Alp22.ru

Промышленное строительство
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как вытащить наружную обойму подшипника

Как вытащить наружную обойму подшипника

Многие задаются вопросом, как вытащить подшипник. Оказывается, существует большое количество вариантов. Назовем самые основные и проверенные, позволяющие решить легко техническую задачку, как вытащить подшипник и не повредить гнездо посадки детали.

Почему трудно бывает вытащить подшипник из глухого отверстия

  • Трудный доступ к детали.
  • Износ и загрязнение ремонтируемой поверхности.
  • Требуются специальные инструменты.
  • Старый подшипник поддается только опытному мастеру.

Основные способы выпрессовки подшипника с глухого отверстия

СПОСОБ 1. «Вытесняющий»

Подготавливайте основную поверхность для ремонта, фиксируйте ее в тисках и заполняйте осторожно глухое отверстие, где находится подшипник, солидолом до отказа. Потом аккуратно стукните молотком — и обойма подшипника должна выйти из своего посадочного места. В первые минуты может казаться, что сменная деталь не желает поддаваться, но усердием и осторожностью вы добьетесь ожидаемого результата.

СПОСОБ 2. «Извлечение крытого подшипника»

Используем масло. Оно должно подтечь под основу подшипника. Создаем внутреннее давление ударами молотка, и должно произойти выталкивание подшипника. Старайтесь быть аккуратными, чтобы не повредить посадочное гнездо.

СПОСОБ 3. «Силовой»

Иногда силой приходится тащить подшипник, если он надежно засел в гнезде, не поддается, а наоборот, как-то «проседает». Придется его частично разрушить. Для этого понадобится небольшое зубило, которым вы выполните разделение шариков небольшой детали на две группы. В освобожденное пространство вставляем болты подходящего диаметра. Потом начинается «ювелирка» — спиливание шляпок, да так, чтобы не была повреждена конструкция, и шляпка вошла и стала на место шарика. Потом совершаем проворот металлического «буравчика» практически на девяносто градусов. Главная задача манипуляции – чтобы шляпка зацепилась за канавку, в которой катаются шарики подшипника. В финале задача мастера – приложить усилие и вытащить «репку» с посадочного гнезда. Конечно же, третий способ энергозатратный и немного разрушительный, но все равно, часто применяется.

СПОСОБ 4 «С применением инструмента»

Кто уже не в первый раз думает, как выбить подшипник, и уже устал от трудностей и непредвиденных обстоятельств, давно уже приобрел специальные съемники для подшипников. Его называют еще иногда цанга.

Важное уточнение! Цанга – это специальный небольшой инструмент, служащий для зажима объемных предметов в специальном патроне и изъятия их из посадочного гнезда.

Как применяют цангу? Ее устанавливают в подшипник, потом вовнутрь ставят калиброванный стержень, который не даст цанге деформироваться в момент воздействия на нее силы. Удар, и задача решена успешно, как вытащить подшипник из глухого отверстия.

Таким образом, из множества существующих способов, как вытащить подшипник, найдите самый подходящий вариант. Он будет для вас технически простым, то есть, таким, который вы с успехом сможете применить и совершить безопасно ремонт авто. Желаем успеха в начинаниях и стремлениях освоить автодело.

Подшипники колес требуют периодической замены и тщательной слежки за их состоянием, иначе они тупо развалятся. Причем, это сначала отразится на задних тормозах в мгновенном исчезновении колодок. Но если вы такой раздолбай, как я, например, и прощелкали момент, а от подшипника остался набор металлолома, то читайте и смотрите.

О том, что подшипники умерли, я знал достаточно давно, но мне не было до этого особого дела. Я знал, что в скоро пит будет разобран в ноль, полнейшая переборка предстоит всего и вся, так что докатывал, на чем есть.

Но когда начал разбирать, то был в обалдевшем состоянии от увиденного. Короче говоря, была внешняя обойма, которая сидела в ступице, сепаратор и внутренняя обойма, сидящая на оси. И все! Больше-то ничего не было, ни единого шарика:D

Все б, конечно, ничего, но подшипник-то теперь не выбить и не поддеть, ведь в ступице осталась только внешняя обойма.

Анкерные съемники – это, конечно, хорошо, но по-честному: у кого они есть?))

Выход из ситуации я нашел тот же, что и год назад с подшипником на маятнике) ВАРИМ!

Берем гайку, шайбу, да что угодно, хоть кочергу, и привариваем ее на пару точек к внутренней части обоймы. Таким образом, мы получаем плоскость, по которой мы можем ударить – и подшипник вылетит, как пробка! Греть ступицы в данном случае, чтобы вынуть подшипник, не нужно, сварка сама сделает свое дело)

В общем-то я приварил гайку и спокойнейшим образом вынул старый разбитый подшипник из ступицы)

На все про все потребовалось всего лишь 20 минут и никаких спец инструментов.

Вывод: случается всякое, сломаться может, что угодно. Данной статьей я показал, что все возможно починить, используя базовые инструменты и немного соображалки)))

Вытащить подшипник из глухого отверстия иногда очень трудно. Но существует несколько проверенных и легких способов справиться с этой задачей.

Почему трудно вытащить подшипник:

  • Доступ к детали трудный;
  • Поверхность для ремонта грязная;
  • Нехватка специальных инструментов;
  • Старые подшипники не сможет вытащить мастер без опыта.
Читайте так же:
Как собрать витую пару

Вытесняющий способ

Поверхность для ремонта тщательно очищается и подготавливается, после она зажимается в тисках. Глухое отверстие с подшипником аккуратно заливается солидолом до предела. После с обратной стороны детали необходимо стукнуть молотком, подшипник должен немного податься вперед. Если по началу кажется, что результата нет, то необходимо продолжать простукивать деталь.

Извлечение крытого подшипника

В этом способе используется масло и ударная сила. Масляный состав необходимо залить под основу подшипника. При помощи ударов молотка возрастает внутреннее давление, за счет которого деталь должна выйти наружу. Не нужно стучать с большой силой, так как есть вероятность повреждения посадочного гнезда.

Силовой способ

Иногда подшипник не выходит наружу, а наоборот начинает проседать еще больше, тогда приходится использовать силовой метод. В этом случае подшипник частично повреждается. С помощью зубила необходимо разделить шарики детали на две группы, в получившиеся отверстия вставляются болты.

После необходимо спиливать шляпки, чтобы они вошли внутрь и встали на место шариков. Далее необходимо повернуть металлический буравчик почти на 90 градусов. Шляпка болта должна зацепиться за канавку, в которой располагаются шарики. Далее с помощью приложения силы вытаскивается «репка» из посадочного гнезда.

Способ с применением инструментов

Тем, кто постоянно сталкивается с подобными задачи, лучше всего приобрести специальный инструмент для извлечения подшипников. Их называют цанга. Ее вставляют в подшипник, потом внутрь засовывают калиброванный стержень. Последний помогает предотвратить деформацию инструмента в следствие воздействии на него силы. После оказывают силовое воздействие и подшипник извлекается.

Что делать, если провернулся подшипник в картере, и ослабла его посадка

Бывает, что подшипник в картере провернулся, его посадка в блоке двигателя или в картере какого то агрегата (коробки передач или заднего моста) ослабевает, и эксплуатировать автомобиль или мотоцикл с такой неисправностью нельзя, так как посадочное место подшипника ещё больше разобьётся. Такая неисправность может произойти от многократного или неправильного монтажа подшипника в отверстие (гнездо) картера, недостатка смазки (подшипник клинит и он проворачивается), или просто от неточного изготовления отверстия подшипника. И с такой неисправностью часто сталкиваются владельцы любого транспортного средства, или просто какого то станка или агрегата. Как легко избавиться от такой неисправности в домашних условиях, не имея гальванического оборудования, даже самого простого (для покрытия цинком) мы и рассмотрим в этой статье.

Конечно же можно нарастить диаметр наружной обоймы подшипника, если покрыть его хромом, или слоем цинка. Но для этого потребуется изготовить специальные заглушки (чтобы слой покрытия не попал на шарики, сепаратора и внутренние поверхности обойм), да и придётся повозиться с химреактивами.

В этой же статье, мы рассмотрим другой, ещё более простой способ наращивания наружного диаметра обоймы подшипника, который сможет осуществить как в своём гараже, так и в полевых условиях любой человек, даже школьник.

Для начала рассмотрим более распространённые традиционные методы восстановления разбитого посадочного отверстия в подшипнике, может кто то из новичков не знает о них и они кому то пригодятся. А уже после этого разберём более редкий способ, о котором большинство ремонтников не знает.

Восстановление посадочного отверстия с помощью втулки.
1 — картер, 2 — втулка, 3 — наружная обойма подшипника.

Так вот, если подшипник монтируется в картере какого то агрегата или его крышке, и посадочное отверстие разбито, то крышку закрепляют через планшайбу в токарном станке, а картер в кардинатно-расточном станке, и растачивают диаметр посадочного отверстия примерно на 3 — 4 мм и после этого запрессовывают в расточенное место ремонтную втулку, в которой внутренний диаметр немного больше (с припуском на чистовую обработку) и после завтуливания, растачивают внутренний диаметр втулки под диаметр наружной обоймы подшипника (см. рисунок 1).

Этот способ достаточно распространён, не смотря на то, что многим мастерам приходится искать кардинатно-расточной или токарный станок и изготавливать ещё и приспособление для точного закрепления детали. К тому же такой способ не подойдёт, если толщина металла стенки корпуса, после расточки станет тонкой и не обеспечит достаточной жёсткости отверстию подшипника. И многих это и останавливает, да и грамотного станочника не везде найдёшь.

Некоторые «мастера» пытаются вообще обойтись просто кернением посадочной поверхности, но вряд ли стоит надеяться, что такого «ремонта» хватит надолго, как правило на пару часов. Ведь обойма подшипника при таком способе будет лежать не на всей поверхности посадочного отверстия, а лишь на мизерных площадках (пупырышках), которые имеют мизерную площадь. Да и накерненные места быстро сминаются уже при монтаже подшипника (особенно в мягком алюминиевом картере), и обойма подшипника снова начинает болтаться и проворачиваться.

Наиболее доступные и эффективные способы ремонта, это когда увеличенное отверстие подшипника вообще не трогают, а занимаются лишь наращиванием толщины обоймы подшипника. И способов тут тоже несколько, это и напыление металла специальными установками, которые пока очень мало распространены, это и покрытие обоймы хромом, ну и более доступное в домашних условиях покрытие обоймы цинком, о котором я уже писал (ссылка выше в тексте).

Читайте так же:
Как отрезать защитное стекло на телефон

Но существует ещё один малоизвестный, но очень простой способ наращивания размера любой круглой металлической детали, а в данном случае обоймы подшипника, который не сложно осуществить у себя дома, в гараже и даже в путешествии (на обочине дороги). Причём особой квалификации или какого то секретного мастерства не потребуется, и любой водитель, способный открыть капот на своей машине, справится с этой несложной операцией довольно легко, особенно если будет помогать помощник.

Принцип наращивания металла этим простым способом, основан на принципе работы контактной сварки. И для работы нам потребуется всего лишь пара рессор, например от Москвича или Волги, пара кусков толстого провода (подойдут кабели с зажимом «крокодил», для «прикуривания») ну и хорошо заряженный аккумулятор, или сварочный трансформатор (может подойти и мощное пуско-зарядное устройство).

Подключение самодельной установки для наплавки подшипников.
1 — батарея, 2 — рессоры, 3 — подшипник, 4 — стол с подставками.

И чтобы нарастить диаметр наружной обоймы подшипника, этот подшипник нужно будет прокатывать между двух рессор, подключив к рессорам электрический ток (см. рисунок 3). И как я уже говорил, подойдут рессоры от наших отечественных машин, но если подшипник гораздо большего размера, например от грузовика, то и ширину рессор нужно подобрать пошире, от того же грузовика (можно найти старые рессоры на пунктах приёма металлолома, или в автохозяйствах).

Длинна рессор тоже зависит от диаметра подшипника, но как правило хватает длины одной рессоры около метра, а вторую можно отрезать до полуметра (так будет удобнее работать). Соединяем каждую рессору кабелем с полюсными наконечниками батареи или трансформатора, обеспечив хороший контакт.

Можно использовать клеммы от автомобиля, чтобы плотно подсоединить кабели к аккумулятору, ну а к рессорам можно зажать кабели с помощью болтов с шайбами, или мощных зажимов «крокодил» (типа сварочных). Причём полярность при подключении рессор может быть любая.

Большую рессору удобнее закрепить где нибудь на столе или верстаке, прогибом вверх, далее на неё устанавливается подшипник, во внутреннюю обойму которого вставляется круглая палка, и сверху на подшипник ложится прогибом вниз более короткая рессора.

Конечно работать удобнее вдвоём, так как один человек удерживает подшипник палкой и старается, чтобы он не ушёл в сторону от прямолинейного направления (подруливает). А второй человек, накрыв подшипник верхней рессорой, прокатывает её по поверхности наружной обоймы, при этом подшипник будет немного прокатываться и по нижней рессоре.

Что делать, если провернулся подшипник в картере, и ослабла его посадка

Наплавленные подшипники с разной толщиной наплавки.
а — толщина наплавки 0,1 мм, б — толщина наплавки 0,25 мм, в — толщина наплавки в 0,5 мм.

Прокатку выполняют несколько раз, и при этом поверхность наружной обоймы постепенно покрывается большим количеством мелких привариваемых бугорков из металла рессор (см фото слева). И достаточно сделать несколько прокаток, и поверхность наружной обоймы подшипника уже наращивается до такого диаметра, что обойма уже не будет болтаться в своём разбитом отверстии.

На концы верхней рессоры полезно одеть резиновые перчатки и примотать их скотчем, или просто намотать изоленту. Это позволит избежать короткого замыкания рессор и порчи аккумулятора, если при прокатке верхняя рессора своим концом коснётся нижней рессоры.

Это часто случается, если диаметр восстанавливаемого подшипника маленький. И если подшипник уж очень маленького диаметра, то полезно при работе наоборот развернуть верхнюю рессору прогибом вверх.

При работе с аккумулятором, чтобы его не испортить,полезно вообще не защищать ржавчину на рессорах, так как ржавчина обладает дополнительным сопротивлением, которое будет препятствовать чрезмерному росту тока. Но при желании можно подключить и реостат, которым можно будет точно подобрать нужную силу тока.

Если же вместо аккумулятора будет использоваться сварочный трансформатор, то конечно лучше использовать тот, на котором есть регулировка тока. Сварочный ток выставляют в пределах 100 — 150 ампер, и чем ток больше, тем быстрее будет происходить наращивание металла, но и крупнее будут наплавляемые частицы.

Поэтому полезно подобрать золотую середину, чтобы и частицы наплавляемого металла (вкраплений) были не крупные, и возиться долго не пришлось. Можно потренироваться сперва на негодном подшипнике. Но как правило, для нормального увеличения диаметра 110- миллиметрового подшипника на 0,5 мм, потребуется ток в 150 ампер и примерно пять минут накатки. И при этом подшипник нагревается всего лишь до 100 градусов, а значит структура его металла не изменяется.

После накатки, как видно на фотографиях, поверхность обоймы имеет несколько шершавый вид, что даже лучше, так как он никогда больше не провернётся в своем отверстии (сцепление шершавой поверхности лучше чем гладкой). Но всё же, если кто то захочет восстановить таким способом поверхность наружной обоймы до заводского гладкого состояния, тогда вполне возможно сделать покрытие в два раза толще (вместо 0,5 мм сделать 1 мм). А после этого отдать подшипник токарю, который заполирует обойму до гладкого состояния, сняв с поверхности примерно 0,5 мм.

Читайте так же:
Какая температура плавления золота

Способом, описанным в этой статье, была восстановлена посадка провернувшихся в своих местах подшипников не только легковых автомобилей и мотоциклов, но и грузовиков, и были сэкономлены не малые деньги, так как картер коробки передач или заднего моста, ступицу колеса, или блок двигателя уже не нужно было менять, чего и вам желаю; удачи всем.

Как вытащить наружную обойму подшипника

Куплю редуктор тонкий под М20 3.9 — 3.6 в хорошем состоянии.

[b][size=12pt] Продаётся задний стабилизатор M-Technik.
Без пробега по РФ. 14,5 мм. Состояние -.

Друзья Всем привет ,куплю заднюю оптику ,готов прямо сейчас приехать, Если в области юго-запада, Мос.

Всем привет.
Нужен задний бампер на купе второй переход.
Нужен кусок заднего правого крыла.

Форсы дизельные (m21d24) не турбовые , пластиковая крышка на АКБ (в багажник).

63 21 1 386 091
под туманку.

Продам полный установочный комплект задего стаблизатора.
Все комплектующие новый оригнал BMW, к.

Всем привет ! Такой вопрос (

По прямой дороге на кочках и в строгих поворотах что то сту.

Подшипники колес требуют периодической замены и тщательной слежки за их состоянием, иначе они тупо развалятся. Причем, это сначала отразится на задних тормозах в мгновенном исчезновении колодок. Но если вы такой раздолбай, как я, например, и прощелкали момент, а от подшипника остался набор металлолома, то читайте и смотрите.

О том, что подшипники умерли, я знал достаточно давно, но мне не было до этого особого дела. Я знал, что в скоро пит будет разобран в ноль, полнейшая переборка предстоит всего и вся, так что докатывал, на чем есть.

Но когда начал разбирать, то был в обалдевшем состоянии от увиденного. Короче говоря, была внешняя обойма, которая сидела в ступице, сепаратор и внутренняя обойма, сидящая на оси. И все! Больше-то ничего не было, ни единого шарика:D

Все б, конечно, ничего, но подшипник-то теперь не выбить и не поддеть, ведь в ступице осталась только внешняя обойма.

Анкерные съемники – это, конечно, хорошо, но по-честному: у кого они есть?))

Выход из ситуации я нашел тот же, что и год назад с подшипником на маятнике) ВАРИМ!

Берем гайку, шайбу, да что угодно, хоть кочергу, и привариваем ее на пару точек к внутренней части обоймы. Таким образом, мы получаем плоскость, по которой мы можем ударить – и подшипник вылетит, как пробка! Греть ступицы в данном случае, чтобы вынуть подшипник, не нужно, сварка сама сделает свое дело)

В общем-то я приварил гайку и спокойнейшим образом вынул старый разбитый подшипник из ступицы)

На все про все потребовалось всего лишь 20 минут и никаких спец инструментов.

Вывод: случается всякое, сломаться может, что угодно. Данной статьей я показал, что все возможно починить, используя базовые инструменты и немного соображалки)))

Вытащить подшипник из глухого отверстия иногда очень трудно. Но существует несколько проверенных и легких способов справиться с этой задачей.

Почему трудно вытащить подшипник:

  • Доступ к детали трудный;
  • Поверхность для ремонта грязная;
  • Нехватка специальных инструментов;
  • Старые подшипники не сможет вытащить мастер без опыта.

Вытесняющий способ

Поверхность для ремонта тщательно очищается и подготавливается, после она зажимается в тисках. Глухое отверстие с подшипником аккуратно заливается солидолом до предела. После с обратной стороны детали необходимо стукнуть молотком, подшипник должен немного податься вперед. Если по началу кажется, что результата нет, то необходимо продолжать простукивать деталь.

Извлечение крытого подшипника

В этом способе используется масло и ударная сила. Масляный состав необходимо залить под основу подшипника. При помощи ударов молотка возрастает внутреннее давление, за счет которого деталь должна выйти наружу. Не нужно стучать с большой силой, так как есть вероятность повреждения посадочного гнезда.

Силовой способ

Иногда подшипник не выходит наружу, а наоборот начинает проседать еще больше, тогда приходится использовать силовой метод. В этом случае подшипник частично повреждается. С помощью зубила необходимо разделить шарики детали на две группы, в получившиеся отверстия вставляются болты.

После необходимо спиливать шляпки, чтобы они вошли внутрь и встали на место шариков. Далее необходимо повернуть металлический буравчик почти на 90 градусов. Шляпка болта должна зацепиться за канавку, в которой располагаются шарики. Далее с помощью приложения силы вытаскивается «репка» из посадочного гнезда.

Способ с применением инструментов

Тем, кто постоянно сталкивается с подобными задачи, лучше всего приобрести специальный инструмент для извлечения подшипников. Их называют цанга. Ее вставляют в подшипник, потом внутрь засовывают калиброванный стержень. Последний помогает предотвратить деформацию инструмента в следствие воздействии на него силы. После оказывают силовое воздействие и подшипник извлекается.

Подшипник маховика: назначение, замена и варианты съемников

В классической конструкции подшипник маховика отсутствовал ввиду незначительного веса элементов сцепления, вынесенных за пределы коробки КПП физически. Затем внутрь маховика стал впрессовываться игольчатый подшипник, назначение которого до сих пор остается загадкой для водителей. Основной сложностью является высокая цена оригинального расходника в сети, и отсутствие подшипника на прилавках магазинов физических.

Читайте так же:
Как подключить кнопку к светодиодной ленте

Подшипник внутри маховика

Подшипник внутри маховика

Маховик относится к нескольким системам автомобиля, так как решает различные задачи:

  • при запуске двигателя зацепляется бендиксом стартера, раскручивается для накопления кинетической энергии, проворачивает коленвал на начальном этапе;
  • затем массивная деталь, опять же за счет аккумулированной кинетической энергии прокручивает вал из мертвых точек поршня;
  • маховик компенсирует рывки и неравномерные угловые скорости коленвала в разные отрезки времени цикла воспламенения топлива;
  • центрирующий подшипник маховика повышает ресурс первичного вала коробки передач, который периодически входит внутрь обоймы при выжиме сцепления.

Назначение маховика

Назначение подшипника внутри маховика

Стоит отметить, что подшипник находится не во всех маховиках, независимо от года выпуска машины. Например, Форд Транзит начали комплектовать этим узлом еще в 1987 году, а на отечественных ВАЗах его нет до сих пор.

Зачем нужен?

Вращение в системе трансмиссии передается с вала ДВС на колеса через коробку КПП с помощью диска и корзины сцепления, крепящихся на маховик. Схема, в принципе, не сложная, однако элементы сцепления вынесены из коробки передач, подвергая первичный вал интенсивному износу.

Для снижения дисбаланса используется кинематическая схема:

  • внутрь маховика впрессовывается с небольшим усилием игольчатый подшипник;
  • в момент сцепления диска с корзиной первичный вал изменяет пространственное положение – выходит на несколько миллиметров из коробки в сторону коленвала и маховика, закрепленного на нем, соответственно.

Конструкторы посчитали, что этого поступательного движения вполне достаточно, чтобы свободный конец первичного вала КПП вошел внутрь обоймы подшипника без особых усилий, получил дополнительную временную опору вращения.

Даже при незначительных нагрузках подшипник не может иметь вечного ресурса, поэтому требуется периодическая замена расходника. Основной проблемой для пользователя становится, как вытащить игольчатый подшипник, не снимая сам маховик:

  • при демонтаже производители рекомендуют заменить крепежные болты;
  • перед снятием маховика нужно ставить метки;
  • после установки детали обратно желательно балансировать коленвал в сборе на динамическом стенде.

Замена опоры качения

Все эти операции резко повышают бюджет ремонта ДВС, простая замена подшипника оборачивается частичной разборкой КПП, двигателя и сцепления.

Ставить или нет при замене?

Неисправность опоры вращения пользователь чаще всего определяет на слух при появлении стороннего скрежета. После разборки обнаруживается подшипник внутри маховика, а информация о его назначении, маркировке и размерах отсутствует в мануале и на форумах.

Кроме того, у знакомого или соседа по гаражу подобной детали попросту нет, поэтому возникают сомнения, так ли уж необходим этот «расходник» двигателю и коробке КПП. После продолжительных поисков в Интернете и магазинах города возможны несколько вариантов:

  • расходник выписывается по каталогу, приходит через 7 – 14 дней, производится выпрессовка народными способами и замена подшипника;
  • снимается маховик, опора качения выбивается с противоположной стороны молотком, пользователь не может найти подшипник, частично реставрирует старый, набивает его смазкой и устанавливает на место;
  • по советам коллег маховик монтируется без подшипника на свой страх и риск.

Съемник винтовой и ударный

Специалисты рекомендуют использовать оригинальную деталь, устанавливать ее в обязательном порядке, если с конвейера авто вышло в данной комплектации.

Два подшипника на примере Форд Транзит выпуска 1987 – 2000

На форумах встречается информация по модернизации узла «подшипник внутри маховика». Например, на Фордах модификации Транзит, еще 87 – 00 годов выпуска, подшипник имелся в данном механизме сцепления/маховика/КПП.

Учитывая пробег этих иномарок, опытные пользователи вытаскивают выработавший ресурс подшипник, а вместо одного расходника устанавливают сразу два, друг за другом, мотивируя это следующими доводами:

  • при солидном износе проточки первичного вала эффективность дополнительной опоры вращения полностью теряет смысл;
  • дальний подшипник в данном случае остается не рабочим, служит обычной втулкой;
  • ближний к первичному валу коробки подшипник является рабочим, немного выступает из плоскости маховика, обеспечивает надежное опирание первичного вала при включении сцепления.

Два подшипника порядной установки для Форд Транзит

Таким образом, бюджет ремонта увеличивается вдвое, но первичный вал и вся коробка передач служат дольше.

Признаки поломки

В отличие от прочих опор качения, подшипник маховика напоминает о себе исключительно при механических повреждениях. До тех пор, пока из него не высыпаются иглы, посторонних звуков он не издает. При выработке вала и без смазки эта опора качения не вызывает дискомфорта у пользователя.

Демонтаж разными способами

С одной стороны, для снижения бюджета ремонта в идеале замена опоры качения производится без демонтажа маховика. В то же время, возникает основная проблема ремонта собственными силами – как снять подшипник без специального инструмента и приспособлений. В данном руководстве традиционно приведены методики по принципу от простого к сложному.

Мыло или хлеб

Маховик установлен на торце коленвала вплотную к посадочному месту, специально предназначенному для этого. Закреплен 5 – 8 болтами по различным схемам крепления. Подшипник установлен в тело маховика с небольшим натягом, вынимается достаточно легко, но доступ к нему ограничен.

Читайте так же:
Как сплести из резинок какую нибудь фигурку

Простейшим «народным» методом извлечения подшипника маховика является заполнение пространства внутренней обоймы густым пластичным материалом. Чаще всего применяются раскатанный до состояния пластилина хлебный мякиш или мыло по схеме:

  1. хлеб набивается внутрь обоймы руками заподлицо с наружной плоскостью подшипника;
  2. подбирается выколотка, наружный размер равен внутреннему диаметру обоймы;
  3. легкими ударами молотка по выколотке хлеб сминается внутри подшипника;
  4. по аналогии с жидкой или пластичной средой усилие от давления выколотки перераспределяется во всем объеме мыла или хлебного мякиша;
  5. рабочая среда проникает под заднюю поверхность подшипника, выталкивает его наружу.

Демонтаж хлебным мякишем

Мыло или хлебный мякиш добавляются внутрь после нескольких легких и точных ударов молотка. Объем этих веществ должен быть не меньше 1/3 объема опоры качения. После того, как тело подшипника будет вытолкнуто наружу наполовину, подшипник поддевается выколоткой или крючком, вытаскивается окончательно без особых усилий.

Методика опробована на разных машинах, не дает сбоев, занимает 10 минут максимум.

Обратный молоток

Существует самодельный и заводской вариант приспособления, конструкция которых отличается друг от друга:

  • самодельный обратный молоток – аналог комплекта для монтажа последнего ряда ламината возле стен;
  • инструмент обратный молоток, изготовленный промышленным способом – пруток со свободно перемещающимся по нему грузиком, цанговым зажимом на рабочей поверхности, упором с обратной стороны.

Обратный молоток в виде скобы

Обратный молоток для извлечения подшипников

Чтобы вынуть подшипник самодельным приспособлением, один изогнутый край пластины заводится под тело опоры качения сзади. По второму крючку наносятся удары молотком, усилие передается на нижнюю часть инструмента, вытаскивая «расходник» из посадочного места.

Заводской вариант обратного молотка гораздо удобнее:

  • цанга зажимается резьбой внутри обоймы враспор;
  • грузик ударяется о тыльную часть инструмента;
  • кинетическая энергия передается в нижний узел приспособления;
  • подшипник вытягивается из посадочного места рывками.

Инструмент с 4 цанговыми адаптерами для разных диаметров стоит от 7000 рублей. Самодельное приспособление изготавливается за четверть часа из отходов кроя металлопроката.

Аналог заводского обратного молотка может быть изготовлен из латунного анкера подходящего диаметра. Например, для УАЗ 3159 это М12 16 х 50 мм, стоящий в Хозтоварах около 50 рублей. Сварить приспособление можно из прутка, и двух металлических шайб:

  • они ограничивают ход надетого на пруток утяжелителя;
  • под цангу следует подложить кусочек прутка со скругленным концом (конфигурация пули).

Обратный молоток из анкера

Вначале приспособление забивается внутрь обоймы подшипика. «Пуля» входит в цангу, распирает ее до полного обжатия внутренней поверхности обоймы. Затем легкими ударами утяжелителя в направлении от маховика подшипник извлекается наружу.

Извлеченный подшипник на гильзе обратного молотка

Приспособление из двух болтов

Импровизированный съемник реально изготовить за несколько минут при наличии двух болтов и коронки или стального стакана. Для этого необходимо выполнить действия:

  1. головка длинного болта заводится под тыльную часть подшипника;
  2. коротким болтом расклинивается предыдущий крепеж внутри обоймы;
  3. на резьбовую часть длинного болта надевается коронка с отверстием по центру, упирающаяся бортами в тело маховика.

Съемник из двух болтов

При закручивании гайки головка длинного подшипника перемещается по резьбе вверх, вытягивая подшипник наружу.

Съемник винтовой

Существуют классические винтовые съемники с 3 раздвижными лапками для подшипников. Для опорного узла качения в данном случае необходим внутренний съемник:

  1. лапки заводятся внутрь обоймы;
  2. зацепляются наружными краями за подшипник с тыльной стороны;
  3. рабочий винт упирается в тело коленвала точно по центру;
  4. при вкручивании винта вся конструкция вместе с узлом качения приподнимается вверх.

Винтовой внутренний съемник для подшипников

Этот инструмент обходится в 2 – 3 тысячи рублей, однако подходит для разного диаметра обойм, поэтому будет востребован в гараже мастера, предпочитающего ремонтировать авто самостоятельно.

Съемник цанговый

Обычно это приспособление продается в комплекте с обратным молотком, имеет следующую конструкцию:

  • по центру подковообразного упора вкручен рабочий винт;
  • съемный, цанговый наконечник винта.

Съемник цанговый

Работает съемник по принципу винтового приспособления, но обойма зажимается цангой по внутреннему диаметру, а не поддевается лапками снизу, как в классическом варианте.

Установка подшипника

Обратная операция запрессовывания подшипника не отнимает таких усилий, которые прилагает мастер, снимая опору качения. Достаточно использовать в качестве оправки головку подходящего размера и молоток. Основными нюансами установки подшипника являются:

  • посадочное место следует очистить от оставшихся материалов, особенно после извлечения хлебным мякишем или мылом;
  • смазка должна быть надежно защищена крышкой, если она попадет на сцепление, снизится качество передачи вращения, диск начнет проскальзывать внутри корзины.

Установка подшипника

Поскольку подшипник впрессован в маховик, сидящий на коленчатом валу, а внутрь него входит вал коробки КПП, необходима соосность вращения указанных сборочных единиц. Иначе расбалансировка первичного вала станет причиной замены всех остальных передач.

Таким образом, если в маховике конкретного двигателя игольчатый подшипник установлен на конвейере, следует обеспечить его техобслуживание и замену оригинальной запчастью или аналогом, допустимым в инструкции по эксплуатации машины.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector