Как заменить динамометрический ключ

Как заменить динамометрический ключ

Каждому опытному автолюбителю или профессиональному мастеру известно, что многие детали в автомобиле требуют особого усилия при затяжке. Так, если на гайку будет передан момент, недостаточный для её полного затягивания, она может разболтаться при движении, и, напротив, перетянув крепёж, можно обеспечить деформацию детали.

Именно поэтому динамометрический ключ — одна из важнейших составляющих набора инструментов каждого специалиста. Однако стоит он достаточно дорого, и некоторые умельцы изготавливают инструмент своими руками.

Динамометрический ключ

Динамометрический ключ своими руками

Динамометрический ключ — это инструмент для мастеров станций техобслуживания, предназначенный преимущественно для обеспечения равномерного приложения нагрузки на тот или иной крепёжный элемент, он обеспечивает равномерную затяжку каждого болта или гайки.

Электронная или стрелочная шкала на данном изделии позволяет обеспечивать затяжку деталей с точностью до десятых и даже сотых долей мм.

Это дорогостоящий прибор, и, если человек не использует ключ ежедневно, его приобретение нецелесообразно. Однако, досконально зная принцип его работы, можно сделать его своими руками в домашних условиях.

При ближайшем рассмотрении изделие представляет собой обычный рычаг с трещоткой на конце, которая не позволяет мастеру переборщить с усилием и просто прокручивается вхолостую, в соответствии с заранее выставленными параметрами на динамометре.

Динамометр — это простой пружинный механизм, который, натягиваясь, вызывает отклонение стрелки на циферблате от нулевой отметки до предельного значения, заданного пользователем.

В самой головке инструмента спрятано зубчатое колесо, которое приводится в движение, когда на него попадает выступ ключа, однако при достижении необходимого крутящего момента в Н*м этот выступ просто начинает соскакивать, и механическое воздействие на шестерню прекращается. Данный измерительный инструмент фиксирует значение как произведение усилия, которое оказывает рука пользователя на плечо относительно точки закрепления ключа в месте сопряжения рабочей насадки с гайкой и точки приложения нагрузки.

В основании рычага находится вращающийся ограничитель, с помощью которого мастер выставляет точное значение требуемого предельного усилия перед началом работы.

Детали для ключа своими руками

Таким образом, имея под рукой некоторые бытовые приборы, а также немного смекалки и знаний элементарной физики, любой мужчина сможет изготовить подобие ключа, не выходя из дома или гаража, причём результат мало чем будет отличаться от показаний прибора, приобретённого в магазине.

Вам это будет интересно О пневматических домкратах: как сделать из пневмоподушки своими руками

Динамометрический ключ без шкалы: чем заменить

Чтобы ключ получился простым в использовании и мог нормально эксплуатироваться, пользователю нужно знать простую формулу из школьного курса физики, а именно, что момент в 10 Н*м — это произведение веса в 1 кг, приложенного на расстоянии один метр от точки. Таким образом, нетрудно догадаться, что рычаг в 0,5 м достигает данного значения при усилии в 2 кг, 0,2 м — 5 кг и т. д.

Отталкиваясь от этих расчётов, мастер должен приобрести или найти следующие детали для изготовления инструмента:

• Рукоять, которая имеет торцованные в форме квадрата наконечники, причём длина изделия должна соответствовать приведённым выше расчётам для достижения более точного результата.
• Если обрезать рычаг не удаётся, то всегда можно нанести на нём метку маркером или просто надеть тугой хомут, что и будет являться отправной точкой приложения нагрузки на крепёж.
• Вместо динамометра можно взять обычный высокоточный безмен — весы, которые показывают нагрузку в граммах в зависимости от силы натяжения. Специалисты советуют приобрести данный прибор с ценой деления хотя бы в 100 граммов и пределом взвешивания до 50 килограммов.

Для изготовления динамометрического ключа достаточно лишь зафиксировать безмен на рукояти в месте замаркированной отметки, надеть насадку на противоположный торец рычага и аккуратно тянуть за весы до тех пор, пока на шкале не отобразится необходимый результат, что будет соответствовать достигнутому крутящему моменту при затяжке. Чтобы не путаться в показаниях прибора, достаточно потратить 15 минут и составить подробную таблицу зависимости показаний прибора, длины рычага и конечного усилия в Н*м.

Электронный безмен до 50 кг

Принцип работы инструмента

Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Cоветуем: Хоппер ковш для нанесения цементного раствора на стену

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Cоветуем: Страховочная подставка под автомобиль из колесного диска

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Советы профессионалов при изготовлении ключа

С первого раза инструмент может не получиться, и измерение будет некорректным. Однако любой опытный мастер может дать несколько подробных советов, следуя которым каждый новичок добьётся желаемого результата.

Для более точного измерения лучше приобрести безмен именно с электронной шкалой и устанавливаемым пределом взвешивания, так как подобное изделие издаст резкий звуковой сигнал при достижении нужной нагрузки и предотвратит перетяжку крепежа. Подобный безмен даёт тот же эффект, что и хороший индикаторный ключ с манометром.

При отсутствии рычага или материалов для него можно пользоваться обычным гаечным ключом с рожковым захватом с одной стороны и накидным — с противоположной. Однако здесь следует более тщательно вычислить соотношение длины и крутящего момента, так как наверняка размер плеча будет представлять собой дробное число.

Для лучшей фиксации безмена к рычагу следует особенно тщательно отнестись к месту его установки. Лучший вариант — аккуратно просверленное сквозное отверстие, точно в месте приложения нагрузки, и прибор никогда не соскользнёт с рукояти.

Вам это будет интересно О домкратах для Нивы: высота подъема, какой лучше штатного

Работа с самодельным динамометрическим ключом

В зависимости от требуемого натяжения у мастера может быть сразу несколько безменов с различными пределами взвешивания, каждый из которых должен иметь собственную таблицу зависимости нагрузки от плеча и крутящего момента.

Так как все усилия при определении степени затяжки прикладываются только к весам, необходимо обеспечить удобный захват ручки, так как 20-30 кг с плохим захватом не позволят комфортно работать с прибором.

Активные пользователи смартфонов вышеприведённые примеры расчётов могут занести в предварительно скачанное приложение с сохранением всех результатов, и мастер всегда будет иметь под рукой требуемые значения усилий.

Как осуществляется измерение затяжки

Чтобы корректно измерить затяжку при помощи самодельного прибора, необходимо выполнить несколько простых правил:

• Собрать прибор и привести его в рабочее состояние — прикрепить безмен к рукояти, выставить его на нулевое значение, при возможности — задать предел взвешивания с сигнализацией, а в конце — одеть необходимую насадку на рабочий орган устройства либо изначально выбрать рожковый ключ подходящей размерности.
• Накинуть ключ на гайку или болт. Прибор покажет точное значение только в том случае, если сопряжение с крепежом происходит напрямую через рычаг, а при участии одного или нескольких переходников и удлинителей при выдаче результата возможна погрешность до 5-8 %.
• Аккуратно потянуть безмен таким образом, чтобы его положение было строго перпендикулярно оси рычага, и показатель нагрузки не был искажён, раскладываясь на векторы.
• Если было достигнуто нормальное усилие, прибор подтвердит это результатом измерений, а гайка не шелохнётся. Если же затяжка не была достаточной, то крепёж провернётся вокруг своей оси до достижения требуемого крутящего момента.

Для предотвращения срыва болтового соединения не следует давать запредельную нагрузку на самодельный динамометр, а затяжку вести лишь на номинальных значениях, прописанных в техническом руководстве по обслуживанию той или иной детали в автомобиле. В противном случае есть риск деформации заводской продукции.

Перетяжка болта на колесе автомобиля

Полезное видео

Дополнительную полезную информацию вы сможете почерпнуть из видео ниже: Ну, и в конце следует еще раз напомнить о том, что перед началом затяжки нужно проконтролировать длину всех болтов (она должна быть равна 135,5 мм). В случае, если длина будет отличаться от указанной, особенно в большую сторону, то никакого толка даже от самого тщательного затягивания таких болтов — не будет.

При проведении технического обслуживания автомобиля зачастую возникают вопросы, которые лишь вскользь оговариваются на форумах или в литературе. Одним из них является момент затяжки креплений основных узлов автомобиля. Для выяснения всех нюансов крепления болтов головки блока цилиндров сконцентрируемся на двигателе, «сердце» автомобиля. А при понимании принципов момента затяжки резьбовых соединений полученные знания несложно будет экстраполировать на любой узел автомобиля.

Как правильно затягивать болты головки блока цилиндров?

При капитальном ремонте двигателя важно в точности соблюдать технические параметры и нормы, необходимые для корректной его работы. Соблюдая нужные параметры и следуя указаниям по ремонту, итоговый результат будет успешный.

Назначение и строение ГБЦ

Современные автомобили в подавляющем большинстве используют различные виды топлива для совершения работы за счет его сгорания. Воспламенение воздушно-топливной смеси происходит в двигателе внутреннего сгорания.

При детонации топлива в камере сгорания происходит «взрыв» смеси и при этом выделяется газы, которые и толкают поршень к нижней мертвой точке. Чтобы работа двигателя была корректна, все отработавшие газы через выпускной коллектор выводятся в атмосферу. Для этого в конструкции двигателя предусмотрена система газораспределения. Наиболее важной составляющей этого механизма является головка блока цилиндров.

Головка блока цилиндров механизма газораспределения предназначена для обеспечения герметичности между поршнем и поверхностью камеры сгорания двигателя.

В зависимости от конструкции автомобильного двигателя, головки блока цилиндров могут изготавливаться из чугуна или более легкого алюминия. Форму ГБЦ обычно придают путем литья. Конструктивные особенности могут быть различны, но в основном головка содержит такие части, как:

• камеры сгорания;
• клапана (различают впускные и выпускные, в соответствие с их назначением – впускные открывают доступ рабочей смеси из топлива и воздуха в цилиндр, выпускные – осуществляют вентиляцию цилиндра за счет выталкивания поршнем отработавших газов в выпускной коллектор);
• участок газораспределительного механизма;
• рубашка охлаждения;
• отливка для форсунок или свечей зажигания;
• масляные каналы.

Между блоком цилиндров и головкой обычно устанавливается прокладка, которая не допускает прорыва газов из-под камеры сгорания, а также масла и охлаждающей жидкости из каналов, соединяющие ГБЦ и сам блок.

Важно! При неправильной и не равномерной затяжке болтов крепления головки блока цилиндров, будет нарушена герметичность камеры сгорания, а это приведет к потере мощности, прогоранию прокладки и выходу из строя самой головки (возможна деформация или растрескивание корпуса).

О силах, действующих на ГБЦ во время работы мотора

При работе мотора автомобиля, головка подвергается воздействию высокого давления (за счет такта сжатия в камере сгорания давление может достигать до 15 атмосфер), высокой температуры сгорания смеси (около 550-600 ºС), вибрации со стороны кривошипно-шатунного механизма.

Между блоком цилиндров и головкой устанавливается прокладка, которая имеет определенную толщину – при затягивании болтов крепления головки, эта толщина уменьшается (дает усадку) и ГБЦ плотно прилегает к корпусу двигателя. Но во время затяжки, головка имеет свойство деформироваться на тысячные доли миллиметра, поэтому болты всегда заворачивают в определенном порядке.

Силы, действующие на ГБЦ во время затягивания болтов

В процессе затягивания болтов в местах их крепления давление на поверхность значительно повышается, что в свою очередь приводит к V- образной деформации «подошвы». При не соблюдении порядка затягивания, а также с не регламентированным моментом (усилием), монтаж головки может привести к прогоранию прокладки в следствии прорыва газов, что поведет за собой более серьезные последствия.

Когда необходимо производить затяжку ГБЦ?

На современных автомобилях уже не требуется повторная протяжка болтов крепления головки цилиндров – данные работы ранее осуществлялись на старых автомобилях семейства ВАЗ, УАЗ, МОСКВИЧ – эта операция являлась основной при прохождении машины ТО-1.

При замене прокладки нужно иметь нужное оборудование, благоприятные погодные условия (или учитывать существующие), прямые руки и светлую голову. Нужно учитывать, что температура окружающей среды довольно сильно может повлиять на процесс установки ГБЦ.

Применяемый инструментарий

Из оборудования необходим динамометрический ключ с калибровкой усилия под конкретный автомобиль (на разных машинах момент затяжки креплений может существенно отличаться), торцевая головка нужного размера, которая подходит к конкретному виду крепежа.

Итак, динамометрические ключи бывают нескольких видов:

• щелчковый;
• стрелочный;
• цифровой;
• иные приспособления.

Щелчковый ключ

Щелчковый (также предельный или пружинный) ключ применяется для быстрой затяжки резьбовых соединений с заданным крутящим моментом. При достижении нужного усилия, внутри ключа срабатывает пружинный механизм, в следствии чего слышен щелчок, свидетельствующий об необходимости прекращения затяжки текущим моментом (усилием). Погрешность такого ключа не превышает 4% (при условии корректного хранения и использования).

Стрелочный ключ

Стрелочный (торсионный) ключ являет собой рычаг со стрелкой и шкалой усилия (или индикатором часового вида), что делает его самым простым в использовании. При использовании такого ключа стрелка указывает на текущий момент затяжки при проворачивании рычага. Из минусов таких ключей стоит отметить довольно большую погрешность (от 5 до 20%), и со временем сталь утрачивает свою упругость, что делает невозможным его регулировку.

Цифровой ключ

Цифровой ключ (или цифровой адаптер) является самым точным инструментом в своей категории – его погрешность составляет всего 1%. Поэтому такие ключи часто используют при монтаже «ответственных» резьбовых соединений.

Иные приспособления

Самодельными динамометрическими ключами пользуются тогда, когда других приспособлений под рукой не имеется – обычно это самодельные механизмы, состоящие из трещотки и старых пружинных весов или современных цифровых. Но погрешность таких приспособлений намного выше, чем заводские ключи – это обусловлено неправильной калибровкой усилия.

Момент затяжки болтов (усилие)

Момент затяжки болтов для каждого автомобиля разный (в виду конструктивных особенностей). Для конкретного автомобиля есть своя таблица моментов затяжки креплений. В следующем разделе рассмотрим усилия крепежа ГБЦ на примере «вазовской» головки.

Правильный порядок затяжки

Существует определенный порядок затяжки болтов, почти на всех автомобилях он одинаковый – от центра головки к ее краям, крест на крест. Так, например, первыми затягиваются два центральных болта правого и левого рядов, затем два болта, находящиеся слева от центральных, затем два справа от центральных, потом два болта находящиеся слева в обоих рядах и завершают порядок болты находящиеся справа в обоих рядах.

Важно помнить, что крепеж всегда выполняется в три — четыре подхода:

1. Первый подход – усилие 3-4 кгс.
2. Второй подход – усилие 7 кгс.
3. Третий подход – усилие 9 кгс.
4. Последний подход – усилие 11,5 – 12 кгс.

Ошибки при монтаже головки

Если не использовать динамометрический ключ при монтаже головки блока цилиндров, то можно ошибиться с усилием, что приведет к неравномерному моменту. В таких случаях будет чрезмерное или недостаточное усилие, которое повлечет за собой либо деформацию поверхности головки, либо допуск прорыва газов, масла или охлаждающей жидкости. В обоих случаях это чревато тяжелыми последствиями для двигателя.

При соблюдении правил затягивания крепежных болтов, а также нужного момента, всегда можно рассчитывать на надежную и долговечную работу установленных деталей. Механизм газораспределения в двигателе играет основную роль, поэтому пренебрегать правилами монтажа составляющих элементов не стоит.

Затягиваем болты головки блока цилиндров правильно: основные правила и требования к выполнению работ

Каждый автовладелец может столкнуться с крайне неприятными поломками двигателя, такими как перегрев, закипание, пробой прокладки блоков цилиндра, попадание антифриза в масло. Для исправления эти проблем необходимо снять головку блока цилиндров, заменить прокладку, провести дефектовку деталей. По возможности эти процедуры нужно доверить профессионалам, но иногда их услуги стоят весьма дорого. Поэтому работы выгоднее произвести самостоятельно, при этом особое внимание следует обратить на самый сложный момент при установке ГБЦ — правильную затяжку болтов.

Последствия некачественного ремонта ГБЦ и как их избежать

Переоценить соблюдение правил установки головки блока цилиндров сложно. Какие ошибки может совершить начинающий автослесарь? Первый просчёт — недостаточная затяжка болтов. Это случается, если мастер боится, что болты сломаются.

Если болты в порядке, у них нет внутренних напряжений, то они легко выдерживают стандартный момент затяжки. Недожатая прокладка снова начнёт пропускать охлаждающую жидкость или масло. Если прокладку пережать или зажать её в неправильном порядке, то при прогреве двигателя через деформированную прокладку также будут проходить технические жидкости.

Худший итог некачественного ремонта — это появление трещин в ГБЦ из-за пережима или неправильного порядка зажима болтов. Но всё же стоит заметить, что пережать головку блока цилиндров довольно сложно. Если у вас есть опыт ремонта других узлов автомобиля, то вы вполне сможете правильно провести эту процедуру.

Протяжка головки блока цилиндра опытным мастером вполне может быть выполнена и в гаражных условиях

Какие инструменты нужны для проведения работ

Ремонт двигателя — сложный процесс, который требует наличия определённого набора инструментов. Без хорошей инструментально базы решить нестандартные проблемы, возникающие в процессе ремонта, невозможно. Поэтому перед началом проведения работ убедитесь, есть ли у вас в наличии следующие вещи:

• набор головок с крепкими воротками;
• набор шестигранников или ключей Torks;
• динамометрический ключ;
• лезвие строительного ножа, металлическая щётка, наждачная бумага;
• набор щупов и ровная линейка;
• ветошь.

Подготовка к установке головки блока цилиндров

Сняв головку блока цилиндров, нужно удалить остатки старой прокладки, ржавчины и масла. Обычно эта процедура занимает много времени и требует терпения, так как важно не оставить царапин и неровностей. При необходимости, подошву головки шлифуют на специальном станке, чтобы заровнять или убрать раковины и царапины.

Перед установкой важно проверить, насколько легко заворачиваются болты. Если резьба на них испорчена, болты лучше заменить. Замена потребуется ещё в том случае, если болты вытянулись в длину свыше положенного. У каждой марки автомобиля этот параметр свой, поэтому желательно изучить технические характеристики узлов вашего «железного коня» перед проведением работ.

До установки головки убедитесь в чистоте сопрягаемых поверхностей, а также вычистите колодцы для болтов от масла и стружки. Если в гнёздах для болтов окажется масло, то есть вероятность, что болт не завернётся до конца и не прижмёт головку, а при большем усилии затяжки может лопнуть блок. Поэтому этот этап пропускать ни в коем случае нельзя.

Проследите, чтобы при установке головка не деформировала уголком прокладку. Устанавливать головку желательно аккуратно, нельзя двигать её по блоку. Облегчить установку поможет помощь подсобного работника и направляющие втулки, которые предусмотрены на большинстве двигателей. Если втулок нет, находятся старые болты, обрезаются шляпки, нарезается шлиц под отвёртку. Получившиеся шпильки удобно использовать в качестве направляющих.

Головка ровно стоит на направляющих, слегка смазываем болты и закручиваем их без воротков, от руки. Если всё встало на свои места, прокладка не сдвинута, болты закрутились — можно приступать к следующему ответственному этапу — затяжке.

Видео: порядок определения момента затяжки болтов ГБЦ

Есть общие правила затяжки болтов, но каждый производитель даёт свои рекомендации по моменту затяжки и количеству её этапов. Как правило, этапов 4, но может быть и больше, особенно для больших моторов.

Что нужно знать о динамометрическом ключе

Затяжка болтов ведётся в определённой последовательности — от центра до краёв, по очереди. Если вы не моторист с огромным стажем и опытной рукой, то главным условием правильного выполнения работ будет использование динамометрического ключа. Этот инструмент распространён повсеместно, купить или взять его в аренду легко — достаточно посмотреть газету объявлений или зайти к соседу по гаражу.

Динамометрические ключи бывают различной конструкции, но все они предназначены для измерения усилия затяжки резьбовых соединений. При выборе ключа вам необходимо узнать, в каких единицах происходит измерение и совпадает ли оно с инструкцией производителя авто.

В международной системе измерений СИ сила затяжки называется ньютон-метры, в России часто — килограмм-метры, для некоторых иномарок можно встретить измерения в фунт-сила-фут. Чтобы не было ошибок при переводах одних единиц измерения в другие, можно приобрести ключ с различными шкалами.

Таблица: как можно перевести измерения из ньютон-метров в фунт-сила-фут

Чтобы убедиться в правильности своих действий, можно воспользоваться угломером, контролирующим угол доворота болта после затяжки его динамометрическим ключом.

Так выглядит динамометрический ключ, позволяющий правильно определить усилие для затяжки резьбовых соединений

Делаем динамометрический ключ своими руками

Если приобрести динамометрический ключ невозможно, тогда есть возможность сделать его самостоятельно в домашних условиях. Для этого нужен метровый вороток или удлинитель и бытовой пружинный динамометр (безмен или весы).

Сила, приложенная перпендикулярно к метровому воротку, измеряется прибором. Это даёт возможность примерно контролировать момент затяжки.

Если метровый рычаг создаёт неудобства, можно работать более коротким рычагом, но усилие тогда подсчитывается по формуле 1 1/L=H, L — длина ключа, Н — количество ньютонов. Один ньютон равняется 102 граммам.

Использование самодельного динамометрического ключа не даёт абсолютно точных измерений. Поэтому если есть возможность приобрести или взять в аренду настоящий динамометрический ключ, лучше воспользоваться подвернувшимся шансом.

Видео: как затягивать болты динамометрическими ключами

Динамометрический ключ бывает со шкалой измерений и с трещоткой, которая извещает о достижении необходимого момента затяжки. Лучше воспользоваться вторым вариантом — он технологичнее. Настраиваем на ручке нужное усилие и аккуратно тянем.

Схема затяжки болтов ГБЦ

При затяжке болтов важно, чтобы инструмент был с не зализанными гранями. Если заворачивать испорченные болты изношенным инструментами, есть вероятность, что результат работы вас не устроит.

Как правило, первый этап — это поочерёдное зажатие болтов с небольшим усилием. Второй этап — основной, в ходе него достигается нужный момент затяжки. Третий и четвёртый — доворачивание болтов на 90 градусов, что обеспечивает надёжную фиксацию резьбы.

Таблица: с каким усилием нужно затягивать болты

Порядок закручивания болтов всегда один и тот же. Неопытным слесарям лучше всего распечатать и держать перед глазами схему закручивания болтов. Она для каждого автомобиля уникальна и почти всегда указывается на упаковке прокладки ГБЦ. Например, момент затяжки клапанной крышки для авто Opel Astra составляет 8–10 Нм (0.8–1 кг). Работу нужно начинать с центрального верхнего болта и далее двигаться по спирали.

Схема: порядок затяжки болтов ГБЦ

После успешной затяжки болтов двигатель собирается и проверяется. На некоторых моделях автомобиля есть рекомендация по подтяжке болтов на 90 градусов после 1–2 тысяч пробега, но основная масса современных автомобилей не нуждается в такой операции, так как применяются специальные болты с пружинящим эффектом.

Как проводить работы по монтажу и демонтажу ГБЦ двигателя

Работы по снятию и правильной установке головки блока цилиндров вполне можно провести своими руками при соблюдении следующих правил:

• соблюдение чистоты деталей, особенно резьбовых колодцев и плоскостей сопрягаемых поверхностей;
• использование целого инструмента;
• наличие динамометрического ключа;
• закручивание болтов проводить в правильном порядке и с определённым усилием в несколько этапов.

Если эти требования выполнены, можно собирать остальные детали, выставлять зажигание и запускать мотор. После пробных поездок нужно убедиться, что в расширительном бачке нет пузырьков воздуха или потёков масла вдоль стыка блока и головки. Если ничего не замечено — работа выполнена правильно.

Если все же в болте оказалось внутреннее напряжение и он лопнул — не спешите отчаиваться. Зачастую обломок можно вывернуть при помощи экстракторов или полностью высверлить его.

Дотяжка или протяжка болтов, в случае необходимости производится для двигателей: с чугунными ГБЦ на горячем, а с алюминиевыми ГБЦ — на остывшем до комнатной температуры.

http://carnovato.ru/porjadok-moment-zatjazhki-golovki-bloka-cilindrov/

Видео: как затянуть головку блока цилиндров в гаражных условиях

Удовлетворение от хорошо проделанной работы не менее важно, чем ощущение экономии денег. Если вы привыкли делать все ремонтные работы самостоятельно и верите в то, что лучше вас никто не справится — вперёд! Приобретённый навык может пригодиться вам ещё не единожды.

Ключ динамометрический для головки блока цилиндров

Около полугода назад, я разжился замечательным и недорогим динамометрическим ключом Force 5-25 Нм. Сразу после покупки попробовал затянуть им несколько болтов, в качестве теста, и отложил его на полку, ведь ТО мотоцикла планировалось еще не скоро. Через пол года, когда ключ понадобился, я с ужасом обнаружил, что после последнего использования, я забыл выкрутить вороток в нулевое положене… получается все это время инструмент лежал в «напряженном» состоянии…

«На точность измерений это вряд ли повлияет в лучшую сторону», подумал я, и решил подвергнуть ключ нехитрому тесту. Дабы понять, можно ли продолжать пользоваться этим инструментом, или же моя невнимательность привела к его порче… Для проверки, нам понадобиться обычный бытовой «безмен», и 10 минут свободного времени. Кому интересно, добро пожаловать под кат! )))

1) Первым делом проверим точность весов. В «паспорте» к весам указана точность измерения +-10 грамм. Однако, не будем верить на слово производителям, и взвесим на них два литра холодной воды… Весы оказались достаточно точными, приступаем к шагу два…

2) Возьмем болт на 8, накрутим на него две гайки ( одну до самой шляпки болта, а вторую лишь немного «наживим»), зажмем в тиски, затянем болт до предела обычным длинным воротком ( моментом затяжки явно больше 25 Нм).

3) Насадим ключ на подготовленный болт так, чтобы вороток смотрел либо вверх, либо вниз (да, удобней проводить измерения когда вороток ключа располагается горизонтально, но в этом случае расчеты сильно усложняются).

4) Выставляем на ключе любой момент затяжки, и плавно, постепенно тянем крюком безмена за заранее выбранное, приметное место на воротке, до тех пор пока ключ не сработает. Запоминаем показания весов, в момент срабатывания ключа. Направление силы, с которой мы тянем наш безмен, должно быть строго перпендикулярно воротку ключа. После этого замеряем расстояние от центра головки нашего ключа до того места на воротке, к которому мы прикладывали силу. Эксперимент необходимо повторить несколько раз, для разных значений момента затяжки. У моей модели ключа, длина воротка меняется, в зависимости от выставленного момента, поэтому измерение плеча ( расстояния от центра головки ключа до точки приложения силы) я производил после каждой смены момента затяжки. Заносим полученные результаты в таблицу, для удобства и наглядности.

5) Производим расчет экспериментальных значений момента затяжки по формуле: М = m*g*l
где M — искомый теоретический момент затяжки ( Нм ), m — показания нашего безмена( Кг), l — плече (м), g — ускорение свободного падения.

6) Сравниваем полученные теоретические результаты, с моментами, выставленными на ключе. Я проводил измерения для 5, 7, 10, 15, 20 и 25 Нм.
Для моей модели ключа, производитель заявил допустимую погрешность в 4%. Мы видим, что полученные значения укладываются в эту погрешность.

Протяжка головки блока цилиндров умз 4216

Блок цилиндров двигателя УМЗ-4216 отлит из алюминиевого сплава заодно с чугунными гильзами цилиндров. Номинальный диаметр гильз 100 мм. Для более равномерного охлаждения гильз в межцилиндровых перемычках блока предусмотрены протоки для прохода охлаждающей жидкости.

Блок цилиндров, головка блока цилиндров, кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.

Головка блока цилиндров двигателя УМЗ-4216 из алюминиевого сплава со вставленными седлами и направляющими втулками клапанов. Блок цилиндров и головка блока разделены прокладкой из асбестового полотна, армированного металлическим каркасом. Толщина прокладки в сжатом состоянии 1,5 мм. Для совмещения отверстий подвода масла на блоке цилиндров и прокладке, она должна устанавливаться выступом в сторону картера сцепления.

Каталожные номера деталей и узлов блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

После обкатки автомобиля, через 2000 километров пробега, и после каждого снятия головки блока цилиндров необходимо производить подтяжку гаек крепления головки с использованием динамометрического ключа. Подтяжку надо производить только на холодном двигателе.

Для обеспечения равномерного и плотного прилегания прокладки к головке блока и на блок цилиндров, затяжку гаек производить в последовательности указанной на рисунке ниже, в два приема. Первый раз — предварительно с меньшим усилием, момент затяжки 5,0-6,5 кгсм, второй раз — окончательно, момент затяжки 9,0-9,5 кгсм.

Порядок подтяжки гаек головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

Каталожные номера деталей и узлов головки блока цилиндров двигателя УМЗ-4216.

Кривошипно-шатунный механизм двигателя УМЗ-4216, устройство.

Коленчатый вал двигателя УМЗ-4216 пятиопорный, отлит из высокопрочного чугуна. В шатунных шейках имеются полости для дополнительной центробежной очистки масла. Моторное масло от коренных шеек в полости шатунных подводиться через сверленые каналы. К коренным шейкам масло поступают из каналов блока цилиндров. Передний конец коленчатого вала уплотняется самоподжимным сальником, работающим по наружной поверхности ступицы шкива коленчатого вала.

Передний конец коленчатого вала двигателя УМЗ-4216.

Усилие, направленное вдоль оси коленчатого вала при выключении сцепления, воспринимается упорными подшипниками, установленными на передней опоре коленчатого вала. Задний конец коленчатого вала также уплотняется самоподжимным сальником, работающим по цилиндрическому хвостовику диаметром 80 мм.

Уплотнение заднего конца коленчатого вала двигателя УМЗ-4216 с элементами уплотнения картера сцепления.

Каталожные номера деталей и узлов кривошипно-шатунного механизма двигателя УМЗ-4216.

Вкладыши коренных и шатунных подшипников коленчатого вала.

Вкладыши подшипников коленвала изготовлены из стальной ленты, залитой антифрикционным сплавом на основе алюминия.

Маховик.

Маховик двигателя УМЗ-4216 чугунный, со стальным зубчатым венцом для пуска двигателя стартером, крепиться к торцу коленчатого вала семью самостопорящимися болтами. Коленчатый вал отбалансирован в сборе с маховиком и сцеплением.

Шатуны.

Шатуны стальные, кованые, двутаврового сечения. В верхние головки шатунов запрессованы тонкостенные втулки из оловянистой бронзы. Для смазки поршневого пальца в верхней головке шатуна имеется отверстие, совпадающее с отверстием во втулке. Стопорение гаек шатунных болтов и шпилек крепления крышек коренных подшипников выполнено анаэробным герметиком. В случае разборки указанных соединений необходимо тщательно удалить нанесенный герметик. При сборке на резьбовые части болта следует нанести свежий герметик и произвести затяжку соединения.

Поршневые пальцы.

Плавающего типа, пустотелые, стальные.

Поршни двигателя УМЗ-4216.

Поршни выполнены из алюминиевого сплава. В верхней части поршня имеется три канавки для поршневых колец. Юбка поршня в горизонтальном сечении имеет овальную форму. Большая ось овала перпендикулярна оси бобышек под поршневой палец. В вертикальном сечении юбка имеет так называемый бочкообразный профиль.

Поршневые кольца.

Маслосъемное кольцо с двумя хромированными выступами на рабочей поверхности. Маслосъемное кольцо имеет радиальный расширитель в виде браслетной пружины. При установке колец на поршень стыки колец должны быть разведены по отношению друг к другу на 120 градусов.

Моменты затяжки резьбовых соединений ГАЗель.

Наименование соединения Моменты затяжки кгс • м Свечи зажигания 3,0–3,5

Двигатели ЗМЗ-402.

Гайки крепления болтов шатунов 6,8–7,5 Болты крепления крышек коренных подшипников 10,0–11,0 Болты крепления маховика 7,2–8,0 Болты крепления картера сцепления 4,2–5,1 Болт шкива коленчатого вала 10,4–12,0 Болты крепления нажимного диска сцепления 2,0–2,5 Болты крепления крышек распределительных валов 1,9–2,3 Болты крепления звездочек распределительных валов 5,6–6,2 Болты крепления крышки клапанов 0,5–0,8 Гайки крепления впускной трубы, болты крепления усилителя картера сцепления 2,9–3,6 Болты крепления шкива насоса охлаждающей жидкости, передней крышки головки цилиндров, крышки цепи, корпуса термостата 2,2–2,7 Болты крепления задней крышки блока цилиндров, поддона картера 1,2–1,8 Гайки крепления выпускного коллектора 2,0–2,5

Двигатели УМЗ-4215.

Трансмиссия.

Ходовая часть.

Рулевое управление.

Тормозное управление.

Кузов фургонов и автобусов.

Устройство двигателя УМЗ 4216

Макетом движка Ульяновского моторного завода является мотор ЗМЗ-21 – он имеет принципно такую же конструкцию:

• дюралевый блок цилиндров;
• верхнее размещение клапанов;
• шестеренчатый привод газораспределительного механизма;
• дюралевые штанги;
• нижнее размещение распредвала;
• два клапана на цилиндр.

Похожую конфигурацию имеет даже масляный картер – он тоже металлической, штампованный, с выемками впереди и сзади.

Так же как и на ЗМЗ-21, на ульяновском движке поршни с шатунами соединяются при помощи «плавающих» поршневых пальцев – посадка поршней делается на «холодную», в верхних втулках шатунов запрессовываются медные (бронзовые) втулки.

На всех движках УМЗ с поперечником цилиндров 92 мм в блок цилиндров (БЦ) инсталлируются «мокрые», съемные гильзы. В блок с поперечником поршней 100 мм (модели УМЗ 4215, 4213 и 4216) гильзы запрессовываются на особом оборудовании, и при ремонте выпрессовать их не получится, потому при значимом износе цилиндров требуется замена БЦ.

Движок 4216 состоит из последующих деталей:

• дюралевого блока цилиндров, в который запрессованы четыре чугунные гильзы;

Газораспределительный механизм (распредвал) приводится в действие от коленчатого вала через пару шестерен. Кулачки распредвала через толкатели и штанги поднимают и опускают коромысла, которые в свою очередь жмут на впускные и выпускные клапана. ГАЗель шестерня грм замена прокладки поддона Замена прокладки ГБЦ. За счет клапанов происходит заполнение цилиндров топливовоздушной консистенцией, происходит рабочий цикл мотора.

На автомобиле «Газель Бизнес» движок УМЗ 4216 оснащается электрической системой управления, в которую заходит:

• блок управления МИКАС;
• модуль зажигания;
• высоковольтные провода с наконечниками;
• датчики – дроссельной заслонки, к/вала и р/вала, абсолютного давления, детонации;
• проводка;
• регулятор холостого хода;
• топливные форсунки.

Протяжка головки блока цилиндров

Осуществить несложную протяжку ГБЦ сможет и профессиональный автослесарь и водитель, у которого за плечами совсем немного сотен километров. Для этого нужно немного навыков, набор слесарного инструмента, терпение и желание обслуживать свою машину собственными руками.

Что обуславливает необходимость производить протяжку:

• Прежде всего, оговоренная законодательством необходимость похождения технического осмотра.
• Вторым очень важным поводом автомобилисты считают появление влаги, которая скапливается в области крепежа головки и блока цилиндров. Такое явление характерно для утечки масел.
• При перегревании двигателя, может значительно коробиться головка, что также требует ремонта.
• Нестандартная затяжка болтов или необходимость замены прокладок.

Значительным удобством можно назвать еще одну инновацию современной отрасли автомобильной промышленности. Сегодняшние версии автомобильных моторов не требуют проведения протяжки. Тем не менее, на наших дорогах еще очень много стареньких ВАЗов, Москвичей, УАЗов, которым без такого условия обслуживания и столь важной технической процедуры не смогут никак обойтись.

Поэтому для владельцев этих уважаемых моделей нужно знать некоторые моменты проведения протяжки и ее особенности.