Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Большая Энциклопедия Нефти и Газа

Мощность паяльника является показателем количества тепла, выделяемого нагревательным элементом. Хотя мощность сама по себе еще не определяет термические характеристики паяльника, она является одним из основных параметров. Опыт показывает, что большинство фирм укладывается в значительно более узкие пределы. Все же имеет смысл проверить мощность нового паяльника, чтобы установить отклонение действительной мощности от номинальной и тем самым избежать чрезмерных изменений температуры наконечника при замене паяльников. На рис. 123 дана зависимость мощности паяльника от сопротивления холодного элемента. Эта кривая очень удобна для контроля однородности показателей паяльников в какой-либо одной партии. Абсолютная величина мощности данного паяльника большого интереса не представляет.  [1]

Выбор мощности паяльника производится по роду выполняемых монтажных работ. Так, при пайке малогабаритных деталей на печатных платах, особенно транзисторов, применяют маломощные паяльники. При распайке кабелей, экранов и земляных шин применяют более мощные паяльники.  [2]

Значение имеет не только мощность паяльника , но и его тип, модель и номер по каталогу. Поэтому на графике зависимостей температуры от мощности нужно регистрировать наряду с характеристиками каждого из паяльников также и указанные выше сведения.  [3]

В заключение отметим, что мощность паяльника неоднозначно определяет максимальную температуру на конце жала. Большинство изготовителей паяльников, однако, поддерживают приблизительно одинаковую максимальную температуру для разных размеров наконечников паяльников, сконструированных для работы с печатными схемами.  [5]

При проведении процесса пайки важно правильно выбрать мощность паяльника и поддерживать в заданных пределах температуру пайки. Так, в момент пайки температура припоя должна быть примерно на 60 С выше температуры его перехода в жидкое состояние. При более высокой температуре наблюдается избыточное сплавление соединяемых деталей, а при пониженной температуре припой течет с недостаточной скоростью, что вызывается местным охлаждением припоя деталями соединения.  [6]

Автоматизация подачи припоя ускоряет процесс пайки, позволяет несколько снизить вес и мощность паяльника , так как расплавление припоя уже не входит в цикл пайки.  [7]

При этом следует помнить, что неизбежен разнобой значений напряжения сети на разных рабочих местах, а так как мощность паяльников измеряется количеством тепла, развиваемого в резисторном элементе, то очевидна необходимость контролировать входное напряжение. Как правило, необходимо постоянно следить за напряжением, а в некоторых случаях достаточно перераспределять рабочую нагрузку на имеющейся на предприятии линии питания, чтобы быть уверенным, что напряжение не меняется.  [8]

Этот припой обладает большой прочностью при растяжении по сравнению с припоями, содержащими 40 — 50 % олова, но имеет более высокую ( на 30 — 35 С) температуру плавления, что требует почти вдвое увеличить мощность паяльников . Он позволяет производить пайку голой и луженой меди с канифолевым флюсом, а остальных деталей — с кислотными флюсами. Этот припой может применяться для выполнения большинства монтажных соединений, но не пригоден для пайки кожухов конденсаторов, трансформаторов и других герметичных деталей вследствие некоторой пористости шва. Уменьшение содержания олова в припоях не всегда экономически целесообразно. Сложность пайки, а также повышенный расход припоев в ряде случаев сводят на нет экономию от уменьшения содержания олова.  [9]

Пайку следует производить на расстоянии 1 5 — 2 мм от поверхности платы. Мощность паяльника должна быть достаточной для разогрева, но не более 100 Вт. В качестве флюса используют раствор канифоли в спирте. При пайке проводов к выводам надо следить, чтобы на плату реле не попадали флюс и припой, так как это может снизить сопротивление изоляции между токоведущими элементами или токоведущими элементами и чехлом.  [10]

Электропаяльники удобнее применять с широким ( от 50 до 120 мм) и притупленным жалом клина, так как в этом случае нагреву подвергается большая площадь соединяемых кромок обкладки и исключаются местные перегревы, приводящие к текучести и даже разложению материала. Мощность паяльника в 400 вт обеспечивает достаточную производительность сварки.  [11]

Поэтому пайку выводов производят на расстоянии не менее 10 мм от корпуса диода. Мощность паяльника не должна превышать 50 — 60 Вт. Для пайки следует применять легкоплавкий припой. Продолжительность плавки не должна превышать 2 — 3 с. При невозможности выполнения указанных мер необходимо отводить тепло, зажимая вывод между местом пайки к корпусом диода массивным пинцетом или плоскогубцами. Во время пайки необходимо избегать попадания паров флюса на корпус и изоляторы выводов диодов. Недопустимо попадание жидкости на диоды при промывке мест паек.  [12]

Нагревательный элемент электропаяльника представляет собой нихромовую проволоку, намотанную на часть трубки, изолированную слюдой и асбестом. Мощность паяльника зависит от количества витков и диаметра нихромовои проволоки нагревательного элемента. Она выбирается в зависимости от температуры плавления припоя и размеров паяемых деталей изделия.  [13]

Выводы диодов, особенно маломощных, паяют припоем ПОС-40 на расстоянии не менее 10 мм от корпуса. Мощность паяльника не должна превышать 50 — 60 ет.  [14]

Пайку выводов осуществляют не ближе 10 мм от корпуса прибора. При этом мощность паяльника должна быть не более 60 Вт, время пайки — не более 3 с, а температура — не выше 200 С. В процессе монтажа необходимо исключить прохождение тока через транзистор и обеспечить надежный теплоотвод.  [15]

Регулятор мощности для паяльника!

Приветствую читателей моей персональной странички, давно нечего писал, то времени не было, то еще какая напасть.
Так случилось, что в последнее время часто паяю, а без управления температурой жала паяльника, все это действо превращается в АД.
Поиск привел меня на страничку человека который предлагал реализацию давно проверенной схемы но с приятным описание, что меня обрадовало.
Вот ссылка: http://sesaga.ru/regulyator-moshhnosti-dlya-payalnika.html
У автора сайта к слову достаточно много интересных записей, так что если есть время то стоит почитать.
И так приступим. Схема проста, основным элементом схемы является тиристор, который и осуществляет управление напряжением, а если точнее то одной из полуволн синусоидального сигнала, за счет чего и изменяется напряжение, подаваемое на нагревательный элемент.

Схема. (Точно не соответствует, главное отличие более простой тиристор)

Я решил, что на картонке реализовывать сей девайс не буду, если уж делать, то нормально чтобы работало и не ломалось. Поэтому я быстренько нарисовал печатную плату (в статье, есть схема для картонки, я ее адаптировал для текстолита). Для того кто не умеет делать печатные платы, картонка самое то ;). Плюс реализации на печатке в том, что можно быстро поменять вышедший из стоя компонент, продолжив работу.
Печатка.

Фото получившегося регулятора.




Внутренности.

Еще рекомендуется установить светодиод, как его подключить нужно смотреть либо в архиве, либо в статье автора. С сопротивлением я честно говоря мучится не стал, поставил 470кОм, только для того чтобы было видно что регулятор работает. Если у вас будет желание, то можно поэкспериментировать и подобрать сопротивление нужного номинала под ваш светодиод. Лучше сделать насечки на корпусе с вольтажом, так удобнее. А вот ручку на резистор нужно поставить не дай бог, пробьет, я не поставил только по тому, что у меня нет времени съездить купить.
Так же не рекомендую использовать изоленту в качестве изолятора, сейчас на каждом углу продается темоусадочная трубка (в простонародье “термоусадка”). Намного надежнее и эстетичнее все получается.
Реализация подобной схемы будет стоить минимум денег, а вот универсальность у нее отличная, можно регулировать мощность паяльником от 15-40 ватт. Для более мощных агрегатов нужен радиатор на тиристоре.
Не забудьте в разрыв цепи перед регулятором установить предохранитель!
В общем все, схема 100% рабочая, необходимые файлы в архиве удачи.
Архив 1.5 мб.
Обсудить можно здесь.

Как увеличить мощность паяльника

Одним из основных инструментов радиолюбителя, безусловно, является паяльник. Чаще всего это обычные бытовые паяльники мощностью 25 и 40 Вт с медным жалом. Недостатки таких паяльников очевидны: долгий нагрев, часто забывается на столе во включенном состоянии, что приводит к преждевременному выгоранию жала.

Предлагаю простой в повторении паяльник с секундным разогревом, лишенный выше перечисленных недостатков. Такой паяльник имеет простой принцип работы, по факту это трансформатор, вторична обмотка которого представляет из себя несколько витков толстой шины, обеспечивающая солидный ток. Если замкнуть выход этой обмотки более тонкой металлической проволокой, то последняя начнет нагреваться, именно эта проволока в этом паяльнике выступает в роли жала.

Первые такие паяльники имели большой вес из-за применения в них железного сетевого трансформатора.

Сейчас тот же принцип можно реализовать с применением простых импульсных источников питания, которые гораздо компактней и имеют легкий вес.

Сборку паяльника начинаем с подбора подходящего корпуса. Хороший корпус получается из корпуса от электронных трансформаторов, которые отлично подходят по размерам для такого паяльника. Но я решил для своего паяльника сделать из стеклотекстолита.

Нарезал лист, обработал края заготовок и склеил все это дело суперклеем с добавлением соды, корпус вышел очень прочным.

Далее изготовливаем печатную плату.

Большая часть компонентов можно изъять с плат балластов старых экономок, включая силовые транзисторы. Схема полумостовая автогенераторная, по факту упрощенная схема электронного трансформатора для низковольтных офисных галогенных ламп.

Силовые транзисторы можно ставить из линейки MJE, отлично подходят MJE13005, 13007, 13009, я применил аналогичные высоковольтные транзисторы D209, которые когда-то выпаял из компьютерного блока питания.

Входной диодный мост — можно использовать готовый диодный мост с током от 2-х ампер и обратным напряжением не менее 400 Вольт, либо собрать мост из 4-х отдельных диодов. Я же использовал готовый мост KBU1010, это 10-и амперный мост с обратным напряжением 1 киловольт, для такого источника питания это слишком жирно, но мостики были в наличии, поэтому и поставил.

Емкости полумоста подбираются на напряжение 400 вольт, минимум 250.

На плате всего несколько компонентов, транзисторы и емкости в схеме полумостового преобразователя напряжения.

Схема состоит из задающего элемента — симметричный динистор DB3 с частотозадающей цепью, трансформатора управления и силового трансформатора.

Силовой трансформатор можно взять от компьютерного блока питания, притом от любого. С него необходимо смотать все заводские обмотки и намотать новую. Первичная обмотка намотана проводом 0,55мм и состоит из 60 витков, намотку делают послойно, каждый слой изолируют, например каптоновым термостойким скотчем. Вторичная обмотка — 1-2 витка медной шины, в моем случае шина взята с обмотки статора автомобильного стартера. Уложить такую шину довольно трудно, но возможно. Для трансформатора можно использован сердечник EI 33,0/24,0/12,7/9,7 PC40 фирмы TDK от компьютерного блока питания. В принципе трансформатор для такого блока питания особо не критичен, плюс минус несколько витков большой роли не играют.

Позже нашел в своем хламе трансформатор, который когда -то делался именно для такого паяльника, на нем уже имелись обмотки и цанговый держатель для жала от промышленного паяльника такого плана, поэтому в самый последний момент принял решение использовать именно этот трансформатор.

Трансформатор кольцевой R27.3/14.2/11, от промышленного электронного трансформатора, проинцаемость 2500. Сетевая обмотка намотана проводом 0,5 мм и состоит из 90 витков, вторичная обмотка 2 витка тройным проводом по 16 AWG, провод многожильный, в термостойкой силиконовой изоляции.

В качестве бонуса на силовом трансформаторе можно намотать дополнительную обмотку из нескольких витков, которая будет питать подсветку.

Трансформатор управления имеет 3 обмотки, две базовых для управления ключами и обмотка обратной связи по току, которая состоит всего из одного витка. Он намотан на ферритовом колечке, такие кольца можно найти на тех же платах балласта от эконом ламп. На схеме указаны начала всех обмоток, и если полярность намотки не соблюдается, схема работать не будет.

Готовую плату при первом включении обязательно подключаем к сети через последовательно соединённой сетевой лампой накаливания с мощностью в 40-60 ватт. Данная схема не запускается без выходной нагрузки, поэтому при первом включении она может не подавать признаков жизни, но стоит чем нибудь нагрузить выход и схема запустится, в нашем случае выход нагружен жалом.

Жало можно сделать например из медного провода с диаметром около 1мм, такое жало будет обладать высокой теплопроводностью, но менять его нужно довольно часто. Второй вариант жала — использовать железный провод, из-за большого сопротивления железа, жало будет нагреваться быстрее, такое жало более долговечное, но не сияет высокой теплопроводностью, к стати в промышленных паяльниках очень часто применяют железное жало.

Схема работает очень спокойно, сильно будет греться только вторичная обмотка, к которой передается нагрев от жала. Силовые транзисторы в принципе не перегреваются, но желательно установить их на небольшие алюминиевые радиаторы, в случае использования общего радиатора, транзисторы обязательно нужно изолировать пластиковыми втулками и теплопроводящими изолирующими прокладками. После проверки работоспособности паяльник можно включить в сеть без страховочной лампы.

Важно, чтобы корпус был безопасным, т.к. на плате имеется высокое напряжение, для постройки корпуса лучше использовать стеклотекстолит или пластик.

Так как паяльник такого класса нагревается моментально, нет необходимости оставлять его включенным постоянно, поэтому сетевой выключатель представляет из себя кнопку без фиксации. Кнопку как правило устанавливают в рукоятке паяльника.

Расчет и ремонт нагревательной обмотки паяльника

При ремонте или при самостоятельном изготовлении электрического паяльника или любого другого нагревательного прибора приходится мотать нагревательную обмотку из нихромовой проволоки. Исходными данными для расчета и выбора проволоки является сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора, которое определяется исходя из его мощности и напряжения питания. Рассчитать, какое должно быть сопротивление обмотки паяльника или нагревательного прибора можно с помощью таблицы.

Зная напряжение питания и измеряв сопротивление любого нагревательного электроприбора, например паяльника, электрочайника , электрического обогревателя или электрического утюга , можно узнать потребляемую этим бытовым электроприбором мощност ь. Например, сопротивление электрочайника мощностью 1,5 кВт будет равно 32,2 Ом.

Рассмотрим на примере как пользоваться таблицей. Допустим, требуется перемотать паяльник мощностью 60 Вт рассчитанный на напряжение питания 220 В. По самой левой колонке таблицы выбираете 60 Вт. По верхней горизонтальной строке выбираете 220 В. В результате расчета получается, что сопротивление обмотки паяльника, не зависимо от материала обмотки, должно быть равно 806 Ом.

Если Вам понадобилось сделать из паяльника мощностью 60 Вт, рассчитанного на напряжение 220 В, паяльник, для питания от сети 36 В, то сопротивление новой обмотки должно будет уже равно 22 Ом. Вы можете самостоятельно рассчитать сопротивление обмотки любого электронагревательного прибора с помощью онлайн калькулятора.

После определения требуемой величины сопротивления обмотки паяльника из ниже приведенной таблицы выбирается подходящий, исходя из геометрических размеров обмотки, диаметр нихромовой проволоки. Нихромовая проволока представляет собой хромоникелевый сплав, который выдерживает температуру нагрева до 1000˚С и маркируется Х20Н80. Это означает, что в сплаве содержится 20% хрома и 80% никеля.

Для намотки спирали паяльника имеющей сопротивление 806 Ом из примера выше, понадобится 5,75 метров нихромовой проволоки диаметром 0,1 мм (нужно поделить 806 на 140), или 25,4 м проволоки диаметром 0,2 мм, и так далее.

При намотке спирали паяльника витки укладываются вплотную друг к другу. При нагревании докрасна поверхность нихромовой проволоки окисляется и образует изолирующую поверхность. Если вся длина проволоки не вмещается на гильзе в один слой, то намотанный слой покрывается слюдой и мотается второй.

Для электрической и тепловой изоляции обмотки нагревательного элемента лучшими материалами является слюда, стекловолоконная ткань и асбест. Асбест обладает интересным свойством, его можно размочить водой и он делается мягким, позволяет придавать ему любую форму, а после высыхания обладает достаточной механической прочностью. При изолировании обмотки паяльника мокрым асбестом надо учесть, что мокрый асбест хорошо проводит эклектический ток и включать паяльник в электросеть можно будет только после полного высыхания асбеста.