Как сделать отверстие в дсп

Как сделать отверстие в дсп?

Отверстия малого диаметра (до 10-12 мм) в дереве и ДСП сверлят чаще всего обычными сверлами для металла. Они вполне успешно справляются со своей задачей. Но если для положения отверстия важен каждый миллиметр, то нужно использовать специальные сверла.

Как сделать вырез в дсп?

1. Если в конструкции есть сквозные участки – проделываем тонким сверлом стартовые отверстия.
2. В отверстие вставляем пилку или полотно лобзика. Свободный конец пилки фиксируем крепежным винтом или зажимом.
3. Делаем пропил по намеченной линии, прижимая заготовку к верстаку.

Как сделать отверстие в дсп без дрели?

Возьмите скрепку и выправьте ее часть. Применяя устойчивое давление, нажмите точку скрепки, где вы хотите, чтобы центр вашего отверстия был. Поверните его влево и вправо, как отвертка / шило. Это просверлит крошечное отверстие в мягком пластике.

Как просверлить отверстие в Лдсп?

При проведении сборочных и установочных работ для сверления отверстий с диаметром до 10 мм в ЛДСП и МДФ можно использовать сверла, как по дереву, так и по металлу, а для отверстий диаметром более десяти миллиметров применяются сверла Форстнера, так называемые «чашечные» сверла, и биметаллические коронки.

Можно ли сверлить дсп сверлом по дереву?

Отверстия малого диаметра от 2 до 12 миллиметров лучше всего сверлить обычными сверлами по дереву. . Отверстия среднего диаметра от 10 до 50 миллиметров выполняют специальными сверлами, такими как перовое сверло или сверло Форстнера.

Можно ли сверлить шуруповертом дсп?

Дрели-шуруповерты – это легкие инструменты для сверления и закручивавния-откручивания шурупов и саморезов. . Их мощности хватает для сверления отверстий небольшого диаметра и только в относительно мягких материалах (дерево, ДСП, ОСП, фанера, гипсокартон, алюминий).

Как сделать вырез в Лдсп?

Вырез можно сделать при помощи лобзика, пилкой по дереву с мелкими зубчиками. Сначала сверлите отверстие большим сверлом в ЛДСП, далее вставляете в него пилку и по отчерченным линиям пилите. Получилось прямоугольное отверстие, делаете примерку.

Как сделать отверстие в мдф?

В бытовых условиях сверление МДФ осуществляется в три этапа: С лицевой стороны высверливается отверстие меньшего, чем требуется, диаметра. С обратной стороны сверлом нужного диаметра высверливается отверстие глубиной порядка 1 мм. Затем высверливается отверстие нужного диаметра с лицевой стороны.

Как сделать круглое отверстие в доске?

К электролобзику нужна дрель со сверлом по дереву, чтобы вставить пилочку в доску. Если кроме сверла по дереву не большого диаметра и электродрели больше нет ни чего, то можно отверстие большого диаметра высверлить им. Очерчиваем круг на доске бОльшего (нужного) диаметра.

Как сделать отверстие в дереве без дрели?

Для этого можно воспользоваться обычной газовой горелкой и шилом. Нагрейте горелкой докрасна шило и аккуратно проткните пластмассу. Получится ровное отверстие в пластике, которое быстро делается без сверла. Вместо шила можно использовать гвоздь, зажатый в плоскогубцы.

Как ровно просверлить отверстие в торце дсп?

Сверление в торце детали

Главное правило – при сверлении в торце сверло должно находится строго перпендикулярно по отношению к торцу детали. Если вы не удержите дрель ровно, сверло может уйти в сторону и выйти наружу, тем самым испортив деталь.

Как ровно просверлить отверстие?

Если совсем нет времени заниматься изготовлением подобных приспособлений то можно просто взять две рейки, одну рейку немного сместить относительно другой, чтобы образовался угол и стянуть их струбцинами, затем поставив свело в этот угол можно быстро просверлить ровное перпендикулярное отверстие дрелью не используя .

Как вырезать круглое отверстие в ДСП?

Смотря какие отверстия. Если диаметром от 10 до 50 мм, то предпочтительно использование сверл Форстнера – они дают чистый рез.
Если отверстие сквозное, то сверлить необходимо на твердой ровной подложке, плотной к ней прижимая заготовку, например ЛДСП или той же фанере, чтобы на выходе сверло не рвало материал.

Если же отверстие требуется большого диаметра, то лучше использовать фрезерный циркуль. (кстати есть модели циркулей, позволяющие резать отверстия от 15 мм диаметром) один из них представлен на канале В.Жиленко (дедушка Володя)

есть конечно и более простые приспособления

Остальные же приспособления типа коронок, балеринок, перьевых сверл и пр. дают не такие чистые резы, как вышеупомянутые.

В начале надо определиться со следующим:

Отверстие сквозное, или не сквозное.

Тип и толщина фанеры.

Далее подбираем сверло, к примеру надо просверлить сквозное отверстие до 10-и мм в диаметре.

Я обычно для этой цели использую вот такие спиральные свёрла по дереву (удобней сразу купить набор)

Что бы не было скола с обратной стороны фанеры, нужна точная разметка, приём с двух сторон.

В начале сверлим сверлом меньшего диаметра, затем большего.

Разметка, работаем рулеткой, карандашом, линейкой.

Затем, что бы сверло “не гульнуло” на входе, по центру отверстия делаем углубление, например шилом.

Выставляем дрель на средние, или даже малые обороты.

Сверло держим ровно относительно поверхности.

Просверливаем фанеру на половину её толщины.

Тоже самое с обратной стороны (сверление на встречу).

Всё, далее сверло нужного диаметра и сколов на выходе сверла, точно не будет.

Для отверстий большого диаметра можно использовать коронки по дереву, “балеринки” по дереву и.т.п.

Ответ на вопрос напрямую зависит от размера необходимого отверстия и инструментальной оснащенности. Как правило (если судить по себе) в наличии имеется только дрель.

В этом случае необходимо определиться с выбором сверла, а видов их достаточно много.

• спиральное сверло;
• винтовое сверло;
• перьевое сверло;
• сверло Форстнера;
• кольцевое сверло (коронка).

Каждый вид инструмента предназначен для изготовления различных отверстий в дереве. Первые три используются, если просверлить надо насквозь. Самое “аккуратное” в этой тройке будет винтовое, оно же шнековое сверло. Хотя совсем избежать сколов на обратной стороне отверстия вряд ли получится.

Последние два предназначены для изготовления глухих отверстий и там описанной проблемы возникать не должно.

Советы по резке

Подбираем инструмент

Приступая к работе с листовыми материалами, многие мастера имеют представление лишь о том, как выполнять распил по прямой линии. Потому вопрос о том, как вырезать ровный круг из фанеры, многих может поставить в тупик. И действительно, обычной или дисковой пилой с задачей не справиться. Фигурное выпиливание чаще всего производится с помощью таких инструментов:

• Ручной лобзик. Самое простое приспособление, которое используют для выпиливания. С помощью лобзика даже самую тонкую работу можно выполнить своими руками, но вот для толстого материала или длинных пропилов он практически не пригоден.
• Электролобзики. Здесь можно использовать две разновидности устройств: обычный, с вертикально расположенной пилкой;
• художественный, у которого роль режущего элемента выполняет стальное полотно.

Обычные электролобзики вам пригодятся при работе с толстой фанерой, например, при изготовлении своими руками кровати. А вот если вы ищете способ, как вырезать буквы из фанеры или изготовить другие сложные элементы (например, детали детского конструктора), то лучше всего использовать модель с ленточной пилой.

Модель для художественного выпиливания

Совет! Естественно, что для каждого вида лобзиков существует по нескольку разновидностей пилок и полотен. Правильный выбор режущего элемента является необходимым условием высокого качества изделия.

• Кроме лобзиков для криволинейного реза можно использовать мебельный фрезер. Несмотря на всю сложность в управлении, по качеству проделываемых отверстий он многократно превосходит большинство моделей пил для фанеры. При помощи фрезера можно своими руками смастерить из листов фанеры замечательное кресло-качалку.

Также не стоит забывать и о подручных приспособлениях, но об их использовании мы поговорим в соответствующем разделе.

Советы по резке фанеры

Вырезание из фанеры имеет несколько нюансов, которые нужно учитывать мастеру:

• Во-первых, выпиливать можно только по сухому материалу. Высокая влажность приводит к повышению сопротивления фанеры, потому при избыточном усилии либо начнет расслаиваться шпон, либо сломается пилка.
• Менять пилу или режущее полотно нужно сразу же после появления первых признаков того, что зубья затупились.
• Если мы вырезаем из фанеры с помощью электролобзика, то для получения более чистых краев основные линии реза должны размещаться вдоль волокон шпона. А вот ручными пилками проще работать поперек волокна: сколов будет несколько больше, зато меньше риск зажатия пилки или ухода ее в сторону от намеченной линии.

Пилка для грубой работы: края изделия нужно будет обточить напильником

Совет! Переводя рисунки для вырезания из фанеры на заготовку, старайтесь размещать шаблон таким образом, чтобы удаляемые элементы попадали на участки с дефектами: сучки, сколы, пятна и т.д.

Внедрение 3-х различных по поперечнику сверл

Винт-конфирмат из покрытой цинком стали

Данный метод подойдет для малых размеров работ, потому что просит больше времени. Подготовка отверстия производится в три подхода:

– сверление через две детали на всю длину евровинта. Поперечник сверла должен быть равен поперечнику тела винта без учета резьбы. Это делается для того, чтоб витки резьбы смогли порезать ответную резьбу в материале.

– расширение уже приобретенного отверстия под гладкую часть метиза, которая обязана иметь плотную высадку, но не очень, чтоб не расколоть материал. Рассверливание производится сверлом, равным толщине шеи и на глубину, равную ее длине.

– зенкование отверстия для заглубления головки в материал. Это можно создать сверлом большего поперечника, но для получения высококачественного результата без сколов лучше выполнить эту операцию зенкером.

Сверление в 2-ух деталях сразу

Таковой вариант считается самым четким и, к тому же, самым резвым. Но для того, чтоб создать отверстие в 2-ух деталях сразу, перед сверлением для вас необходимо будет их зафиксировать. Для этого могут пригодиться особые зажимы, струбцины и остальные приспособления.

Приспособления для сверления отверстий

Чтоб всякий раз не размечать 8 мм от края как в пласт, так и по торцу, можно применять особое приспособление, которое, к слову, просто создать самому.

Оно представляет собой некоторый древесный шаблон с железной втулкой для сверла снутри.

Смотрится вот так, смотрите фото:

А это уже наиболее проф штука:

Смотрите куцее видео по четкому сверлению отверстий в ДСП под конфирматы и сборке мебельных деталей:

Чем сверлить?

Часто домашним умельцам приходилось сталкиваться с ситуацией, когда применять приходится то, что имеется в наличии.

Применение 3 сверл, различающихся по поперечнику

Этот способ сгодится для маленьких по размеру работ, так как подразумевает огромные временные издержки. Отверстие подготавливается в 3 шага.

1. Сверловка на всю длину конфирмата через 2 детали. Поперечник режущего инструмента должен соответствовать аналогичному параметру тела евровинта, но без учета резьбы (о этом мы уже гласили). Это делается с целью, чтоб винтообразная поверхность резьбы создавала в материале ответную резьбу.
2. Рассверливание уже имеющегося отверстия под ровненькую часть крепежной детали, что обязана посиживать плотно, но не очень, чтоб не порвать материал. Расширение осуществляется сверлом, схожим по толщине с шеей, при всем этом глубина обязана соответствовать ее длине.
3. Обработка отверстия для утапливания шляпки в материал. Это осуществляется средством режущего инструмента большего поперечника. Спецы рекомендуют созодать это зенкером, чтоб не было сколов.

Спец сверло под евростяжку – 3 в 1

Работать со спец сверлом под евростяжку существенно легче, потому что оно владеет особенной ступенчатой конструкцией, и вся процедура проделывается за один проход.

Еще одним плюс его внедрения – оно параллельно делает фаску под потайную шляпку крепежного элемента. Практически оно соединяет воединыжды в для себя 2 разных по поперечнику сверла и зенкер.

К тому же конфирматное сверло имеет заход с заостренным концом, обеспечивающим четкое вхождение режущего инвентаря, и не допускает его ухода от центра в начале высверливания.

Разметка мест сверления

Чтоб совершенно скрепить две детали, нужно очень буквально разметить места их креплений.

На детали, которая будет накладываться на торец (та, на которой будет сквозное отверстие), необходимо создать два замера – по длине (обычно 5-10 см) и от края – ровно 8 мм (это если толщина плиты 16 мм).

На детали, которая ложится перпендикулярно, точку сверления отмечаем на торце. Тут необходимо выдержать такое же расстояние по длине (5-10 см от начала), а по ширине – строго по центру (8 мм от края).

Разметку созодать необходимо очень буквально, в особенности по длине, т.к. при неверной разметке ваши детали при стыковании могут иметь излишние зазоры либо выступы.

Лучше создать сквозное отверстие в первой детали, приложить ее ко 2-ой — и сходу же сверлом наметить пространство сверления в торце 2-ой детали. А дальше, раздельно уже , расслабленно досверлить отверстие.

Конфирматное сверло – три в одном

Работать со особым конфирматным сверлом (фрезой) намного проще, так как оно имеет необыкновенную ступенчатую геометрию, и вся операция производится за один проход. Доп преимущество его использования состоит в том, что оно сразу снимает фаску под потайную головку метиза. На самом деле, оно подменяет собой два различных по поперечнику сверла и зенкер. Не считая того фреза для конфирмата имеет заходную часть с острым наконечником, который обеспечивает четкое вхождение инструмента и исключает риск его увода в сторону сначала сверления.

Сверление отверстий под конфирмат

Современная мебель из ДСП и МДФ нередко собирается с помощью винтов-конфирматов, которые посреди мебельщиков называются также евровинтами либо еврошурупами. Перед их ввинчиванием в плитах просверливаются технологические отверстия со строго данными параметрами. О процессе подготовки этих отверстий и речь пойдет в данной для нас статье.

Отверстие под конфирмат сверлится в толще первой детали и в торце 2-ой детали, которые стыкуются под прямым углом. По длине оно обязано иметь ступенчатый перепад поперечников. Это соединено с конструктивными чертами евровинта. Его стержень состоит из цилиндрической гладкой шеи и главный резьбовой части. Под резьбу сверлится отверстие наименьшего поперечника, под шею – большего. Также крепеж имеет потайную головку в форме усеченного конуса, под которую подготавливается посадочное пространство. На практике используются две технологии сверления отверстий.

Общества › Сделай Сам › Блог › приспособа для сверления отверствий в мебели

Я не мебельщик, но пришлось переработать шкаф, старенькый разобрал заказал новейшие боковины и дома собирал на конфирматы. Чтоб отверствия были ровненькими и точными выдумал такую приспособу с отходов. Поначалу сделал отверствие лишь вертикальное но позже строго по размеру сделал горизонтальное. Комфортно сверлить по бокам — разметку не надо созодать, вплотную к краю подвинул стробциной зажал, а среднюю дырочку размечаем. Потому что отверствия выходили точными и разметку под их я делал в трижды меньше, шкаф сделался резвее и легче. Думаю может моя мысль понадобится кому. Больше фото в бж.

Глубина и ширина отверстия

При сборке мебели обычно употребляют конфирмат размером 6,4*50. Т.к. поперечник резьбы 6,4 мм, а поперечник тела конфирмата 4,4 мм, то для высококачественного крепления деталей поперечник отверстия должен быть в границах 4,5-5 мм и глубиной не наименее 50 мм.

Если толщина отверстия будет больше обозначенной – конфирмат будет плохо держать детали, если меньше – он собственной шириной может порвать ДСП.

Для сверления употребляют конфирматное сверло, поперечником 4,5 мм, которое обустроено доборной головкой для сверления увеличенного отверстия под шею конфирмата, которая так же делает зенковку под его шляпку.

Естественно, можно применять и обыденное сверло поперечником 5 мм, но для высококачественного крепления в отверстии добавочно необходимо будет созодать пространство под шею конфирмата и его шляпку.

Разметка

Крепкость и свойство сборки, выполняемой средством конфирматов, в значимой мере находятся в зависимости от верно выполненной разметки будущих отверстий под винты. Как правило, наносят 2 вида разметки на детали, что будут ложиться на торцевую поверхность иной детали мебельной конструкции:

• глубина сверления (5–10 см);
• центр грядущего отверстия, когда толщина стыкуемого элемента приравнивается 16 мм, должен размещаться на расстоянии 8 мм от кромки древесно-стружечной плиты.

На стыкуемой детали точки сверления нужно разметить на его торцевой части, располагая их буквально в центре мебельной плиты.

Чтоб выполнить разметку участков сверления по максимуму буквально, можно прибегнуть к достаточно обычному способу: в накладываемом элементе опосля проведенной разметки делают (на всю толщину детали) отверстие, через которое, приставив 1-ый элемент ко второму элементу, крутящимся сверлом обозначают положение 2 отверстия под евростяжку.

Тема: Круглые отверстия в ДСП?

Круглые отверстия в ДСП?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

Я себе купил узенькую пилочку для электролобзика

Раньше сверлил по окружности отверстия, потом распливал ручным лобзиком а потом обрабатывал рашпилем. Получается не очень хорошо и утомительно.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

Если выпиливать лобзиком, то многое от толщины заготовки и требуемого диаметра отверстия зависит. Чем толще загатовка и меньше диаметр, тем больше будет уводить пилку.

Вообщем, самый кошерный вариант — ручной фрезер.

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

Сообщение от Гоша
Сообщение от Гоша

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

Сообщение от serg_no-coment
Сообщение от serg_no-coment

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Домашняя страница
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

• Просмотр профиля
• Сообщения форума
• Созданные темы

Re: Круглые отверстия в ДСП?

у-у, ребяты… как у вас всё по-фирме тута… электролобзики… фрезеры…

На самом деле истинный хайэндщик должен уметь:

а) начертить окружность на ДСП цВиркулем;
б) вынести ДСП прочь из квартиры и положить на асфальт перед домом /прослойка в виде мощной доски между асфальтом и ДСП — всячески приветствуется/;
в) адски улыбнуться прохожим — и уверенными взмахами огромного молотка об огромную стамеску вырубить дырку с "запасом на доводку";
г) внести полуфабрикат обратно в квартиру и довести диаметр отверстия до идеала круглым свирепым рашпилем.

При этом стрематься ничего не надо. В частности, эстэты опасаются, что дырка будет не особо круглой. Но нифига. Наш ответ эстэтам совершенно прост: "Биения в два и даже три миллиметра по-любому закроются ушами динамика."

Всё это звучит очень страшно и грубо, но уверяю: высверливать свелом по радиусу — значительно муторнее, чем быстренько вырубить стамесочкой: тем, кто на школьных уроках труда пару раз стоял за тисками /а таких, судя по возрастАм в "личках" тут, уже, видимо, абсолютное большинство ;)/, известно, что точность вырубки что по металлу, что по дереву — достаточно высока. Другое дело, что на улице этим заниматься "типо впадлу", а грохотать молотком в квартире — ваще несолидно…

Кстати, как человек только мечтающий о прогрессивном "Бошевском" лобзике — был удивлен, читая Гоша с его методом "центральная дырка вращения"… До сих пор полагал, что пройти фирменным инструментом по карандашной ДУГЕ не представляет проблем с точностью, достаточной для дырочки под динамик… Пол-года назад тут по случаю пришлось укоротить входную дверь ручной циркулярной пилой… дык хоть карандашная линия, по которой дверь рубил, и была ПРЯМАЯ — но ведь и циркулярка вам не лобзик… страшно воет, мечет на стену опилки… всем становится страшно… Однако всё ровненько получилось.

А вот я тут проконсультировался у коллеги. Коллега тоже воспитывался в боевых условиях. Он однозначно сказал, что электролобзиком в не очень корявых руках — совершенно реально пройти по карандашной дуге с погрешностью плюс-минус миллиметр без центратора. То есть сверлим дырочку под стартовый вход лезвия — и тихонечко, "на малой подаче", идём по начерченному с таким расчетом, чтоб лезвие за счет собственного развода успевало сделать вокруг себя "допуск на небольшой поворот".

Задача сводится, таким образом, к умелому и постоянному дутью ртом в активную зону /или зону пропила/, чтоб постоянно была видна Генеральная Линия.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Можно прострелить ДСП кумулятивным снарядом. Будет очень ровно.

Как отремонтировать ДСП: способы, технологии, рекомендации

Мебель в процессе эксплуатации выходит из строя, иногда это становится поводом для замены. Но чаще повреждения незначительны, а значит, отремонтировать любимый стол или стул будет дешевле, и он прослужит еще долгое время. Как отремонтировать ДСП, какие для этого нужны инструменты и материалы, разберемся далее.

Причины поломки мебели

Основной причиной поломок и повреждений мебели являются недостатки древесно-стружечной плиты, главные из которых — это:

• слабое сопротивление влаге – даже влагостойкая ДСП разрушается при попадании воды под покрытие, хотя это и происходит медленнее;
• плохое удержание крепежа – шурупов и петель.

Избежать этого можно, если обращаться с мебелью аккуратно и бережно. Как отремонтировать ДСП при повреждении? Обычно для этого достаточно простых навыков работы с древесиной и несложных инструментов.

Типичные повреждения ДСП

Если быть точными, то наша мебель сделана из ДСтП – это официальное название древесно-стружечной плиты, а ДСП означает древесно-слоистый пластик. Но сложилось так, что прижилась вторая аббревиатура, она и стала наименованием именно того материала, который мы привыкли видеть в наших домах.

Самыми распространенными повреждениями панели ДСП можно считать следующие:

1. Царапины, порезы и трещины на поверхности.
2. Разрушение материала в местах крепления петель и других металлических частей.
3. Повреждения вследствие попадания влаги.

Попадание влаги внутрь плиты через повреждения покрытия приведет к необратимым изменениям материала – вспучиванию и потере прочности. Также изделия из ДСП не выдерживают динамических нагрузок, места крепления петель могут отломиться вместе с частью плиты.

Ремонт ДСП в каждом из перечисленных случаев будет отличаться сложностью, применяемыми инструментами и материалами. Более конкретно об этом будет рассказано ниже.

Инструменты, применяемые при ремонте мебели

Инструменты для реставрации ДСП подбираются в зависимости от вида и сложности повреждения.

1. Электродрель с набором сверл.
2. Лепестковый шлифовальный круг.
3. Войлочная насадка для полировки.
4. Шуруповерт.
5. Дисковая пила.
6. Фрезерный станок.
7. Строительный фен.
8. Наждачная бумага, кисти, валик.

Конечно, не все эти инструменты будут применены при ремонте ДСП, но лучше, если они будут в наличии.

Полезный совет: лепестковый шлифовальный круг незаменим при зачистке больших поверхностей. Но у него есть существенный недостаток – лепестки забиваются частицами старой краски, лака или смолы, и круг перестает выполнять свои функции. Это легко исправить, достаточно опустить его в воду на 10-15 минут, очистить металлической щеткой, и он будет как новый. Таким же образом можно очистить любой абразив.

Что делать, если нужна маленькая кисточка, а под рукой ее нет? Выручит липовая кора – вырезанную из нее палочку нужно опустить в кипяток, высушить и один край расклепать молотком. Получится хорошая кисточка, имеющая к тому же одно преимущество – засохший кончик не нужно очищать, достаточно просто отрезать его и выбросить. Край снова необходимо расклепать молотком, и кисть готова.

Материалы

Для самого простого косметического ремонта ДСП будет достаточно воскового карандаша. Для мелких царапин подойдет мягкий воск, а для более крупных – твердый.

Для восстановления выломанных частей ДСП следует запастись клеем ПВА или эпоксидной смолой.

Довольно часто требуется замена мебельной кромки и крепежа, их нужно приобрести заранее. Для восстановления внешнего вида понадобится лак.

Если инструменты и материалы приготовлены, рассмотрим подробнее, как отремонтировать мебель из ДСП своими руками.

Подготовка поверхности

Результат ремонта в большой степени зависит от правильной подготовки поверхности. В любом случае места, подлежащие восстановлению, моют с содой, избегая при этом излишнего попадания воды на поврежденный участок. После сушки можно приступать к подготовке:

• небольшие, но глубокие царапины подрезают лезвием или острым ножом так, чтобы края стали ровными, поверхность вокруг шлифуется мелкозернистой наждачной бумагой;
• поврежденная мебельная кромка убирается при помощи строительного фена;
• петли и другой крепеж демонтируются, если существует такая необходимость.

Устранение небольших повреждений

Царапины, порезы и сколы на поверхности устраняются при помощи мебельного воска. Одной из главных задач при этом является тщательный подбор цвета воскового карандаша.

Полезный совет: если не удается подобрать цвет, его можно получить самостоятельно. Для этого берется стружка нескольких карандашей, смешивается в металлической ложке и разогревается, после перемешивания у вас выйдет нужный цвет.

Мелкие царапины устраняются при помощи мягкого карандаша, излишки воска убираются лезвием, затем место ремонта полируется войлочной тканью. После этого на восстановленный участок наносится лак, желательно в виде спрея, окончательно вся поверхность обрабатывается полиролем или жидким воском.

Замена мебельной кромки производится при помощи строительного фена. Старую кромку необходимо нагреть и снять, торец обезжирить. Новое покрытие клеится таким же способом – прикладывается к торцу и нагревается феном. Ширина кромки превышает толщину ДСП, поэтому после приклеивания выступающие края нужно обрезать острым ножом.

Восстановление выломанных участков

Как отремонтировать ДСП, если из него выломаны петли? Это довольно сложная работа, иногда требующая применения специальных инструментов.

Самое распространенное повреждение – вырванная петля и разрушенные места вкручивания шурупов. Отремонтировать плиту ДСП в этом случае можно двумя способами:

• заполнить место повреждения смесью клея ПВА и опилок;
• рассверлить отверстие и забить в него деревянный пруток соответствующего диаметра, предварительно смазав его клеем ПВА.

Первый метод проще, но менее долговечный – вкрученные шурупы со временем разболтаются.

Второй же более надежен, он требует аккуратности и навыков работы с деревом. Здесь главное – не просверлить ДСП насквозь, для этого на сверло надевается специальная насадка-ограничитель с помощью которой устанавливается глубина сверления. Деревянный пруток после вклеивания будет выступать из основания, срезать излишек лучше всего ножовочным полотном по металлу, а затем обработать наждачной бумагой до образования ровной поверхности.

Как отремонтировать ДСП-плиту, если внутрь нее попала влага? В этом случае материал вспучивается и теряет прочность. Край столешницы можно обрезать с помощью дисковой пилы, а на его место приклеить такой же по размеру кусок ДСП. Если тщательно подобрать цвет покрытия, то место стыка будет малозаметным, его также необходимо защитить от попадания влаги с помощью лака.

Сборка

При сборке мебели главное – аккуратность, чтобы не испортить только что сделанную работу. Если снимались петли, то устанавливать их нужно на те же места, но шурупы вкручивать очень осторожно, не пережимать.

Также осторожно нужно устанавливать столешницу, если к ней пришлось приклеивать новый край. Она должна лечь на основание без перекосов. Если край столешницы примыкает к мойке, то в образовавшуюся щель неизбежно будет попадать влага. Ее можно заполнить силиконовым герметиком, но даже при тщательной заделке вода попадет под силикон на поверхность ДСП, что приведет к порче мебели. Ремонт можно будет начинать заново.

Чтобы избежать этого, щель лучше не заполнять ничем, а край столешницы обработать бесцветным лаком. Вода будет быстро высыхать, и мебель прослужит длительное время.

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ремонт – это не страшно и не дорого, замена мебели может подождать, и любимый стол или комод будет радовать вас долгое время.