Формирование спуска на клинке

Формирование спуска на клинке.

Двигатель взрывозащищенный от насосов снятых с АЗС колонок. Мощность 750 Вт, 1470 об/мин. Почищен, смазан и покрашен.

Стойка сделана из 25 профильной квадратной трубы. Чтобы не было люфта при перемещении в держателе с каждой стороны была наварена полосовая сталь и подогнана болгаркой под внутренний размер держателя. На стойке сделаны сквозные отверстия с межосевым расстоянием 10 мм.

Держатель стойки из 30 профильной квадратной трубы. Сделаны сквозные отверстия под болт М8, расстояние между осями отверстий на боковых сторонах 5 мм. Так получился фиксированный ход стойки в 5 мм. Для крепления держателя приварены куски уголка.

Верхняя часть сделана из остатков 80 швеллера. Пропил в швеллере для лезвия сделан под максимальную толщину в 6 мм, для шлифовального диска толщина пропила 24 мм. Плавающие ограничители сделаны из 40 уголка для исключения поперечного перемещения лезвия. В швеллере сделаны 4 отверстия под болт М6, сами болты прихвачены сваркой. С обратной стороны швеллера на болтах сделаны небольшие пропилы надфилем, так как их диаметр больше пропилов в направляющих.

Между болтами также приварен обрезанный кусок 25 квадратной трубы для ровного перемещения между направляющими нижней части.

Нижняя часть из 5 мм стального листа, направляющие из 15 профильной трубы. В направляющих сделаны пропилы болгаркой по середине, по всей длине.

Соединение верхней и нижней части с помощью обычной шайбы и гайки с нейлоновым кольцом для предотвращения отворачивания.

Ходовой винт сделан из резьбы М10, под хвостовик проточен на станке под М6.

Для ходового винта приварены 2 гайки к направляющей на нижней части швеллера.

Хвостовик получился из гайки, гравера и гайки барашка.

Сделал из ДСП столик под всю эту конструкцию, кнопки управления пришлось утопить, так как их резьбовая часть короткая, да и выглядит лучше так.

На вал двигателя заказал токарю выточить фланцы. Один фланец под стандартный диск, другой под стандартный шлифовальный диск, круг отрезной для болгарки и тарелку опорную с липучкой для шлифовки.

Нож из рессоры

Нож – это отличная вещь, которая может быть полезна не только в качестве прекрасного инструмента, но и в виде замечательного сувенира. Каждый мальчишка будет рад такому подарку. Если нож изготовлен вручную, то он сразу становится уникальной ценностью в глазах владельца.

Взрослые тоже не всегда используют ножи исключительно в бытовых целях – многие люди их коллекционируют. Критерии выбора у всех разные, но каждый знает, что качественная сталь – это обязательное условие для хорошего ножа. Но и красиво выполненная ручка может произвести не меньшее впечатление, чем прочное лезвие, способное долго держать заточку.

В чем же особенность ножа из рессоры?

Причина популярности такого изделия, как нож из рессоры, заключается в свойствах металла. Высокая износостойкость и прочность в сочетании с высокой пластичностью позволили многим поколениям мастеров пользоваться рессорами как главным источником сырья.

Характеристики рессорно-пружинной стали

Рессоры изготавливают из рессорно-пружинной стали 65Г, но могут быть применены другие марки: 50ХГСА, 50ХГА, 50ХФА. Это тоже рессорно-пружинные стали – определить какая из них взята в качестве материала для клинка можно только с помощью химического анализа. Либо по нюансам поведения металла при обработке, но с этим справятся только опытные мастера. Для начинающего изготовителя разница между перечисленными материалами будет практически незаметна.

Применение рессорной стали

65Г считается одной из самых дешевых пружинных сталей. При этом она обладает рядом уникальных свойств, делающих ее незаменимой для создания пружин. Рессорная сталь для ножа содержит хром, никель, марганец, кремний. Эти элементы придают свойства, за которые изготовителями выбирается именно этот материал:

• хорошая гибкость;
• высокая ударная вязкость;
• твёрдость;
• износостойкость;

Термообработка играет большую роль в улучшении качеств материала. Сталь становится прочнее, повышается ее твердость. К сожалению, она недостаточно устойчива к коррозии – имеет обыкновение ржаветь. Но достоинства перевешивают недостатки и ее часто используют как материал для клинка.

Такие ножи применяют в самых разных сферах. В первую очередь в качестве кухонных – крепкие, прочные, долговечные – что ещё нужно для ежедневной работы на кухне и, например, для разделки мяса? Те же соображения заставляли охотников, рыбаков и туристов стараться заполучить в свой арсенал эту качественную «самоделку». Поэтому многие мастера делали на продажу туристические и охотничьи ножи.

Благодаря хорошим характеристикам стали, эти ножи были популярны среди военных. Солдаты срочной службы, имевшие доступ к инструментам для металлообработки, в кустарных условиях изготавливали армейские ножи.Со временем, изготовители начали замахиваться на более серьёзные изделия: топоры, мечи, мачете, катаны. Из-за хорошей ударной вязкости рессорные стали прекрасно подходят для ковки. Ковкой можно изготовить клинок любой формы, даже самой причудливой.

Как сделать нож из рессоры

Изготовление ножа из рессоры может отнять много времени и сил, особенно, если человек делает это в первый раз. Но рессорно-пружинная сталь хорошо поддаётся обработке и «стерпит» ошибки новичка, поэтому именно из неё лучше всего создавать свой первый нож.

Обычно, материал находят на открытом воздухе: на улице, на автобазах, рядом с гаражами, на автомобильных свалках и других аналогичных местах. Поэтому рессора может быть покрыта грязью и ржавчиной и перед работой ее надо тщательно отчистить. Если необходимо выпрямить выгнутую рессору, то её нагревают до красна, а затем дают остыть в нормальных условиях – при комнатной температуре.

Как сделать нож из рессоры с помощью ковки

Все рессорно-пружинные стали, в том числе 65Г, объединяет одно качество: они прекрасно поддаются ковке. Ножи из рессорной стали, изготовленные ковкой, будут более надёжными и долговечными, потому что в процессе обработки происходит упрочнение металла за счёт пластической деформации и изменения макроструктуры.

Прежде чем проковать рессору, необходимо вырезать из неё профиль будущего клинка. Затем заготовку надёжно крепят, и нагревают до красна. Ковкой создаётся остриё и лезвие. Этим способом легко придать клинку требуемую форму, а также задать его ширину. Ковкой из рессоры хорошо удается изготавливать топоры и различные экзотические вещи, такие как мачете или меч.

Лезвию дают остыть до температуры окружающей среды после того как работа закончена.

Как выточить нож из рессоры своими руками

Необходимо, в первую очередь, определиться с внешним видом будущего изделия. Форма зависит от назначения ножа: кухонный, охотничий, сувенирный или какой-либо другой. В итоге клинок может быть любой – на это влияют только фантазия и возможности изготовителя. Если выбор сделан, то нужно взять готовый шаблон или выполнить его самостоятельно из картона или плотной бумаги.

Далее, чтобы изготовить нож из рессоры своими руками, надо быть готовым начать работу с металлом. Сначала шаблон необходимо приложить к металлической заготовке и обвести маркером, карандашом, чертилкой (ГОСТ 24473-80) или другим разметочным инструментом. По контуру, полученному посредством шаблона, требуется вырезать профиль изделия. Подойдут следующие инструменты:

• ленточная пила;
• угловая шлифмашинка, она же «болгарка» – важно не перегреть заготовку при отрезании;
• сверлильный станок или дрель – в этом случае вдоль контура сверлят отверстия, затем перегородки между ними ломают или выпиливают;
• можно использовать ручной инструмент;

Сам процесс обработки достаточно прост, хотя и требует определённой концентрации, чтобы вырезать заготовку в соответствии с разметкой. Когда обработка успешно завершена и заготовка стала соответствовать шаблону, то можно приступать к формированию клинка. Основная задача – сделать скосы. Лезвие снова размечают, определяя размеры скосов. При дальнейшей обработке следует строго придерживаться разметки.

Для работы лучше всего использовать электрическое точило. Также подойдут и ленточная шлифмашинка, и «болгарка», но, в случае последней, требуется хорошее владение инструментом. Можно выточить скосы вручную – напильником. На этом работы по металлу должны быть закончены, потому что далее клинок пройдёт термическую обработку, после которой сделать с заготовкой что-либо ещё будет очень сложно.

Закалка лезвия

Основной вид термической обработки – это закалка. Она нужна, чтобы лезвие было прочным, и могло оставаться острым долгое время после заточки. Существуют разные приёмы:

— закалка, с нагревом только режущей кромки;

— закалка режущей кромки нагревом изделия целиком;

— закалка с отпуском;

В первом случае только крайняя часть лезвия нагревается до немагнитного состояния, после чего его помещают в масло и выдерживают, пока масло не перестанет пузыриться. Второй способ сложнее: нагревается нож целиком, но погружать его в масло требуется только на треть – чтобы режущий край был покрыт жидкостью.

Закалка с отпуском – это метод, при котором остывание заготовки проводится в два этапа: сначала в при повышенной температуре, но ниже температуры закалки, затем при комнатной температуре.

Самый простой способ закалки – это полная закалка клинка, но при этом способе есть вероятность, что лезвие поведёт. Тогда надо провести рихтовку испорченной заготовки. Это можно сделать как предварительно разогрев лезвие, так и в холодном состоянии.

Изготовление рукоятки

Ручку можно изготовить практически из любого сырья, но особой популярностью пользуются дерево, пластик, кожа, кость. Красиво выглядят наборные ручки с чередующимися слоями, например, кожи и бересты.

Кость – это традиционный материал, для изготовления разнообразных безделушек и предметов быта. Обладая навыком резьбы по кости можно сделать уникальную, красивую ручку. Но проще всего взять две деревянные или пластиковые накладки, поместить их по обе стороны от хвостовика и закрепить между собой заклепками, а для большей прочности ещё и эпоксидным клеем. Иногда для крепления используют винты и гайки, но если важен внешний вид, то лучше их не применять.

Рукоять должна быть удобной, поэтому требуется уделить большое внимание ее обработке. Для этого используются сначала напильники, а затем наждачная бумага. Если накладки деревянные, то их обязательно надо пропитать маслом, чтобы обеспечить долговечность древесины. Пропитка подчеркивает структуру дерева и придает изделию привлекательный внешний облик. После закрепления рукоятки проводят ее окончательную шлифовку.

Заточка ножа

Работа над ножом из рессоры практически завершена, осталось только заточить его. Для этого используют:

• бруски;
• мусаты;
• точильные станки;
• механические точилки;
• электрические точилки;

Действительно хорошие результаты получают применяя брусок или электрическую точилку. Чтобы хорошо заточить нож с помощью бруска или точильного камня понадобится не мало времени. Если на обычный кухонный нож достаточно потратить около получаса, то выравнивание и заточка длинного кованого ножа может занять несколько дней.

Для лучшего контроля процесса заточки точильный камень помещают на устойчивую горизонтальную поверхность. Оптимальный его размер – примерно в полтора раза длиннее лезвия. Начинать заточку требуется грубым точильным камнем, с крупным зерном. Продолжать надо до тех пор, пока не появится заусенец. После этого берётся мелкозернистый камень, далее процесс продолжается с его помощью. Чтобы самодельный нож из рессоры стал острым, а заточка держалась долго, надо соблюдать следующие правила:

• движение осуществляется путём поступательных перемещений ножа вдоль бруска – режущей частью вперёд;
• конец бруска и конец лезвия должны «встретиться». Нужно синхронизировать смещение ножа поперёк бруска (от ручки к лезвию) и перемещение ножа вдоль бруска;
• плоскость клинка и поверхность бруска должны составлять угол от 20 до 25 градусов – это универсальный угол заточки. В зависимости от назначения ножа, угол может меняться, но важно, чтобы он удерживался постоянным всё время пока происходит затачивание ножа;

В конце необходимо провести шлифовку лезвия, чтобы надолго сохранить нож острым. Для этого берётся точильный камень с самым мелким зерном. Затем аккуратно, чтобы не испортить уже сделанное, снимается заусенец.

Заточка — процесс требующий терпения и внимательности. Навык приходит только с опытом, поэтому все, кто не хочет ждать, могут воспользоваться электрической точилкой. Это сэкономит время, а также позволит сохранить ножи в превосходном состоянии.

Изготовление ножа — это процесс сложный, требующий внимания, концентрации, тщательности, навыков работы с металлом. Но труд не будет напрасным, ведь в итоге получится прекрасное изделие, созданное своими руками. Чем с большей любовью и старанием мастер подходил к делу, тем лучше будет изделие. Даже новичок, если окажется терпелив и настойчив, сможет овладеть навыками и тоже станет гордиться результатами своей работы.

Эксклюзив своими руками: нанесение рисунка на нож с последующим травлением металла

В редакцию Homius приходят не только статьи наших читателей о различных способах ремонта. Некоторые обзоры поражают своей простотой выполнения необычных работ, на первый взгляд, невозможных для производства в домашних условиях. И сегодня представляем вашему вниманию одну из таких статей, которая была прислана в рубрику «Истории» Касатоновым Сергеем Борисовичем из города Якутск. В ней он рассказывает о простейшем способе переноса рисунка на лезвие ножа и травлении металла без каких-либо химикатов.

Недавно я увлёкся таким занятием, как травление различных рисунков на металле. Ведь даже кухонный нож можно сделать эксклюзивным, если приложить совсем немного усилий. Однако, если требуется травление высокохудожественного рисунка, не помешает опыт рисования и твёрдая рука. Первоначальное его нанесение проблем не составит, а вот подготовка к гравировке посредством электролиза для некоторых людей будет довольно проблематичным. Но, чтобы не пугать заранее тех, кто хочет понять всю технологию, начну свой отчёт о проделанной работе.

Что понадобится для нанесения рисунка на металл

Здесь всё довольно просто. Кроме самого ножа, достаточно иметь в квартире обычный лазерный принтер и некоторые другие инструменты и материалы, а именно:

• небольшое количество спирта;
• ледяную воду в тазу;
• утюг.

Естественно, клинок кухонного ножа следует тщательно вымыть и высушить. Для охлаждения воды лучше всего использовать лёд.

Приступаем к нанесению рисунка на стальное лезвие кухонного ножа

Для начала нужно найти в сети интернет рисунок, который можно разместить на клинке. В любом графическом редакторе его следует уменьшить до такого размера, чтобы он поместился на лезвии и распечатать. При помощи ножниц необходимо вырезать изображение.

Далее в блюдце наливается небольшое количество спирта, достаточное для того, чтобы распечатанная картинка полностью погрузилась в него. В спирте рисунок должен лежать до тех пор, пока бумага не пропитается. Это будет заметно по изображению, которое проступит на обратной стороне листка. Не стоит бояться передержать его в спирте – ничего плохого с рисунком не произойдёт, даже если он пролежит в блюдце сутки, он не потечёт и не расплывётся.

Рисунок нужно хорошенько вымочить в спирте, прежде чем приступать к его переносу на клинок

Использование утюга: здесь потребуется аккуратность

Ту часть клинка, на которое планируется перенести изображение, нужно обильно полить спиртом. После этого аккуратно берём бумажку с изображением и размещаем её на лезвии ножа распечатанным рисунком вниз. В это время его ещё можно поправить, не боясь смазать. Здесь следует учитывать то, что, начав работать нагревательным прибором, ничего подправить уже не удастся.

Размещаем рисунок в нужном месте клинка, поправляем его положение

Когда рисунок уложен так, как нужно, начинаем прогревать его утюгом, включённым на максимальную температуру. При выполнении этой работы следует быть предельно аккуратным, чтобы не сдвинуть листок. Дело в том, что даже чуть нагревшаяся бумага, если её пошевелить, смажет изображение, испортив его.

Прогрев производится в течение 3-4 минут, пока листок не высохнет полностью. При этом лучше переусердствовать, дольше прогревая клинок, чем прекратить работу утюгом, когда бумага ещё полусырая.

Прогреваем рисунок утюгом до полного высыхания спирта

Охлаждение клинка и удаление уже ненужной бумаги

Когда спирт полностью испарился, а клинок разогрелся, необходимо как можно быстрее его остудить. Именно для этого у меня и был припасён таз с водой, которая была охлаждена при помощи льда. Клинок ножа опускается в ледяную воду на 20-30 секунд. Необходимо следить за бумагой, ожидая, когда она полностью пропитается, теперь уже обычной водой. После того, как это произошло, начинаем медленно двигать по ней пальцем. Бумага скатывается и отслаивается.

Торопиться в этом случае не стоит – велика вероятность того, что клинок остыл не полностью, и рисунок будет повреждён.

Клинок охлаждается в ледяной воде, после чего с него аккуратно удаляется бумага

Что получится в итоге: насколько качественным будет рисунок

Если всё было сделано правильно, рисунок ничем не будет отличаться от того, который был на бумаге. При этом качество изображения не зависит от его сложности и количества мелких деталей. Если травление не принципиально, то можно оставить рисунок таким, каким он получился. Конечно, такое изображение не слишком устойчиво к агрессивным чистящим средствам и высоким температурам, но при отсутствии таких факторов он может продержаться до полугода. Это изображение тигра я решил оставить в виде простого рисунка.

Рисунок получился идеальным, и я решил оставить его именно в таком виде, не прибегая к травлению

Что касается травления, то для первых опытов с металлом лучше выбрать нечто более простое, особенно, если нет художественного образования или опыта гравировки по металлу. Но статья была бы неполной, если бы я не рассказал в ней о том, как произвести травление на металле, чтобы рисунок уже не стёрся никогда. Об этом я расскажу на примере другого кухонного ножа и более простого изображения – с художественным образованием у меня отношения не сложились, в отличие от технических и точных наук.

Что потребуется для травления рисунка на металле

Чтобы протравить любое изображение на металле потребуется:

• вода с растворённой в ней поваренной солью (3-4 столовых ложки на 0,5 л) в стеклянной банке;
• блок питания (зарядное устройство) от любого телефона или иного гаджета;
• 2 отрезка провода;
• лак для ногтей, желательно бесцветный;
• обычный болт или металлическая пластина, которая поместится в банке.

Необходимо отметить, что от выходного тока зарядного устройства будет зависеть скорость электролиза, а значит и проявления рисунка на металле. Чем выше ток адаптера, тем меньшее время для работы потребуется.

Подготовка металла к нанесению рельефного рисунка

Сначала весь клинок нужно покрыть лаком. Это необязательно должен быть лак для ногтей, вполне подойдёт состав для покрытия древесины. Но здесь стоит вспомнить, что женская химия высыхает практически моментально. Учитывая то, что покрыть металл потребуется в 2 слоя, это серьёзный повод для использования быстросохнущего состава.

Рисунок, если он не слишком сложен, можно нанести после того, как лак высохнет. Но, при необходимости травления изображения, подобного тому, что я нанёс на предыдущий нож, лучше использовать метод перевода при помощи утюга и спирта, а уже после покрывать сталь бесцветным лаком.

Для травления на одном из кухонных ножей, я выбрал не слишком сложную арабскую вязь. Она была нанесена уже после высыхания лака, после чего покрытие по линиям было удалено. Иными словами, я его просто процарапал иголкой. Отмечу, что края полос нужно аккуратно подравнять – при травлении электролиз выест незащищённые места, а значит, все неровности останутся на металле без возможности последующего исправления.

Арабская вязь нанесена, лаковое покрытие процарапано по ней иголкой, можно приступать к травлению

Подключение питания: принцип травления при помощи электролиза

Питание на элементы подаётся следующим образом. В солёную воду опускается провод с болтом на конце, который подключается к минусовому выходу зарядного устройства. На сам клинок подаётся плюсовой заряд. Принцип электролиза заключается в следующем. Лаковое покрытие не пропускает электричество, а вот область металла, где оно отсутствует, под воздействием напряжения вступает в реакцию с солёной водой. В результате металл разъедается именно там, где лака нет.

Болт приматывается к проводу и опускается в воду

Многим будет интересно узнать, что подобным образом можно даже нанести рисунок медью. Для этого производится аналогичная подготовка клинка. Отличием является то, что полярность подключения будет обратной – плюс на болт, а минус на нож. Вместо соли в воде нужно растворить медный купорос. Подобным образом можно как нанести изображение, так и полностью покрыть деталь медью.

Всё подготовлено, можно подать напряжение, включив адаптер в сеть

Травление: некоторые нюансы, которые следует учесть

Когда на провода будет подано питание, станет отчётливо видно, как происходит электролиз. Из незащищённых лаком областей клинка начнут выделяться пузырьки газа. Именно этот процесс и «выгрызает» частицы металла. Необходимо внимательно следить за температурой зарядного устройства – она может резко повыситься. Во избежание выхода адаптера из строя, не стоит держать его включённым более 15-20 секунд, давая передышку не менее 10 минут. Таким образом, работа растянется, но при этом вы сохраните работоспособность зарядного устройства. В общей сложности на травление небольшого рисунка уходит около минуты постоянной работы. Получается, что за 3 захода изображение будет готово.

На фотопримере видно, как проступает надпись на металле под действием реакции электролиза. После того, как работа будет окончена, останется лишь очистить уже ненужное лаковое покрытие и отполировать клинок.

Процесс пошёл – его можно наблюдать невооружённым взглядом

В процессе работы на поверхности банки будет образовываться слой окисла грязно-бурого цвета. Это не должно вас пугать, процесс предусматривает подобные отложения.

Завершающая стадия процесса, очистка и полировка клинка

По завершении процесса, питание отключается, а провод отцепляется с ножа. Для удаления лакового покрытия можно использовать канцелярский нож или обычный ацетон, который с лёгкостью выполнит эту работу. Полировка осуществляется на заточном станке с войлочным кругом. Конечно, эту работу можно выполнить и вручную, но времени в таком случае уйдёт намного больше.

Что касается неровности штрихов рисунка, то они не всегда мешают. К примеру, при нанесении арабской вязи, как в моём случае, они даже придают некий шарм надписи, будто она сделана несколько веков назад. Но если изображение требует точности, вроде ранее перенесённого на нож тигра, следует процарапывать каждую линию предельно аккуратно. Конечно, эту работу простой назвать не получится, требуется внимательность к мелочам и усидчивость, зато владелец будет уверен, что рисунок с клинка не сотрётся, независимо от агрессивности чистящих средств или температуры.

Заключительная часть

Подобная гравировка, выполненная своими руками, придаст необычности кухонным ножам. Из обычного ширпотреба они превратятся в эксклюзивные изделия, которые удивят ваших друзей и знакомых. А учитывая то, что на выполнение подобной работы не будет затрачено ни копейки, удовлетворение от рисунков, нанесённых методом электролиза, владельцу обеспечено.

Хотелось бы надеяться, что читатели возьмут на вооружение описанные мною способы работы с металлом. Если что-то из изложенного осталось непонятным, я с удовольствием объясню. Нужно лишь написать об этом в комментариях к статье. Там же можно и высказать своё мнение о прочитанном. Буду рад любому – к критике отношусь вполне адекватно, конечно, если она обоснована. Буду стараться отвечать на каждый отзыв максимально быстро.

Редакция Homius приглашает домашних мастеров и умельцев стать соавторами рубрики «Истории». Полезные рассказы от первого лица будут опубликованы на страницах нашего онлайн-журнала.

Описание трасологически значимых частей клинка колюще-режущего предмета (оружия)

При экспертизе повреждений, причиненных колюще-режущим предметом, помимо факта воздействия ножа приобретает значение установление его конкретного экземпляра, особенно в случаях, когда предполагаемых орудий преступления несколько. Идентификация орудия, причинившего повреждение, производится по общим (по признаку действия острого предмета), групповым (по признаку воздействия колюще-режущего орудия) и узкогрупповым признакам (индивидуальные особенности лезвия). Индивидуальные особенности колюще-режущее орудие приобретает в процессе эксплуатации, когда на нем появляются различные дефекты. Вместе с тем, форма концевой части клинка колюще-режущего орудия в процессе эксплуатации может меняться, что, несомненно, влияет на морфологическую картину повреждения. В доступной литературе имеется указание на возможное наличие технологических и эксплуатационных дефектов лезвийной части ножа [6]. При колото-резаном повреждении эксплуатационные дефекты режущей кромки оказывают влияние на лезвийную часть разреза. Также есть работы [2], указывающие на различия в морфологической характеристике точки вкола в зависимости от формы, а фактически от характера эксплуатационного дефекта зоны острия. Третьей составной частью раны является обушковый разрез и собственно тупой конец повреждения. Форма обушкового конца зависит от строения клинка ножа и биомеханики причинения повреждений. Особенностями строения клинка, влияющими на морфологию обушкового разреза, являются: форма поперечного сечения обуха, его толщина и шероховатость поверхности [1,3,4,5].

Таким образом, в судебно-медицинской литературе сложилось мнение, что форма тупого конца повреждения обусловлена выраженностью ребер обуха и собственно толщиной обуха; морфологическая картина точки вкола зависит от зоны острия, лезвийный разрез − от выраженности режущей кромки. Вместе с тем, на морфологическую картину повреждений оказывают влияние характер и выраженность скоса обуха, вид изменений зоны острия (затуплено, обломано, ярко выражено), выраженность скоса лезвия, наличие и характер эксплуатационных дефектов ребер обуха и режущей кромки и т.д.

Несмотря на важное значение в следообразовании на повреждении кожного покрова указанных конструкционных особенностей колюще-режущего орудия, не всеми экспертами в полной мере оцениваются эти параметры. Связано это, прежде всего, с отсутствием в специальной литературе описания указываемых признаков, что, в свою очередь, приводит к неисследованию их экспертами и, соответственно, к недооценке их влияния на морфологическую картину повреждения, что может привести к серьезным ошибкам при идентификации орудия.

Считаем возможным привести схему описания отдельных частей колюще-режущего орудия. Для описания трасологических характеристик используются визуальный, метрический, микрометрический и стереоскопический методы исследования.

Описание обуха:

а) толщина в зоне скоса − … см (указывается наиболее толстая часть при проведении лапками штангенциркуля по скосу);

б) толщина в средней части − … см (указывается наиболее толстая часть при проведении лапками штангенциркуля по обуху);

в) толщина у рукоятки − … см (указывается толщина непосредственно в месте перехода в рукоять, фактически является толщиной листа материала, из которого изготовлен клинок, зачастую самая толстая часть обуха);

г) особенности скоса обуха – отсутствует (рис.1а.) – зона острия и плоскость обуха лежат на одной линии; прямой (рис.1б.) – имеющийся скос обуха имеет линейную форму; дугообразно вогнутый (рис.1в.) − дуга располагается кнутри от линии, проведенной от острия до точки перехода скоса в обух; дугообразно выпуклый (рис.1г.) – дуга располагается кнаружи от линии, проведенной от острия до точки перехода скоса в обух;

Рис.1. Виды скоса обуха клинка ножа.

д) длина скоса − … см (рис.2.а – расстояние между точками перехода скоса обуха в обух и пересечения перпендикуляра от линии обуха к острию);

е) высота скоса − … см (рис.2.б – расстояние между острием и продолжением линии обуха по перпендикуляру);

ж) высота дуги скоса − … см (рис.2.д. – проводится от линии, соединяющей точку перехода скоса обуха в обух и острие, к наиболее выстоящей части дуги по перпендикуляру);

з) ребра – указывают их выраженность (ребра обуха выражены хорошо – радиус закругления кромки ребра обуха до 40 мкм; ребра обуха выражены удовлетворительно – радиус закругления от 41 до 55 мкм; ребра обуха скруглены – радиус закругления свыше 55 мкм).

Рис. 2. Метрически характеристики клинка ножа.

Способов определения радиуса закругления существует множество: от щупового профилирования до масштабного измерения на электронно-сканирующем микроскопе. Мы предлагаем следующий способ определения радиуса закругления ребер обуха и скоса обуха, а также режущей кромки: сделать оттиск на темной дактопленке (рентгеновской пленке) с толщиной покрытия желатиновым слоем около 70 мкм. Дактопленкой оборачивают круглый вал из твердых пород дерева (пластика), длина окружности которого превышает длину клинка ножа. Затем производится поочередное прокатывание ребер обуха (скоса обуха, режущей кромки) клинка, от острия до рукояти. На темной дактопленке остается вмятина, измерив толщину которой и разделив ее на 2, получим радиус закругления. В случае наличия эксплуатационных дефектов на ребрах скоса обуха, собственно обуха и режущей кромки, они остаются в виде участков пропуска (дефекты, забоины), отклонения вмятины на участке (забоина) или перфораций (забоины), которые, в свою очередь, измеряются с указанием длины и ширины.

Описание острия:

а) визуально (ярко выраженное − угол между линией начала обуха и начала скоса лезвия меньше 30º; выраженное – угол 31 — 45º; затуплено – угол больше 46º);

Рис. 3. Определение выраженности острия.

Рис. 4. Оттиск острия на Rg – пленке ув. x 20 (толщина 0,05 см, ширина 0,22 см).

б) толщина − … см (фактически толщина клинка в зоне острия);

в) ширина − … см (фактически ширина клинка в зоне острия);

г) деформации – загнуто (влево или вправо), обломано;

д) другие особенности – указывается форма оттиска на темной дактопленке или Rg-пленке – треугольник, овал, круг и т.д., зернистость особенности ребер в зоне отлома и т.д.

Зона острия:

а) режущая кромка − (острая – радиус закругления 7 – 14 мкм; средней остроты − 15 – 40 мкм; затупленная − 41 – 55 мкм; тупая – радиус закругления 55 мкм и больше);

б) заточка режущей кромки – правосторонняя, левосторонняя, двусторонняя симметричная, двусторонняя ассиметричная − угол заточки больше справа/слева;

в) ребра обуха – выражены хорошо, выражены удовлетворительно, сглажены;

г) особенности – к особенностям ребра обуха, чаще всего, относятся эксплуатационные дефекты, значимые в процессе следообразования. При описании каждого необходимо указывать расположение от зоны острия, протяженность, ширину выступания за плоскость клинка и глубину:

• Заусенцы (царапины от грубой заточки) – имеют вид, как правило, параллельных линейных дефектов, обычно расположенных под углом к линии обуха, располагающихся на боковых поверхностях клинка или грани обуха. Могут затрагивать собственно ребро, придавая ему зубчатый вид, но с сохранением степени выраженности.
• Дефект ребра обуха – отсутствие части ребра, возникающее в результате выкрашивания металла, коррозии, последующей заточки на месте завалов или вмятин (забоин). Дефект имеет выраженные, иногда зубчатые в случае выкрашивания металла, края, расположенные ниже линии ребра. Дефект ребра обуха не выстоит над плоскостью клинка.
• Завалы ребра обуха влево или вправо – представляют собой дугообразные либо округлые отклонения оси ребра обуха на незначительном участке с западением линии ребра. Завалы выстоят над соответствующей плоскостью клинка или грани обуха.
• Вмятина (забоина) на ребре обуха – участок пластической деформации ограниченной части ребра, представляет собой овальное либо округлое, симметричное или асимметричное двустороннее отклонение оси ребра с западением линии ребра. Вмятина выстоит над соответствующей плоскостью клинка или грани обуха.
• Участок равномерного затупления ребра обуха − закругленность ребра на протяжении.

Лезвие (режущая кромка):

а) заточка − правосторонняя, левосторонняя, двусторонняя симметричная, двусторонняя ассиметричная − угол заточки больше справа/слева;

б) ширина полей заточки − … см;

в) длина скоса лезвия − (рис.2.г – расстояние между точками перехода скоса лезвия в лезвие и пересечения перпендикуляра от линии лезвия к острию), … см;

г) высота скоса лезвия − (рис.2.б – расстояние между острием и продолжением линии лезвия по перпендикуляру), … см;

д) высота дуги скоса − … см (рис.2.д. – проводится от линии, соединяющей точку перехода скоса обуха в обух и острие, к наиболее выстоящей части дуги по перпендикуляру);

е) режущая кромка на скосе лезвия (аналогично описанию режущей кромки в зоне острия);

ж) режущая кромка вне скоса лезвия (аналогично описанию режущей кромки в зоне острия);

з) технологические и эксплуатационные дефекты (по аналогии с дефектами ребра обуха).

Описание пятки:

а) длина – … см (расстояние от места окончания лезвия (место перехода в пятку) до окончания пятки, в большинстве случаев начало рукояти);

б) толщина − … см (в большинстве случаев соответствует толщине клинка);

в) форма – (симметричная или ассиметричная – степень симметрии зачастую напрямую зависит от особенности заточки лезвия (симметричная или ассиметричная);

г) ребра − выраженность ребер (аналогично выраженности ребер обуха);

д) особенности – наличие эксплуатационных и (или) технологических дефектов;

е) особенности перехода в лезвие – как правило, переход лезвия в пятку плавный, то есть при заточке режущей кромки стачивается и пятка.

Описание бородки:

а) длина – … см (от места начала основания бородки до ее окончания);

б) толщина − … см (в большинстве случаев соответствует толщине клинка);

в) высота над уровнем лезвия – … см (высота по перпендикуляру продолженной линии режущей кромки);

г) ребра − выраженность ребер (аналогично выраженности ребер обуха);

д) особенности − наличие эксплуатационных и (или) технологических дефектов;

е) особенности перехода в лезвие (либо плавный переход, либо посредством углубления сразу за окончанием режущей кромки, в этом случае дополнительно указывают протяженность и глубину углубления).

Предложенное описание отдельных конструкционных частей колюще-режущего орудия, на наш взгляд, является наиболее полным и использование его в повседневной практике не позволит практическому эксперту избежать исследования их влияния на процесс следообразования.