Угол заточки ножа

Угол заточки ножа

Ну, а если серьезно, то учесть все потребности клиентов просто невозможно. Поэтому затачиваем под 40 градусов. Кому нужно больше или меньше? Перетачивайте.

На фото нож Н1 оружейного предприятия 330СС с углом заточки 40 градусов.

Угол заточки и другие факторы

На способность режущего инструмента сохранять заточку влияют многие факторы. Угол заточки является лишь одним из них. Если не уделено должного внимания термической обработке стали то, при низких значениях, заточи нож хоть под 50 градусов, он быстро «подсядет», а при высоких значениях закалки (перекал) режущая кромка может просто выкрошиться.

Существует и так называемая заточка «сканди», когда спуски на ноже делаются на ленточном гриндере практически «в ноль» с небольшим микроподводом. Такие ножи предназначены для тяжелого «батонинга», когда рубить ими можно смело даже поленья, нанося удары другим поленом или молотком по обуху.

На фото нож НеПропаду из нашего каталога с углом заточки «сканди».

Ситуация может быть и такая: хорошая сталь, закалена по всем правилам, но «точили на точиле», т.е на высокоскоростном абразивном круге. Такой нож заточку также долго держать не будет. Поэтому, обращайте внимание при покупки ножа на то, что за производитель за ним стоит. Маститые оружейники, как правило, учитывают все эти параметры при изготовлении ножей.

Угол заточки «чтобы гвоздь рубил»

Все слышали, наверное, байку про то как нож из дамаска/булата/супер стали перерубает гвоздь. Открыть секрет? Даже заурядная «китайская сталюка» способна на такой фокус. Что уж тут говорить про дамаск или булат.

Условиями для такого фокуса являются:

• твердость стали в пределах 56-61 HRC и .
• . угол заточки 50-60 градусов.

Рубите гвозди на здоровье, если вам оно требуется((. Не верите? Пишите ниже, мы проведем такой тест и снимем все на видео.

Без комментариев

Как правильно подобрать угол заточки?

Экспериментально! Ориентируйтесь на таблицу в начале статьи и пробуйте отклонения в большую или меньшую стороны исходя из своих задач. Углеродистые стали, кстати, позволяют применять более острый угол заточки. Поэтому для ножей из дамаска или литого булата возможно отклоняться в меньшую сторону (в разумных пределах) не боясь замина режущей кромки.

Для справки

При покупке клинков для самостоятельно изготовления ножей из нашего каталога возможно заказать необходимый угол заточки. Мы с радостью заточим их под 25, 30, 35, 40 или 45 градусов на шведском оборудовании Tormek. А чтобы не было недопонимания: когда говорим про угол заточки, то говорим про полный угол, а не половинчатый. На схеме ниже, показан именно половинчатый угол. Умножая его на 2, получаем полный.

Углы заточки ножей для охоты

Просмотрел почти все темы, но ответа на свой вопрос не нашел. Для чего мы точим свои ножи? Для того, что затем с комфортом и удовольствием выполнять этим ножом какую-то работу. Кого-го заточка интересует в теоретическом плане, эдакая заточка ради заточки, при которой ножи квартиру не покидают. Меня же интересует вполне прикладное использование заточки. А более конкретно — заточка охотничьих ножей. Хотелось бы услышать ответ Alex.P. Насколько я помню Александр увлеченный охотник, пропустил через свои руки не один десяток ножей, имеет приличную коллекцию и умеет грамотно точить.
Мой вопрос. На какие углы нужно точить:
— скинер из современной порошковой стали (например S390) твёрдостью около 60-62 ед., достаточно тонким сведением и классическими внешними параметрами клинка 120х30х4мм. Назначение понятное — шкуросъём и всё.
— лагерный нож для тяжелых работ, фултанг, тактик, что-то около 58 ед. с габаритами 170х45х5-6мм. У меня для этого есть FOX из N690.
— универсал в автомобиль. Я использую нож из М390 с заточкой под 38 градусов, габариты 155х40х5мм.
— нож для стола и готовки. Для этих целей использую нож из Ванкорна-40, размерами 135х33х4, такой полускинер с очень тонким сведением. Заточил под 33 градуса.
Для этих же целей на днях купил нож «Флагман» из ELMAX, думаю сделать угол поменьше для совсем деликатных работ — сальцо, овощи и . повыпендриваться заточкой и остротой.
Если этот раздел форума читают охотники-рыбаки, — хотелось бы узнать, на какие углы вы точите свои охотничьи ножи.

Поскольку в данном случае каждый «градус» на счету, важно точно измерить этот самый угол заточки. Я использую Apex Edge Pro и цифровой угломер. Обнуляю угломер на плоскости, на которую затем ложится нож. Ставлю на нож подвижную направляющую с камнем и по плоскости камня измеряю угол. Получаю, например, 16,40. А далее очень важный момент! Каждый нож имеет в сечении (в разрезе, в профиле) определенный угол и его необходимо учитывать. Ведь угол заточки, строго говоря, это угол между линией, делящей этот профиль ножа пополам, и линией плоскости точильного камня. В моих ножах этот угол колеблется около 6 градусов, половина — 3 градуса. То есть от 16,40 вычитаем 3,0 = 13,40. Полный угол заточки будет равен 26,8 градусов (13,4 х 2). Всё просто.
Если положить нож на плоскость станка Apex, а уже потом приложить к нему угломер и обнулить, то после замера угла к показателю угломера 3 градуса надо прибавить. Результат будет тот же. Несложный чертёж рисовать не буду.
Многие не учитывают этот нюанс и обманывают себя на 3 -4 градуса (в зависимости от толщины обуха). А это очень существенно: на 28 градусов нож заточен или на 32.

Скинер я поставил первым, так как он меня интересует в первую очередь. Он для меня — главный нож. Когда зимой в лесу разделываешь кабанчика хороший скинер вещь незаменимая. Но с углом заточки я не определился. Раньше я разделовал кабанчиков разными и порой чужими ножами, не придавал этому большого значения — был бы нож. Но с годами отношение изменилось, появились «любимые» ножи, а затем «любимые» и одновременно относительно дорогие, сделанные на заказ. Последние два года постоянно использую один из таких ножей. С начала заточил его на 27 градусов. Надеялся, что если по костям-сухожилиям его не использовать (рядом держать для этого второй нож), то выдержит. И действительно одного кабанчика ошкурил мигом. Но! На втором кабанчике нож заметно подсел и что ещё немаловажно — сказалась привычка работать одним ножом. А когда по шкуре, шерсти, мослам прошелся, лопатки отделил — всё, надо править. Заточил на 32 градуса с грустью, что при этом «съел» часть рабочей кромки, а спуски и так могли бы быть потоньше. Стало намного приятней работать и спокойнее за нож. С десяток кабанчиков разобрано. Но что-то мне подсказывает, что чуть больший угол был бы в самый раз. Сталь S390. Спуски прямые от обуха. Чтобы не мучить нож лишний раз я и решил учесть опыт участников нашего форума.

Финка для охоты используется не часто. Классика всё же это спуски от обуха или почти от обуха. Да и все скинеры похожи по форме. С чем я согласен — металл действительно разный даже когда речь идёт об одной и той же марке, но термичка была произведена в разных условиях и разными специалистами. Но я хотел услышать такой как бы обобщённый ответ — скинер от каких-то градусов до таких-то и т.д.
Вы пишете «меньше угол стараюсь сделать — потом правлю микроподвод». Меньше — это сколько? Микроподвод — какой, на сколько градусов, какими камнями? Приведите пример на конкретном ноже, пожалуйста. Мне правда интересно.

В тех случаях, когда нож нормально заточен производителем и меня в нём всё устраивает стараюсь не менять угол без необходимости.
То есть просто продолжаю править по той-же заводской фаске следя за тем, чтобы её не заваливать.

Спасибо. Много информации. Надо переварить.

Я бы не делал на охот ножах малых углов и особо тонких сведений. По сути по свежему мясу пойдёт любой колун, лишь бы был остро заточен. Малый угол(менее 30) может дать либо микросколы на костях, либо, что ещё хуже, заусёнку(заворот РК на длинном участке клинка). С микросколами ещё как-то будет резать, с заусёнкой же только править, а полевая правка даёт совсем не тот результат по износостойкости, чем нормальная домашняя заточка.

Кстати, в последнее время перестал править рекомендованными состругивающими движениями, правлю, как и точу, перпендикулярно РК, по ощущениям, получается лучше. Дольше держит.

Себе я точу обычно на 35 с гаком градусов. То, что нож утачивается, приходится принимать как данность, от этого ни куда не деться. Ну вырастет сведение, ну действительно можно будет изобразить ступенчатую заточку. Тяжёлый лагерник вообще бы проточил на 45гр.

тут всё весьма индивидуально и определяется техникой разделки/шкурения

кто-то умеет разделять тушку по суставам,

. кто-то берёт с собой что-нибудь массивное с большим углом и фигачит по костям. просто потому, что ему так быстрей.

Полностью согласен, просто умельцы работающие ножами типа как у Вильсона в моей практике не встречались, соответственно и сам я так работать не умею.

Мы тут о +- градус речи ведём, а где-то люди голыми руками лосей разрывают и даже не пачкаются

Так он, видать, не знал ни чего ни про Ганзу ни про «заточку режущего инструмента» .

Нет, этот камрад о Ганзе точно знает
На фото, кстати, хорошо видно где при обвалке нож по костям прошёлся.

Еклмн. как всё усложнить нужно. как кухню точите, так и тут точите.

Клинок режет режущей кромкой. Режущая кромка формируется микроповодами. Микроподводы точатся на 40-45гр. Кроме того, микроподводы имеют ширину. Чаще всего ширина микроподвода очень небольшая, что отражено в его названии. Но существуют инструменты, у которых ширина микроподвода совсем не микро. Ширина микроподвода ограничена с одной стороны режущей кромкой, а с другой подводом.
Подводы точатся на 20-30гр. Подводы имеют ширину, которая ограничена микроподводом и спуском.
Спуски точатся на 5-10гр. Ширина спусков ограничена подводом и голоменью или обухом.

Таким образом, геометрия клинка формируется не только углами, но и шириной микроподводов, подводов и спусков.

Рассмотрим три геометрии клинка и как они точатся.
Геометрия ‘ломик’ — пластина клинка затачивается на 45гр т.е. точатся микроподводы и всё. Частный случай такой геометрии, когда заточка делается только с одной стороны — такая геометрия называется ‘стамеской’.
Геометрия ‘скандинавская’ — точатся микроподводы на 45гр, а затем точатся подводы, уменьшая ширину микроподводов до микро. На Морах угол подводов около 20гр, на бушкрафтерах 30гр..
Геометрия ‘кухонник’ — точатся микроподводы на 45гр, затем точатся подводы на 30гр, уменьшая ширину микроподводов. Затем по необходимости могут точиться спуски, уменьшая ширину подводов. Часто спуски точатся ‘в ноль’ т.е. до микроподводов, а подводы полностью убираются.

Таким образом, при любой геометрии клинка РК точится на один и тот же угол — 45 или, если хотите, 40гр.

Теперь рассмотрим, как подбираются углы и геометрия заточки на конкретном ноже.
Берём новый нож. Когда нож затупился, начинаем его точить под геометрию ‘ломик’ т.е. точим микроподводы на 45гр. После каждой заточки ширина микроподводов увеличивается и настаёт момент, когда их ширина перестаёт нас устраивать, и мы переходим на ‘скандинавскую’ заточку т.е. после микроподводов точим подводы, уменьшая ширину микроподводов, но не выходя на РК. И, когда после нескольких заточек ‘сканди’ перестаёт нас удовлетворять, переходим на заточку типа ‘кухонник’ — после заточки микроподводов и подводов уменьшаем сведение спусков. Желательно вести дневник заточки каждого ножа, куда записываются геометрия клинка и субъективные ощущения реза и стойкости заточки. Таким образом подбираются углы заточки под конкретный нож и руки владельца.

Таким образом, вопрос ‘на какой угол точить’ и односложный ответ ‘на 20. 30. 40. ‘ не имеет смысла, а говорить подробно о геометрии заточки никому не хочется. и поэтому на форумах найти ответы об углах заточки сложно.

Плясать нужно от РК — сначала точим микроподвод под 45, и тогда будет видно, что дальше делать.

Батёк
Оригинальный подход к заточке.
Получили Вы значит новый нож, сведение выполнено, допустим 0,3, но не заточено. Вы аккуратненько протачиваете на 45, вплоть до финиша, а потом поверх этой аккуратной заточки снова грубым абразивом точите, ну допустим на 30(грубым потому, что тонким это будет слишком долго), оставляя припуск под более тонкую обработку и не дай Бог что бы ещё и на РК не вывалиться. А если вываливаетесь, то зачем была тонкая доводка на 45 градусах, а если её не было, то её всё равно придётся делать на конечном этапе и какая тогда разница, что Вы точили сначала мироподвод, а потом подвод.

По Вашим «проблемам»
» Но в этом случае возможны ряд проблем — стойкий заусенец, кривая линия РК, быстое утачивание клинка, мы не видим ширину микроподвода, получается заточка вслепую со съёмом большого количества метала. «

Заусенец вообще-то проблемой не является — самый универсальный совет — не давите, хотя бы на финишных этапах.

Кривая линия РК — зависит от выведения спусков, а ни как ни от очерёдности заточки. Можно получить одинаково ровную линию РК при кривоватом сведении, но это нужно играть углом заточки.

Ширина микроподвода — а почему Вы её не видите? Мне кажется наоборот, рассчитать припуск под чистовые хоны(при проточке грубым на 30 после уже имеющегося на 45) — это достаточно проблематично, а вот увидеть 45-ти градусный микроподвод на 30-ти градусном подводе — достаточно легко, а при наличии хотя бы МПБ-3 его и замерить можно, с точностью 0,02мм, но можно.

То, что нож при заточке утачивается — ну так куда ж без этого, конечно утачивается.

Или я Вас совсем не понял и речь просто идёт о переточке с большего угла на меньший? Многие мастера не желая особо заморачиваться с заточкой точат именно на большой угол, так банально быстрее и ширина подводов выглядит узенькой, а так как точат на гриндере, то и ширину можно вывести одинаковую, тем самым спрятав косячки сведения.

Я и сам, когда получаю новый, без заточки нож, сначала снимаю лишнее мясо на гриндере, пара тройка проходов на сторону экономит массу времени ручной заточки. И что бы не дай Бог не завысить ширину подводов точу на гриндере на угол заведомо больший, чем потом будет угол заточки, допустим те же 40-45гр — точу, заметьте, грубовато и уж ни в коем случае не довожу эту заточку — зачем, всё равно она полностью уйдёт.

А после обычная заточка, допустим под 35гр. Ближе к финишу начинаю с каждым финишным хоном чуть, на доли градуса(доли мм. на штанге Апексойда), увеличивать угол заточки, тем самым гарантируя себе обработку именно РК, ну и несколько экономя время.

Ну а мироподвод я стараюсь в домашних условиях не делать, оставляя это как резерв для полевой правки. Бывают конечно особо злобные железки, как правило пересушенные, там иногда приходится сразу делать с мироподводом, но в последнее время такие стали попадаются редко.

Alex.P, нет в моём подходе ничего оригинального — нож диктует, что с ним делать. И у любого практика я вижу эту ‘оригинальность’, в том числе и у вас.

Точу я на апексоиде. Точу сразу мелкими абразивами — 3000 самый ходовой. Углы я не меняю и, тем более, не уменьшаю — углы на всех ножах одинаковы. Работаю с геометрией клинка т.е. меняю ширину микроподводов, подводов и сведение спусков. Любой нож последовательно точу как ‘ломик’, ‘скандинав’ и ‘кухонник’, именно в этом порядке, и останавливаюсь на оптимальном варианте. Процесс этот длительный, неспешный и никогда не убираю сразу все косяки с клинка, а в течение нескольких заточек. Возможно, если бы я точил нож клиента за деньги, то тогда бы пришлось ‘снимать мясо’, но на своих ножах этого делать очень не хочется. Крупными абразивами и алмазами точу только сработанные и убитые ножи, убирая рекурвы, сколы и сломанные кончики.

И свою задачу как заточника вижу (о, неужели я опять ‘оригинален’) не в том, чтобы сделать нож острым (острым он по-любому будет), а в том, чтобы снять как можно меньше металла.

Просто, смотреть больно, как на ютубе народ точит ножи.
Начинают точить практически новый нож на 30гр. С одной стороны ориентир РК, до которой больше миллиметра, с другой стороны сложные спуски. Подводы часто получаются неровными — списывается это на плохие спуски. Наконец 30гр выводится на РК и начинается борьба с заусенцем. Дави- не дави — на 30, а тем более на 20гр, он по-любому будет. И финиш руками на пасте. В результате миллиметр металла ‘корова языком слизнула’.
Или недавно новый Опинель точили на 30гр, начная с алмаза с выходом на РК до зауснеца. Всё как учат на форуме — нож острый. Но в результате имеем уточенный новый Опинель и конские подводы.

Тут Николай уже где-то писал, что крупными абразивами на РК старается не выходить. Всё меняется.

Любителям зимней рыбалки на заметку: 7 способов наточить нож ледобура в домашних условиях

У тупых ножей ледобура один плюс: бесплодные попытки пробурить лед не дают замерзнуть. А если без шуток, каждый рыбак в тайне мечтает научиться быстрой и легкой заточке ножей ледобура. Рано или поздно все они тупятся. Причем очень часто это происходит в самый неудобный момент. Существует несколько способов решения проблемы.

Способы заточки «на коленке»

В арсенале современных рыбаков имеются ледобуры разных модификаций. Одни предназначены для оттепелей, другие для морозов, для рыхлого и твердого льда. Главное отличие – в конструкции лезвий и форме режущей кромки. Помимо обычных плоских ножей, бывают полукруглые, сферические, ступенчатые и зубчатые. В зависимости от типа ножей применяется свой способ заточки.

Проще всего заточить в домашних условиях ножи ледобуров Барнаул и Ленинградский.

Они плоские, прямые, имеют две острых кромки. Процесс затачивания нехитрый, но долгий.

С помощью наждачной бумаги

В журнале Рыболов №1 от 2003 года был описан следующий способ заточки:

1. Берем 3 полоски наждачной бумаги номеров 2, 1 и 0.
2. Начинаем с крупнозернистой наждачки. Плотно прижимаем ее к лезвию.
3. Затачиваем нож, двигая его сверху вниз.
4. Когда на поверхности образуется царапины, переходим на наждачную бумагу единичку.
5. Доводим лезвие до блеска наждачкой нулевкой.

С помощью оселка

Точильный камень найдется в каждом доме. С его помощью можно затачивать не только кухонные ножики, но и ножи для ледобура. Принцип тот же:

1. Оселок фиксируется на столе.
2. Лезвие устанавливается на камень под наклоном так, чтобы широкая грань плотно прилегала к поверхности.
3. Нож прижимают пальцами и плавным движением проводят по камню по направлению к себе. Нужно слегка надавливать на лезвие и следить, чтобы металл счищался равномерно со всей поверхности.
4. Заточку продолжают до тех пор, пока острие не начнет с легкостью разрезать лист бумаги.

Фиксировать можно как оселок, так и сам нож. Для этого его можно прикрутить шурупами к доске.

Через заваливание кромки

В старой инструкции к Ленинградскому ледобуру есть любопытная информация про завал кромки. Суть в том, чтобы оставить после заточки на обратной стороне лезвия заусенец. Нужно точить напильником по направлению к режущей кромке. Заусенец станет более выраженным и прочным. Это важно. Он не должен отломаться.

Определяется наличие правильного заусенца ногтем с тыльной стороны ножа. Ноготь должен за него цепляться. Выглядит это следующим образом:

Старые рыбаки часто используют завал кромки. Носят с собой отвертку. Если бур на рыбалке отказывается работать, проводят отверткой по кромке лезвия под углом чуть больше угла заточки. Образуется свежий заусенец и ледобур работает, как новый. Завал кромки избавляет от необходимости снимать и точить ножи. Можно пользоваться ими, пока не появятся серьезные сколы и зазубрины.

Угол заточки

Главное правило затачивания любого инструмента – поддержание заводского угла заточки.

Начинающие часто им пренебрегают. Точить всю плоскость кромки выходит значительно дольше, чем просто снять фаску с края. Как результат, при снятии одной только фаски угол заводской заточки нарушается. Уже после 1-3 процедур нож приходит в полную негодность.

При заточке ножей Ленинградского бура обычно выдерживают угол заточки 30 градусов.

Если угол сделать острее, бур будет лучше вгрызаться в лед. Но и затупится с катастрофической скоростью. К тому же тонкая кромка более хрупкая. На ней легче образуются зазубрины от замерзших песчинок и камешков.

Задать нужный угол можно на торцовочном станке, который используется для установки дверей.

Умельцы часто сами изготавливают приспособления для выдержки угла. Также в этих целях используют перманентный маркер. Им окрашивают металл, который нужно снять.

Заточка полукруглых ножей

Сферические ножи с одинаковой легкостью бурят и сухой, и мокрый лед. Но заточить их правильно не любой мастер может. Сложность в том, что лезвие имеет выпуклый вид. Режущая кромка полукруглая, а потому и движения должны быть особые.

Нужно своевременно и плавно поворачивать инструмент, иначе угол заточки будет капитально завален.

Чтобы облегчить себе работу, некоторые рыбаки покупают специальные приспособления для заточки полукруглых ножей. Но есть и «домашние» способы.

С помощью водного камня

В крайнем случае полукруглые ножи тоже затачивают на камне. Всего вместо оселка лучше взять водный камень 3000 грит.

1. Замачиваем камень в ведре с водой.
2. Кладем на стол, застеленный пленкой.
3. Прижимаем затачиваемую грань пальцами.
4. Проводим всей поверхностью.
5. Нужно повторить изгиб и выдержать угол. В этом поможет перманентный маркер и неустанный контроль.

Наглядный пример заточки на мокром камне ножей для ледобура Тонар Iceberg 130:

На льду

Известный русский метод. Многие рыбаки затачивают на льду даже шведские ледобуры Mora. Выполняется заточка (а точнее правка) следующим образом:

1. Бур ставится на лед ножами в небо.
2. Берется хороший ножик с крепким лезвием (надфиль, отвертка).
3. Лезвия бура правятся до образования волшебной кромочки.
4. Минут 10 нехитрых действий, и бур входит в лед, как в сливочное масло.

Совет. Чтобы не испортить рыбалку загубленным ледобуром, нужно остерегаться льда с крупицами песка. В основном он встречается в прибрежных зонах. Также на лед не помешает брать комплект запасных ножей, отвертку или надфиль для правки.

На банке

Еще один популярный домашний метод. Секрет затачивания сферических ножей заключается в использовании стеклянной банки. Она помогает держать изгиб.

Как наточить ножи правильно:

1. Берем наждачную бумагу с зернистостью 1500 (1-3 листа) и 3-х литровую стеклянную банку.
2. Укладываем наждачку набок банки.
3. Прикладываем сверху нож. Хорошо прижимаем лезвие пальцами.
4. Точим его об наждачку, двигая вперед и обратно (мелкими движениями).
5. Когда зернистость стирается, переходим на следующий участок бумаги.
6. Продолжаем, пока по всей поверхности не появятся мелкие царапинки.
7. Затем затачиваем нож поперечными движениями.

На заточку одного ножика уходит 10-15 минут. Но зато потом бур отлично бурит лед как минимум два сезона зимней рыбалки.

Видео процесса (заточка ножей Мора на банке):

Станок для ножей ледобура

В мастерских ножи ледобура затачивают на профессиональных станках. Покупать для себя специальные станки не выгодно. Цена на них может доходить до 75 тыс. рублей и выше. В домашних условиях обычно пользуются стандартным электрическим точилом.

На станке любой нож можно заточить быстро – за минуты. Но возникает другая проблема: так же быстро лезвие можно испортить. Хватит доли секунды, чтобы вращающийся диск завалил угол заточки.

Поэтому тем, кто никогда на станке не работал, нужно хорошенько подумать. Если точило все же решено использовать, на помощь придут разные приспособления, помогающие выдерживать нужный угол. Самый простой вариант:

1. Вырезать из фанеры большой треугольник и прямоугольную планку.
2. Прикрутить нож к фанере. Подпереть планкой, как показано на фото:
3. Положить на стол тяжелую плиту (для упора фанеры).
4. Закрасить грань ножа маркером. Прижать фанеру с ножом к диску.
5. Путем прокручивания диска рукой скорректировать упор так, чтобы маркер стирался по всей площади грани.
6. Зафиксировать опорную плиту струбцинами.
7. Заточить лезвие, плавно передвигая фанеру вдоль опоры.

Совет. Чтобы процесс заточки был более эффективным, нож нужно очистить и обезжирить. Это увеличит коэффициент сцепления стали с точилом.

Подробнее на видео:

Второй вариант приспособления для заточки ножей ледобура:

Важно. При затачивании на станке нож нужно регулярно охлаждать (опускать в ведро с водой).

Точилка для ножей

Любители ходовых (поисковых) рыбалок часто выбирают что-то среднее между оселком и станком – точилку для ножей ледобура. Она позволяет настраивать угол заточки и делать выверенные движения. Риск ошибки минимальный. На точилке можно затачивать любой режущий инструмент. Стоит приспособление около 4000 рублей.

Как выглядит заточка на практике:

Вопросы и ответы

Почему ледобур плохо бурит?

Бывает, что даже новый бур не вгрызается в лед, а гладит его поверху. Виной тому могут быть неправильные углы установки, кривая линия привалочной плоскости, недостаточная плотность затяжки болтов. Все эти факторы в какой-то степени меняют угол атаки. Также важно уметь настраивать инструмент, в зависимости от того, какой на реке сейчас лед, сухой или мокрый. Для этого под лезвия вставляются подкладки и используются шайбы.

Нужно ли полировать лезвия?

После правильной заточки на металле остаются царапины и заусенцы. На первый взгляд они ни на что не влияют и особо не затрудняют процесс бурения. Но опытные рыболовы все же советуют от них избавляться и шлифовать поверхность до зеркального блеска. Дефекты цепляются за лед. В результате инструмент быстрее изнашивается.

Как понять, что ножи бура хорошо заточены?

Нужно посмотреть на крошку, которая образуется в процессе сверления лунки. Если она крупная, значит, инструмент «настроен», лезвия острые и имеют правильный угол.

Заточка ледобуров – больная тема для многих рыболовов. Большинство выбирает легкий путь, и покупает новые комплекты ножей каждый раз, когда затупятся старые. Через пару лет дома образуется маленький склад старых комплектов, которые на вид «еще ничего». Тогда волей-неволей задумываешься над тем, чтобы заточить ножи самостоятельно. Простые плоские лезвия оживить не составит труда. Немного потренировавшись, можно получить рабочий инструмент при минимуме затрат и усилий. Другое дело ножи Моры и Рапалы. Точить и даже править их своими руками смогут единицы. Понадобится точилка или хороший мастер.

Правильный выбор угла заточки кухонных ножей

Невозможно представить нашу жизнь без ножей. Сегодня в каждом доме есть несколько таких орудий труда, которым свойственно тупиться. Необходимо знать правила заточки лезвий и то, как определить угол заточки ножа, чтобы он был оптимальным. Важно разбираться и в том, какой инструмент лучше. Ответы на эти вопросы могут значительно облегчить нашу жизнь.

Классификация видов лезвий

Существует множество разнообразных чертежей таких несложных орудий труда, как ножи. Они разделяются не только по предназначению, но также по устройству, виду и качеству.

Самым важным критерием деления кухонных режущих инструментов является вид материала, из которого изготовлен клинок:

1. Циркониевый сплав — это керамические клинки, не требующие заточки. Однако такие инструменты очень хрупкие и подходят для резки только мягких материалов и продуктов. Нержавеющая сталь — очень распространённый тип материала. Требует постоянной правки и выходит из строя, когда теряет глянцевость поверхности.
2. Углеродистая сталь — самые часто встречающиеся клинки. Очень хорошо точатся, но могут ржаветь и быстро выходить из строя при плохом уходе.
3. Титановый сплав — предназначен для высококачественных инструментов. Изделия из него почти не тупятся, но для их заострения понадобится специальный станок.
4. Дамасская сталь — получается в результате специальной ковки. Очень дорогой материал, используется только профессионалами. Затачивается вручную специалистом высокой классификации.
5. Высокоуглеродистая нержавеющая сталь, например 95×18 — самый востребованный материал для изготовления поварских ножей. Прочный, долго служит, легко затачивается.

Следующий критерий деления режущих инструментов — это формы лезвий. Существует пять наиболее распространённых форм:

1. Пулевидная или овальная форма.
2. Рубящая или китайская.
3. Клиновидная ещё такую форму называют «финкой».
4. Стамесочная или японская.
5. Бритвенная, очень острая.

Процесс заточки клинка

Сам по себе процесс заточки клинка любого режущего инструмента — очень трудоёмкое и сложное занятие. Для начала важно хорошо усвоить, как устроен сам клинок, из чего он сделан и какую форму имеет.

Поскольку при заточке огромное значение имеет правильный угол, этому вопросу уделяется особое внимание. Существуют различные приспособления для задания правильного угла заточки. Есть специальные станки для такой операции, но чаще всего затачивать приходится вручную, а правильный угол достигается многолетним опытом и сноровкой, полученной в ходе многочисленных упражнений.

Многие домохозяйки пользуются различными точилками. Однако большинство из них не приспособлены для того, чтобы выставить заданный угол. Эти приспособления только затачивают кромку лезвия и лишь на короткое время делают инструмент острее. Более того, частое использование подобных помощников приводит к выходу из строя режущей части, и без вмешательства опытного точильщика бывает невозможно вернуть лезвию прежнюю остроту.

Для заострения инструмента чаще всего используется специальный заточной камень с ровной поверхностью. Перед началом процесса камень желательно слегка смочить. При заточке главное- правильно держать лезвие под нужным углом. Нужны специальные приспособления для того, чтобы измерить тот или иной угол.

Определение углов заточки

Важно определиться с тем, как узнать правильный угол. Существуют определённые рекомендации для углов заточки ножей в зависимости от назначения режущего инструмента, его вида и конструкции. Важно правильно выбрать угол как для спуска, так и для самой режущей кромки. Если имеется специальное приспособление значение из таблицы углов заточки ножей выставляется на приборе, и только после этого начинается процесс заточки.

Вот несколько общепринятых норм для того, какой угол заточки у кухонных ножей и других инструментов нужно использовать:

• Для разделки фруктов и овощей — от десяти до пятнадцати градусов;
• Филирование, разделка филейных частей — от пяти до десяти градусов;
• Для крупной рыбы и мяса, обваловочные — от двадцати до двадцати пяти градусов;
• Для разделки — от пятнадцати до двадцати градусов; Топоры для разделки тушек — от сорока до сорока пяти градусов;
• Топорики, овощные ножи и тесаки — от тридцати до тридцати пяти градусов;
• Бритвы опасные — от десяти до пятнадцати градусов;
• Ножи столовые — от пятидесяти пяти до шестидесяти градусов;
• Ножницы для парикмахера — от сорока пяти до пятидесяти пяти градусов;
• Европейские кухонные ножи — от двадцати до двадцати пяти градусов;
• Японские кухонные ножи — от десяти до двадцати градусов;
• Ножницы для бытовых работ — от пятидесяти до шестидесяти градусов;
• Ножницы для работы с металлом — от семидесяти пяти до восьмидесяти пяти градусов;
• Охотничьи и складные ножи — от двадцати до тридцати градусов;
• Тактические ножи — от двадцати пяти до сорока градусов;
• Кухонные топорики — от двадцати до сорока градусов.

Вовремя и хорошо заточенный нож значительно сократит время, потраченное на приготовление пищи, поэтому не стоит жалеть силы на обучение этому важному делу. О заточке ножей для мясорубки читайте в этой статье.

Заточка филейного ножа.

Филейный нож ― это специализированный нож для приготовления филе рыбы, мяса или птицы. Особенностью этого ножа является длинный, узкий и гибкий клинок. Хорошие филейные ножи могут сгибаться практически вкруговую. То есть главным отличительным признаком является именно гибкость. Этот нож должен работать сверхтонко, отрезая тончайшие куски рыбы или мяса, зачастую меньше миллиметра толщиной. Нож также должен проходить по костям, по хребту и сухожилиям, отделять кожу от мяса, оставляя минимум слоя мяса и подкожной клетчатки. Кроме снятия кожи и отделения мяса от костей филейный нож может использоваться для нарезки продукта тонкими кусочками (слайсами). Поэтому филейные ножи пользуются спросом и у профессиональных поваров европейской кухни, и у поваров специализирующихся на изготовлении суши и других японских блюд. Часто филейный рыбной нож имеет серрейтор на обухе для обработки хвоста и плавников.

Длина традиционного «филейника» варьируется от 10 до 30 см. Обычно при серийном промышленном производстве размеры таких ножей бывают 10, 15, 19 и 23 сантиметра. Толщина клинка варьируется от 0,5 до 1,5 мм. Ширина клинка от 1 до 3 см. По профилю клинка филейный нож часто имеет прямой обух, иногда слегка загнутый вверх. Более узкий по ширине нож используется чаще всего для отрезания филе, более широким лезвием отделяется вырезка от костей. При этом необходимо отметить, что хорошо заточенный «филейник» должен легко справляться с перерезанием поперек боковых (брюшных) костей рыбы среднего размера. И при первичном затуплении он вполне способен работать за счет своей геометрии без большого усилия. Оптимальный угол который считается общепринятым стандартом режущей кромки «филейника» 23+/-2 градуса. Профессиональный филейный нож затачивается обычно под руку конкретного профессионала. Тут имеет место и эластичность клинка, и левша он или правша, исходя из этого какой-то из подводов может быть шире или уже и т.д. Обычно фабричные, изготовленные поточным методом ножи затачиваются на гриндере довольно грубо и без микроподвода. А ножи которые изготовляются или затачиваются индивидуально, рекомендуется затачивать по методике заточки клинков безопасной бритвы, то есть с тремя гранями микроподвода. Например возможен такой вариант: после обдирки предварительная заточка на абразиве гритностю от 800 до 1000 на угол 18 градусов, окончательная заточка на абразиве 3000 грит на угол 20 градусов, доводка с природным камнем или бланком с пастой на 23 градуса. Направление и сочетание рисок при доводке тоже индивидуальны. Критерием хорошей заточки филейного ножа может служить простейший тест, при котором с помидора легко снимается только кожица и не затрагивается мякоть.

Говоря о сложности заточки филейного ножа главным фактором нужно назвать его гибкость. Крайне сложно выдерживать угол при тонком подводе и большой гибкости клинка. Особенно сложно это делать при длинном клинке. И если при ручной заточке этот вопрос решается точными, предельно легкими движениями подвода по камню, то на заточных станках с поворотным механизмом одних легких движений будем мало. Необходимо надежно зафиксировать нож, не допуская изгибания клинка со стороны кончика ножа или рукоятки и не допускать провисания в центральной части. Для решения этой непростой задачи точилка Профиль К03 оснащается так называемыми «филейными зажимами». Эти зажимы надежно удерживают любую форму клинка обеспечивая прилегание губок к плоскостям обуха ножа, а также открытый доступ к лезвию для обработки. В основе конструкции филейных зажимов лежит три основных элемента: основание, плоские пружины, зажимные губки. Мощные губки связанны с основанием через плоские гибкие пружины, которые обеспечивают универсальное прилегание и при установке ножа в зажим, пружины переходят из свободного состояния в напряженное, при этом жесткость крепления значительно возрастает. Так же, крепежные и регулировочные винты в связке зажима, образуют жесткую геометрическую систему и в то же время, позволяют в широком диапазоне подстраивать зажим под любую форму клинка и обеспечивать симметричность установки.

Для заточки филейных ножей Техностудия «Профиль» предлагает два варианта зажимов:

1. Филейные цельнофрезерованные зажимы . Они предназначены для фиксации ножей с толщиной обуха до 3,5 мм. Форма наружной поверхности радиально-выпуклая, которая позволяет выставлять минимальные углы заточки в 7,2 градуса. Зажимы изготовлены из цельного куска алюминия, позволяют подстраивать зажим под любую форму клинка и обеспечивать симметричность установки. Ширина зажимов подобрана таким образом, чтобы позволить установить одновременно до 4 зажимов на рамку и надежно зафиксировать даже самый гибкий филейный нож. Есть возможность независимого перемещения зажимов, по всей длине рамки. Отсутствует необходимость калибровки. Дают возможность затачивать: кухонные ножи, филейные, ножи-брелки, опасные бритвы, ножи со «сканди-спусками» и другие узкие длинные ножи. Рекомендуемая длина ножа для таких зажимов от 30 до 300 мм. Минимальная рекомендуемая ширина клинка 10 мм. Ширина губок зажима 21 мм каждый.

2. Одиночный филейный зажим — специальный зажим под узкие филейные ножи, с пониженным углом заточки. Тонкие губки зажима выполнены из конструкционной рессорно-пружинной стали, что обеспечивает достаточное усилие зажатия.Зажим с измененной кон фигурацией губок и с применением специальных винтов имеет предельные минимальные углы заточки в 6.5 градусов на сторону. Минимальная ширина ножа которая может фиксироваться зажимом 10 мм, максимальная толщина в обухе 2,5 мм. Крепежные элементы зажимов по умолчанию на анодируются. Рекомендуется использовать этот зажим для заточки как небольших «филейников», так и небольших ножей со спусками от обуха типа Victorinox и других складных ножей и мультитулов. Рекомендуемая длина ножа для такого зажима от 50 до 200 мм. Ширина губок одиночного филейного зажима 32 мм.