Загрузка...Заточка топора своими руками
Заточка топора своими руками
Плотницкие работы с топором и пилой требуют точных движений и крепких рук. Тяжелым и надежным инструментом можно сделать многое, если заточка топора выполнена по всем правилам слесарной науки. Как к любому инструменту, к нему необходимо привыкнуть, распробовать баланс и подогнать топорище под размер кисти, и самое главное – проверить качество металла на лезвии, которое планируется заточить.
Как правильно выполнить заточку плотницкого топора
Лучше всего, если для подсобного инструмента отыщется металлическая голова топора с клеймом завода 40-50 годов. Наихудшим вариантом будет топор китайского разлива, которых сегодня немало продается на рынках. Точить лезвие из сырого металла – занятие бесперспективное и бессмысленное.
Перед заточкой лезвия необходимо выполнить осмотр и оценку состояния топора. Для этого потребуется:
- Удалить до белого металла любую краску, ржавчину,смолу, остатки смазки;
- Зачистить и отполировать инструмент на войлочном кругу;
- Протравить аккумуляторной кислотой зону проушины, лезвия, носка и пятки до состояния чистого металла;
- Растворить в керосине небольшое количество газовой сажи и обработать смесью травленные кислотой участки топора.
Если топор в порядке, проявочный раствор необходимо смыть и приступать к заточке лезвия.
Чаще всего лезвие топора подвергается заточке колуном или клином. Более тонкий вариант заточки с обратной кривизной лезвия, как правило, делается на заказ на кованых топорах. Используется для несложных плотницких работ.
Заточка колуном больше подойдет для хозяйственного варианта. Максимум, что можно сделать топором с такой заточкой, — нарубить веток или сухих дров. Клиновую заточку выполняют в 90% продаваемых топоров. Чаще всего заложенный производителем угол лезвия дает очень широкую режущую кромку, поэтому ее приходится сводить на более тупой угол в 22-25 о .
Техника заточки топора хорошего качества
Для восстановления остроты режущей кромки топора можно использовать специализированный заточной стенд или обычное гаражное электрическое точило.
Но прежде чем приступать к заточке топора, необходимо подобрать станок с мощностью двигателя не менее 1 кВт, диаметром абразивного круга 250 мм и оборотами вращения не менее чем 1200 об/с.
Обычное электроточило, с мощностью двигателя в 0,6 кВт, подойдет для переточки ножей, лезвий косилок, стамесоки прочего легковесного инструмента. Заточка топора на таком станке затянется на несколько часов утомительного труда. Исключение могут составить туристические и походные варианты с размером лезвия не более 7-8 см.
Правильное расположение топора в процессе заточки относительно камня можно увидеть на фото. Лезвие инструмента располагается под углом в 45 о к плоскости вращения камня. Вращение круга предполагается по часовой стрелке.
Заточка топора требует снимать достаточно большие объемы металла, руки быстро устают. Поэтому, если точило оборудовано опорным столиком, необходимо установить его под углом к кругу таким образом, чтобы нормаль к окружности камня и вертикаль составляли требуемый угол заточки в 25 о .
Процесс заточки требует продольного перемещения лезвия топора вдоль торца круга с небольшим усилием прижатия. Сильно давить нельзя, можно «провалить» плоскость клина, с малым усилием топор будет сильно нагреваться.
Кроме точила, для заточки топора можно использовать станок, изображенный на фото. Преимуществом такой схемы является очень точная геометрия лезвия и режущей кромки, которой сложно добиться при заточке руками.
На завершающем этапе заточенную поверхность необходимо довести на мелкой наждачной шкурке, сначала «единичкой», а потом «нулевкой». Для обработки лезвия топора шкурку оборачивают на деревянном бруске. Лезвие увлажняют водой и последовательно с небольшим усилием выглаживают бруском до состояния зеркала. В отдельных случаях процесс завершается полировкой топора на войлочном круге с пастой ГОИ.
После полировки становятся очень хорошо заметными все провалы и недочеты, допущенные при заточке. Поэтому особо ответственные зоны пятки и носка топора отмечают маркером и повторно доводят на точиле. В этот раз величину угла дополнительно контролируют V образным шаблоном, вырезанным из алюминиевой пластины.
По окончанию работ заточенную поверхность можно покрыть масляным камнем или смесью свечного парафина и веретенного масла.
Как восстановить полотно ножовки по дереву
В отличие от жесткого лезвия топора, режущую кромку пилы или ножовки по дереву восстановить сложнее из-за необходимости учесть несколько факторов. Простая заточка боковой поверхности зубьев, как правило, необходимого результата не дает. Легкость, с которой зубчатое лезвие пилы способно рассекать толщу древесины, зависит от нескольких факторов:
- Наличие у пилы правильно выполненного развода зубьев. В противном случае, кроме постоянного заклинивания полотна в пропиле, производительность падает в несколько раз из-за нерабочего состояния части зубьев;
- Профиль зуба должен соответствовать конструкции пилы. Для двуручной пилы зуб выполняется симметричным с большой высотой профиля, для ножовок профиль зуба выполняют наклонным вперед по направлению движения полотна;
- Заточка ручной пилы по дереву выполняется на левой кромке с внутренней стороны разведенного ряда зубьев. При распиле основной разрез и снятие материала происходит при толкании рукой ручной пилы от себя.
Разводим зубья пилы
Для выполнения развода достаточно заложить полотно ножовки между двумя металлическими или деревянными планками и зажать весь пакет в слесарных тисках. Далее зубья пилы последовательно и поочередно отгибают влево и вправо на величину развода. Если полотно рассчитывается на порезку относительно твердых пород древесины, достаточно отклонения вершины в 1-1,5 мм. Для более мягких тополя, березы и фруктовых деревьев используют развод в 1,7 мм, для сырой сосны или ели развод можно увеличить на 15-20%.
При разведении зубьев отклоняют не весь профиль, а только верхние 2/3 высоты зуба. После завершения процедуры необходимо проверить ее качество. Если взглянуть на полотно ножовки вдоль лезвия на просвет, правильно выполненный завод будет представлен двумя рядами вершин зубьев.
Заточка полотна
Процедуру затачивания режущих кромок зуба выполняют с помощью трехгранного напильника с мелкой насечкой. Чтобы получить правильный профиль режущей кромки зуба, полотно зажимают между двумя деревянными дощечками так, чтобы нижняя кромка выступала на 1,5-2 см над торцом планки. Пакет из двух планок и ножовочного полотна устанавливают и крепят на верстаке под углом в 40-45 о к плоскости стола, как на фото.
Первоначально затачиваются кромки дальнего ряда. Напильник или трехгранный надфиль направляют под углом в 60 о к вершине зуба. В результате должен получиться уклон режущей кромки по направлению изнутри к наружной поверхности. При этом не нужно стараться заточить кромку зуба по всей ее высоте, реально в процессе срезания древесных волокон участвует только верхняя половина зуба.
После полотно переворачивают, и аналогичным образом перетачивают дальний ряд зубьев. Пила считается правильно заточенной, если усилие реза не превышает 6-7 кг, а ширина пропила составляет две толщины полотна. Для двуручных пил затачиваются обе кромки зуба на всю высоту профиля.
Заключение
При регулярном выполнении развода и заточки режущих кромок развиваются определенные навыки и глазомер. Потребность в заточке можно определить по характеру скруглений на кромках и вершине зуба. Опытные мастера способны не перетачивать весь ряд, а подправить «на глаз» некоторые потерявшие развод зубья и подточить режущую кромку. Для любителя такой уровень мастерства, как правило, недоступен, поэтому проще воспользоваться заточным станком или выполнить заточку традиционным способом.
- Как правильно выбрать дрель для дома
- Как выбрать электролобзик
- Какой перфоратор выбрать для дома
- Выбираем электрические ножницы правильно
Обсудить статью на форуме
Заточка топора
Плотницкие работы с топором и пилой требуют точных движений и крепких рук. Тяжелым и надежным инструментом можно сделать многое, если заточка топора выполнена по всем правилам слесарной науки. Как к любому инструменту, к нему необходимо привыкнуть, распробовать баланс и подогнать топорище под размер кисти, и самое главное – проверить качество металла на лезвии, которое планируется заточить.
Как правильно выполнить заточку плотницкого топора
Лучше всего, если для подсобного инструмента отыщется металлическая голова топора с клеймом завода 40-50 годов. Наихудшим вариантом будет топор китайского разлива, которых сегодня немало продается на рынках. Точить лезвие из сырого металла – занятие бесперспективное и бессмысленное.
Перед заточкой лезвия необходимо выполнить осмотр и оценку состояния топора. Для этого потребуется:
- Удалить до белого металла любую краску, ржавчину,смолу, остатки смазки;
- Зачистить и отполировать инструмент на войлочном кругу;
- Протравить аккумуляторной кислотой зону проушины, лезвия, носка и пятки до состояния чистого металла;
- Растворить в керосине небольшое количество газовой сажи и обработать смесью травленные кислотой участки топора.
Если топор в порядке, проявочный раствор необходимо смыть и приступать к заточке лезвия.
Чаще всего лезвие топора подвергается заточке колуном или клином. Более тонкий вариант заточки с обратной кривизной лезвия, как правило, делается на заказ на кованых топорах. Используется для несложных плотницких работ.
Заточка колуном больше подойдет для хозяйственного варианта. Максимум, что можно сделать топором с такой заточкой, — нарубить веток или сухих дров. Клиновую заточку выполняют в 90% продаваемых топоров. Чаще всего заложенный производителем угол лезвия дает очень широкую режущую кромку, поэтому ее приходится сводить на более тупой угол в 22-25 о .
Техника заточки топора хорошего качества
Для восстановления остроты режущей кромки топора можно использовать специализированный заточной стенд или обычное гаражное электрическое точило.
Но прежде чем приступать к заточке топора, необходимо подобрать станок с мощностью двигателя не менее 1 кВт, диаметром абразивного круга 250 мм и оборотами вращения не менее чем 1200 об/с.
Обычное электроточило, с мощностью двигателя в 0,6 кВт, подойдет для переточки ножей, лезвий косилок, стамесоки прочего легковесного инструмента. Заточка топора на таком станке затянется на несколько часов утомительного труда. Исключение могут составить туристические и походные варианты с размером лезвия не более 7-8 см.
Правильное расположение топора в процессе заточки относительно камня можно увидеть на фото. Лезвие инструмента располагается под углом в 45 о к плоскости вращения камня. Вращение круга предполагается по часовой стрелке.
Заточка топора требует снимать достаточно большие объемы металла, руки быстро устают. Поэтому, если точило оборудовано опорным столиком, необходимо установить его под углом к кругу таким образом, чтобы нормаль к окружности камня и вертикаль составляли требуемый угол заточки в 25 о .
Процесс заточки требует продольного перемещения лезвия топора вдоль торца круга с небольшим усилием прижатия. Сильно давить нельзя, можно «провалить» плоскость клина, с малым усилием топор будет сильно нагреваться.
Кроме точила, для заточки топора можно использовать станок, изображенный на фото. Преимуществом такой схемы является очень точная геометрия лезвия и режущей кромки, которой сложно добиться при заточке руками.
На завершающем этапе заточенную поверхность необходимо довести на мелкой наждачной шкурке, сначала «единичкой», а потом «нулевкой». Для обработки лезвия топора шкурку оборачивают на деревянном бруске. Лезвие увлажняют водой и последовательно с небольшим усилием выглаживают бруском до состояния зеркала. В отдельных случаях процесс завершается полировкой топора на войлочном круге с пастой ГОИ.
После полировки становятся очень хорошо заметными все провалы и недочеты, допущенные при заточке. Поэтому особо ответственные зоны пятки и носка топора отмечают маркером и повторно доводят на точиле. В этот раз величину угла дополнительно контролируют V образным шаблоном, вырезанным из алюминиевой пластины.
По окончанию работ заточенную поверхность можно покрыть масляным камнем или смесью свечного парафина и веретенного масла.
Как восстановить полотно ножовки по дереву
В отличие от жесткого лезвия топора, режущую кромку пилы или ножовки по дереву восстановить сложнее из-за необходимости учесть несколько факторов. Простая заточка боковой поверхности зубьев, как правило, необходимого результата не дает. Легкость, с которой зубчатое лезвие пилы способно рассекать толщу древесины, зависит от нескольких факторов:
Разводим зубья пилы
Для выполнения развода достаточно заложить полотно ножовки между двумя металлическими или деревянными планками и зажать весь пакет в слесарных тисках. Далее зубья пилы последовательно и поочередно отгибают влево и вправо на величину развода. Если полотно рассчитывается на порезку относительно твердых пород древесины, достаточно отклонения вершины в 1-1,5 мм. Для более мягких тополя, березы и фруктовых деревьев используют развод в 1,7 мм, для сырой сосны или ели развод можно увеличить на 15-20%.
При разведении зубьев отклоняют не весь профиль, а только верхние 2/3 высоты зуба. После завершения процедуры необходимо проверить ее качество. Если взглянуть на полотно ножовки вдоль лезвия на просвет, правильно выполненный завод будет представлен двумя рядами вершин зубьев.
Заточка полотна
Процедуру затачивания режущих кромок зуба выполняют с помощью трехгранного напильника с мелкой насечкой. Чтобы получить правильный профиль режущей кромки зуба, полотно зажимают между двумя деревянными дощечками так, чтобы нижняя кромка выступала на 1,5-2 см над торцом планки. Пакет из двух планок и ножовочного полотна устанавливают и крепят на верстаке под углом в 40-45 о к плоскости стола, как на фото.
Первоначально затачиваются кромки дальнего ряда. Напильник или трехгранный надфиль направляют под углом в 60 о к вершине зуба. В результате должен получиться уклон режущей кромки по направлению изнутри к наружной поверхности. При этом не нужно стараться заточить кромку зуба по всей ее высоте, реально в процессе срезания древесных волокон участвует только верхняя половина зуба.
После полотно переворачивают, и аналогичным образом перетачивают дальний ряд зубьев. Пила считается правильно заточенной, если усилие реза не превышает 6-7 кг, а ширина пропила составляет две толщины полотна. Для двуручных пил затачиваются обе кромки зуба на всю высоту профиля.
Заключение
При регулярном выполнении развода и заточки режущих кромок развиваются определенные навыки и глазомер. Потребность в заточке можно определить по характеру скруглений на кромках и вершине зуба. Опытные мастера способны не перетачивать весь ряд, а подправить «на глаз» некоторые потерявшие развод зубья и подточить режущую кромку. Для любителя такой уровень мастерства, как правило, недоступен, поэтому проще воспользоваться заточным станком или выполнить заточку традиционным способом.
Бруски и камни для заточки
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 468 р.
Цена за ед. товара: 117 р. 138 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 048 р.
Цена за ед. товара: 262 р. 297 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 048 р.
Цена за ед. товара: 262 р. 297 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 2 шт.: 238 р.
Цена за ед. товара: 119 р. 140 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 048 р.
Цена за ед. товара: 262 р. 297 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 388 р.
Цена за ед. товара: 347 р. 401 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 524 р.
Цена за ед. товара: 131 р. 154 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 388 р.
Цена за ед. товара: 347 р. 401 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 324 р.
Цена за ед. товара: 81 р. 95 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 388 р.
Цена за ед. товара: 347 р. 401 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 468 р.
Цена за ед. товара: 367 р. 416 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 316 р.
Цена за ед. товара: 79 р. 93 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 6 шт.: 528 р.
Цена за ед. товара: 88 р. 104 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 1 064 р.
Цена за ед. товара: 266 р. 307 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 572 р.
Цена за ед. товара: 143 р. 168 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 496 р.
Цена за ед. товара: 124 р. 146 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 2 956 р.
Цена за ед. товара: 739 р. 750 р.
Упаковкой выгоднее!
Цена за упаковку 4 шт.: 740 р.
Цена за ед. товара: 185 р. 214 р.
Производители
Вы принимаете условия политики конфиденциальности и пользовательского соглашения каждый раз, когда оставляете свои данные
в любой форме обратной связи на сайте ВсеИнструменты.ру
Мусат или точильный камень
Это два разных и ценных инструмента. И правильное использование каждого из них гарантирует, что ваши ножи будут служить огромное количество лет безотказно.
Чтобы профессионально работать на кухне, у вас должен быть лучший набор ножей, который вы можете себе позволить. Но каждый кухонный нож подвергается повреждениям. Несмотря на то, что они не всегда видны, будьте уверены, они есть. Итак, что можно с этим сделать?
Заботьтесь о своих инструментах, и они останутся вашими главными союзниками на кухне.
Разница между острым и тупым клинком подобна дню и ночи. Хитрость заключается в том, чтобы регулярно выполнять плановое обслуживание ваших ножей. А для этого нужно иметь точильный камень и мусат — и правильно ими пользоваться.
Разница между заточкой с помощью точильного камня и мусата
Качественный кухонный нож в хорошем состоянии должен быть синонимом легкой нарезки. Точильный камень и мусат — это то, что позволяет сохранять острую кромку и правильный баланс на всех ваших клинках. Наличие на кухне только одного из них не принесет вам столько пользы, как наличие обоих этих инструментов и их целевое использование.
И тот, и другой важно иметь для поддержания ваших ножей в отличном рабочем состоянии.
Камни используются для заточки лезвий. Точильные камни бывают разных типов, размеров и крупности. Масляные камни представляют собой традиционный тип точильного камня. А более доступным для домашнего использования будет японский водный точильный камень, как, например, Hatamoto Japan (HT0962).
Мусат используется для выравнивания кромок и выпрямления лезвий, чтобы сохранять остроту ножа и его оптимальную функциональность.
За каждым приличным кухонным ножом нужно ухаживать. Это означает, что требуется постоянное хонингование (использование мусата) и периодическая заточка (с помощью точильного камня). Большинство комплектов комбинированных ножей поставляются с мусатом. Но точильный камень в их состав входит редко. Это то, что вам придется самостоятельно подобрать в дополнение к выбранному вами набору качественных ножей.
Когда и как использовать для заточки ножей точильный камень?
Если вам нужно заточить нож, самое время достать точильный камень. Для большинства домашних поваров обычно нужно затачивать ножи примерно два раза в год — если часто их использовать.
Водные точильные камни перед применением необходимо замочить в воде, масляные камни перед использованием покрыть маслом. С водными камнями очистка проще, но оба вида хорошо выполняют свою задачу.
Ключ к использованию точильного камня — держать лезвие под прямым углом — около 15-20 °. Хотя вы можете перемещать лезвие небольшими круговыми движениями вокруг камня, проще всего научиться просто тянуть его на себя.
Запоминайте сколько раз вы заточили лезвие с одной стороны, чтобы ровно столько же манипуляций повторить с другой. Это важно для сохранения баланса и достижения сверхострого края.
Чтобы привыкнуть к точильному камню, потребуется немного практики. С первого раза овладеть им вряд ли получится – будьте к этому готовы. Со временем вы приобретете ценный опыт использования точильного камня и научитесь лучше выполнять процедуру.
Когда использовать мусат?
Помимо основной заточки, необходимо подтачивать нож каждый раз, когда вы им пользуетесь. С каждой отбивкой или нарезкой лезвие вашего ножа получает микро-повреждение. Наибольший урон наносят удары по твердым поверхностям, таким как разделочные доски или кости.
Такие вот мелкие неприятности могут быстро выбить ваш ценный инструмент из строя.
Использование мусата помогает поддерживать лезвие в рабочем состоянии, что, в свою очередь, повышает его производительность. Просто помните, что это инструмент для регулярного обслуживания, а не полноценная точилка для ножей.
Почему важно заботиться о кухонных ножах?
Кухонные ножи — это повседневный инструмент, а качественный нож — лучший друг повара. Качественные ножи стоят немалых денег, поэтому имеет смысл заботиться о них. Это вложение, которое может служить вам долгое время, но только если вы относитесь к нему как к важному члену вашей кухонной семьи и правильно ухаживаете.
Почему усилия того стоят? Все просто!
Вы регулярно проводите время на кухне, готовя еду, поэтому, вероятно, у вас есть несколько универсальных ножей, на которые вы полагаетесь. Но насколько эффективны эти ножи? Обслуживание кухонных ножей — это набор навыков, которым нужно научиться в дополнение ко всему, что вы знаете о самой кулинарии. Уход за лезвиями и техническое обслуживание — это то, что необходимо ввести в кухонный ритуал. Если вам небезразлично, чем вы занимаетесь на кухне, наличие правильных инструментов в наилучшем состоянии будет иметь огромное значение.
Если вы потратите некоторое время на то, чтобы научиться ухаживать за своими кухонными принадлежностями, они точно прослужат вам намного дольше.
Немного о заточке топоров
Приветствую читателей моего блога! Поговорим о заточке топоров. Итак, существует всего 3 вида заточки- прямые спуски(клин), выпуклая линза и вогнутая линза( бритвенная заточка).
По утверждениям специалистов, линза с крутым сводом годится для развалки, линза с малым углом подводов и лишь слегка выпуклая — для рубки, а прямые спуски хороши для плотницких работ и работ по дереву.
На топорах-потёсах может присутствует односторонняя стамесочная заточка, а на некоторых плотницких топорах делается вогнутая линза.
Выпуклая линза используется в топорах скандинавов и в японских орудиях труда. Заточка требует устойчивого навыка, поскольку после каждой проходки лезвие подворачивается на определённый угол. Считается, что заточенное таким образом лезвие устойчивее и дольше остальных держит заточку.
На традиционных реставрационных топорах (восстановленных по образцам 16-17 в.) по утверждению реставратора-архитектора Попова Александра Владимировича используется вогнутая линза. При этом способе подводов весьма удобно проводить правку топоров с использованием алмазных брусков и водных камней. Камень ложится на две точки и движениями по восьмёрке наводится маленькая режущая кромка. Нет необходимости как-то особо следить за углом заточки. Камень с фаски никуда не денется. Делается это само собой с двух сторон. По мере роста ширины площадок (выделены жёлтыми линиями), делается вывод о необходимости подточки топора на точиле для создания новых вогнутых подводов.
Этот способ заточки достигается на круглых камнях (песчаниках) насаженных на ручку. Один человек вращал точило, а другой с нажимом затачивал на круглом камне топор. В давние времена ни одно хозяйство на севере не обходилось без такого обыкновенного точила.
И в современное время при огромном выборе электроточил этот способ заточки не представляет сложности, само собой, при наличии некоторого навыка.
Единственным отрицательным свойством данного способа является то, что при постепенном срабатывании и стачивании топора точилом начинает сниматься много металла(см.рис ниже). По мере снашивания колунообразного топора, при неизменном угле заточки растёт длина фаски и соответственно износ металла увеличивается.
Старые топоры(которые сохранилиись и до наших дней) делались главным образом из железа, содержание углерода как становится ясным невелко. Железо относительно легко варится горновой сваркой и относительно легко куётся.
Эти топоры не калились и были весьма мягкими, срабатывались быстрее относительно сегодняшних, точились куда легче. Владельцы таких старинных топоров отмечают характерную для такой мягкости "сочность" работы топора. Заточка у них как правило — с прямыми или слегка выпуклыми спусками. Следует отметить, что в стародавние времена практически в каждом крупном селе был свой кузнец. Поэтому для плотника, бережно относившегося к своему орудию предпочтительнее было бы, как мне кажется, по мере затупления топора не снимать металл на точиле, а обратиться к кузнецу чтобы тот слегка подтянул лезвие на наковальне, затем лишь слегка поправив его бруском. Ведь железо было дорогим и его берегли.
Кстати предполагаю, что после нагрева и оттяжки лезвия, кузнец проводил науглероживание (цементацию) лезвия на небольшую глубину( 0,3-0,7 мм) и топор после лёгкой подводки вновь был готов к работе без существенной потери железа на точиле.
В пользу довода прямых спусков (либо небольшой линзы) на старых плотницких топорах говорит собственно состояние имеющихся в распоряжении покрытых ржавчиной образцов. Старые сильно сношенные топоры, имевшие вогнутую заточку, дошли бы до нашего времени весьма тупыми, так как ржавчина покрывающая щёки топора и подводы попросту съела бы тонкую бритвенную кромочку, затупив топор в ноль.(см рисунок).
Однако вид старых топоров говорит несколько об обратном. Фаски не видно, клин ровный, а топор не сказать чтобы уж так туп. Прямые подводы очевидно дольше сопротивляются действию ржавчины нежели вогнутая линза. Это позволяет с большим основанием говорить, что старые плотницкие топоры сохранившиеся до наших дней имели либо прямые подводы, либо слегка вогнутую линзу (которая образовывалась со временем) и которая скорее всего оттягивалась по мере срабатывания топора в кузне у кузнеца. В подтверждение своих слов привожу фото. Обратите внимание.
Также в пользу этой догадки говорят формы фасок сохранившихся близких родственников русского-плотницкого топора- шведских, норвежских и финских топоров.
