Как сделать ленту для гриндера своими руками

Статьи

Шлифовальные ленты на гриндер для изготовления ножей

Изготовление ножа своими руками – процесс увлекательный, и, единожды начав, остановиться уже сложно. Когда все потребности в ножах для дома и дачи закрыты, у каждого знакомого и родственника уже есть по паре подаренных ножей, мастера решают выйти на коммерческую ниву. Тут встаёт вопрос производительности, подсчёта издержек, оптимизации технологического процесса и прочих не очень творческих, но очень практичных вещей. Производство ножей переезжает с балкона в более цивилизованные условия, гриндер с 500Вт меняется на 1кВт и более, появляются новые станочки и приспособы – сверлильный станок (а если совсем хорошо идут дела, то и сверлильно-фрезерный), ленточная пила, коллекция напильников и надфилей, заточной станочек для свёрл, бормашинка и прочее и прочее. Постепенно можно и до небольшой муфельной печки дойти, чтобы уже и термичку самому делать.

Центральный элемент любой ножевой мастерской – это гриндер, ленточно-шлифовальный станок. На нём делается контуровка заготовки, выводятся спуски, обтачивается и шлифуется рукоять. Наверняка кто-то до сих пор делает ножи на камне (круг большого диаметра на заточном станке), но это больше этнические варианты. В основном весь мир уже давно перешёл на ленту, тем более что применение на ленточном станке колёс большого диаметра позволяет получить линзообразный спуск, как на «камне». Разнообразие моделей гриндеров очень велико, изготовление их осуществляется не крупными производствами, а небольшими частными мастерскими или даже отдельными людьми. Хороших станков от проверенного мастера люди готовы ждать месяцами.

При всём разнообразии моделей гриндеров есть ряд стандартных размеров шлифовальных лент, которых придерживаются все изготовители станков. Стандартизация в этом вопросе облегчает жизнь и ножевикам, и производителям лент.

Стандартный размер шлифовальной ленты для маленького «балконного» гриндера – 50х610 мм.

Модели постарше – 50х915 мм, но это всё ещё любительский уровень.

Далее идут уже «взрослые» размеры лент: 50х1250 мм, 50х1600 мм, 50х1830 мм, 50х2000 мм.

Как видно из этого перечня, ширина ленты у всех гриндеров одинакова – 50 мм, различие именно в длине.

Компания «Хамерус» оперативно изготавливает ленты для гриндера.
Стандартные размеры в наличии на складе и продаются от 1 шт.

Чем длиннее лента, тем быстрее и качественнее будет производиться обработка заготовки, абразив и заготовка не будут перегреваться, а значит абразив прослужит значительно дольше, и в заготовке не произойдут вызванные перегревом изменения, меняющие технические характеристики стали. Более длинная лента также нужна для работы на контактном колесе для выведения линзовидных спусков.

Мощность гриндера важна для поддержания постоянных оборотов при шлифовании. На маломощных станках при значительном прижиме заготовки к контактной площадке лента замедляется – а это вызывает перегрев и снижение производительности.

Даже если взять один размер ленты, видов сырья, из которых можно эту ленту изготовить – несколько десятков, а если добавить сюда ещё и зернистость, то количество возможных вариантов ленты одного размера доходит до сотни. Как же разобраться и подобрать нужную ленту?

Первым делом при изготовлении ножа необходимо задать форму лезвия, а при накладном монтаже – сразу и форму рукояти. Желательно заранее провести термическую обработку заготовки, чтобы избежать деформаций металла на уже готовом ноже. Для изготовления берутся поковки или любые куски металла, которые удалось раздобыть – пильные диски, полотна старых ножовок и тому подобные металлические заготовки. На заготовку переносится контур, грубо выпиливается, например, болгаркой, а дальнейшая обработка идёт уже на гриндере. На этом первом этапе контуровки требуются самые агрессивные ленты – керамическое зерно Р36 или Р40. Мы рекомендуем серию суперкерамика Б4. Окончательно форму лезвию придают зёрнами Р60 и Р80, но многие мастера переходят на Р80 сразу после Р36-40. На этом этапе мы рекомендуем ленты из суперкерамики Б.4 или циркония на полиэстере Б.2.

Как быстро починить поварской нож на гриндере?
У профессиональных поварских ножей, сделанных из закалённой стали, иногда отламывается кончик лезвия. Обычно это происходит из-за неправильной эксплуатации (напр., шеф втыкается в замороженное мясо).
Есть несколько вариантов дальнейшей судьбы такого ножа, один из которых переделка его в «японца».
На видео обрабатывается лезвие с линзовидными спусками. Сталь клинковая нержавеющая, твёрдость по Роквеллу 60 единиц.
Скорость резания 30 м/с, сначала идёт обработка керамической лентой р80 с охлаждающим покрытием, затем — циркониевой лентой р120.

После окончательной контуровки начинается самый трудоёмкий этап изготовления ножа – выведение спусков. Здесь нужна точность, чтобы не «снять» лишнего, поэтому мы рекомендуем ленты с зерном Р120. Подходящие серии лент для этого этапа – цирконий полиэстер Б.2, керамика флекс Б.9 или АДЗУРРА.

Есть стандартные сочетания лент, которые мы можем порекомендовать, исходя из нашего опыта и опыта наших клиентов: Р40-Р80-Р120 и Р36-Р60-Р120. Нет необходимости покупать все зёрна подряд (Р40-Р60-Р80-Р100-Р120), их вполне можно пропускать, и для изготовления ножа в большинстве случаев достаточно комбинации из трёх зёрен.

После этого этапа некоторые мастера заканчивают работу на гриндере и доводят лезвие до нужного финиша вручную – используя шлифовальные листы и бруски в зёрнах вплоть до Р2500. Это является наиболее предпочтительным вариантом работы. Но этот этап финишной обработки можно также выполнять и на гриндере, работая шлифовальными лентами в зёрнах Р240 – Р320 – Р600. Рекомендуемые серии шлифовальных лент для финишной обработки лезвия – АДЗУРРА, структурированный абразив А.4 или регулярный абразив В.15.

Некоторые мастера используют для финишной обработки шлифовальные ленты с компактным зерном, но мы не рекомендуем их на гриндер, так как для правильной работы такого зерна требуется большой прижим. Такие ленты имеет смысл использовать в более серьёзных станках, например, для поточного бесцентрового шлифования труб.

Окончательная обработка лезвия – зеркальная полировка или нанесение направленной риски. Полировку можно выполнять уже после зерна Р600 при помощи полировальных кругов из войлока или сизаля, установленных на точило. Для достижения наилучшего результата рекомендуем использовать несколько шагов полировки от более грубой к более тонкой полировальной пасте. Таких шагов должно быть от 2 до 4, при этом для каждой полировальной пасты лучше использовать свой полировальный круг. Самых отчаянных на финишном этапе зеркальной полировки ждут алмазные брусочки.

Если дизайн ножа предполагает нанесение направленной риски (сатинирование), эту операцию проще всего сделать на гриндере при помощи ленты из нетканого абразива А.5 нужной зернистости (грубая, средняя, тонкая, супертонкая). Также при помощи лент из нетканого абразива можно при необходимости убрать ржавчину без изменения формы клинка.

Что касается рукояти ножа, для первичной обработки и придания формы мы также советуем использовать бесконечные шлифовальные ленты на гриндере. После выпиливания формы на ленточнопильном станке для деревянных рукояток мы рекомендуем самые простые и бюджетные ленты зерна Р180 серии корунд хлопок Б.1. Если рукоять изготавливается из пластика или искусственного камня, лучше использовать шлифовальные ленты Р180 серии карбид кремния хлопок Б.5. Использование гриндера при первичной обработке рукояти значительно ускоряет процесс, по сравнению с ручной работой надфилем, хотя не каждая форма рукояти подойдёт для шлифовки на гриндере. После ленты Р180 рукоять доводится вручную шлифовальными листами – по желанию, хоть до зерна Р2500. Финиш для дерева – обработка маслом или воском.

Отдельно нужно сказать про скорость работы шлифовальной ленты. Грубые зёрна керамики, циркония и оксида алюминия (корунда) до зерна Р150 рекомендуется использовать на скорости 30 м/сек, на более мелких зёрнах от Р180 до Р600 скорость лучше уменьшить до 20 м/сек. При работе шлифовальными лентами с зерном карбида кремния скорость должна быть выше – 40 м/сек.

Для того, чтобы подобрать необходимую скорость резания путём либо регулировки скорости вращения двигателя, либо подбором нужного диаметра шкива, мы можем воспользоваться формулами, приведёнными ниже.

Нам нужно получить скорость резания 30 м/с на шлифовальной ленте.

Если нет возможности изменить диаметр шкива, то можно подобрать электродвигатель с нужной скоростью вращения (а также изменить его с помощью частотного преобразователя тока). Скорость вращения (об/мин) вычисляется по формуле
572’975 / D, где D — диаметр шкива, мм.

Пример: диаметр шкива 150мм, 572’985 / 150 = 3’820 об/мин. — с такой скоростью должен вращаться шкив.

Если мы сами конструируем гриндер, у нас есть двигатель с известной скоростью вращения, и мы можем изготовить шкив с подходоящим диаметром для получения нужной скорости резания. Вычисляем требуемый диаметр (мм) по формуле
572’975 / n, где n — скорость вращения, об/мин.

Пример: скорость вращения электродвигателя (указывается на шильдике) 2870 об/мин, 572’985 / 2870 = 200 мм — нам понадобится шкив именно такого диаметра.

Мы надеемся, что изложенная в статье информация была Вам полезна, однако для точного подбора инструментов под Ваши задачи в зависимости от материалов и серийности изделий мы рекомендуем обратиться за консультацией к нашим технологам. При использовании материалов сайта ссылка на источник обязательна.

8 800 333-05-37 (бесплатный по России)

WhatsApp, Telegram, Viber +7 999 0258672 /мы отвечаем только в рабочие часы/

Шлифовальная лента для гриндера своими руками

Как склеить ленту для гриндера. Как склеить ленту на гриндер. Для склейки лент я использую деревянную направляющую,в которую вставляются концы ленты для центровки. Подготовленную ленту к склейке(обрезанные концы под 45 градусов) вкладываются в приспособление абразивом в верх. Они фиксируются полоской металлизированного скотча Момент. Далее вынимаем ленту из приспособления, переворачиваем и вкладываем ленту зерном в низ в приспособление. Размечаем длину склейки, обезжириваем и наносим клей Марафон(такой же как Момент,только обувной). Предварительно подготавливаем матерчатую подложку. В качестве ее отлично подходит ткань-плащевка(не знаю как она правильно называется но по виду напоминает болонью (толщина ее 0,1 мм.) но не такая скользская). Выризается кусок подладки размером 8*6 см. наносится клей, выжидаем 10 минут, плотно прикладываем подложку к ленте в приспособлении, разглаживаем. Потом достаем нашу ленту, ложим на кусок резины, берем киянку и обстукиваем место склейки. После обрезаем края, опаливаем зажигалкой, снимаем с лицевой части скотч и ложим на 24 часа для окончательной склейки(дабы высох клей).

Для работы понадобятся клей Марафон(такой же как Момент,только обувной), деревянную направляющую, металлизированный скотч, подложка в качестве ее отлично подходит ткань-плащевка(не знаю как она правильно называется но по виду напоминает болонью (толщина ее 0,1 мм.) но не такая скользская). И кусок резины.

Ленточные шлифовальные станки позволяют удалить последствия коррозии, остатки лакокрасочного покрытия, провести операцию шлифования поверхности из различных материалов (металлических и неметаллических конструкций). Элементом для проведения таких работ является шлифлента. Производители предлагают широкую номенклатуру таких изделий. Лента для гриндера выбирается на основе требований, которые предъявляются к решению поставленных задач, качеству обработки, типу обрабатываемого материала.

Виды лент для гриндера

Шлифовальные ленты для гриндера классифицируются по следующим показателям:

• назначению (виду выполняемой операции, качеству обработки);
• геометрическим параметрам (длине и ширине);
• допустимой скорости движения;
• типу абразива;
• способу нанесения абразивного покрытия;
• компании, производящей такую продукцию;
• стоимости.

По виду выполняемых операций изделия для гриндера подразделяются на четыре категории:

• предварительная обработка (создание готовых форм или заготовок);
• черновая обработка поверхностей;
• подготовительная операция перед окончательным шлифованием;
• чистовое или финишное полирование.

Для проведения каждой из операций применяется своя шлифовальная лента. Решение первой задачи осуществляется с помощью грубой (обдирочной) ленты марки Р24. Для черновой обработки применяется более мелкая – марки Р36. Подготовительные операции производят на лентах Р80–Р120. Чистовая обработка осуществляется с применением лент самого маленького абразива. Для этого могут применяться алмазные ленты марок А3к0–А100.

Допустимая скорость движения ленты гриндера определяется материалом подложки и прочности всей конструкции. В качестве подложки используют прочную ткань или синтетическую волокнонаправленную основу.

По типу шлифовального материала и способу его нанесения абразивная лента делится на категории.

В качестве абразивной крошки на поверхность наносят:

• натуральный камень (например, карбид кремния или гранат);
• керамическую крошку;
• окись алюминия;
• алмазную крошку.

Он наносится на поверхность двумя способами: открытым или закрытым. Каждый из них обеспечивает определенную степень покрытия подложки. Первый осуществляет нанесение абразива не более чем на 60% поверхности абразивного материала. Второй обеспечивает полное покрытие.

Геометрические размеры абразивной ленты гриндера зависят от технических характеристик шлифовального станка. Основными параметрами являются длина и ширина. Все они стандартизированы и имеют несколько установленных размеров. По ширине выпускаются двух размеров: 50 и 100 миллиметров. Длина является более вариативной величиной и равна 610, 915, 1230, 1600, 1800 миллиметрам. Для некоторых специализированных станков выпускается лента длиной заданного размера: 2000 мм при ширине в 50 мм.

В зависимости от характеристик производят выбор для обработки дерева, металла, полимерных поверхностей. В некоторых случая для доводки поверхности применяется наждачная лента.

Что стоит знать при выборе ленты

Для получения хорошего качества полировки необходимо ориентироваться в параметрах гриндера, характеристиках оснастки и особенностях обрабатываемой поверхности. При выборе образца необходимо провести анализ следующих параметров:

• какой тип изделия необходим (с грубым абразивом, средним, мелким или алмазным);
• рассчитать скорость ленты (она должна выдерживать скорость вращения вала более 1500 об/мин.);
• определить какой абразивной стойкостью обладает выбранный экземпляр;
• выяснить величину максимально допустимого удлинения и прочности на разрыв (хорошими считаются изделия с показателем не ниже 15%);
• на какую основу нанесен абразив (каким методом и его состав);
• по маркировке определить, чему равна длина ленты;
• удовлетворяет ли ширина ленты размерам используемого станка.

Расчет параметров и оценку основных характеристик гриндера необходимо произвести до приобретения изделия. Это позволит избавиться от проблем, которые могут возникнуть при ее замене или неправильном использовании.

Как склеить ленту своими руками

В розничной сети продаются готовые к использованию различные абразивные материалы. Они могут быть в рулонах или уже склеенные по конкретному размеру. Однако не всегда удается подобрать необходимый экземпляр. Иногда возникает необходимость заменить вышедшую из строя ленту в процессе работы на исправную. В этих случаях абразивную полоску изготавливают самостоятельно. Это несложный процесс, но требует знания в порядке склеивания, наличия соответствующего клея и аккуратности. Для решения этой задачи потребуются:

• тесьма для склеивания абразивных материалов;
• клей (выбор достаточно широк: от специализированных до универсальных);
• жидкость для обезжиривания (бензин или уайт-спирит);
• струбцина или груз для сжатия склеенных частей во время засыхания клея.

Склейка производится в несколько этапов:

1. Размечают полосу абразива для гриндера по длине. Следует учесть, что для придания прочности соединения стык полосы клеят под углом. Величина угла наклона может быть различной. Чем он больше, тем длина соприкосновения больше.
2. Вырезают подложку. Ее длина зависит от выбранного материала. Она определяет надежность склеивания.
3. Обезжиривают все поверхности, которые планируется склеивать. Качество обработки сказывается на конечном результате.
4. Аккуратно прижимают подложку и части абразивной полосы. Целесообразно поместить место стыка под пресс или воспользоваться струбциной. При отсутствии такой возможности используют любой груз.
5. После завершения работ конструкцию оставляют на несколько часов под грузом. Необходимое время, порядок и правила работы с конкретным образцом клея приведены в инструкции или написаны на упаковке.

Если склеивание проведено аккуратно, самодельная полоса прослужит не меньше изделия, изготовленного на специализированном предприятии.

Шлифовальные станки такого класса обладают широкими возможностями. Для более же полного анализа их применения целесообразно обобщить опыт большого числа пользователей. Поделитесь своим мнением в комментариях, это позволит выявить дополнительные возможности гриндера.

Все владельцы ЛШМ(Гриндера) рано или поздно сталкиваются с проблемой отсутствия шлифовальных лент, поэтому хочу предложить Вам простой и доступный метод самостоятельной склейки оных. Из плюсов этого метода: возможность склеить ленту нестандартной длинны/ширины, доступность расходных материалов, малая стоимость. Итак поехали.

• Сама наждачка;
• Клей момент или аналог;
• Шёлковая лента (ими авто украшают на свадьбах, продаётся в магазинах тканей и им подобных).

Размечаем и вырезаем нужный по размерам кусок наждачки.

Отрезаем нужного размера ленту.

Для предварительного соединения наждачки на абразивную сторону клеим несколько полос малярного скотча.

Соединяем наждачку (смотрим чтоб всё было ровно и без зазоров) и для большей надёжности наносим несколько точек суперклея(цианокрилат который).

Как только точки схватились приступаем к простейшему обезжириванию. Обезжириваем и наждачку и ленту.

Далее щедро мажем клеем наждачку и ленту (особое внимание к стыку и краям) и соединяем.

Только ровно соединяем а не как на фото неудобно было фотографировать и клеить одновременно.

Далее прокладываем газеты (или нечто подобное) со стороны стыка, и с абразивной стороны ленты.

Этот бутерброд зажимаем в простейший пресс.

Стягиваем что есть силы (ключи ломать и резьбу срывать не обязательно )

В таком виде оставляем до высыхания клея, лучше подольше, на ночь например.

Когда высохнет отрываем газеты, то что легко отрывается, аккуратно срезаем излишки ленты по краям и идём пользоваться.

По стоимости выходит:

• 1 м 2 наждачка — 230р (одна лента 10см — 23р);
• Клей 18р тюбик (тюбика хватает на

Итого — 26р 30коп

Ленты клееные подобным образом у меня прекрасно работают на Кратоне WMS-5-02.

По лентам для гриндера пара вопросиков

Вроде бы по номерам размер зерна должен падать.
А на глаз самый большой размер зерна у XK870X P24, а самый мелкий у XK870X P80.

Это у меня с глазами что то не так, или у них зерна в разных попугаях измеряются?

И второй вопрос.

Задача — обработка стали ШХ15-20, отечественных быстрорезов.
А так же дерева, стабилизированного дерева там или капа — т.е. делать собираюсь только ножи и только из перечисленных материалов (ну плюс больстер конечно латунь и т.д.)

Какие еще ленты мне нужно купить?

Все правильно. ))))
24,80 это не размер зерна,а его количество на единицу площади,чем его меньше ..значит зерно его крупнее.

Это понятно. Но на глаз зерно на CK742J Р180 СИЛЬНО крупнее чем на XK870X P80, а должно быть наоборот.

Р24-Р80 слишком большой разрыв. Как минимум надо добавить Р40. Для дерева лучше брать специализированные ленты. И хк870 уже не очень модно))) хк880 новая серия до +30% производительности по сравнению с хк870 и сопоставимой цене.

ок, по первому вопросу понял =)

Для информации:
— XK880X для грубой обработки, придание формы, снятие спусков, слесарка.
— KK712X для финиша. дают хороший, ровный сатин.
— CK917C хорошо подходят для поверхностей, требующих тонкой полировки. Подходит для сухой или мокрой шлифовки.
— CK917X шлифовальный материал специально разработанный для финишной обработки металла.
— KK013V альтернатива полировальной пасте, «зеркальный эффект» Малые обороты, работа с водой.
— ZS для обработки дерева, цвет мета, пластика и т.д.
— Скотч Брайт для работы с нанесением пасты. Полировка.

Я правильно понимаю по технологии, что основной съем металла осуществляется лентой с самым большим зерном, а остальными только последовательно убираются риски? Т.е. основной расход будет у самой крупнозерной ленты?

Какие ленты ( гридность, марку ) взять для дерева?

Для дерева Белгородскую самую грубую в рулоне и самому наклеить лент.Здесь тема есть,как это делается.

с 24 ленты риску потом выводить слишком уж муторно.

У меня вначале когда первый раз ленты брал на ленте 24 случайно 0 добавили вот я мозг и не только взорвал от этого.

За темой погляжу

Отмечусь. Имею керамику Р40 от БАЗ, цирконий Р120 от него же, риски убираются хорошо (после новой ленты керамики прохожу пару-тройку раз практически без давления убитой ленточкой). За развитием темы послежу, любопытно

Кстати, вопрос про ленты Р24: а насколько целесообразна такая зернистость? При работе на Р40 с закаленой на 62 HRc Х12Ф1 сложностей не имел. На какой скорости ленты надо работать, чтобы скоропостижно не убить ленту?

Если спуски сороковкой драть, её хватит на один клинок. Ну на два максимум, если железки не сильно злые и клинки небольшие. С одной 24-ки таких же клинков получится сделать в 3 раза больше.
Керамикой нужно работать на скорости 25-30 м/с, чтобы ленты нормально вырабатывали ресурс. Поначалу гонял красные ленты от VSM на 20 м/с. вроде устраивало, 24-ой ленты хватало на 3-4 клинка. Потом поднял скорость до 25м/с и клинков с одной ленты стало в полтора раза больше.

А как спм3в в термичке Бурова ленты сажает — просто песня
Плачешь для удобства сразу на ленту. -)

По дереву пока только одно мнение услышал. VadKudryavtsev, спасибо. Но вариант с клеить оставим на потом, не хочется..

Не все же клеют, наверное? Ткните пожалуйста пальцем в проверенный комплект, я попробую — потом по результатам понятнее будет..

А гридность какая?

Я в основном vsm р24 может иногда р36 р40 р80 р120 потом тризакти типо АА237 или cf есть еще с гранулами всм для дерева пластика и прочих полимеров и микарт hiliot p40 потом руками есть скотчбрайт но его лучше на спусках от обуха ото зализвают грани .

Мой набор для металлов: 24, 60, 120, 320, дальше руками.
У меня 610-я лента. Ленты от Белобраза. На каждый клин новая пара 24+60, 120 и 320 хватает на два клина. Может и дальше будет работать, но стоимость лент небольшая, а скорость работы важнее. Особенно зимой, когда руки охреневают от холода ))
Для дерева «мышиные какашки» не годятся. Свои деревяшки обрабатываю теми же новыми 24 и 60 потом подубитая 60, дальше руками, так как далее не вижу смысла в машинной обработке дерева. 24-кой на 40-ка герцах мгновенный съём дерева любого.

Скотч-Брайт зарегистрированная торговая марка компании 3М. Следовательно,Скотч-Брайт может быть только у 3М. У остальных нетканное волокно.(

Александр, это, несомненно, тот самый ответ, которого мы тут все от вас, как от самого компетентного по лентам участника, ожидали =))

Для дерева брал ленту у комрада SIARHEY из серии КD11XW зернистость 40. Очень понравилась для обточки деревянных бруков и грубой обдирки рукоятей. Съем идет очень интенсивно, при этом можно работать на высокой скорости, при этом дерево не подгорает.

Топикстартер, скажите, а вы к какому агрегату подбираете ленты? Я думаю эта информация повысила продуктивность советов по выбору лент.

Ну, я по нищебродской привычке начал с фанерного гриндера.
http://guns.allzip.org/topic/189/928690.html
ГФ-5, лента 1250х50.
Двигатель трехфазный асинхронный 0,75квт с приводом через ременную передачу должен обеспечить скорость ленты, по прикидке, около 21м/с.
Частотника нет.
Я его не собрал еще, то лент не было то еще чего.

Соберу, посчитаю редукцию по факту, сфоткаю — отчитаюсь нормально.

Ключевое не то из чего гриндер, а то какая скорость ленты. В вашем случае эфективность керамических лент, к сожалению, будет невысока. Ленты будут быстро садиться. И это очень жаль, т.к. для формирования клина и спусков альтернативы им нет. При заказе лент учитывайте этот момент.
Да, и 24-тые ленты бывают что рвуться из-за жесткой основы. Рекомендую штуки три иметь в наличие.

Я вот думаю.. Я могу увеличить ведущий ролик с 7 до 10 см, это даст около 27 м/c. Дешево, сердито.

Или можно купить частотник.. Тут мне не понятно, но кажется от 6 тыр. можно что-то купить. Нужно оно? Или достаточно одной скорости, если она подходит для керамического абразива?

Частотник вещь удобная. При подключении трехфазного двигателя в однофазную сеть черз кондер часть мощности теряется. Если использовать частотник этого не происходит. Также при помощи частотника можно увеличить частоту в сети на двигатель с 50 Гц до . max подбирается в зависимости от двигателя, тем самым увеличив скорость вращения. Как правило до 60 Гц любой двигатель потянет, а это уже 20%. Некоторым до 75 и более поднять удается.
Лично я использую частотник для того чтобы как раз понизить скорось двигателя от номинальной, чтобы иметь возможность обрабатывать деревянную рукоять и различный цвет мет на больстере.

Выводы делайте сами нужен вам частотник или нет

У меня 3-хфазное подключение, и фактора потери мощности нету.
Поясните пожалуйста по обработке дерева и больстера.
Зачем нужно снижение скорости ленты?
Я так полагал, что дерево на гриндере можно обрабатывать только самой грубой лентой по дереву, для придания общей формы, а затем уже дремелем ( при необходимости) и вручную. Таким образом, даже если что то чуть подгорит, потом оно все равно при ручной обработке будет очищено.
Я не прав, что то упускаю?

Есть определенные рекомендованные режимы для обработки того или иного материала. На высоких скоростях ленты дерево горит, пластик плавится, цветнину заворачивает заусенцами. Вы сами поймете когда поработаете.
Например, когда обрабатываешь дерево на высокой скорости ленты и оно горит, то процесс съема идет медленнее, т.к. лента трет, а не режет. Поэтому снижение скорости увеличит съем.

Я и сам очень мало еще знаю
Я бы тоже, например, не прочь узнать что лучше работает по дереву ленты БАЗ КD11XW или SIAWOOD. Пусть откликнется кто работал обоими.

Еще немного по дереву напишу, т.к. до недавнего времени испытывал проблемки.
Мышинные какашки (гранулят) у меня нихрена не работала по древесине. И вскрытое зерно, и новую ленту пробовал, безрезультатно. Скорость менял. Бесполезно. Если у кого-то он по дереву работает, напишите как вы это делаете.
С керамикой от VSM, та что красная серии XK870X, тоже не сложилось. Может новая она бы и работала, но после обработки клина она как-то заглаживается и по дереву работает плохо.

По клинку у меня работали ленты от VSM серии XK870X зернистостью 24, 40, 80, 120. После них шлифовка клина вручную на наждачке.
Т.к. последняя 24-ка разорвалась в начале марта, последний клин полностью формировал на 40-вой ленте. В принципе приемлемо.
По мелким лентам 80 и 120 сам был неприятно удивлен, что они быстро засаливаются. Сложилось мнение что они служат меньше чем с крупным зерном. Проявляется это в том что лента плохо выводит риски и начинает быстро нагревать клин. Из-за чего можно и риски не вывести и клин прижечь. Такой старой лентой снять десятку, другую со спусков проблематично. Поэтому прикупил недавно ленту с 60-тым зерном. Буду пробовать.

[QUOTE][B]могу увеличить ведущий ролик с 7 до 10 см, это даст около 27 м/c.[/B][/QUOTE]
Маловато будет — для стали надо 31-36 м/с.

siawood пользую постоянно, меня вполне устраивает как для дерева так и для стабилки.В основном использую 80-120-240. грубее 80 не работаю, для меня очень агрессивный съем материала.

Про скорость для дерева: у меня скорость на гриндере +- 25-30 м/с, дерево начинает подгорать только на убитой ленте.

Таблица по скоростям, для наглядности:

Не работает это всё,сколько ни пробовал,рвётся,отклеивается,ерунда короче.По склейке лент в тему к Юре Бурцеву(raven2000буга- вроде такой ник).К нему же за клеем и за лентами для склейки.Получается не намного хуже заводского.Ленты до лысого состояния доводятся,склейка целая.Я и обычный металл по хозяйству этими лентами обрабатываю,очень бюджетно.

а по сырым сталям (в частности х12мф, 95х18) лучше использовать те же ленты, что и по закаленным, или отдельные какие есть?

Попробовал я тут наконец то обработать клинок на гриндере.
Впечатлений масса =)
Сталь по идее должна быть 9хф ( от круглой пилы, маркировки нет. так что может быть что угодно). Клинок небольшой, толщина 2 мм длина около 11 см, пытался свести от обуха в 0,2 мм.

Съем металла занял минут пять наверное, на удивление быстро и удобно. (это я первый раз на гриндере поработал, до того болгарка и лентошлифовальная машинка ручная). Впечатления — полный восторг. Проблемы пока заметил две.
1) не очень понятно как сделать ровную границу между обработанной и не обработанной поверхность, например между спуском и рикасо. Как настроить гриндер? Нужно вывести ленту на край подложки, да? А лента вообще как — должна быть с небольшим зазором от подложки, или чуть тереться об подложку?
2) спуски все же не получились совсем прямые. У самой РК толщина стала совсем небольшая, и лезвие гнулось немного от усилия, которым я прижимал его к ленте. Получилась как бы немножко линза. Как этого избежать, особенно для тонких, кухонных ножей?

Износа ленты не заметил..
Думаю, это связано с тем, что сталь довольно мягкая, не показательная.

320-е мышиные какашки дали симпатичный сатин, но вот на ощупь он мне не нравится. Можно попытаться получить более мелкий сатин на какой-либо ленте, или далее только ручная обработка?

Например, КК10ХW бывает гридности 500 и 800.
Стоит попробовать, или бесполезно? Написано, что он для сырой стали..

320-400-600 ленты, а дальше уже по желанию

С точной обработкой края у всех ЛШС проблемы . у них задачи другие,не было бы ,точила все уже давно бы мусорку снесли. Для относительно точного перехода нужно чуть по дольше задерживать деталь с минимальным усилием. Ленту чётко по краю , если ступень, если плавный выход, то вывесить за край.а вообще на любом станке надо учится работать . у любого станочника есть масса своих коронных фишек .которые он наработал в прцессе.и у вас будут)))

Как склеить шлифовальную ленту для гриндера ( 7 фото )

В продаже имеется много абразивных лент, которые отличаются по цене и качеству. В качестве примеров будут взяты абразивы наиболее известных производителей.

Если рассматривать бюджетную нишу, то следует остановиться на продукции БАЗ Белгородского абразивного завода. Их продукция довольно дешевая по сравнению с другими производителями. Также у этого производителя есть ленты с керамикой. Ленты с керамическим зерном довольно “агрессивные” и предназначены для обработки твердых закаленных сталей. Но продукция этого производителя довольно быстро изнашиваются и начинают греться. Металлическая пыль коксуется на ленте и начинает рвать борозды на обрабатываемой заготовке. Такое происходит на всех лентах независимо от производителя, но на лентах производства БАЗ все происходит намного быстрее.

Более качественные абразивы производят компании VSM и 3M. У них есть разные серии абразивных лент для гриндера, которые предназначены для полной обработки заготовки, начиная грубой обдиркой и заканчивая полировкой. Продукция компании VSM – это хорошее соотношение между ценой и качеством. Продукция от компании 3M отличаются высоким качеством, стойкостью к износу и высокой ценой. Продукция от 3М лучше чем ленты VSM, но их цена процентов на 30 больше.

Ниже представлен комплект лент, которым можно обработать любую сталь. Например, обработать клинок и довести его до финишного состояния.

В интернете многие советую начинать обработку используя абразивное зерно Р24. Это самое крупное зерно, которое предназначено для грубой обдирки заготовки. Но лучше начинать обработку с более мелкого зерна Р40 или Р36. По логике крупное зерно должно быстрее обрабатывать материал, но на практике крупное зерно быстрее срабатывается, и лента с таким зерном быстрее садится, чем с зерном Р40. Зерно Р40 работает более аккуратно, после обработки на заготовке меньше глубоких рисок, которые потом тяжело убираются.

Для примера возьмём продукцию от компании VSM с зерном Р40 серии XK880Y или от компании 3М серии Cubitron 2. Это серии лент с керамикой для грубой обработки материала. После понадобится лента с зерном Р80. Абразив Р80 снимаем риски, которые остались от зерна Р40. Далее выбираем абразивное зерно Р120. В продаже имеются ленты с зерном Р60 и Р100. Но в целях экономии пропускаем их. Не обязательно использовать все зерна по порядку.

На этом этапе керамика больше не нужна. Для финишной обработки необходимы другие абразивы.

Как советуют опытные специалисты, если закончили на керамике зерном Р120, то переходить на более мягкий абразив нужно также с зерна 120, но в целях экономии, можно начать с зерна Р180.

Следующая серия — это кк712х компании VSM. Материал зерна этих лент — это корунд компактное зерно, его еще называют компаунд. Такой абразив хорошо убирает риски от прошлой ленты, при этом не оставляя за собой крупных рисок. На других абразивах бывает проблема, когда зерно Р160 оставляет после себя риски на заготовке, которые потом тяжело убрать. Происходит это скорее всего из-за того, что лента коксуется, с этим абразивом таких проблем нет. Единственный недостаток компаундов они быстро приходят в негодность.

После компаунда Р180 следующая лента такой же серии, но зерно Р220. В принципе на этом можно закончить, у клинка уже будет товарный вид, но можно улучшить. Например, кому-то нужна полировка. Выбираем серию ск772т и зерно Р320. Это тоже компаунд, но финишный. У него чистота обработки выше. После Р320 переходим на абразив Р400 и дальше Р800.

Если есть желание получить зеркало, то дальше следует использовать пасты dialux.

Выше был представлен набор лент для обработки обычных и закаленных сталей, но нужно понимать, что данный набор подойдет не для всех случаев. Нужно знать, что для обработки каждого материала существует свой абразив.

Купите каучуковый карандаш для чистки ленты. Он убирает коксующуюся пыль на абразивной ленте, и она как минимум в 2 раза дольше служит.

Также важно понимать, чем меньше лента по длине, тем быстрее она изнашивается.

Каучуковый карандаш для чистки абразивной ленты.

Виды насадок для различных шлифмашин

Шлифовальные машины (ШМ) используются для обработки практически любых материалов: дерева, пластика, металла, камня, бетона, лакокрасочных покрытий, стекла и т.д. Соответственно, насадки для шлифмашинки тоже могут иметь различную форму, изготавливаться из специальных материалов и предназначаться для выполнения конкретных работ. Для шлифмашин различных типов существуют следующие виды насадок.

Прямая шлифмашина

Для прямых шлифовальных машин, которые используются в основном для зачистки и шлифовки деталей в труднодоступных местах, используются наждачные круги.

Если требуется выполнить более точные работы, для шлифмашинки прямого типа предусмотрен набор различных шарошек.

Вибрационная

Данный тип ШМ имеет плоскую прямоугольную подошву, на которой закрепляются шлифовальные листы с помощью специальных зажимов. Наждачная бумага для шлифовальных машин вибрационного типа имеет отверстия, предназначенные для удаления мелкой пыли. Они совпадают с углублениями, расположенными на подошве агрегата.

Дельтовидная

У дельтовидной шлифмашины подошва может быть похожей на рабочее полотно утюга либо иметь треугольную форму. Соответственно, и форма оснастки будет иметь аналогичный вид.

Щеточная

Не сложно догадаться, что основной инструмент на данном типе ШМ – щетка из нейлона, которая применяется для браширования древесины.

Также на щеточные агрегаты возможна установка ламельных шлифовальных насадок валикового типа.

Эксцентриковая (орбитальная)

“Орбиталка” является агрегатом, выполняющим самую качественную обработку поверхностей. На эксцентриковые ШМ устанавливается шкурка круглой формы, соответствующая форме подошвы агрегата.

Полировальная

Данный агрегат используют для полировки лакокрасочных покрытий, например, кузова автомобиля после покраски.

Для чистовой обработки покрытий используют войлочные насадки на шлифмашинки, а также поролоновые.

Ленточная

На ленточных ШМ устанавливают наждачную бумагу, склеенную в виде кольца. С обеих сторон подошвы агрегата расположены 2 вала, один из которых — это натяжной ролик. На данные ролики и одевается оснастка, представляющая собой бесконечную абразивную ленту.

Склейка внахлест ленты для шлифмашинки в домашних условиях

К поиску информации и дальнейшим экспериментам меня побудило следующее.

1. Ассортимент. В своей работе я привык использовать 4 вида зернистости «шкурки»: 40, 80, 100 и 150. За 3 года эксплуатации своей шлифмашинки, я ни разу не встречал готовых для него лент зернистостью 40 и 150. Возможно, в природе они существуют.

2. Цена. Одна готовая лента для гаражного шлифовального станка марки Jet или Зубр стоит чуть больше 100 руб. Квадратный метр наждачной бумаги в среднем 250 руб., из которого можно изготовить 10 лент. Более чем четырехкратное снижение стоимости расходных материалов для меня — серьезный мотив.

3. Накладные расходы. Привез 40 метров наждачки в рулонах из ближайшего хозяйственного магазина — сделал по 100 лент 4-х видов – забыл про шлифленту на полгода. В моих условиях тот, самый ближайший, находится в 20 км. — каждый день (даже неделю) не наездишься!

Добавочным стимулом для меня было еще и то, что все нужно было сделать из подручных средств и материалов, не прибегая к высоким технологиям. Проще говоря, на коленке.

Итак, отрываем от полотна полосу нужной ширины и сантиметров на 20 длиннее. Отмечаем на внутренней стороне точную длину нашей ленты +10 мм. для нахлеста. Длина лент всегда указана в инструкциях к оборудованию. У меня она 914 мм. Итого 924 мм. Делаем скос. Я делал, глядя на штатную ленту. Это и понятно. Угол должен соответствовать диаметру роликов.

Важный момент — направление вращения и, собственно, нахлест.

На всей рулонной наждачке на обратной стороне, есть стрелки – направление шлифования. В моем случае, она не попала в объектив, поэтому мне пришлось нарисовать ее самому. Запомнить что сверху, а что снизу просто: первый «вагон» по ходу движения должен быть сверху, второй – снизу.

— Потому, что шлифуемая деталь должна спрыгивать со ступеньки, а не упираться в нее.

Далее заготовим две планки толщиной примерно по 20 мм вдвое шире ленты. Перевернем ленту на лицевую сторону, и отметим (мылом, мелом) на каждом конце по 10 мм. Промажем одну планку и оба отмеченных конца обычным клеем «Момент» (можно 88-м, эпоксидным, полиуритановым или цианкрилатным «супер моментом»). Делается это для того, чтобы освободить нашу ленту от абразива.

Причина проста: чем меньше ступенька на стыке шлифленты, тем лучше. Вибрация, долговечность ленты и гриндера, чистота шлифования, шумы и много еще чего зависит от этой ступени. Первое время я снимал абразив круглым напильником (положив ленту на скалку). Но со временем осознал, что:

а) теряю по 1 напильнику в месяц; б) мне жалко напильники!

Дальше я жду 15 минут, когда клей схватится. Взбадриваю его строительным феном. Намазанную клеем деревяшку кладу сверху на промазанный же абразив, чистую подкладываю снизу и затягиваю струбцинами намертво!

После этого жду еще сутки (или столько, сколько потребуется клею). Резко отрываю клеевое соединение и вижу примерно следующее:

С первого раза очистить весь абразив ни у кого не получается. Это нормально. Для удаления оставшегося напыления можно использовать тот же круглый напильник, тонкий нож или скальпель. Не плохо предварительно помять отмеченные места или слегка отбить на бруске.

Далее опять наносим клей, ждем 15 минут и уже без фена отбиваем соединение молотком. С лицевой части — острием.

С изнанки — плоскостью. Для отбивания плоских заготовок у меня есть плита (типа наковальня) из 10 мм стали.

Конечно, у каждого мастера есть свой опыт обращения с 88-м клеем. Меня научила Татьяна Михаленко (Орлова) — самородок, гениальная портниха и мастерица, которая обучала меня работе с натуральной кожей. И, кстати, в инструкциях к большинству подобных клеев, написано, что сила прижима важнее ее длительности.

Максимум через сутки вы получите рабочую ленту для своего гриндера.

Эта лента склеена по аналогичной технологии. В шлифмаше она ходила неделю, и, как видно на отмеченной области, ступени почти нет.

«Хитрость» не моя. Тем не менее, поместил ее здесь по 2 причинам: важности ее для всех мастеровых и многократной личной благодарности ее первооткрывателю