Должен ли быть люфт на бетономешалке. Как поменять подшипник на бетономешалке

Должен ли быть люфт на бетономешалке. Как поменять подшипник на бетономешалке

Сделаю маленькое вступление и вернемся в лето 2020 года. На тот момент у меня созрел план «Барбарисса» по масштабной заливке бетонной отмостки:) Поскольку объем намеченных работ вполне себе серьезный, я задумался о приобретении бетономешалки.

Мой выбор пал на недорогую, но как оказалось весьма качественную мешалку — Кратон 180. Проработала она три года. Не могу сказать, что эксплуатировалась нещадно, но поработать пришлось:

• монтаж отмостки
• заливка фундамента
• установка бордюров
• стяжка пола
• залил полы в вольере для собак

В мае 2020 года я приступил к постройке уличного туалета из кирпича. При заливке плиты перекрытия бетономешалка загудела, хрустнула и остановилась. Итак, передо мной встал вопрос о замене подшипников в бетономешалке Кратон.

Так как опыта в ремонте бетономешалок у меня нет — я позвонил мастерам. В сервисе озвучили цену в 3000 рублей, мотивируя это тем, что барабан на Кратоне не разборный. Немного поразмыслив, решил, что буду менять подшипник своими руками.

Признаки неисправности

Не нужно быть «семь пядей во лбу», чтобы понять, что с агрегатом что-то не то. Даже при должном уходе бетономешалка — это инструмент, который подвергается значительным нагрузкам. В первую очередь страдает самая уязвимая ее часть — подшипниковый узел.

Первыми признаками неисправности являются:

1. Треск, хруст и посторонние звуки в барабане.
2. Барабан останавливается даже с незначительной нагрузкой.
3. В пустой бетономешалке барабан имеет люфт.

Это все характерные признаки того, что пора менять подшипники.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Друзья, даже если сломан только один — меняется всегда пара подшипников!

Особенности бетономешалки гравитационного действия

Сейчас на рынке встречается множество разновидностей бетономешалок. На выбор оборудования влияют определённые данные. Они классифицируются по признакам назначения агрегата, объёма ёмкости, типа мотора и удобства использования.

В бытовых условиях, чаще всего используют бетономешалки гравитационного типа и называют «груша». Это оборудование состоит из основных частей: барабан, фиксатор, механизм поворота, каркас, траверса, электрическая и ходовая части.

В барабан загружают ингредиенты смеси, и он начинает вращаться. Компоненты раствора под воздействием силы тяжести начинают перемешиваться. Чтобы обеспечить качественное размешивание работают лопасти как миксер.

Такая бетономешалка отлично размешивает и позволяет готовить лёгкие и тяжёлые растворы. Подобное оборудование хорошо подходит для дачи.

Необходимый инструмент и запчасти

Чтобы поменять подшипники в бетономешалке своими руками вам понадобиться набор инструментов, которые должны быть в наличии у любого хозяина.

Вот, что понадобилось мне:

• набор гаечных ключей
• молоток, желательно большой. Можно кувалду
• wd-40 для откисания болтов
• съемник для подшипников
• съемник для стопорных колец

Приобрел на базаре съемник за 1800 рублей, который сломался при минимальной нагрузке. Китайский силумин с боем был вернут:( Не делайте моих ошибок — покупайте качественный инструмент.

Если барабан не разборный:

• болгарка с маленьким кругом
• Сварочный аппарат
• кусок металла, толщиной 3 мм
• «оконечник» трубы + сгон

Из материалов вам понабиться приобрести два подшипника — типоразмер 6203, новый сальник. Стоит все реально копейки:)

Ремень

Мотор работает, старается, весело жужжит (явно без признаков надрыва и закусываний), а мешалка не крутит. Исправляем!

Ремень — это расходный материал, как в автомобиле. На СБР-132А ставится 5РJ 610 (пятиручейковый ремень длиной 610 мм). С его заменой все просто. Снимаем защитную крышку, отсоединяем контакты с пускателя, чтобы не мешался. Немного ослабляем два болта, которые находятся с обратной стороны и крепят мотор. Руками приподнимаем мотор немного вверх и снимаем ремень. Это если он там еще стоит))) Обычно если жужжит и не крутит, то мешалка сняла или порвала ремень за вас, и снимать ничего не потребуется. Одевается без особых усилий, сначало цепляется за маленький шкив, который на моторе. Потом натягивается на верхний. После необходимо натянуть ремень. Это лучше делать с товарищем. Товарищ давит на коробку, а вы закручиваете те два болта, которые ослабляли перед снятием ремня.

Замена подшипника на бетономешалке с разборным барабаном — порядок работ

С разборными барабанами в основном идут бетономешалки Оптимикс, Sicoma.

1. Сначала нужно снять барабан. Для этого переворачиваем его траверсой вверх . Гаечным ключом откручиваем болт крепления барабана. Убираем шайбу и гравер. Вворачиваем болт на место. Подкладывая деревянную проставку стучим молотком и выбиваем вал из траверсы. Снимаем барабан.
2. После снятия барабана выкручиваем болты крепления, предварительно заливая их WD. Если не удается их выкрутить, то срезаем болгаркой.

3. Выбиваем вал трубой из пазов. С помощью съемника удаляем старые подшипники. Если съемника нет в наличии, то можно воспользоваться тисками, зажимая в них вал и аккуратными ударами сбить подшипники.

1. Итак, очищаем от грязи вал и посадочное место. Аккуратно запрессовываем подшипники, используя деревянную проставку. По обойме подшипника категорически запрещается стучать.
2. Вал с установленными подшипниками устанавливаем в нижнюю часть опоры. Одеваем верхнюю часть и прикручиваем все на место. При закручивании гайки могут проворачиваться — попросите помочь друзей или близких.
3. Для уменьшения попадания влаги в подшипники рекомендуется нанести герметик на место соединения опоры и барабана.
4. Одеваем барабан на траверсу и фиксируем его прижимной гайкой.

Как видите поменять подшипники в бетономешалке с разборным барабаном может даже школьник. Если ничего не понятно, то смотрите видео.

Профилактика

Стоит соблюдать несколько требований, для того, чтобы бетономешалка не вышла внезапно из строя:

• Нельзя превышать нагрузку и электрическое напряжение вышеуказанного допуска производителем. А ёмкость барабана наполнять раствором только на 80% от заявленной нормы.
• Не рекомендуется попадание на блок управления влаги.
• Следует регулярно осуществлять осмотр рабочих узлов. А также после использования очищать их от грязи, пыли и остатков бетона. Нужно вал и шестерни регулярно смазывать.

Все эти профилактические рекомендации помогут сохранить бетономешалку долго в рабочем состоянии.

Замена подшипника на бетономешалке с не разборным барабаном. Порядок работ

Итак, если с разборным барабаном все просто, то с не разборным придется помучиться.

1. Снятие барабана

Переворачиваем барабан траверсой вверх, выкручиваем болт. Чтобы сбить барабан с вала я использовал деревяшку, которую устанавливал на место крепления вала. Несколькими ударами кувалды мне удалось сбить барабан.

2. Барабан снять не получилось, поэтому пришлось сначала раскрутить болты крепления, расположенные на венце. Внутри барабана есть лопатки для перемешивания. Верхние болты я не смог раскрутить. Из-за постоянного воздействия влаги они просто «прикипели». На помощь пришла болгарка:)

3. Барабан снят и почищен.

4. Отверткой снимаю сальник. С помощью щипцов снимаю первое стопорное кольцо и ломом выбиваю первый подшипник. До второго не добраться, так как заглушка с внутренней стороны заварена наглухо.

5. Вот в чем отличие от разборного барабана. Здесь нет съемной опоры и долезть до нижнего подшипника можно только прорезав отверстие болгаркой.

5. Зачищаю место посадки подшипника, чтобы выбить его металлической трубой соответствующего диаметра.

6. Посадочные места предварительно очищаю от пыли, грязи и других отложений. В купленные подшипники добавляю смазку Литол, так как зачастую производители экономят.

7. Через деревянную проставку запрессовываю подшипник.

8. Вот и второй готов. Устанавливаю на место стопорное кольцо и новый сальник.

Казалось бы подшипники поменяны, но работа на этом не заканчивается. Так как срезана заглушка на внутренней части барабана и нужно что-то придумать. Как я вышел из этой ситуации:

1. На базаре приобрел кусок трубы ∅100 с резьбой и сгон для нее. Отрезал все лишнее болгаркой.

2. Нашел дома кусок металла, толщиной 3 мм. Приложил сгон и очертил его карандашом. Вырезал заглушку.

3. Наварил на сгон кусочек вырезанного металла и получил крышку.

4. Зачистил место сварки и приварил крышку к внутренней стороне бетономешалки.

5. На крышку добавил пару «зацепов», чтобы было удобнее откручивать. Крышку закрутил на сантехнический лен.

Далее собрал бетономешалку в обратном порядке. Все отлично работает!

Инструментарий

Отремонтировать можно лишь в том случае, если у вас имеется опыт подобной работы. Приходилось чинить домашнюю технику? Возвращали к жизни машину или мопед? Тогда смело приступайте к ремонту бетономешалки. Если же раньше подобным вы никогда не занимались, не знаете, как держать в руках отвертку и не имеете дома хотя бы элементарного набора инструментов, лучше обратиться за помощью к профессионалам. В противном случае существует риск и вовсе лишиться своей бетономешалки.

Чтобы самостоятельно отремонтировать агрегат, понадобится перечень инструментов (конечно, в зависимости от поломки набор может меняться). Среди основных — съемники (трехлапчатый и для подшипников), тиски, пассатижи, молоток, естественно — отвертки, зубило. Также не обойтись без набора ключей — газового, гаечного, разводного. Заблаговременно подготовьте нож, тестер и штангельциркуль.

Возможные причины поломок

Возможная причина поломки — износ деталей.

Есть много причин, по которым может понадобиться ремонт бетономешалок. Это происходит:

• когда агрегат загружает больше установленных норм;
• несвоевременно очищается барабан (делать это необходимо после каждого использования);
• неправильно и в ненадлежащих условиях храниться инструмент.

Особое место занимает ремонт расходных элементов — ремней, приводных шестеренок, кнопок выключения.

Износ деталей, неправильное хранение и эксплуатация — самые частые причины поломок в бетономешалках. А вот замена опорных подшипников и зубчатых венцов происходит намного реже, все потому, что срок их службы намного больше вышеперечисленных деталей.

Рассмотрим основные причины поломок главных деталей бетономешалки.

1. Шестеренки. Как правило, быстрая поломка говорит о неправильной эксплуатации. Многие хозяева считают необходимостью периодические смазывания венцов и шестерней, якобы это уменьшает нагрузку на мотор. И совершенно неправы! В этом случае нагрузка только возрастает. При работе на зубцы цепляется цемент/песок, это увеличивает трение и быстро истирает металл.
2. Редуктор. Он быстро изнашивается по причине плохого охлаждения, перегрузки. В этом случае деталь остается только заменить. Есть даже вероятность, что придется менять весь узел.
3. Зубчатый венец. На него возлагаются значительные механические нагрузки. Материал этой детали — пластик или чугун. Чаще в негодность приходят чугунные детали (это обусловлено низким качеством литья). Поэтому лучше изначально установить пластиковый венец.
4. Кнопки выключения. Нередко причина поломки кроется именно в них. Выражается это следующим образом: нажав на кнопку агрегат (мотор) якобы начинает запускаться, однако спустя пару минут прекращает работать, останавливаясь. В этом случае важно заменить кнопку на другую, главное условие — в ней должно быть соответствующее число контактов.

Виды ремонтных работ

Ремонт кнопки

Кнопки в бетономешалках — магнитные пускатели, а не просто конструкция вкл/выкл. Это обеспечивает безопасность работы, потому что при внезапном отключении электропитания машина остановится, а при включении — не заработает неожиданно, тем самым навредив кому-то.

Если кнопка пришла в негодность, не спеша снимите кожух (открутив саморезы, которые его удерживают), собственно кнопку. Просмотрите деталь, при необходимости — зачистите контакты. Также разберите и кнопку, почистив ее внутри.

Ремонт ремня

Иногда может случиться, что мотор работает, а емкость — нет (не происходит вращений). В этом случае причина может оказаться в ремнях. Снимите защитную крышку электропривода и оцените ситуацию. Чаще всего ремешок просто соскальзывает — в этом случае его нужно надеть на место. Иногда, даже если ремень цел и не оборван, он может быть непригодным к дальнейшей эксплуатации. Значит, не обойтись без покупки нового. Чтобы поставить его, ослабьте болты, прикрепляющие мотор (их два), поставьте ремень. Начинайте с мелкого шкива (около мотора), постепенно переходя к большому. Желательно воспользоваться чьей-то помощью — справиться своими силами весьма сложно, потому что нужно оттягивать движок и сразу — затягивать болты. Действия происходят одновременно.

Ремонт неисправности бетономешалки

Ремонт бетономешалки – важный вопрос, который рано или поздно возникает перед каждым строителем или владельцем этого инструмента. К сожалению, поломки бетономешалок – явление распространенное, и на это – масса причин. Во-первых, на это устройство возлагаются огромные нагрузки. Во-вторых, часто сами хозяева не уделяют надлежащего внимания инструменту, неправильно его эксплуатируют и хранят. Это также чревато негативными последствиями, которые нередко требуют проведения ремонтных работ. Прежде, чем браться за дело самостоятельно, нужно изучить всю информацию, запастись необходимыми инструментами.

Инструментарий

Отремонтировать бетономешалку своими руками можно лишь в том случае, если у вас имеется опыт подобной работы. Приходилось чинить домашнюю технику? Возвращали к жизни машину или мопед? Тогда смело приступайте к ремонту бетономешалки. Если же раньше подобным вы никогда не занимались, не знаете, как держать в руках отвертку и не имеете дома хотя бы элементарного набора инструментов, лучше обратиться за помощью к профессионалам. В противном случае существует риск и вовсе лишиться своей бетономешалки.

Чтобы самостоятельно отремонтировать агрегат, понадобится перечень инструментов (конечно, в зависимости от поломки набор может меняться). Среди основных – съемники (трехлапчатый и для подшипников), тиски, пассатижи, молоток, естественно – отвертки, зубило. Также не обойтись без набора ключей – газового, гаечного, разводного. Заблаговременно подготовьте нож, тестер и штангельциркуль.

Возможные причины поломок

Возможная причина поломки – износ деталей.

Есть много причин, по которым может понадобиться ремонт бетономешалок. Это происходит:

• когда агрегат загружает больше установленных норм;
• несвоевременно очищается барабан (делать это необходимо после каждого использования);
• неправильно и в ненадлежащих условиях храниться инструмент.

Особое место занимает ремонт расходных элементов – ремней, приводных шестеренок, кнопок выключения.

Износ деталей, неправильное хранение и эксплуатация – самые частые причины поломок в бетономешалках. А вот замена опорных подшипников и зубчатых венцов происходит намного реже, все потому, что срок их службы намного больше вышеперечисленных деталей.

Рассмотрим основные причины поломок главных деталей бетономешалки.

1. Шестеренки. Как правило, быстрая поломка говорит о неправильной эксплуатации. Многие хозяева считают необходимостью периодические смазывания венцов и шестерней, якобы это уменьшает нагрузку на мотор. И совершенно неправы! В этом случае нагрузка только возрастает. При работе на зубцы цепляется цемент/песок, это увеличивает трение и быстро истирает металл.
2. Редуктор. Он быстро изнашивается по причине плохого охлаждения, перегрузки. В этом случае деталь остается только заменить. Есть даже вероятность, что придется менять весь узел.
3. Зубчатый венец. На него возлагаются значительные механические нагрузки. Материал этой детали – пластик или чугун. Чаще в негодность приходят чугунные детали (это обусловлено низким качеством литья). Поэтому лучше изначально установить пластиковый венец.
4. Кнопки выключения. Нередко причина поломки кроется именно в них. Выражается это следующим образом: нажав на кнопку агрегат (мотор) якобы начинает запускаться, однако спустя пару минут прекращает работать, останавливаясь. В этом случае важно заменить кнопку на другую, главное условие – в ней должно быть соответствующее число контактов.

Виды ремонтных работ

Ремонт кнопки

Если кнопка вышла из строя, в первую очередь следует прочистить ее.

Кнопки в бетономешалках – магнитные пускатели, а не просто конструкция вкл/выкл. Это обеспечивает безопасность работы, потому что при внезапном отключении электропитания машина остановится, а при включении – не заработает неожиданно, тем самым навредив кому-то.

Если кнопка пришла в негодность, не спеша снимите кожух (открутив саморезы, которые его удерживают), собственно кнопку. Просмотрите деталь, при необходимости – зачистите контакты. Также разберите и кнопку, почистив ее внутри.

Ремонт ремня

Иногда может случиться, что мотор работает, а емкость – нет (не происходит вращений). В этом случае причина может оказаться в ремнях. Снимите защитную крышку электропривода и оцените ситуацию. Чаще всего ремешок просто соскальзывает – в этом случае его нужно надеть на место. Иногда, даже если ремень цел и не оборван, он может быть непригодным к дальнейшей эксплуатации. Значит, не обойтись без покупки нового. Чтобы поставить его, ослабьте болты, прикрепляющие мотор (их два), поставьте ремень. Начинайте с мелкого шкива (около мотора), постепенно переходя к большому. Желательно воспользоваться чьей-то помощью – справиться своими силами весьма сложно, потому что нужно оттягивать движок и сразу – затягивать болты. Действия происходят одновременно.

Ремонт ведущей шестерни и венцов

Перед тем, как заменить шестерню и венцы, их нужно попытаться реабилитировать – хорошенько смазать литолом. Переверните чашу вниз горловиной. Включите бетономешалку и лопаткой намажьте венцы.

Если же шестерня проскакивает по зубчикам венца, ее пора менять. Состоит шестеренка из 12 зубчиков и отверстием (диаметром 14 мм) – под вал. Открутите фиксирующий болт (поможет ключ на 10), снимите шайбу и вытащите шестерню. Внимательно следите за тем, чтобы не потерялась шпоночка (она маленькая, находится в шестерне). Шпонку наденьте на новую шестеренку и верните ее на место, проделав действия в обратном порядке.

Меняем шкив и подшипники

Для замены шкива нужно полностью разобрать бетономешалку.

Эта работа, в отличие от описанных, кропотливее и потребует сноровки, времени. Сперва снимите коробку мотора, который находится на бетономешалке, ремень – таким образом вы достанете до шкива. Он изготовлен из пластика. Поэтому вполне логично, что со временем отверстие шкива округлится и он не сможет вращать вал.

Крепление шкива происходит на штопорное кольцо по обратной стороне коробки. Это означает, что не обойтись без полного разбора конструкции.

Есть в этом и «плюс» – вы сполна оцените, в каком состоянии находятся подшипники. При наличии перекосов и заеданий их также придется сменить. Далее остается только собрать все и вернуть бетономешалку в прежнее состояние.

Советы по эксплуатации

В принципе, как видите, произвести ремонт – не так уж сложно. Но все-таки лучше, чтобы бетономешалка не ломалась. Отодвинуть срок поломки можно, придерживаясь нехитрых советов, с помощью которых о ремонте можно будет долго не задумываться:

• всегда очищайте бетономешалку после использования, особенно следите за тем, чтобы пыль от цемента и раствор не попадали в механизм и двигатель;
• не перегружайте инструмент, не стоит пытаться изготовить за раз больше бетона, чем это допустимо инструкцией;
• постарайтесь сохранить бетономешалку в таком виде, в каком вы ее приобрели – в этом случае можно воспользоваться гарантией ремонта, который произведут специалисты.

Работа с бетономешалкой

Больше всего неудобств в работе с бетономешалкой вызывает налипание раствора на поверхности емкости.

Налипает он как снаружи, от брызг, так и внутри, вследствие непромеса. Скапливается в пространствах между лопатками и на выходном сужении.

Самый простой, и как правило самый популярный, но в то же время и самый вредный способ удалить такие налипания — это обстучать бетономешалку молотком, после того как налипший раствор засохнет. И наверняка не ошибусь, если предположу, что 90% мешалок постоянно звенят под ударами молотков и кувалд.

И что в результате?

1. Вмятины на корпусе, которые потом ещё больше собирают раствор.

2. Оббитая фирменная краска, и как следствие, ржавчина.

3. Невозможность дочиста выбить засохший раствор, особенно в местах крепления лопаток к корпусу.

4. Неизбежное постепенное разрушение центрального опорного подшипника, и выход бетономешалки из строя.

Всего этого можно избежать, и работать в удовольствие этим инструментом очень долго, если перед началом эксплуатации емкость бетономешалки обработать антикоррозийным, водоотталкивающим составом.

Лучше всего для этих целей подходят автомобильный антикор, и силикон, продающийся в строительных магазинах. Одной такой обработки, хватает на 2-3 месяца непрерывной работы, после чего её можно повторить.

Автоантикор всё же лучше. Сначала я покрывал сужение силиконом, внутри и снаружи, но потом применял только антикор. Причём именно тот, которым делают после продажную подготовку в автосалонах.

К антикору, да и к силикону, практически ничего не прилипает, а что всё же зацепится, то легко смывается водой, зато у них самих отличная агдезия и износоустойчивость, что позволяет им долго держаться на поверхности, в чрезвычайно экстремальных условиях.

Отдельный вопрос по шестерёнке, а именно можно/нужно её смазывать, или нет.

Некоторые производители говорят об этом в инструкциях, но не все, а те которые говорят, прямо запрещают это делать, и вот почему.

Шестерёнка открытая, и при наличии смазки на неё налипнет гораздо больше мусора, даже относительно крупные галыши могут прилипнуть и попасть на зуб.

В результате вместо предполагаемой пользы, получится гарантированный вред.

Переходим к установке.

Установка бетономешалки.

Правильная установка бетономешалки избавит Вас в дальнейшем от лишней суеты во время работы.

Мешалка — инструмент довольно тяжёлый, и постоянно вибрирующий, особенно при неполной загрузке, или приготовлении раствора.

На мягком грунте она норовит в него просесть, одной из своих трёх точек, и перекоситься, а на твёрдом основании — сместиться в ту или иную сторону. Поэтому бетономешалку сразу нужно установить твёрдо и фиксировано, но в то же время и мобильно.

То же касается и ванны, если Вы будете её использовать в качестве ёмкости для приёмки раствора. Кстати, старая железная ванна удобнее, чем квадратная строительная бадья.

Во-первых — её проще найти на шару, во-вторых — она легче, в третьих — её проще промывать, в четвёртых — из неё легче и чище вынимается раствор, нужно лишь немного подрихтовать края лопаты, т.е. сделать их чуть более скруглёнными.

Достигаются эти условия очень просто. Нужно сделать вот такие опоры:

Ещё одним обязательным условием, является твёрдая площадка с загрузочной стороны. Это может быть лист железа, или на худой конец, деревянный настил, на который будет насыпаться песок или ПГС.

С твёрдого основания их удобнее брать, что при больших объёмах очень важно. Если бетономешалка устанавливается на бетонной площадке, эта проблема отпадает.

Вопрос с пробкой для ванны решается тоже очень просто. Чтобы она не мешалась при выборке раствора, на доску прибивается кусок мягкой резины, и подводится к отверстию снизу. Легко закрывается, и легко открывается.

Вот теперь можно приступать к работе.

Изготовление бетона в бетономешалке.

По пропорциям у меня есть отдельный пост — Пропорции цементных растворов в лопатах и вёдрах, здесь же я покажу порядок загрузки ингредиентов, так как он очень важен, и рекомендую его обязательно соблюдать.

1. Заливается вода

2. Засыпается цемент, в результате чего получается цементное молочко.

3. Загружается ПГС.

Всё это делается в первом загрузочном положении.

Так как ПГС бывает очень разного качества, то промес контролируется чисто визуально. Следите, чтобы в массе бетона не оставалось комков.

Изготовление раствора в бетономешалке.

1. Заливается вода.

2. Засыпается пластификатор.

3. Засыпается цемент.

4. Загружается песок.

Работа производится во втором загрузочном положении.

Раствор промешивается гораздо дольше бетона, и более сильно липнет к стенкам, поэтому покрутить его нужно подольше.

Изготовление керамзитобетона в бетономешалке.

Про керамзитобетон немного подробнее. Главное отличие в его изготовлении заключается в том, что молочко для него делается не только из цемента с пластификатором, в него добавляется и песок.

Просто воды для керамзитобетона берётся больше, чтоб даже после добавления песка, получалось относительно жидкое молочко.

Порядок работы следующий: молочко делается в первом загрузочном положении, в этом же положении засыпается половина от объёма керамзита.

Затем бетономешалка опускается в третье загрузочное положение, иначе керамзит не перемесится, в силу своей плавучести, а после того как всё перемесилось, поднимается во второе положение, и в мешалку добавляется половина оставшегося керамзита.

Когда и этот керамзит перемесится, поднимаем мешалку в первое положение, и досыпаем
остатки.

Вот так, частями, в результате получается полная бетономешалка керамзитобетона.

Промес контролируется, так же, визуально. Следите за тем, чтоб все зёрнышки керамзита равномерно покрылись плёнкой раствора, и весь он приобрёл серый цвет, без красных просветов.

1. Заливается вода.

2. Засыпается пластификатор.

3. Засыпается цемент.

4. Загружается песок.

5. Загружается керамзит.

Изготовление подушки для тротуарной плитки.

В бетономешалке можно делать как жидкие растворы, так и сухие смеси. Одной из них является подушка для тротуарной плитки, которая в мешалке получается гораздо лучшего качества.

1. Загружается песок.

2. Засыпается цемент.

Промывка бетономешалки.

Промывка — это важнейший момент в работе с бетономешалкой. Особенно она важна при изготовлении растворов с пластификаторами, отличающихся повышенной липучестью, поэтому поговорим об этом подробнее.

Как часто промывать? После каждого замеса при работе с раствором, и перед любым перерывом, при работе с бетоном. Ну и конечно же в конце рабочего дня.

Чтоб гарантировано не оставалось липучек, промывать лучше сильным напором, работающую мешалку, сразу после выгрузки.

Вода, оставшаяся в емкости после промывки, используется для следующего замеса. И вот тут возникает вопрос; как определить количество воды, оставшееся в мешалке после промывки, чтоб соблюсти пропорции.

Определяется оно следующим образом: в начале работы, после первого замеса, при котором Вы определитесь с количеством воды на замес (оно зависит от влажности ПГС или песка), заливаете это количество в выгруженную мешалку, в третьем загрузочном положении.

Затем прикидываете «на глаз», или замеряете расстояние от края воды, до края мешалки, и в дальнейшем, просто выдерживаете это расстояние для каждого замеса.

Замечу, что на промывку уходит меньше воды, чем требуется для раствора, и её приходится добавлять.

Важно! После окончания работы, нельзя оставлять бетономешалку, с водой от промывки внутри емкости, в загрузочном положении.

Оставлять на ночь её можно только опрокинув вертикально, чтоб всё что промылось, вытекло. Дело в том, что на стенках в большей степени остаются цемент и пластификатор, чем песок, а они схватываются и под водой.

В тех редких случаях, когда невозможно подвести водопроводную воду, промывайте мешалку, залив неё нужное количество воды, и крутите переводя из положения в положение.

Правда в таком случае труднее промыть наружную поверхность емкости, и приходиться это делать щёткой.

Желаю трудовых успехов в работе с таким полезным инструментом как бетономешалка

♦ Лежу на диване, смотрю телевизор — лафа.
Вдруг появляется стойкое ощущение, что где-то бухают без меня.
Так же лежу на диване, смотрю телевизор, но уже в ярости.

♦ -Изя и кто ты думаешь придумал праздновать это 8 марта?!
-Я знаю. Это Клара Цеткин и Роза Люксембург.
-И зачем это им было нужно?
-Я так себе думаю, что они торговали цветами.

Замена подшипника в стиральной машине

Как поменять подшипник на стиральной машине

Подробности Автор: evgenij Категория: Ремонт стиральных машин своими руками Просмотров: 50821

• Печать
• E-mail

Как заменить подшипник барабана стиральной машины

Для начала хорошо было бы определить, источник неприятного шума, иногда бывает так, что виновником металлического скрежета, могут быть не подшипники, а к примеру посторонний предмет между баком и барабаном, также практически такой же гул, могут издавать подшипники на двигателе. В моей практике были случаи, когда мне в мастерскую привозили СМА, и действительно при вращении барабана издавался неприятный скрежет, но при осмотре стиралки, я выявлял, что виновником этого звука была щётка, получалось так, что одна из щёток расклеилась, в результате мотор гудел так, как будто разлетелся один из подшипников. Теперь давайте посмотрим, как же определить, надо менять ролики или нет. В первую очередь, желательно снять ремень со шкива барабана, потом крутануть барабан и послушать, если хрустящий скрежет присутствует, то скорее всего надо проводить процедуру замены. Обязательно обратите внимание на потёки ржавчины из под блока подшипников, если таковые имеются (смотрите фото), то точно надо менять. На моём канале youtube, мне часто делают замечания, мол зачем я снимаю главный патрубок, который идёт от бака к корпусу помпы, я делаю это специально, чтобы посмотреть нет ли инородного предмета, между баком и барабаном. Дело в том, что в этот патрубок, очень часто попадают скобы от лифчиков, которые имитирует такую поломку.

Теперь хочу ответить на самый популярный вопрос, который звучит у меня в мастерской и что то мне подсказывает, что и вы наверняка хотели бы его задать

На отжиме начала шуметь стиральная машина, снял тэн, патрубок и ремень, посторонних предметов не обнаружил, попробовал люфт барабана, барабан стоит как вкопанный, то есть люфта нет, при этом крутится быстро и без торможений. Скажите пожалуйста, надо ли менять подшипники и если их не поменять, в чём это может отразиться. Сколько в таком состоянии можно эксплуатировать стиральную машину

1. Во-первых если вы проверили, что посторонних предметов нет, а неприятный звук присутствует, то скорее всего надо менять. Да действительно, люфт на барабане может отсутствовать, но металлический скрежет, говорит о том что сальник начал пропускать воду на подшипник, в результате он проходит не так долго как вам хотелось
2. Во-вторых если вовремя не поменять ролики, то вы рискуете тем, что вам придется менять крестовину, так как вода попадает не только на подшипник, но и на вал барабана, в итоге он может прийти в негодность
3. В третьих, в сальнике нет смазки и рабочее место сальника будет делать канавку на втулке, всё глубже и глубже, что приведёт к замене втулки
4. В четвёртых, если разлетится подшипник, то наверняка будет повреждена втулка
5. Плюс ко всему выше перечисленному, можно добавить следующие, если из под блока подшипников пойдёт вода и попадёт на клеммы двигателя, то не только блок управления может сгореть, но и сам мотор, как видите причин куча и затягивать с этой процедурой ни в коем случае нельзя

И это еще не все причины по которым надо срочно проделывать данную операцию. Знайте если вовремя не заменить подшипники, вполне вероятно на последней стадии износа, барабан попросту заклинит и ремонт, будет стоить в разы дороже. Ниже я разместил видео, которое очень сильно рекомендую посмотреть

Замена подшипников в стиральной машине — видео

Да процесс этот довольно трудоёмкий и лучше хорошо подумайте, прежде чем делать такой ремонт своими руками. Мало того надо знать последовательность разборки и сборки, стиральной машины, ведь каждая стиральная машина имеет свои конструктивные особенности. Иметь в наличии специальный инструмент, знать какую смазку надо применять, какой сальник и подшипник лучше поставить. Нюансов много и теперь мы о них поговорим

Как подобрать подшипники и сальник для стиральной машины

Подобрать подшипник и сальник, не такая уж проблема, конечно если знаешь, что надо купить. Сальник для стиральной машины имеет свои конструктивные особенности, у него есть спереди отбойник и рабочая часть. Между отбойником и рабочей частью находится канавка, в которую надо забивать смазку. Подшипники, обычно применяются шариковые, я лично всегда покупаю фирму SKF, это гарантия качества. Вы можете посмотреть видео, в котором я довольно подробно рассказал: какую смазку применяю, какие подшипники ставлю, какой сальник лучше покупать, а также упомянул о герметике, благодаря которому сочлиняю 2 половины клееного бака

Стиральная машина, как поменять подшипники — видео

Думаю материала для самостоятельного ремонта, я предоставил более чем достаточно. Дальше уже дело за вами, единственное что, хочу обратить особое внимание, на сальник. При установке сальника, важно чтобы его рабочие части не попали на выработку от старого сальника, то есть его надо подбирать, немножко не по размеру. Я имею в виду не диаметр и высоту, а расположение отбойника и рабочей части. Смазка для сальника, должна быть специальной, той которая применяется именно для стиральных машин, ни в коем случае не используйте гудрон, солидол, графитовую смазку и другие масла, которые не предназначены для данной процедуры. На фото ниже вы можете увидеть, как смазывается сальник для стиральных машин, не надо напихивать смазку в подшипники или ещё куда-нибудь

Если вы сделаете всё правильно, без «и так сойдет», то ваша стиральная машина проработает довольно продолжительное время. Не жадничайте на запчастях, это всегда вылазит боком. Для склеивания бака, ни в коем случае не применяйте силикон. Если видите что сальник, болтается в посадочном месте, посадите его на сапожный клей или на качественный прорезиненный герметик, я иногда применя герметик-прокладка, российского или немецкого производства. Вот на этом пожалуй уже и всё — Удачного ремонта своими руками