. Подключаем аккумулятор и заводим машину.

Если всё прошло без ошибок, вам ещё долго не придётся мучиться с вопросом, как проверить щётки генератора. Теперь, зная в совершенстве устройство генератора после его разборки, вам не составит труда починить и другую неисправность генератора своими руками.

Почему генератор не заряжает аккумулятор автомобиля?

Частая неисправность «системы электроснабжения» проста – генератор не дает зарядку либо «просыпается» только на высоких оборотах. Этим славятся отечественные генераторы как за счет общего низкого качества изготовления, так и из-за ряда конструктивных дефектов. Столкнувшись с проблемой недозаряда аккумулятора, стоит разобраться с причинами проблемы – кому случалось оставаться на трассе с мертвой батареей и отсутствующей зарядкой, подтвердит, что хорошего в этом мало.

разобранный генератор

Конструкция автомобильного генератора

Любой генератор, за исключением моделей постоянного тока, создает многофазный переменный ток – три или четыре фазы в зависимости от мощности. Зачем такое усложнение, если в бортсети все равно используется только постоянный ток? Дело в том, что у многофазного генератора переменного тока выше КПД, а главное – ток снимается не щетками со вращающегося ротора, а с неподвижных обмоток статора. Соответственно нет и проблем с выгоранием коллектора (ток в нем гораздо меньше того, что выдает генератор), и сам коллектор проще – два кольца, а не набор изолированных ламелей.

Читайте так же:
Как подобрать диаметр сверла под дюбель

генератор

Чтобы преобразовать многофазный переменный ток в постоянный, используется диодный мост. Как минимум он содержит несколько мощных диодов по удвоенному числу фаз – они и заняты выпрямлением тока. На некоторых генераторах есть и дополнительные диоды, обеспечивающие питанием реле-регулятор.

Само же реле-регулятор давно уже не реле: вместо электромеханического устройства для управления генераторами применяются электронные схемы, но название «реле-регулятор» за ним уже твердо устоялось. Они действуют одинаково – изменяя ток в обмотке ротора (и магнитное поле в сердечнике), они повышают или понижают напряжение на выходе генератора так, чтобы удержать его в заданных пределах от 13,7 В (старые маломощные генераторы) до 14,5 В (современные генераторы, рассчитанные на высокое энергопотребление бортсети и ускоренную зарядку аккумуляторов). Современные генераторы уже не являются самостоятельными узлами, а интегрированы с бортовыми контроллерами: в них ЭБУ управляет напряжением, поднимая его после запуска мотора для ускорения зарядки аккумулятора, а затем снижая до нормы.

Питание реле-регулятора осуществляется от внешней сети («Жигули», большинство иномарок) и от самого генератора через дополнительные диоды моста (переднеприводные ВАЗы). Вторая схема считается менее надежной, зато имеет отличительную способность к самовозбуждению за счет остаточной намагниченности ротора – генератор, раскрученный до высоких оборотов, выдаёт достаточно тока, чтобы сработало реле-регулятор и вывело его на рабочий режим.

Возможные причины неисправностей

Износ щеток

Если генератор не дает зарядку аккумулятору, то первое, что приходит в голову на автомобилях с достаточным пробегом – это износ щеток. В генераторах мало чисто механических узлов, которые влияют на его работоспособность – а щетки, постоянно трущиеся о коллектор, стираются.

причины неисправности генератора

По мере износа контакт ухудшается, соответственно падает и ток в обмотке ротора. Сначала генератор дает мало зарядки на низких оборотах, «просыпаясь» после перегазовки, затем отказывает полностью. Сами по себе щетки могут быть как отдельным узлом, так и сблокированным с реле-регулятором.

Извлекая щеточный узел из генератора, можно легко ощутить, насколько его можно выдвинуть, чтобы перестала ощущаться упругость пружин – это и будет остаточная рабочая длина самой длинной щетки. Обратите внимание, что чаще щетки изнашиваются неравномерно: со стороны крышки, где скапливается грязь и продукты износа щеток, щетка стирается быстрее. Это заметно и по наличию канавки на одном из колец.

Сама по себе канавка не так страшна, если протерта ровно. Вот волнообразная, с резкими перепадами диаметра – прямое указание на замену контактных колец или ротора в сборе.
На зарубежных генераторах встречается моноблочная конструкция, когда и диодный мост, и реле-регулятор, и щеточный узел – одно целое. Замена такого моноблока – дело недешевое, да и глупо это делать при износе одних щеток. Поэтому их перепаивают, подбирая подходящие от отечественных генераторов или электроинструмента.

Обрыв

генератор не дает зарядку

В роторе же, помимо износа контактных колец, вероятных причин неисправности немного – сравнительно малые токи не дают обмотке сгорать, гораздо чаще происходит обрыв провода в месте соединения с коллектором. Проверяется ротор тестером: сначала измеряется сопротивление между кольцами коллектора, затем – между кольцами и «массой». В первом случае сопротивление составляет несколько ом, во втором – «бесконечное» (нет короткого замыкания обмотки на корпус).

Читайте так же:
Как пользоваться тестером ц4315

Статор и диодный мост

Еще одной из причин по которым генератор не дает зарядку — это наиболее нагруженные узлы: статор и диодный мост. При постоянных перегрузках они перегреваются, что для статора чревато разрушением изоляции, коротким замыканием на корпус и возгоранием обмотки, а для диодного моста – отказом или пробоем диодов. Внешне симптомы похожи – падает мощность генератора (не работает одна или две фазы), либо генератор отказывает полностью.

Статор оценивается в первую очередь внешне – не должно быть видно потемнений изоляции и запаха горелого. Затем с помощью тестера проверяется сопротивление каждой фазной обмотки и отсутствие ее замыканий на корпус.

Диодный мост лучше проверять с помощью аккумулятора и контрольной лампы – в тестерах напряжение при контроле невелико, и пробитый диод таким образом можно пропустить. 12-вольтовая лампочка на 40-60 Вт и аккумулятор в этом плане надежнее.
Проверочная цепь проста: «минус» от аккумулятора подключаем к силовой клемме диодного моста, «плюс» через лампу поочередно подключаем к каждому выводу моста, к которым подключались обмотки статора. Если на одной из фаз лампочка не горит – диоды выгорели. Далее меняем полярность подключения – в этом случае лампочка ни на одной фазе не загорается, иначе это укажет на пробой диодов в мосту. Повторяем процедуру, подключив «массу» уже к «подкове» диодного моста – лампа не загорается. При обратном подключении должна гореть на всех фазах. Дополнительные диоды проверяются от статорных входов до клеммы, идущей на реле-регулятор.

При этом неисправности статора и диодного моста тесно связаны: пробитые силовые диоды приведут к перегреву обмотки в соответствующей фазе, так как она оказывается замкнута накоротко.

Проблема с реле-регулятором

Процедура проверки реле-регулятора зависит от конструкции. Внешние (как на старых «Жигулях») при отсутствии зарядки проверить просто – убедившись, что на щеточный узел после включения зажигания поступает ток (включив амперметр в цепь между клеммой 67 реле-регулятора и щеточным узлом). Нет тока – меняйте «шоколадку».

Если реле-регулятор объединено со щеточным узлом, то можно померить напряжение на щетках после включения зажигания: оно может быть меньше бортового, но быть обязано. Не проверяйте реле-регуляторы без нагрузки: напряжение на выходе в этом случае может быть, но при подаче нагрузки на неисправное реле-регулятор оно резко упадет, и исправный узел придется признать дефектным.

Отсутствие тока в обмотке статора необязательно станет следствием неисправности самого реле-регулятора. Вспомните, что мы писали выше о схемах питания реле. В генераторах с дополнительными диодами оно идет от самого генератора, на неработающем моторе же идет на реле-регулятор только ток через контрольную лампу. Такие генераторы просто отличить – к ним подходит только одна слаботочная клемма от контрольной лампы. Реле признается дефектным, если дополнительные диоды в мосту исправны.

В генераторах со внешним возбуждением обязательны хотя бы два слаботочных входа – один от контрольной лампы, второй – «плюс» зажигания. Это очень распространенная схема на азиатских генераторах, где распиновку слаботочного разъема легко расшифровать по маркировке (L – контрольная лампа, IG – зажигание). В генераторах такого типа после включения зажигания напряжение на клемме IG присутствует обязательно, иначе возбуждения генератора не произойдет.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector