Alp22.ru

Промышленное строительство
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Виды профиля клинка (сечение)

Виды профиля клинка (сечение)

Роман Птицын 31 августа 2017

Общая информация

пример сечения клинка (как если бы распилить его пополам и посмотреть на получившийся срез)От геометрии клинка ножа очень сильно зависят его рабочие характеристики и возможные области применения. В контексте этого нужно отдельно рассматривать:
1) Форму клинка (как выглядит клинок, если посмотреть на него сбоку) – об этом речь в отдельном материале;
2) Профиль клинка и его заточка (как выглядит клинок в сечении) – о том какие бывают виды профилей клинка и пойдет речь ниже.

Сначала немного терминологии, используемой в темах о строении клинка. На первой картинке справа представлен пример сечения клинка (как если бы распилить его пополам и посмотреть на получившийся срез), на котором можно увидеть:
Обух – это тупая часть клинка, со стороны противоположенной его лезвию.
Спуски – это часть клинка, которая сужается от обуха к режущей кромке.
Подводы (микроспуски, режущие грани) – это часть клинка, идущая после спусков и образующая режущую кромку. Подводов может и не быть, когда спуски сразу идут к режущей кромке.
Режущая кромка.

измеряемые характеристики профиля клинкаТакже часто используются следующие измеряемые характеристики профиля клинка (на картинке справа):
Толщина сведения – это толщина клинка в месте, где расстояние между спусками наименьшее.
Угол заточки – чем больше угол заточки, тем более устойчива режущая кромка к повреждениям. Чем меньше угол заточки – тем лучше режущие свойства ножа. Обычно угол заточки составляет от 10° (опасные бритвы) до 40° (охотничьи и тактические ножи). Угол заточки кухонных ножей составляет в среднем 15°-20°.
Угол спусков – влияние данного значения на рабочие характеристики ножа в большей степени зависит от строения клинка в целом.

Ниже приведены основные виды профилей клинков с краткими пояснениями. Необходимо понимать, что это лишь основные виды профилей, и на самом деле их значительно больше в различных комбинациях.

Линзовидная заточка (convex grind)

Одна из самых популярных и любимых в ножевом сообшестве заточек. Обеспечивает ножу очень высокие режущие свойства, т.к. не имеет переходов плоскостей непосредственно у режущей кромки, которые бы мешали резу. В то же время имеет очень высокую прочность, т.к. толщина клинка остается очень высокой до самой режущей кромки. Недостатки: не очень простая заточка и более дорогое производство, что в итоге повышает стоимость ножа.

Пятигранная заточка с подводами, Пятигранный клин с подводами

Два очень похожих профиля клинка. Одни из самых часто встречающихся в современных ножах, т.к. являются сбалансированными по уровню прочности клинка и уровню реза. Пятигранный клин с подводами чуть лучше режет и чуть менее прочен, чем клинок с обычной пятигранной заточкой с подводами. В общем случае обладают более высокой прочностью клинка в сравнении со схожими клиновидной или скандинавской видами заточек (которые без подводов). Такой профиль позволяет довольно легко менять баланс между прочностью режущей кромки и качеством реза – путем перетачивания подводов на больший или меньший угол.

Односторонняя заточка (chisel grind)

Часто ее называют «стамеской» или «стамесочной» заточкой. Одна из сторон клинка с односторонней заточкой, обычно, плоская. Из плюсов: данная заточка позволят добиться значительно лучших режущих свойств в сравнении с большинством двухсторонних заточек при сохранении приемлемого уровня прочности режущей кромки; благодаря своей форме позволяет добиться очень точного реза. Из недостатоков: при длительном резе – клинок будет уводить в сторону, в виду ассиметричности заточки; также односторонняя заточка не универсальная для левшей и правшей, т.к. спуск должен быть на стороне рабочей поверхности клинка.

Клиновидная заточка (flat grind)

Заточка при которой спуски идут непосредственно от обуха до режущей кромки. Обладает очень высокими показателями реза и приемлемой стойкостью режущей кромки и прочностью клинка. С одной стороны такой клинок довольно просто затачивать, т.к. режущая плоскость очень большая и поэтому невозможно ошибиться с углом заточки. С другой стороны, при заточке такого клинка маталл нужно снимать со всей плоскости спусков, что усложняет процесс.

Пятигранная заточка (scandi grind)

Часто ее называют «скандинавской» заточкой. Популярный вид заточки современных ножей, особенно в скандинавских моделях. Похож на клиновидный профиль (см. выше), но в виду немного другой геометрии – обладает существенно большей прочностью и чуть менее хорошим резом. Ножи с такой заточкой особенно хорошо подходят для работы с деревом, т.к. позволяют хорошо прорезать материал и при необхоходимости выщемлять его путем небольшого подворота ножа по своей оси.

Вогнутые спуски (hollow grind)

Иногда ее называют «бритвенной» заточкой, т.к. часто используется в бритвах и подобных ножах и инструментах для деликатных работ. Такая заточка обладает самими высокими показателями реза из всех возможных, но в большинстве случаев оказывается неприменимой для каких-либо грубых работ.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Сделай сам

Нож является одним из инструментов, без которого в хозяйстве не обойтись. В специализированных магазинах вниманию потребителей представлен широкий ассортимент самых различных кухонных, столовых, мультифункциональных и охотничьих режущих изделий. Чтобы нож был эффективным и прослужил долго, его нужно правильно выбрать. Однако большинство домашних умельцев предпочитают пользоваться клинками собственного изготовления. Имея нужный инструмент и расходный материал, новички сталкиваются с одной проблемой – они не знают, как правильно сделать спуск ножа. Данный элемент в конструкции изделия очень важен, поскольку от его качественного исполнения будет зависеть внешний вид и режущие свойства самодельного клинка. Информацию о том, как сделать спуски на ноже своими руками, вы найдете в данной статье.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Знакомство с элементом

Несмотря на то что изготовление самодельного ножа является процессом достаточно трудоемким, домашних умельцев это не останавливает. Причин этому может быть несколько. Преимущественно это стремление удовлетворить свой творческий потенциал. Использовав подручные материалы, можно создать нож понравившегося типа. Судя по отзывам, кустарные изделия практически не уступают заводским. Кроме того, удается существенно сэкономить. Однако изготовление ножа дома предполагает четкое соблюдение правил, а именно домашнему умельцу придется соблюдать очередность действий. Как утверждают специалисты, одним из важных этапов производства является оформление спусков. Эти элементы изготавливаются путем фрезерования плоских заготовок и очень важны в конструкции клинка, так как обеспечивают его колюще-режущие свойства. Как сделать спуски на ноже? Какой для этой цели понадобится инструмент? Подробнее о том, как новичкам сделать ровные спуски на ноже, — далее.

Читайте так же:
Как согнуть стальную трубу в домашних условиях

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Способы

Тем, кто не знает, как сделать спуск на лезвии ножа, можно порекомендовать воспользоваться одним из трех способов. Как утверждают специалисты, самым распространенным инструментом для этой задачи является наждачный станок. К этой технике прибегают преимущественно новички. Второй способ считается посложнее – с использованием угловой шлифовальной машинки (болгарки). Третий практикуют опытные мастера, которые «чувствуют» металл и могут практически обойтись без дополнительных технических приспособлений.

Как сделать спуски на ноже болгаркой? Что понадобится для работы?

Перед тем как сделать спуски на ноже, следует обзавестись следующим инструментом:

  • Заготовка для клинка. Судя по многочисленным отзывам, неплохие ножи получаются из полотен от старых механических пил. Ввиду того что этот материал дешевый, в случае его порчи заготовку не жалко будет выбросить, а у новичка имеется возможность потренироваться работать болгаркой прежде, чем сделать спуск на ноже из сырья подороже.
  • Шаблон из картона будущего ножа.
  • Угловая шлифовальная машинка (она же болгарка). На нее устанавливается толстый абразивный 125-миллиметровый круг. С его помощью обычно выполняют зачистные и обдирочные работы.
  • Тиски. На верстаке они должны быть прочно закреплены.
  • Винтовая струбцина.
  • Уголок или кусок трубы с квадратным сечением.
  • Емкость с водой.

С чего начать? Подготовительный этап

Тому, кто не знает, как сделать спуски на ноже, опытные мастера рекомендуют придерживаться следующей поочередности действий:

  • Сначала с помощью шаблона нужно перенести на заготовку очертания клинка.
  • Вырезать нож болгаркой. Делать это нужно четко по размеченной линии. На данном этапе опытные мастера обух не вырезают, иначе в дальнейшем во время шлифовки спусков могут возникнуть трудности: кончик лезвия получится с заваленными гранями. Как утверждают специалисты, данная часть клинка самая проблемная.
  • На заготовку нанести линию спусков. Делать это необходимо с двух сторон. Сама линия должна быть максимально тонкой, но хорошо заметной под любым углом.
  • В тисках зажать прямоугольную трубу или уголок. К нему посредством струбцины будет прижата заготовка. Специалисты рекомендуют воспользоваться двумя струбцинами. В таком случае мастеру удастся прижать и кончик ножа. Если же струбцина одна, то ее придется передвигать поближе к месту обработки. Вся плоскость заготовки должна быть прижата к опоре максимально плотно.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы винты струбцин были слишком затянуты. Достаточно лишь предотвратить смещение заготовки. Работать будет удобнее, если зажимающие приспособления расположить с противоположной стороны. Места в заготовке, на которых вытачиваются спуски, должны быть, наоборот, поближе к мастеру.

Что порекомендуют специалисты?

Как сделать спуск на ноже ровно, чтобы не испортить заготовку? Судя по отзывам, нередки случаи, когда металл прижигается, раскалывается или на нем образуются ямки. Как утверждают опытные мастера, это возможно, если манипуляции осуществляются обрезным диском. По этой причине желательно работать толстым обдирочным камнем по металлу. Мастера рекомендуют воспользоваться абразивом, толщина которого — не менее 7 мм. Одним из таких очень качественных и износостойких изделий является абразивный круг от японского производителя Makita. Судя по многочисленным потребительским отзывам, он легко стачивает даже каленую сталь. Овладев техникой изготовления спусков посредством обдирочных кругов, многие домашние умельцы переходят на толстые отрезные. Чтобы снизить вибрацию, которая является следствием значительной осевой нагрузки, работать следует кругами, толщина которых — не менее 0,2 см. Если данный совет проигнорировать и начать с отрезных, то рано или поздно новичок все же вернется к обдирочным. Однако за это время можно перевести немало заготовок. Кроме того, отрезной диск под воздействием боковой нагрузки начинает сильно вибрировать. Нередко он ломается и может быть опасен как для самого мастера, так и окружающих.

О снятии фаски

Вначале на заготовке отмечается середина. Линией очерчивается место для будущей режущей кромки. Затем, затянув обдирочный диск понадежнее, включают болгарку. Обрабатывающая поверхность должна располагаться перпендикулярно к кромке ножа. Сильно налегать на диск не нужно, наоборот, им следует еле касаться заготовки. Сначала аккуратно снимается небольшая фаска вдоль кромки по обозначенной линии. Важно, чтобы от линии к середине ножа была выдержана дистанция 0,2 мм. На данном этапе следует быть максимально точным. Болгарку можно перемещать вдоль всей длины обрабатываемой режущей кромки. Чтобы металл не перегрелся и не утратил свои изначальные свойства, во время работы его следует периодически охлаждать. Для этой цели поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопросы: зачем снимать с заготовки фаску и что это даст? Как утверждают опытные мастера, изготавливать спуск будет гораздо проще с уже имеющейся фаской, поскольку она будет явной видимой нижней границей, на которую нельзя заходить. Важно, чтобы фаска была снята вдоль всей режущей кромки.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Продолжение работ

После того как фаска уже снята, можно приступать к изготовлению на заготовке спусков. Сделать это будет несложно: мастера проводят аккуратно обдирочным диском в сторону обуха. Судя по отзывам, в местах соприкосновения диска на поверхности остается отлично видимый след, благодаря чему мастеру удобно следить за перемещением камня. Так как граница фаски заметна, домашний умелец будет знать, где именно ему стоит остановиться. Далее возле пятки ножа нужно оформить начало спуска. Чтобы это сделать, нужно пересечь торцевую поверхность камня с цилиндрической, аккуратно подведя диск к линии. Обрабатывающая поверхность должна быть расположена перпендикулярно к режущей кромке. Если смотреть сверху, то при правильной работе диск будет повернут вертикально к плоскости ножа. Соблюсти это позволит камень с цилиндрической поверхностью: цилиндрик, катаясь по заготовке, будет указывать вертикаль. Если произошло отклонение, то диск станет на ребро, что сразу почувствует мастер и остановит работу. В противном случае камнем в заготовке можно наделать лишних углублений, что нежелательно.

Читайте так же:
Как сверлить кафельную плитку на полу

Как сделать спуски на ноже на наждаке?

Судя по отзывам, многие ножеделы стараются максимально упростить себе работу. Для этой цели создаются различные дополнительные приспособления. В качестве основного механического «помощника» такого специалиста выступает точильный станок. Инструмент оборудован мотором, а работа выполняется посредством камня. Выводить спуск на заготовке можно, удерживая ее просто в руках.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Достаточно водить взад-вперед вдоль точильного круга. Ребро камня должно быть перпендикулярно к поверхности заготовки. Однако в таком случае нет гарантии, что вдоль всей режущей кромки будет выдержан одинаковый угол. Не исключено, что руки устанут держать заготовку и спуск собьется. Предотвратить это можно с помощью специального технического приспособления. Изготавливают его из стальной пластины, куска уголка и струбцины. Пластина будет использоваться в качестве площадки, на которой располагается заготовка. Чтобы она не скользила, ее удерживают прижатой к уголку. С таким приспособлением регулируется ширина спусков. Для этого достаточно провернуть винт струбцины, сменив угол пластины.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

Об изготовлении вручную

К данному способу прибегают преимущественно специалисты, которые умеют «чувствовать» сталь и знают, когда следует остановиться. Работают при помощи напильника «на глаз». Заготовка надежно фиксируется на ровной поверхности. Затем напильником под нужным углом начинают оформлять спуски. Судя по отзывам, данный способ утомительный и долгий.

Как сделать спуски на ноже: техника выполнения, необходимые материалы и инструменты, пошаговая инструкция работы и советы специалистов

В заключение

Какой бы способ оформления спусков домашний умелец ни выбрал, важно не забывать о технике безопасности. Прежде чем приступить к работе, следует проверить исправность электрооборудования и избавиться от дефектных дисков. Предотвратить травмирование удастся, если пользоваться защитными перчатками и очками.

Вытачивание Клинка

Наконец я все таки решился выточить самостоятельно лезвие. Довольно давно я уже приобрел ленточный Сандер, машинка с движущейся наждачной лентой — самой дешевой котоую нашел, использовал ее немного для отшкуривания рукоятей, но обнаружил что и по не закаленной стали ее вполне можно использовать. Полосу стали A2 купил в Сети — McMaster. Мне этот магазин рекомендовали как источник качественных полос стали. Я там уже приобрел полосу M4, но решил потренироваться сначала на дешевой A2. Здесь я привожу свои первые впечатления — это мой первый опыт, я долго не решался изготавливать лезвия, сейсас понятно что видимо зря и ничего сложного в этом нет, не сложнее чем вытачивать рукоять. Мой первый опыт мне кажется удался и никаких особых сложностей я не обнаружил — единственно обязательно одевать респиратор (нормальный с резиновой маской и фильтрами) и защитные очки!

Сначала я порисовал разные лезвия что бы иметь хоть какое то представление что я буду делать. Потом выбранный рисунок перенес на полосу и вырезал грубо. Вырезал все тем же Дримелем с помощью насадки — абразивного диска, есть у них такие армированные, как я понимаю миниболгарка. Не сверлил по контору а именно отрезал дисками без каких либо проблем. Единственная хитрость — диски хрупки (есть еще не армированные так они вообще крошаться прямо в руках — армированные прочнее), поэтому что бы не заклинило и не закосило надо сразу делать бороздку в две ширины диска, тогда клинить не будет. По сложности такого выпиливания сталь аналогична латуни. Но мне поэтому и посоветовали брать в приличном магазине, а не на свалке какой нибудь потому что сталь не закаленная и легка в обработке.

Вытачивание Клинка

Долго думал как бы прекрепить полочку к ленте так что бы спуски под нужным углом получались сами — то есть если полочка под нужным углом спуски проблемы не представляют — передвигаешь постепенно полосу по полке на лету, угол спусков получается такой же как угол между полкой и лентой. В конце концев пришел к простому и элегантному решению — использовать в качестве полочки тонкую деревянную дощечку — положил ее прямо на ленту и то что попало не ленту шкурка сама съела, а то что по бокам где ленты нет осталось как подпорки для полки, их я тоже подшкурил так что бы поверхность полки прямо переходила на ленту. Саму деревяшк прикрепил к стандартной полке.

Вытачивание Клинка

Таким образом получился почти идеальный инструмент для выведения спусков. Полку я придвинул практически к самому колесу там где уже заканчивается металлическая подставка — она шире ленты, с одной стороны это держит деревянную полочку но с другой стороны не дает сформировать пятку лезвия, ее можно и не делать а сточить спуски так что бы они переходили прямо в рукоять, но мне больше нравится с пятой.

Изначально стояла лента 50 номера — идеальный вариант для грубого выведения спусков. Я попробовал было 320 ленту но она практически ничего не снимает, потому я вернулся к 50. Сначала обточил снизу — точил попеременно с одно и с другой стороны — старался что бы ширина снятой части была одинаковая, поскольку угол одинаковый то и сошлись они посередине толщины. Потом под тем же углом снял подьем к острию. Следующим этапом скруглил образовавшийся угол, что бы был нормальный подъем, а не американизированное танто. Скруглил естественно тем же манером что и выводил спуски снизу и на подъеме. Здесь деревянная полочка показала свои преимущества, — можно двигать полосу под любым углом, по любой траектории

Следующий этап — скругление углов спусков. Это я уже делал не на полке а на верхнем колесе, легоннько по касательной проглаживал лезвием по колесу, так что бы съема металла большого не было и что бы РК не затрагивалась, а то есть опасность ее закруглить, что бы шкурилась только боковая поверхность. Именно легонько и равномерно — с одинаковой скоростью. Сначала на 50 ленте а потом на 320. Тут торопиться не надо — терпеливо раз за разом сглаживать неровности грубой обточки до идеального (по возможности) состояния. Выявить неровности можно потерев вручную шкуркой того же 320 номера в направлении перпендикулярном обточке — все неровности сразу проявяться. Еще раз, тут надо набраться терпения, возможно придеться вернуться к 50 ленте и заново перешкуривать на 320.

Читайте так же:
Как передавать показания электросчетчика сколько цифр

Посмотрев на получившиеся спуски, я решил отказаться от идеи сделать скос обуха как у КаБар и стандартных бови, а просто опустить острие — то есть сделать Drop Point. Мне это показалось симптичне на реальном клинке. Я обвел что получилось карандашем на бумаге и попробовал нарисовать так или иначе и выбрал конечным вариантом Drop Point. Обрезал верх тем же дримелем и зашкурил на ленте.

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Получилось по мне впоне приличное лезвие. На пятке клинка вырезал тем же Дримелем с насадкой — узким валиком из шкурки полукруг. Получился миничоил, палец туда не положишь, как мне кажется так лучше с эстетической точки зрения. Переход от спусков к Рикассо сгладил немного то же. Хвостовик избороздил Дримелем, что бы лучше цеплялась эпоксидка

Вытачивание Клинка

Лезвие среднего размера и широкое

Длина 110 мм
ширина 42 мм
толщина 4мм

То есть вполне такое мощьное лезвие из самой крепкой стали. Теперь отправлю его на закалку Павлу Босу и буду делать рукоять, Наверно из кокоболы. Так что продолжение следует.

Выточил пластину-гарду. Самое мое нелюбимое занятие — плохо получается. Вот и сейчас пилил пилил титановую пластину и не получилось! Обиделся на титан и выточил из латуни, решил что рукоять надо тяжелую и если гарда не так важна, то пятка рукояти должна быть тяжелая — у меня как раз есть достаточно толстая полоса латуни, что бы утяжклить рукоять. На этот раз решил проанализировать почему у меня всегда проблемы с гардой — решил что из-за того что плохо видно черту, которой обозначается место прореза. Как кардинальное решение решил воспользоваться изолентой (точнее masking nape). Приставил обух к гарде и с двх сторон наклеил ленту ровно впритык к обуху. Своим любимым абразивным диском сделал аккуратно прорез у одной границы и у аккуратно у другой, потом стал водить диском между ними делая борозду в ширину обуха. Получился аккуратный прорез ровно под лезвие.

Вытачивание Клинка

Надел гарду на клинок и обточил лентой, что бы они плавно переходили одно в другое. Решил это сделать до закалки что бы было проще обтачиивать клинок под гарду.

Вытачивание Клинка

Гарду потом сделаю поуже когда буду делать рукоять.

Чоил какой то получился как открывалка, надо как-то это поправить.

CPM Rex M4 — порошковая, превосходит M2
M2 — быстрорез
D2 — высокоуглеродная инструментальная
A2 — самая крепкая
CPM 420V (CPM S90V) — порошковая нержавеющая самая стойкая РК но возможно хрупкая
ATS-34 — нержавеющая не порошковая до недавнего времени самая популярная из непорошковых сейчас ей на смену пришла VG-10

Пока Павел Бос закаляет мое первое лезвие, я решился сделать второе. Закупленная CPM S90V и ATS-34, то же пока идут своим ходом ко мне (UPS) — из того что осталось от 18" полосы после первого лезвия я решил сделать еще одно.

Вытачивание Клинка

Сначала решил сделать накладную рукоять и даже нарисовал контур, но потом передумал. Рисовать на стали лучше всего тушью — я использовал акриловуюю

Хвостовик решил сделать уже при готовом клинке. Опыт уже какой никакой имеется и я довольно быстро вывел начальные спуски. При этом догадался что если сразу сделать чоил то проще будет с оформлением пятки — перехода от спусков в рикассо — подложка сндера выступающая за границу ленты мешать не будет, поскольку попадает в вырез чоила. Очень удобно.

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Начальные спуски проблем не составили. Еще догадка — надо вовремя менять ленту, а то со временем старая почти ничего не снимает, а на новой работать одно удовольствие.

Сгладил угол — американского танто нам не надо.

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

После некоторого размышления на перепутье, решил попробовать сделать верх как у Рэндалл — модель 1. Посмотрел как скос обуха выглядит на Cold Steel ODA, сделал скос чуть меньше чем на пол длины, а спуски на полную длину. Получается обух от основания клинка постепенно сужается переходя в заостренный скос. Честно говоря так видимо проще сделать — тот же прямой скос, никакой фигурности. Скос получается острым, но тем не менее обоюдоострость не поная, а чуть меньше чем на половину.

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Следующим этапом я решил сгладить ребра и сделать клинок плавным, как и у первого. Может быть и не стоило, тем не менее я решил сделать его все же "аэродинамическим" — с одной стороны ребра это неотемлимая часть дизайна, и все такое. Но в плавных переходах есть нечто экологичное — некотарая природность, натуральность, смягчающая ярко выраженную технологичность ножа.

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Можно предположить, что с такой аэодинамической формой при рубке нож не будет застрвать в дереве, а будет выдавливаться обратно. Хорошо это или нет пока не понятно, возможно — надо будет поэкспериментировать уже с готовым ножем.

Перепридумал как сделать полку:

Вытачивание Клинка

Таким можно регулировать угол наклона к плоскости ленты практически от 0 — что и надо для выведения хороших спусков, например спусков от обуха и пр. И всего то элементарная петля для мебельной дврки четыре винта, четыре гайки и дощечка (дубовая). Край доски, который у ленты я утоньшил на том же сандере, что бы не было ступеньки при переходе полки в ленту. После "саморегуляции" на свежей ленте деревянная полка с обратной строны выглядит так:

Вытачивание Клинка

Вячеслав из Иркутска прислал свой способ выведения спусков:

"Я, за неимением ленточной шлифмашины использовал липучие шлифкруги — под дрель. Только я спуски делал как у хелле- прямые, собственно и делал-то скандинавский нож. Чтоб спуски были ровные и начинались на равном расстоянии от обуха, пришлось делать специальный шаблон. Работать на таком круге не слишком удобно. В качестве шаблона я приклеил на заготовку ножа куски от полотна ножовки по металлу. Естественно, их форма повторяла контур клинка — оставляя открытыми полосу металла, где собственно и формировались спуски. При снятии металла с тела клинка, твердые накладки шаблона не давали испортить клинок выше линии спусков — получился идеальный переход щека клинка-спуск. Может быть при работе на ленточном станке это и не надо, но никто вроде такого не делал. Это реальная помощь, если ты не проф. слесарь. Не профи невозможно руками на весу, без опорного столика, точно выточить границу у спуска. С шаблонами можно, хоть и несколько непривычно."

Читайте так же:
Как в домашних условиях сварить медь

Пришли готовые лезвия от Боса — я ожидал что они будут какие нибудь обугленные и придется их интенсино отшкуривать, но оказалось что совсем не страшно:

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Думаю войлочного круга с зеленой пастой будет достаточно.

Обнаружил две точки у начала хвостовика — думаю что меняли твердость по Роквелу.

Вытачивание Клинка

В четверг отправил по почте — в следующий четверг получил готовый клинок обратно.

Действительно — войлочного круга оказалось достаточно.

Вытачивание Клинка

Монтаж рукояти решил сделать всадной, не сквоной. Дерево — бокоте, купил еще давно брусок подходящей толщины и только сейчас решил попробовать. У меня было сомнения по поводу скосов лезвия у гарды — но прикинув на листе бумаги возможную форму рукояти обнаружил, что вроде вполне прилично получается.

Знакомый кузнец (на самом деле лидер группы ядра нашей операционки, хобби у него такое — делает себе катер/яхту на паровом ходу), посоветовал поколотить по гарде молотком, что бы притереть шель к лезвию. Типа латунь расплющиться и щель немного уменьшиться — ровно на столько что бы притететься к клинку. В самом деле помогло — поколотил по латуни молотком, пришлось потом пройтись шкуркой по поверхности, что бы избавиться от вмятин, но зато притирка полная.

Рукояти я уже делать умею и за воскресенье (за послеобеда, точнее) сделал рукоять — некоторую помесь шубункина и барабуса:

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Вытачивание Клинка

Дерево — бокоте. Не уверен что это тот самый бокаут из которого делают подшипники скольжения для российских атомных подводных лодок, но тем не менее опилки по консистенции и по запаху очень похожи на опилки Лигнум Витае.

Это первый нож сделаный практически полностью самостоятельно — кроме закалки все сделал я, закалку зато, сделал Павел Бос — лучший термист США. Последний шаг — заточка. Заточил естественно Шарпмэйкером. Острота фантастическая, волосы отпрыгивают от РК "сами".

Вообщем первый опыт мне очень понравился! Теперь буду делать следующий нож — а-ля Рэндалл #1. Вообще, теперь можно понравившуюся модель не покупать, а делать самостоятельно. Составить коллекцию известных моделей из лучших сталей и с рукоятьями из лучшего дерева!

—>NamuradaN —>

Russkiy magazin

» Зарег. на сайте
Всего: 477
Новых за месяц: 0
Новых за неделю: 0
Новых вчера: 0
Новых сегодня: 0
» Из них
Администраторов: 5
Модераторов: 2
Проверенных: 5
Обычных юзеров: 160
» Из них
Парней: 434
Девушек: 43

—> —>Поиск —>

Точить руками.
Чесно чесно.
В этом деле только опыт поможет. начинать надо с малого, типа плоской стамески, а потом, постепенно увеличивая, и до длинных клинков дойдёшь.
Опыт и только опыт.
Всякие приспособы для выдержки углов это зло, расслобляют и не дают чувствовать металл.
Особых секретов нет, держи ровно заготовку, при изогнутом клинке держи железку так, чтобы перпендикуляр к любой точки кривой силуэта лезвия был в плоскости камня а по возможности строго перпендикулирно к оси вращения камня и постоянное охлаждение в воду. чтоб не сжечь металл.
Всё ручками.
Клинке на 15 получиться ровно Проверено.
От- Chapaev
В книгах, а так же на многих сайтах западных ножеделов, где даются советы по изготовлению видел такую фишку — перед тем как делать спуски, на заготовке с уже готовой формой ножа в месте где будет РК наносится линия разделающая толщину заготовки на двое. Проблемка в том ,что ее лучше всего делать твердосплавной чертилкой.

Тогда, имея эту линию, вы сможете аккуратно снимать металл с каждого спуска потихоньку и в итоге получить симметрию рк близкую к идеальной.

Сфотано из книги Джо Керцмана «Изготовелние Ножей».

Впрочем подобные советы я уже слышал и от наших ножеделов.

Только непонятно — где найти подобную машинку для черчения линий на определенной высоте, или как прочертить ровно посередине, если есть только чертилка твердосплавная(кстати, а где ее купить? ).

От- Manowar
Это называется рейсмус у столяров.
например вот http://www.stroymarket.info/news/content.php?id_news=381&id_groups=7
Вкратце применение — одна сторона скользит по краю заготовки, вторая чертит по заготовке линию.
От- avb
Сначала делаю разметку лезвия перманентным маркером, для получения симметричных спусков. Вымеряю линейкой, от обуха.
Раньше точил на наждаке, теперь на лентошлифовальном, намного удобнее.
На наждаке поможет только тщательная разметка и опыт и неторопливость (когда вижу , что уже накосил-бросаю до завтра, утро вечера, как говориться .
От- avb
Не переживайте, полюбому Ваши ножи будут самыми лучшими.
Точило на 3000 не пойдёт(перегревает металл, да и опасно).
У меня 2 самодельных, двухстороннее на 1450 оборотов и одностороннее на 3000, так на 3000 я только алмаз ставлю чашку для заточки свёрл.
Вот попадалась где то приспособа для спусков, сам не делал, но может пригодиться:

От- Serjant
на любом высокоскоростном точиле сделать спуски элементарно. не следует забывать охлаждать приодически клинок и не давить со всей дури на заготовку. пальчиками всё ощущается . как стало горячо, так сразу и бульк в водичку. Это не сложно.
У меня почемуто ничего не подгорает, и стачивается элементарно. Хотя уже несколько лет я такой хернёй не занимаюсь, точило не мучаю, обдираю спуски болгаркой а вот потом на точиле только довожу до кондиции и выравниваю линии спусков. гораздо проще. процесс съёма металла ускоряется в разы. на точите полностью клинок из быстрореза длиной 120 мм точиться за два часа, с помощью болгарки за полчаса на всё про всё. Полировка в зеркало естественно не всчёт,
это делается только по особому желанию и не на камне.

Читайте так же:
Как нивелиром разметить фундамент

Охренеть. долго пытался представить, нарисовал на бумаге и так до конца и не понял.

Скажем вот так вот будет понятней:


От- Serjant
также. берём болгарку в ручки, железку в тисочки или к столу стубциной. и цилиндрической поверхностью камушка и стачиваешь ненужный металл.
как металл режешь болгаркой, только водить аккуратно, и вдоль клинка
про положение камня сказано выше. Стачивать металл до того как почти готово, далее маленько долаботать на точиле и всё.. не сложно.
водить камнем только так как показано на рисунке! иначе камушек может сломаться, и нанесёт серьёзные травмы.
СОБЛЮДАТЬ ТБ ОБЯЗАТЕЛЬНО. Маску или очки на голову нацепить!
Раз технолог, то всё остально додумаешь сам, там всё по месту определяется.. ничо сложного, только крепкость рук и зравый смысл. научиться не сложно. Былобы желание.
фотка ниже:

нужен просто опыт, ничего хитрого. Вот для себя выработал несколько основных правил:
1. Обязательно маркером прочертить линию спусков с вымериванием и проверкой симметричности с обеих сторон.
2. Освещение-свет должен падать именно на место контакта деталь-камень. Если смотреть только в свете летящих искр-будет поздно исправлять огрехи.
3. Угол касания заготовкой окружности камня должен быть одинаковым, чтоб камень накатывал себе канавку.
4. Если непонятно, где снимать металл, почеркайте спуски карандашом — сразу станет ясно где бугор.
От- Спанч-боб
Может кому поможет.
Таким нехитрым приспособлением делаю прямые спуски.
Полный контроль над процессом.
Получается ровно и аккуратно с четкой гранью.
Закрашивая маркером спуск — хорошо видно где и как точится.
Придвигая — отодвигая коробочку очень плавно регулируется ширина(угол) спуска.
Коробочка на доске фиксируется гвоздиками от смещения при работе.
Два гвоздика на краях предотвращают соскакивание с неё направляющего штыря (что ведет к царапине на клинке).
Сталь понятно не каленая.
Вместо напильника можно поставить брусок и получить точилку.
Стоимость устройства вызывает улыбку.
Проще некуда но работает хорошо.
Рекомендую .

Вот приспособа для станка что бы выдерживать угол.
Но я её сделал в основном для того что бы не держать заготовку руками, что бы не обжигать пальцы. Некоторые стали требуют большого нажима при шлифовке а перегрева не боятся.

Совет от- SanDude

«Подкова» прижимает нож к вертикальной плоскости уголка, там где выходят винты. На кончики винтов кладется обух клинка. Винтиком с бронзовой круглой гайкой регулируется угол наклона клинка к ленте.
Это приспособление никак не заменяет ручного точения. Просто ускоряет процесс грубого снятия металла.
Когда точишь CPM 10V получается намного быстрее. Потому-что можно давить со всей дури и не бояться обжечься. Иначе эта сталь очень плохо точится.
Совет от- SiDiS

Вот еще куча приспособ:

Использую приспособу, как на первых 4х фотах. Со временем закажу себе магнитный держатель.

От — Спанч-боб
Есть такой-же.
Рабочие плоскости все кривые, железо тонкое — гуляет.
Слаб до безобразия 200 Вт.
Только свёрлышко заточить, слегка что-то зачистить или по дереву если ленту Р40 поставить.
Ленту в некоторых регионах не купить.
Не рекомендую.

От- МухАН

Simple blade grinding jig

Замечания от Serjant

Совет от- МухАН
Хосподи, какие сложности — брусок, гвозди. . В свое время я обходился куском фанерки. Двигаешь ее ближе-дальше от камня (ленты), и этим регулируешь высоту спусков.
С уважением.

Совет от- Zajcheg

Значит так, товарищи, представляю вам свою приспособу для спусков собраную за 3 часа. За пример взял установку Анатолия Мухана, которую он тут выкладывал на четвертой странице. Мне она показалась очень сложной, поэтому придумал лайт версию. Итак что нам надо:
1. Два прямоугольных куска текстолита (купил на базаре — 150 рублей). Гетинакс не подойдет.
2. 9 коротких шурупов и 1 длинный. Соответственно гайки и шайбы, последних побольше.
4. 1 фиговина для нарезания резьбы (забыл как называется)
6. Металлический уголок (купил в Леруа Мерлене)
7. Дрель.

Получилась вот такая монстрина:

Боковины сажаем на металлическую пластину вырезанную из того же уголка

Уголок крепим понадежней, так как должен быть абсолютно неподвижен по отношению к верхней плите

Угол жестко регулируем длинным болтом насаживая на него разное количество шайб

Прикрепляем заготовку обычной стрибуциной

Совет от- Zajcheg

Присобачиваем к любимому Корвету 51 пластину на 90 градусов к ленте

И вперед

От -Serjant

ну у меня тоже поначалу не получалось. немного тренировки и просмпособы не нужны будут вообще. только мешать. а вот это жестоко. http://myhome.mweb.co.za/

электрическая версия Лански. сижу, боюсь.

Я только начинающий в этом деле, читаю уже месяц и учусь, учусь. ну и потихоньку подкупаю инструмены. Делаю разные приспособы и попутно делаю свой первый нож из 40Х13 (боков напорол кучу, ну об этом напишу когда доделаю).Пытался делать спуски вручную, понял что и из десятого раза они у меня идеальными не будут, потом пробовал просто болгаркой так как описывал Serjant, также нужен опыт, гриндера нет, но думаю скоро сделаю. И в конце концов соорудил эту приспособу о которой выше идет речь, купил зачистной диск 6 мм в виде тарелочки ставлю под углом 30-40 градусов, ну и пробовал делать спуски на куске пилы Р6М5, получается класс! Завтра сфотографирую и выставлю на обозрение.

Третья попытка, сделал как надо, размер уменьшил. Болгаркой.

Эти советы я брал с форума и брал чисто для себя просто чисто а всем заинтересовавшимся в приспособах

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector