Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сделать вал на подшипниках

MrPodshipnik

Прочитав данную статью, вы сможете самостоятельно заменить подшипники на электрическом двигателе.

Основная функция электродвигателя – это создание вращения. Чтобы убрать трение при вращении, необходимы подшипники.

Однако они иногда выходят из строя при эксплуатации.

Как же устранить поломку и произвести замену подшипников на электрическом двигателе?

Нужно своевременно проводить диагностику и техническое обслуживание изделий. Так они прослужат вам значительно дольше.

Чтобы заменить подшипники, необходима разборка электродвигателя.

Проверяем выход из строя подшипников на электродвигателе

Нужно всегда обращать внимание на состояние деталей двигателя.

Когда износ параметров подшипника выходит за допустимые рамки технических характеристик – происходит увеличенный гул мотора и дисбаланс его.

Если вы пропустите этот момент, то в дальнейшем может случиться непоправимое. Вращающийся якорь начнет задевать неподвижный статор и электродвигатель заклинит. Возможно повреждение обмотки якоря. Замена его или перемотка – дорогостоящее удовольствие.

Для проверки выработки деталей можно обратиться в электротехническую мастерскую. Однако за это нужно заплатить.

Я вам советую проверить исправность подшипников своими руками.

Это сделать просто.

Поступите таким образом:

— установите электрический двигатель на ровной поверхности;

— попробуйте вращать вал;

— если ротор вращается с царапающим звуком и тем более заедает за что-то, — первый признак выхода из строя подшипника;

— плюс еще он вращается неравномерно;

Теперь нужно проверить люфт в деталях.

Во всех подшипниках, в том числе и новых, имеются люфты как продольные, так и радиальные.

Это нормальное явление и предусмотрено заводом-изготовителем.

Самое главное чтобы люфт был не более того, что указано в технических характеристиках подшипника.

Проверяем радиальный люфт:

— ставим электродвижок на ровную поверхность;

— отклоняем рукой вал в различные стороны;

— допускается малое отклонение.

Чем больше двигатель, больше может быть отклонение.

Для типов двигателей, которые используются в быту, эти отклонения очень малы.

Проверка люфта осевого:

— опять же рукой берем вал и тянем на себя или вдавливаем в двигатель.

— смещение в любую сторону не должно быть больше трех миллиметров.

При обнаружении значительных царапин на роторе необходима его замена.

Подготовка к ремонту

Для качественного ремонта по замене подшипника на электродвигателе необходимо скомплектовать инструмент и приспособления.

Сделайте это по такому списку:

— отвертка, молоток, плоскогубцы, круглогубцы;

— смазывающая проникающая жидкость ВД40;

Обязательно ознакомьтесь с чертежом или схемой самого электродвигателя.

Пошаговая инструкция демонтажа подшипников

Разборку электрического двигателя выполняйте по следующим правилам:

— отключите электрический двигатель от сети;

— иногда в схемах двигателя присутствуют конденсаторы. Разрядите их;

— выемку ротора из статора выполняйте без перекоса. Удары наносите аккуратно;

— не забудьте отсоединить двигатель от механизмов, которые вращаются при помощи его;

— следите, чтобы не погнуть вал. Не оборвите обмотку;

— пометьте маркером места крышки и корпуса. При отсутствии шпонки обозначьте меткой расположение вала и вентилятора. При сборке это вам будет необходимо.

В противном случае, если вы не соберете все по меткам, то будет дисбаланс вентилятора.

Двигатели бывают различных типов:

Рассмотрим по очередности их разборку.

Демонтаж асинхронного двигателя выполняем так:

— необходимо выкрутить винты и снять защитный кожух вентилятора;

— маркером наносим пометки;

— убираем вентилятор, который крепится на двух болтах;

— выкручиваем крепеж, удерживающий заднюю и переднюю крышки;

Сложным этапом в демонтаже, является снятие крышки задней.

Если электродвигатель небольшой, нужно подковырнуть отверткой крышку по всему периметру соединения с корпусом.

По двигателю средних размеров снимаем крышку, ударяя молотком с применением металлического стержня. Ударять необходимо периодически с разных сторон, иначе крышку перекосит. Не нужно ударять по ушкам крепления двигателя. Вы их сломаете.

Мощные электрические двигатели демонтаж крышки выполняем съемником или прессом.

У некоторых видов двигателей предусмотрены отверстия с резьбой. Поочередно ввинчивая болты в них, крышка снимается.

И щиты подшипников не перекашиваются.

Сняв крышку можно вынимать ротор.

Разборка синхронных электродвигателей выполняется намного легче. Самое главное – не требуется никакая выбивка.

Достаточно произвести разборку корпуса.

Снимать подшипники с вала ротора необходимо съемником.

Они бывают различные по конструкции и разных размеров.

Для мощных электродвигателей применяют съемники с тремя или четырьмя лапками.

На более мелких двигателях подшипники демонтируются съемниками укомплектованными планкой или пластиной для захвата.

При снятии подшипника необходимо учитывать, что упираться нужно во внутреннюю обойму.

Применяйте металлическую вставку.

Не забывайте обрызгать проникающей жидкостью ВД40.

Монтаж детали

Заменяемый подшипник должен быть по размерам точно такой же, как и старый.

Нужно очистить посадочное место подшипника от грязи и ржавчины. Протереть керосином, вытереть тряпкой и смазать.

При помощи вставки металлической вбиваем деталь на вал. Смотрим, чтобы не было перекосов.

Читайте так же:
Как резать сварочным аппаратом

Для упрощения процесса одевания подшипника – нагрейте его в масле машинном, которое закипело.

Возьмите его крючком или тряпкой и продолжайте монтаж.

Смазываем подшипник электродвигателя

Вы смонтировали подшипник на вал электрического двигателя.

Чтобы он долго прослужил, его необходимо смазать.

Смазка должна быть густой.

Используйте литол №24. Он выдерживает обороты двигателя до 3000 в минуту.

Если обороты больше, то нужно использовать ЦИАТИМ 202.

Заполнять подшипник смазкой нужно наполовину, если обороты 3000.

И наполните только на треть при более 3000.

Эксплуатационные температуры работы подшипников

Вы должны знать, что максимальная температура электромоторов должна быть не более:

— для шариковых и роликовых подшипников (подшипники качения) – до 100 градусов по Цельсию. Это, как правило, бытовые электроприборы;

— подшипников скольжения – до 80 градусов, а масла не более 65.

Однако имеются производственные электродвигатели, которые выдерживают и большую температуру.

Ознакомившись с настоящей статьей – вы можете смело приступать в замене вышедшего из строя подшипника на электрическом двигателе самостоятельно.

Если же у вас возникнут вопросы или проблемы с заменой и ремонтом – обращайтесь ко мне в комментарии.

Из какого материала лучше изготовить втулку?

На днях должен получить ремкомплект (сальник, сам подшипник и упорное кольцо), но почти уверен, что ШРУС (беговая дорожка) надо точить, так вот, втулочку делать из бронзы или второпласта? Вроде как радиальные нагрузки на валу ШРУСа не большие может второпласта вполне хватит? С ним гемора меньше — легче подогнать, да смазыват не надо. Какие будут рекомендации? Спасиб.

"Фторопласт — новое слово на букву В. " Теперь по теме. Бронза ИМХО оптимальный вариант. Слышал, что делали эту втулку из капролона. С точки зрения антифрикционных свойств — полимеры рулят. Но, насколько помню из курса материаловедения, у них не такая уж и заоблачная температура плавления. Плюс к этому где-то вроде слышал, что бывает, что в механизмах с большими оборотами после остывания "схватывает". Может сказки, но оно тебе надо проверять на собственном опыте?

#3 Bolex

  • />
  • Members
  • 2 378 сообщений
  • Салават, Башкирия
  • Opel Antara_2014. Были-ОФБ_2003_Olympus. Y22DTH и ОФА C24NE.

#4 era13

  • />
  • Members
  • 1 294 сообщений
  • Саратов
  • ОФА 92' C24NE лифт 2,5

Конечно же Фторопласт, сорри.Значит, бронза, рондоль рекомендуется? Собсна, токарь хороший, всё подгонит как надо, но смазывать ведь как-то нужно.

#5 Vasily_A

  • />
  • Members
  • 354 сообщений
  • Калуга (ОФА-спорт 93 C20NE)
  • opel frontera sport 2.0

Смазывать нуна. А так ведь бронзы неплохой антифрикционный материал.

#6 дядя Коля

  • />
  • Members
  • 1 026 сообщений
  • Москва
  • Pajero Sport 2.5 2012, Nissan Patrol 160 (SD33) 1986

по поводу фторпласта может и подойти, термостойкость неплохая. а его текучесть тут особо не помеха.

#7 vitaliy63

  • />
  • Members
  • 4 369 сообщений
  • Екатеринбург
  • Паджеро Спорт, 2,5л, 2011, АКПП сейчас, Трупер 3,5 01г.в. был

#8 CHOOS

  • />
  • Members
  • 380 сообщений
  • Москва
  • ОФА 2.3TD . была

Мне кажется эксперименты с фторопластом неуместны. Радиальные нагрузки всё равно присутствуют, фторопласт просто будет разбивать. Только бронза.

#9 Дядя Ася

  • />
  • Admin
  • 26 187 сообщений
  • Зеленоград/Красногорск
  • AMC Jeep Cherokee 5.9, AMC Eagle 4.2, Kia Picanto 1.2

Блин, каждый раз тему читаю как "Из какого материала лучше изготовить КТУЛХУ?"

#10 ДМИТРИЙ1

  • />
  • Members
  • 1 317 сообщений
  • Черногория.Бар.
  • Ниссан Терано2

Мне кажется эксперименты с фторопластом неуместны. Радиальные нагрузки всё равно присутствуют, фторопласт просто будет разбивать. Только бронза.

#11 Дмитрий-Хлам

  • />
  • Commercial
  • 11 744 сообщений
  • Андреапоь-Москва-Андреаполь Тверской обл.
  • . щас . ОФБ Х22SЕ 98-99г.в.

Имею подозрение, что подшипник тамо тока чтоб авто хабы работали чётка. В Буханках воще етого подшипника нету. И ежели за внешний конец шарнира подергать -можно ужахнуцца. Люфт -что осевой, что радиальный- миллиметры. Однако ездют Буханки и ничего им не делаеца.

так на буханке мост неразрезной кажись нагрузки не те!нет таких угловых отклонерий п/осей

#12 ДМИТРИЙ1

  • />
  • Members
  • 1 317 сообщений
  • Черногория.Бар.
  • Ниссан Терано2

так на буханке мост неразрезной кажись нагрузки не те!нет таких угловых отклонерий п/осей

#13 дядя Коля

  • />
  • Members
  • 1 026 сообщений
  • Москва
  • Pajero Sport 2.5 2012, Nissan Patrol 160 (SD33) 1986

Ладна-ладна! Тамо воще 1 шарнир вместа двух. Стало бвть и выворачивает оный покруче!

#14 era13

  • />
  • Members
  • 1 294 сообщений
  • Саратов
  • ОФА 92' C24NE лифт 2,5

А еще есть любители выкрутить торсионы со всеми вытекающими.

#15 Kuzmich

  • />
  • OLD_A
  • 39 297 сообщений
  • БЫЛ. Isuzu Amigo 2.6 94 г.в. // Nissan X-terra 3.3 2003

Блин, каждый раз тему читаю как "Из какого материала лучше изготовить КТУЛХУ?"

Самостоятельная замена подшипников валов коробки передач

Сегодня снова речь пойдёт об автомобиле родственника – это рено трафик 2010года, 2.D, 300тыс.пробега.
Ещё при выборе автомобиля, было отмечено подвывание на второй передаче, а так же продольное перемещение рычага переключения передач при сбросе газа на второй передаче. При этом передачи включаются чётко, не выбивает. Всё это указывало на износ подшипников коробки. После покупки, автомобиль потихоньку эксплуатировался, параллельно начались поиски конторы, которая проведёт замену подшипников. Но, общаясь с клиентами таких контор, убедился, что никто даже не пытается, после установки подшипников, проводить их регулировку. А тут ещё появилась история с заменой форсунки (описал в предыдущей статье). Из всего этого понял, что надо менять самому, ибо больше это сделать некому.
Ну, что ж, зарядившись позитивной злостью, загнал машину в свой гараж, и понеслась. Коробку снимать мне не впервой – снимал на своей, а проводить операции с коробкой, решил по данной инструкции

Читайте так же:
Как определить передаточное отношение зубчатой передачи

Для обойм большого диаметра – аналогично труба 50 мм, в качестве конуса – остаток впускного клапана с двигателя ГАЗ-24.

Автор видео против нагрева посадочных мест подшипников, но после мучения с выбиванием первой обоймы, я решил проводить нагрев строительным феном. Поскольку операцию я проводил в неотапливаемом гараже, при температуре 4 градуса, то и нагреть корпус коробки строительным электрофеном не удавалось – пришлось корпус завернуть в старую курточку. После прогрева (где-то 50градусов (рука спокойно держала)) — обоймы выходили полегче.
Для съёма подшипников с валов – приобрёл данный сепараторный съемник.

Боялся, что он будет пластилиновый, но нет, выдержал. Данным набором удалось снять все подшипники, кроме подшипника с ведущего вала со стороны сцепления – не хватало длины штанг. Рассчитывал изготовить их самостоятельно, но там оказалась особая резьба. Да и не стал мучиться, ведь для напресовки пришлось ехать на пресс, там и снял данный подшипник.
После мойки валов, необходимо магнитным штырём выудить стружку из канала короткого ведомого вала ( со стороны лейки). Там скопилось где-то 14 от той всей стружки, которая скопилась на магните и она крупного размера.
Особо хотелось остановиться на напресовке подшипников. Согласно технот drive.google.com/file/d/1…r5eTescO/view?usp=sharing, для разбора используется пресс с минимальным усилием 15 тон. Можно предположить, что для напресовки, следует использовать пресс с таким же усилием, или более. Во всяком случае, я использовал такой.
Теперь, что касается регулировки зазоров в подшипниках. Автор видео делает акцент на том, что бы не зажать их, я же сделаю акцент – так же важнее не прослабить.
Конкретные величины зазоров подшипников для Трафиков не найти. Можно смотреть на подобные автомобили (в сети есть данные по Транспортёру – подшипники дифференциала – натяг 0,4мм, подшипники валов – натяг 0,2мм).
С начало, я хотел делать описание, как я высчитывал необходимые зазоры половинок корпуса, как проверял методом, описанным в видео. Но, прошли месяца, и я понял, что это всё лишняя затея. Всё проще – если в гараже холодно (и детали коробки холодные), то плёночку в один слой, подложенную под ролики одного подшипника (под второй ничего не подкладывать), должно сдавить так, что она почти рвётся. Если же коробку делать при температуре около 25гр, то тут уже лучше подлаживать пленочку в один слой под каждый подшипник, проследить, что бы ролики их почти продавили, но не порвали. Это связано с тепловым расширением материалов – по мере прогрева коробки – зазоры увеличатся.
Для справки – проверил заводской натяг подшипников дифференциала. При соединении половин картера – остаётся зазор (преднатяг) куда больше, чем 0,4мм, плёнка с пакета выдавливается, при сдавливании болтами – ощущается, что там метал сдавливается с металлом.
Ну, вроде бы всё. При сборке – валы коробки устанавливать в половину картера сцепления, и рычаг переключения передач ( тот, что с грузиком) — провернуть по часовой стрелке, и уже там искать попадания в паз. После того, как половинки соединятся – легонько закрутить болты, включить любую передачу, и прокрутить вал – что бы ролики подшипников встали в рабочее положение. Затем, зажать болты коробки с нужным усилием. Далее – прокручиваем ведущий вал и поочерёдно включаем передачи. Хочу заметить, что с ростом включенной передачи – растёт усилие, приложенное к ведущему валу, и на шестой передаче, провернуть вал голой рукой — не так уж легко – шлицы врезаются в руку. Меня это не удивило, ибо когда я менял сцепление на своей машине, то тоже обратил внимание, что трудновато прокручивать вал, особенно на 6-й передаче ( напомню, что та, что эта операция проходила в холодное время года, при температуре 4-6 градусов тепла. Возможно, что летом валы будут крутиться более легко).
Масла вошло 2,9 литра ( заливал большим шприцом, направляя струю на верхние валы).
Ну, а теперь поговорим, о возможных причинах выхода из строя подшипников. На мой взгляд, тут несколько причин.
1). В данном случае, как и у автора ролика, стояли польские подшипники марки Timken. Я так понимаю, что завод спохватился, и судя по этой записи www.drive2.ru/l/571636096354496726/ — завод понял свою ошибку, и начал ставить уже французкие подшипники марки SNR/
2) при снятии коробки, было обнаружено, что менялось сцепление. Скорей всего, так же менялось масло. Но какое они залили – вопрос остался открытым (возможно, что оно вовсе несоответствует типу коробки).
3) После мойки бензином картеров коробки, внутри, выше уровня заливной горловины, обнаружил на стенках осыпающийся слой лака. Оно понятно, что 300тыс.км, за 10лет эксплуатации предусматривает примерно такой режим работы – поездка на объект за 50км (за это время масло в коробке стекает со стенок и подсыхает), и обратное возращение по окончании смены… Как результат – толстый слой лака, который осыпаясь, образует песок…
Вот что-то одно, или всё вместе, и привело к началу разрушения подшипников.
А вообще, конструкция коробки произвела хорошее впечатление. Коробка легко разбирается, собирается. Шестерни массивные, подшипники меняются. Что в ней стоит поберечь – так это синхронизаторы. Это ответ мне, на самую первую мою запись, и желание залить в коробку более вязкое масло (для сохранения подшипников). Так вот – масло надо заливать такое, на котором хорошо синхронизаторам (то-есть то, что рекомендует завод), а подшипники беречь нечего – их просто надо менять, тем более что это не так сложно.
По деньгам – ну я взял только за стоимость подшипников валов (это где-то 120дол.).

Читайте так же:
Как прозвонить многожильный кабель одному

Ни сальники, ни подшипники дифференциала, ни подшипники штоков переключения я не менял ( вообще, я не люблю менять заводские детали, если у них нет критической выработки.)
Так что ребята, если у вас автомобиль где-то 2010-11годов, и пробег подходит к 300тысячам, и появились характерные симптомы разрушения подшипников – не затягивайте, меняйте. Коробка, валы имеют приличный вес, и это как-то прилично выматывало, так что если у вас есть, кто это сделает примерно за … (ну, я бы оценил в 100баксов) –соглашайтесь (это только замена подшипников уже на снятой коробке), (только оговорите, что они сошкрябают лак со стенок, выудят всю стружку, хорошо всё отмоют, проведут регулировку, …). Если таковых нет – меняйте сами, уверен, что всё получится ещё лучше. Есть шанс, где-то процентов 80, что регулировка вовсе не понадобится…

Вал для циркулярки своими руками

  • 02-02-2015
  • 45
  • 2979

Циркулярная пила – это устройство, которое используется в основном в промышленности, но можно встретить людей, применяющих ее в частных домашних условиях. Некоторые люди стараются сделать ее своими руками. Наиболее ответственной деталью здесь является вал. Чаще всего вал для циркулярки делается на заказ. Для этого нужно обратиться только к высококвалифицированному токарю. Благо, найти сегодня такого не сложно.Однако стоить подобная работа будет достаточно дорого. Есть и альтернативные методы решения данной проблемы. Наиболее простым считается создание вала для циркулярки своими руками. Разумеется, для этого нужен токарный станок.

Вал для циркулярки чертеж

Вал для циркулярки чертеж.

Возможно даже, что он будет с числовым программным управлением. Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов здесь не обойтись.

Инструменты и материалы

Для того чтобы сделать вал для циркулярки своими руками, нужно предусмотреть наличие следующих инструментов и материалов:

  1. Резцы различного назначения. Здесь понадобится не только стандартный инструмент, но и канавочный резец.
  2. Цилиндрический вал соответствующих размеров, который будет сделан из стали 45.
  3. Измерительный инструмент. В данном случае может понадобиться четкий штангенциркуль. Только с его помощью можно делать максимально четкие замеры, чтобы на выходе получить идеальную деталь.

В основном этого вполне достаточно, чтобы сделать вал для циркулярки. В некоторых случаях могут понадобиться дополнительные измерительные инструменты.

Важные подробности

Схема устройства циркулярной пилы

Схема устройства циркулярной пилы.

В случае с валом стоит использовать качественную сталь. Речь идет о материале, который имеет в своем названии цифры 45, разумеется. Речь идет о стали. Обязательно в работе нужно ориентироваться на соответствующий ГОСТ, который описывает расположение валов и посадочных поверхностей. Со стороны крепления пильного диска на одну поверхность садится зажимная внутренняя втулка, подшипники и сам пильный диск.

В результате того, что деталей множество, каждая из них будет иметь свой посадочный размер, который указывается на чертеже. Он должен быть сделан предварительно в соответствии с теми размерами, которые имеет данный инструмент. На них и придется ориентироваться при создании вала циркулярки. Все допуски и посадки в обязательном порядке указываются на чертеже. Для точного измерения используется штангенциркуль. Можно также заранее подготовить калибры с соответствующими размерами. В частных домашних условиях таковые найти достаточно сложно, поэтому зачастую все ограничивается только штангенциркулем.

Читайте так же:
Где родился томас эдисон

Процесс изготовления

Итак, у человека имеется весь необходимый инструмент, вал с определенным диаметром, а также чертеж. Для начала нужно закрепить деталь в токарном станке. Вне зависимости от его типа, используется двустороннее крепление. Любой токарный станок имеет шпиндель. Здесь крепится вал с помощью специальных зажимов. С другой стороны располагается задняя бабка. Она поджимает материал сзади. Теперь можно переходить к черновой обработке.

Для этих целей применяется проточный резец. Для черновой обработки используется грубый съем, поэтому к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое главное, чтобы он был наточен. В противном случае на заготовке могут образовываться заусенцы, а это недопустимо. Просто запускается станок, и в соответствии с самым большим диаметром идет обработка.

Нужно оставить небольшой припуск.

Он понадобится для проведения чистовой обработки резцом.

Схема устройства ручной циркулярной пилы

Схема устройства ручной циркулярной пилы.

Теперь можно переходить к обработке других поверхностей. Так как посадочных мест достаточно много, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Работать стоит на высоких оборотах, чтобы поверхность получалась максимально качественной и гладкой.

После того как черновая обработка будет завершена, можно переходить к чистовому точению. Для этих целей также используется соответствующий резец. Все припуски, которые оставались ранее, придется удалить. Здесь обязательно стоит ориентироваться на чертежные размеры. По ним и идет обработка. Желательно после каждого чистового прохода проверять размер, чтобы на выходе получилась действительно правильная заготовка.

Далее в ход идет канавочный резец. Он служит для точения специальных канавок под шпонки. Таковых здесь будет сразу несколько. Они позволят крепить на валу самые разнообразные детали. Резать обязательно нужно в соответствии с теми размерами, которые имеются на чертеже. После того как работа будет завершена, можно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

Устройство циркулярной пилы с отдельным двигателем

Устройство циркулярной пилы с отдельным двигателем.

При необходимости можно снять вал, а затем попытаться надеть на него подшипник и другие детали, которые будут использоваться. Если все крепится нормально, то можно смело констатировать тот факт, что работа проведена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Разумеется, для получения более чистой поверхности можно применить дополнительно наждачную бумагу.

Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется снова на свою позицию. Теперь берется лист наждачной бумаги, который проводится по валу. При этом зажатая заготовка должна вращаться. Наждачку стоит использовать не грубую, чтобы получить зеркальный блеск, после этого вал можно снимать со станка. Он полностью готов к установке на циркулярку. Разумеется, придется сделать еще ряд манипуляций и с другими заготовками, чтобы они все идеально садились на него.

На самом деле работа не сложная, но все же лучше обращаться к профессионалам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок. Лучше работу производить на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается.

Таким образом, работа завершена, значит, можно подводить некоторые ее итоги. Теперь каждый знает о том, как сделать вал для циркулярки своими руками. На самом деле все то, что было описано выше, заключается в обработке простого вала.

В некоторых случаях его можно получить из прутка соответствующего диаметра. Все остатки заготовки впоследствии удаляются. Их можно просто отпилить с помощью ножовки по металлу. Можно использовать и другой инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, который способен резать металл. Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

Боковая каретка для циркулярной пилы своими руками

Вал для циркулярки чертеж Стол для циркулярной пилы своими руками — чертежи Циркулярная пила своими руками

Возможно даже, что он будет с числовым программным управлением. Придется обзавестись некоторым дополнительным инструментом. Без материалов здесь не обойтись.

Устройство циркулярной пилы

Устройство циркулярной пилы, как и большинство стационарных станков, состоит из таких основных частей:

  • Станина или основание;
  • Двигатель – чаще всего это асинхронный электродвигатель;
  • Ременная передача — шкивы и передаточный ремень;
  • Рабочий вал циркулярной пилы;
  • Рабочий стол;
  • Устройства безопасности;
  • Электрооборудование.

Вся схема компоновки устройства основана на массивной станине или основании. Это может быть цельная деталь отлитая из алюминия чугуна, или иметь вид рамы — корпуса, собранного из обрезков труб или уголков. Самодельный станок, предпочтительнее сделать из обрезков профильных труб, например, можно использовать квадратные профильные трубы 25х25 мм или прямоугольный профиль 20х40 или 25х50.

Устройство стола для циркулярной пилы

Шпиндель для крепления дисковой циркулярной пилы используется в виде резьбы на валу. Зажим пилы в таком случае делается при помощи гайки. Узел шпинделя можно сделать и по-другому, так как у ручной циркулярной пилы – просверлить отверстие в валу, нарезать внутреннюю резьбу и зажимать диск болтом. Но как показывает практика первый вариант лучше – циркулярная пила зажимается надежнее, да и толщину полотна можно подбирать разную.

При использовании ременной передачи электромотор и рабочий вал соединяются клиновым ремнем. Вращательное движение от вала мотора через шкив передается на шкив рабочего вала. Рекомендуется циркулярный распиловочный станок сконструировать именно по такой схеме, это позволит увеличить ресурс мотора и исключить возможность заклинивания. Если циркулярный диск заклинит, и он остановится, и просто растянется ремень, а двигатель будет продолжать работать.

Рабочий стол необходим для того чтобы заготовка во время работы была в одной плоскости. Стол циркулярки делается по возможности широким, так, чтобы можно было спокойно опереться деталью о его плоскость.

Читайте так же:
Как правильно проверить диодный мост генератора

Стол для циркулярной пилы

Чтобы деревообрабатывающий циркулярный станок был безопасным, обязательно устанавливаются устройства, обеспечивающие безопасность работы. Это может быть защитный кожух, толкатель для работы с небольшими деталями, параллельный упор.

Одним из вариантов собрать простой бюджетный станок для домашней работы выступает вариант переделки ручной циркулярки в стационарную, добавив к фактически готовому устройству станину и широкую рабочую поверхность.

Процесс изготовления

Итак, у человека имеется весь необходимый инструмент, вал с определенным диаметром, а также чертеж. Для начала нужно закрепить деталь в токарном станке. Вне зависимости от его типа, используется двустороннее крепление. Любой токарный станок имеет шпиндель. Здесь крепится вал с помощью специальных зажимов. С другой стороны располагается задняя бабка. Она поджимает материал сзади. Теперь можно переходить к черновой обработке.

Для этих целей применяется проточный резец. Для черновой обработки используется грубый съем, поэтому к инструменту не предъявляется каких-то определенных требований. Самое главное, чтобы он был наточен. В противном случае на заготовке могут образовываться заусенцы, а это недопустимо. Просто запускается станок, и в соответствии с самым большим диаметром идет обработка.

Нужно оставить небольшой припуск.

Он понадобится для проведения чистовой обработки резцом.

Теперь можно переходить к обработке других поверхностей. Так как посадочных мест достаточно много, каждое из них будет обрабатываться в соответствии с чертежом. Работать стоит на высоких оборотах, чтобы поверхность получалась максимально качественной и гладкой.

После того как черновая обработка будет завершена, можно переходить к чистовому точению. Для этих целей также используется соответствующий резец. Все припуски, которые оставались ранее, придется удалить. Здесь обязательно стоит ориентироваться на чертежные размеры. По ним и идет обработка. Желательно после каждого чистового прохода проверять размер, чтобы на выходе получилась действительно правильная заготовка.

Далее в ход идет канавочный резец. Он служит для точения специальных канавок под шпонки. Таковых здесь будет сразу несколько. Они позволят крепить на валу самые разнообразные детали. Резать обязательно нужно в соответствии с теми размерами, которые имеются на чертеже. После того как работа будет завершена, можно еще раз проверить все имеющиеся размеры.

При необходимости можно снять вал, а затем попытаться надеть на него подшипник и другие детали, которые будут использоваться. Если все крепится нормально, то можно смело констатировать тот факт, что работа проведена грамотно, и, значит, вал для циркулярки готов к эксплуатации. Разумеется, для получения более чистой поверхности можно применить дополнительно наждачную бумагу.

Для обработки заготовки с ее помощью последняя закрепляется снова на свою позицию. Теперь берется лист наждачной бумаги, который проводится по валу. При этом зажатая заготовка должна вращаться. Наждачку стоит использовать не грубую, чтобы получить зеркальный блеск, после этого вал можно снимать со станка. Он полностью готов к установке на циркулярку. Разумеется, придется сделать еще ряд манипуляций и с другими заготовками, чтобы они все идеально садились на него.

На самом деле работа не сложная, но все же лучше обращаться к профессионалам, тем более что не у каждого человека имеется в распоряжении токарный станок. Лучше работу производить на станке с числовым программным управлением, так она заметно упрощается.

Таким образом, работа завершена, значит, можно подводить некоторые ее итоги. Теперь каждый знает о том, как . На самом деле все то, что было описано выше, заключается в обработке простого вала.

В некоторых случаях его можно получить из прутка соответствующего диаметра. Все остатки заготовки впоследствии удаляются. Их можно просто отпилить с помощью ножовки по металлу. Можно использовать и другой инструмент. К примеру, для этих целей идеально подходит болгарка с соответствующим кругом, который способен резать металл. Все зависит от того, что имеется в наличии у человека, в его мастерской.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector