Автомобильный усилитель на транзисторах своими руками

Автомобильный усилитель на транзисторах своими руками

Этот усилитель был создан для улучшения звучания в машине. Усилитель будет управлять басовой колонкой с динамиком диаметром 25 см с номинальной мощностью 150 Вт. Конструкция самой схемы УМЗЧ старая и проверенная неоднократно на обычных домашних УНЧ. Печатная плата была немного изменена из-за меньшего размера элементов. Усилитель имеет мощность 50 Вт, работает в классе AB, питается от 48 В, потребляемый ток при полной раскачке достигает 1,5 А.

Схема усилителя для авто

Принципиальная схема основана на силовых транзисторах 2N3055. В сочетании с регулятором НЧ (активный фильтр) звук просто уникален — дешевые TDA стоят на обочине)). Автомобильный сабвуфер оснащен инвертором питания 12 В в двухполярное повышенное.

Схема преобразователя для авто

• Напряжение питания: 12,5 В (батарея авто)
• Выходное напряжение: 40 В (1×15 витков и первичные 2×5 витков)

При испытаниях преобразователя подключите резистор сопротивлением 16 Ом и ток, потребляемый преобразователем, составит около 3 А, а ток протекающий через этот резистор будет 1,2 А. При этом рабочая частота инвертора: 55 кГц, сердечник трансформатора ETD44-3F3.

Почему всё собрано на транзисторах? Нет интегральных схем усилителей, имеющих мощность более 50 Вт, имеющих систему повышения напряжения. Даже TDA1560, TDA1562, TDA8571 не дадут равную мощность.

Но если уже есть преобразователь 12-220 Вольт, можете изменить его трансформатор и подключить к нему микросхему с более высокой мощностью, даже TDA7294 или любые другие, сняв по крайней мере 70 Вт.

Что касается 50 Вт, они получены с сопротивлением катушки громкоговорителя 8 Ом. Увеличьте напряжение до 55-60 В, усилитель должен справиться с этим, и мощность будет намного больше. Кроме того, вместо 2200 мкФ на выходе (для 8 Ом) дайте 4700 мкФ для 4 Ом.

На этих транзисторах схема выжмет и 100 Вт. Только надо преобразовать схему усилителя и преобразователи в более высокое напряжение. Радиаторы для тех 100 Вт также надо больше.

Прошло время…

Усилитель работает и используется. Однако он не достигает полной мощности из-за слишком слабого преобразователя, все из-за трансформатора, у которого маленькое поперечное сечение сердечника. Планируется иметь больший трансформатор и хорошую обмотку, может даже тороидальные сердечники. Выходное напряжение инвертора при подключении к усилителю составляет 48 В, но с нагрузкой падает даже до 36 В, то есть происходит провал на басах.

Усилитель, преобразователь и блок управления тембром звука встроен в короб самодельного исполнения. Ящик изготовлен из белого мебельного ДСП толщиной 18 мм, всё соединено с помощью клея Викол и скручено шурупами для дерева. Короб имеет вместимость 34 литра и представляет собой корпус басс-рефлекс, отверстие + труба находится на высоте динамика в задней стенке. Коробка покрыта материалом для упаковки оборудования CarAudio. На задней стенке есть гнездо для подключения.

Делаем усилитель звука для колонок дома или в машину для сабвуфера – усилок из старой автомобильной магнитолы своими руками

Я нашел старый автомобильный CD-плеер без передней панели. Даже если он и работал, у меня не было ни одного носителя и я не хотел слушать радио. Я подумал, что могу использовать часть магнитолы и сделать усилитель в авто своими руками, а затем подключить их к любому источнику звука, например, к айподу, телефону или дома к телевизору и т.д.

Когда-то он работал хорошо. Четыре канала звука пригодились для подключения двух динамиков и двух вуферов. Для этого я модифицировал два канала, чтобы они могли воспроизводить только басы, используя простой в конструкции фильтр нижних частот.

Я заменил плохие колонки в моем дешевом телевизоре и теперь могу наслаждаться сериалами и видеоиграми с приличным звуком и басами.

Все обошлось мне почти бесплатно. Все детали в любом случае отправлялись в помойку.

Большую часть времени и усилий я потратил на выяснение принципов работы автоусилителя, собранного своими руками. После этого модификации просты и минимальны. Некоторые провода не работали, я добавил несколько перемычек. Единственная дополнительная деталь — это обычный 12в зарядник, который может дать питание нескольким усилителем, собранным из разного хлама.

Подобная модификация возможна с любым радио, но некоторые из них будут более сложными, поскольку каждая модель будет различаться и придется разбираться самостоятельно.

Шаг 1: Как сделать фотографии

Вам не потребуется специального оборудования, хватит обычной камеры с приближением и хорошего освещения.

Я использовал для съемки iPhone 5S.

Важно: попробуйте сделать снимок на открытом воздухе. Как видно в сравнении, это имеет значение (первый снимок я сделал с обычным флуоресцентным освещением, второй — на улице). Попробуйте поснимать в разных положениях относительно солнца, поэкспериментируйте с экспозицией, фокусом и расстоянием, а также постарайтесь избежать падения теней и бликов.

Шаг 2: Узнаем особенности устройства

Нужно найти как можно больше информации о начинке усилителя.

В моем случае на заднем радиаторе установлено большое 24-контактное устройство. Очевидно, что это устройство питания.

В некоторых случаях вы можете обнаружить внутри дискретные усилители, они могут быть своего рода транзисторным массивом или H-мостом. Я ищу усилитель класса AB, потому что не вижу ни одной выходной фазы фильтрации, ни одного индуктора или большого электролитического конденсатора (кроме одной из 12-вольтовых батарей), которые характерны для усилителей класса D.

К счастью, я нашел техпаспорт к одной из деталей. Её номер TA8272H, и из техпаспорта я узнал, что это линейный биполярный аудиоусилитель класса AB, как я уже догадался. Они не особо энергоэффективны, но производят меньше шума по сравнению с усилителями класса D.

Шаг 3: Разбираемся в устройстве

Читая техпаспорт, я начинаю проверять контакты и каналы, выделенные на изображении. Я проверяю непрерывность каналов мультиметром, чтобы удостовериться, что я правильно догадался.

Я обозначил на изображении все каналы, которые требовались для работы усилителя. Также я проверил выходы динамиков с задней панели. Заземление легко найти, я подсветил заземление синим (все в машине, что прикреплено к шасси, заземлено, поэтому проверить непрерывность легко). Красным я выделил линию 12В, которая питается от желтого провода, идущего от аккумулятора автомобиля. Каждый из четырех аудиовходов выделен отдельным цветом.

Остальное мне было не нужно, поэтому я сломал некоторые дорожки, которые питали другие части системы. Мне нужно было лишь добавить перемычку к резервному входу IC, который до этого питался микроконтроллером, когда радио было включено.

Я подключил всё прямо к входным отверстиям, и вуаля — звук пошел из динамиков.

Поскольку на задней панели было несколько разъемов RCA, я просто перенаправил звук из аудиовыходов на усилитель.

Шаг 4: Обрезаем плату

Большая часть платы не использовалась, поэтому я просто отрезал от неё 2/3. После того, как разломите плату, затрите дорожки, чтобы не было замыканий.

Шаг 5: Меняем каналы звука

Поскольку это 4-канальный усилитель, а у меня было только 2 подключенных входа, я решил сделать своего рода сабвуфер, используя два маленьких динамика и два вуфера.

Я сделал 2 низкочастотных канала, которые будут производить большую часть баса, и два канала полного диапазона, а также добавил аттенюатор на 12 дБ, чтобы улучшить каналы нижних частот.

Фильтр нижних частот состоит из простого РЦ фильтра, который даст выкат из -3 дБ на октаву с частотой среза fc = 79.5774715459 [Гц]. Параллельно подключается резистор 10к с 2 керамическими конденсаторами на 100 нФ.

И на весь диапазон я добавил делитель напряжения 10к-2к, чтобы немного ослабить бас, но сделать более выраженным, чем остальные диапазоны. ссылка

Шаг 6: Громкость

У меня нет регулятора громкости, но это не проблема, я просто могу регулировать громкость на источнике, например на iPod, телевизоре и т.д. Или можно добавить стерео потенциометр на линию с входом, а при желании можно сделать совсем модно, и добавить цифровой регулятор громкости с дистанционным управлением.

Шаг 7: Переделка кейса

Шаг 8: Завершение

Шаг 9: Готово!

В следующий раз можно внедрить в усилок для колонок в машину светодиод для индикации работы, пульт дистанционного управления и Bluetooth.

Рассказываю как сделать какую-либо вещь с пошаговыми фото и видео инструкциями.

Усилитель для сабвуфера в машину своими руками. Ermmak

Купить сабвуфер можно в любом специализированном магазине автомобильной акустики. В продаже есть как пассивные, так и активные модели, рассчитанные на любую мощность. Можно купить пассивную колонку и отдельный блок УНЧ. Несмотря на большой выбор многие предпочитают сделать короб и усилитель для сабав машину своими руками. Конструкция должна уверенно работать от бортовой сети автомобиля, обеспечивать соответствующую выходную мощность и определённый коэффициент нелинейных искажений. Низкочастотное устройство должно быть собрано надёжно, чтобы выдерживать постоянную тряску и вибрацию. Схемы усилков для сабамогут быть реализованы на биполярных транзисторах, полевых компонентах или интегральных микросхемах.

Самодельный усилитель для сабвуфера

Усилитель для саба своими руками лучше сделать на интегральной микросхеме. Сейчас выпускается большое количество интегральных компонентов, которые стабильно работают от автомобильного аккумулятора, обеспечивают хорошие характеристики и надёжны в любых условиях эксплуатации. Схема, собранная на дискретных элементах, содержит большое количество паек и соединений, что негативно сказывается при работе в условиях постоянной вибрации. Конструкция для автомобильного саба может быть собрана по одной из двух схем:

• Класс АВ
• Класс D

Аналоговый вариант с низким КПД, средней мощностью и высоким качеством воспроизведения всего спектра звуковых частот хорошо подходит для автомобиля. Низкочастотная система класса А обеспечивает лучшие показатели, но в реальных условиях они применяются редко. Класс Dили цифровая схема обеспечивает высокий КПДи большую выходную мощность. Благодаря особому режиму работы выходных полупроводниковых приборов, в звучании присутствуют нелинейные искажения, отчего звук приобретает неестественный оттенок.

AudioKiller’s site

Недавно для своего сабвуфера я сделал новый усилитель. Получилось очень симпатично, да и звук отличный:

Вот как он выглядит внутри. Корпус разделен пополам дюралевой пластиной — это одновременно и экран, и конструктивный элемент — на ней крепятся все платы усилителя. Корпус купил на Али экспрессе.

Верхняя часть усилителя:

Усилитель мощности с выходом на полевых транзисторах имеет повышенное выходное сопротивление. Для сабвуфера повышение выходного сопротвления улучшает воспроизведение самых низких частот. А для «обычных» колонок делает звук субъективно более приятным. Поскольку этот усилитель предназначен для сабвуфера, то в нем установлен корректор Линквица. В результате мой саб реально воспроизводит частоты от 20 Гц. Поскольку я люблю слушать музыку в высоком качестве, а такое качество дают SACD-диски, то предусмотрен переключатель обычный_звук / SACD (на SACD басы записываются на 10 дБ ниже, поэтому требуется дополнительное усиление).

Про пользу серебряных проводов для звука не врут: на Хеллуин усилитель работать почти всю ночь, но никакая нечистая сила благодаря серебряному входному кабелю в него не проникла! Шутка. На самом деле это тонкий и удобный для работы кабель с фторопластовой изоляцией. Такая изоляция не плавится при пайке. Поэтому такой кабель я и использовал.

Нижняя часть усилителя:

Здесь есть все, что нужно хорошему усилителю: блок питания, софтстарт, защита громкоговорителя, логарифмический индикатор уровня.

Максимальная выходная мощность усилителя зависит от источника питания. А сам усилитель максимум выдает 120…150 Вт. Много это или мало? Я уже долго этим усилителем пользуюсь. Помещение — 24 м2, потолки примерно 3 м. Сабвуфер настроен так, что на него идет канал саба в многоканальном звуке и басы со всех колонок — все частоты ниже 80 Гц ресивер перенаправляет на саб. Так вот, в музыке выходная мощность не превышает 5…10 Вт. В кино больше. Самый басовитый фильм, из тех, что я посмотрел с новым усилителем — «Хоббит», когда дракон рушит озерный город. Там выходная мощность усилителя сабвуфера достигала 60 Вт. Я это хорошо мог контролировать по светодиодному индикатору.

Так что в этом моем усилителе максимальная выходная мощность 80 Вт. Для получения большей мощности нужен был другой трансформатор — у этого напряжение маловато. Но такой мощности мне хватает — ни разу индикатор выходной мощности не зашкаливал, и ни разу максимальная выходная мощность не была достигнута.

Насчет качества звучания. Субъективно все звучит очень хорошо. Но субъективность обманчива. Как реально работает усилитель? Вот зависимость нелинейных искажений (Кг, THD) от выходной мощности этого реального усилителя, работающего в реальных условиях: родной блок питания, в корпусе, с предусилителем и проч. На нагрузке 8 ом.

Если хотите, можете сравнить этот график с аналогичной характеристикой дорогих Hi-End усилителей.

Схемы усилителя (по мере публикации соответствующие ссылки заработают):

Устройство защиты громкоговорителей

Total Page Visits: 1211 — Today Page Visits: 7

Мощный усилитель для сабвуфера своими руками

Простой усилитель для саба своими руками можно сделать на микросхеме TDA1562Q.Интегральная микросхема представляет собой мощный УНЧ, который подходит для построения автомобильных звуковых систем. Преимущество TDA1562Q заключается в том, что собранный на ней блок не требует для своей работы двухполярного источника питания и может подключаться непосредственно к автомобильному аккумулятору. Полоса воспроизводимых частот начинается с 15 Гц, поэтому микросхема подойдёт в качестве низкочастотного усилителя для сабвуфера. На нагрузке 4 Ома номинальная мощность составляет 50 ватт при коэффициенте гармоник 0,05% и соотношении сигнал/шум — 90 dB. На нагрузке 8 Ом мощность падает до 30 ватт.Максимальная мощность достигает 70 ватт. Минимальное и максимальное напряжение питания микросхемы составляет 8 и 18 вольт соответственно. Чтобы обеспечить нормальный тепловой режим, микросхему нужно установить на радиатор площадью не менее 400 см2.Самодельный усилитель для сабвуфера содержит небольшое количество дискретных элементов.

Усилитель своими руками мощностью 4х22 Вт

В том случае если трансформатор устанавливается не только для блока питания, его необходимо отделить от БП усилителя. В нашем конкретном случае мы изготавливали усилитель своими руками, который будет использоваться с домашним компьютером. Именно поэтому было принято решение связать питание компьютера с включением усилителя.

Для этого использовалась специальное реле, которое позволило коммутировать блок питания усилителя и блок питания компьютера. Какой-либо сложности в выполнении данной работы нет. Планируя изготовление усилителя, вы должны помнить о том, что качественные мощные усилители позволяют получать качественный звук, но при этом появляется проблема с охлаждением устройства.

Оптимальным показателем напряжения для домашних усилителей, созданных своими руками, является показатель в 15 вольт. Именно такого показателя напряжением мы и рекомендуем вам придерживаться при изготовлении усилителя. Перейдем непосредственно к сборке усилителя. Схема сборки более чем примитивна, что позволяет выполнить ее навесным монтажом.

Монтируем микросхему на радиатор для чего рекомендуется использовать специальную термопасту, что позволит улучшить показатели теплообмена. Чтобы лишние контакты не мешали при пайке, вы можете их откусить кусачками. Отгибаем необходимые контакты и в полном соответствии со схемой спаиваем их паяльником.

Чтобы повысить надежность соединения необходимо использовать специальный термоклей, который также позволит избежать опасности возникновения короткого замыкания между проводами и конденсаторами. Использовать такой термоклей необходимо после того как все элементы будут припаяны к микросхеме.

На этом наш усилитель звука полностью готов. Вы можете подключаться его к источнику питания и проводить пробное прослушивание. Вам останется лишь декорировать микросхему, что позволит придать ей аккуратный внешний вид. В данном случае можем порекомендовать вам использовать корпус от старого CD-дисковода, в котором с легкостью помещается микросхема усилителя и охлаждающие радиаторы.

Крепим все на термоклей и устанавливаем небольшой светодиод.Подключаем светодиод к питанию и убираем все провода внутри корпуса. Также вы можете использовать в качестве корпуса для усилителя металлические контейнеры. В подобном случае показатель охлаждения будет даже лучше, нежели чем при использовании корпуса от старого дисковода.

Не забудьте лишь проделать в металлическом корпусе вентиляционные отверстия. Усилитель своими руками готов и вы можете подключить его к источнику звука. Как вы можете видеть, изготовление такого усилителя не представляет сложности и имеет минимальную стоимость.

Стоимость используемых радиокомпонентов в усилителе мощности

• Диодный мост 1000в 8А 20 рублей.
• Термопаста 40 рублей.
• Термопаста 40 рублей.
• Конденсаторы (0,22 мкф 4 шт. 0,1 мкф 2 шт.) 35 рублей.
• Конденсатор 25В 6800мкф 38 рублей. 1 шт.
• Микросхемы TDA1558Q – 80 рублей. 1шт.

Самодельный усилитель для сабвуфера в машину

Схема собрана на печатной плате из фольгированного текстолита. Конденсаторы С1 и С2 лучше использовать плёночные. При аварийной ситуации загорается красный светодиод в прерывистом режиме. Такой ситуацией является перегрев корпуса микросхемы, большие искажения сигнала или короткое замыкание на выходе.

Усилитель для саба в машину своими руками может быть смонтирован в одном корпусе с динамиком или установлен отдельно. Нужно обязательно предусмотреть доступ воздуха к радиатору, чтобы микросхема нормально охлаждалась. Потребляемый ток устройства может достигать 10 А, поэтому в цепи питания нужно поставить колодку с предохранителем, а соединение усилителя с аккумулятором выполняется толстым силовым кабелем.

Сборка

Установка усилителя в машину своими руками предусматривает предварительную проверку работоспособности изготовленных блоков, которые затем монтируются в корпус из металла или пластика. Кожух изготавливается самостоятельно, допускается применение корпусов от вышедшей из строя электронной техники (например, старого видеомагнитофона или проигрывателя DVD-дисков). Фронтальная часть кожуха используется для установки контрольных светодиодов и регуляторов; рекомендуется наклеить бирки с указанием назначения органов управления и индикаторов.

Используемые в конструкции микросхемы и транзисторы располагаются в зоне притока холодного воздуха и оборудуются теплоотводами из алюминия или меди. Между электронными компонентами и радиаторами монтируются специальные прокладки; допускается применение кремний-органической теплопроводной пасты. Для улучшения условий охлаждения используется электрический вентилятор (от процессора или блока питания компьютера). Поток воздуха направляется на элементы с наиболее напряженным тепловым режимом работы (например, усилитель для фронтальной акустики).

Корпус сабвуфера

Низкочастотные динамики поставляются заказчикам в готовых корпусах, но существуют модели без внешней оболочки. Для изготовления кожуха потребуется древесностружечная плита или плита МДФ, обладающая повышенной прочностью и устойчивостью к воздействию влаги. Рекомендуется применять материал толщиной не менее 22 мм; для резки используется ножовка с мелкими зубьями, также потребуется инструмент для получения отверстий для корпуса динамика и канала фазоинвертора.

Для расчета параметров ящика используется приложение WinISD; вырезанные панели соединяются винтами длиной 50 мм; линии стыка обрабатываются герметиком на силиконовой основе (для устранения посторонних шумов и свиста при работе). Для обеспечения повышенной прочности необходимо предварительно просверлить отверстия для шурупов, а затем закрутить винты на место. Внешняя поверхность покрывается слоем ковролина, обеспечивающим дополнительную виброизоляцию.

Усилитель 10 W для сабвуфера своими руками

Если большая мощность не требуется, то собрать усилок для сабвуфера можно на интегральной микросхеме или транзисторах. Очень хорошую схему УНЧ для сабвуфера можно собрать на интегральной микросхеме TDA2003. Если использовать только один корпус, то выходная мощность будет порядка 10 ватт. Для низкочастотных автомобильных акустических систем чаще используется мостовое включение двух микросхем. Такое включение позволяет получить до 25 ватт на нагрузке в 4 Ома. Питание схемы осуществляется от бортовой сети автомобиля. Поскольку количество дискретных элементов в схеме небольшое, печатную плату можно разработать самостоятельно. Сделать усилок для сабвуфера можно без печатной платы, распаяв элементы на макетной плате со стойками или лепестками. Чтобы избежать перегрева корпусов микросхем их нужно монтировать на радиаторах с теплопроводящей пастой.

Как собрать муз усилитель для сабвуфера

Многие радиолюбители используют схемы низкочастотных каналов с большой выходной мощностью, но этот параметр ограничивается напряжением питания автомобильной бортовой сети. Для получения хорошей мощности потребуется преобразователь напряжения, так как большинство микросхем работают от двухполярного напряжения, величина которого превышает возможности автомобильного аккумулятора. Усилитель для пассивного сабвуфера своими руками можно сделать на микросхеме TDA7294. Собрать усилок для активного саба потребуется только тогда, если его выходная мощность слишком мала. Можно собрать две аналогичных схемы и организовать мостовое подключение нагрузки. Выходная мощность возрастёт до 200 ватт, но нагрузка не должна быть менее 8 Ом. Чтобы сделать усилитель для сабвуфера в машину потребуется преобразователь напряжения. Микросхемы должны устанавливаться на радиаторах, чтобы избежать перегрева корпуса. В колонку можно установить кулер от компьютера, который будет охлаждать радиаторы мощного усилителя

Простой усилитель для автомобильного сабвуфера на TDA7240

• Выходная мощность 25 W.
• Сопротивление громкоговорителя 4 Ом.
• Полоса воспроизводимых частот 5—300 Гц.
• Электропитание 12—16 V
• Максимальный потребляемый ток 3 A.

↑ Принцип работы сабвуфера и немного теории по фильтрам нижних частот

Сам сабфувер представляет собой усилитель низкой частоты с полосой пропускания 5 — 300 Гц. Чтобы сформировать необходимую амплитудо-частотную характеристику (АЧХ) существует несколько методов.
1. Собственно сам усилитель с нужной АЧХ, формируемой обратными связями.
2. Активные и пассивные полосовые фильтры, включенные на входе усилителя.
3. Активные фильтры нижних частот, включенные на входе усилителя.
4. Пассивные фильтры нижних частот, включенные на входе усилителя.

Наибольший интерес для качественного формирования необходимой АЧХ представляют пассивные фильтры. Это и отсутствие дополнительных шумов, всякого рода «выбросов» и «провалов», а также полное отсутствие нелинейных искажений. Единственным недостатком у пассивных фильтров является значительное затухание в полосе пропускания. Но так как сигнал на сабвуфер снимается с выхода усилителя мощности, уже входящего в состав магнитофона или приемника, то этим недостатком можно пренебречь. Фильтр Нижних Частот (ФНЧ) формирует АЧХ следующим образом: пропускает все частоты, начиная с нуля и «обрезая» высокие частоты (ВЧ) на частоте среза. Саму частоту среза легко можно рассчитать по формуле 1 / 2*pi*R*C, где частота в герцах, pi=3.14, сопротивление в Омах, емкость в фарадах. Крутизна среза (спада) фильтра зависит от его «порядка».

↑ Для ФНЧ 1-го порядка она будет равна 6 дБ на октаву.

↑ Для фильтра 2-го порядка крутизна спада АЧХ будет уже 12 дБ/окт.

↑ Для фильтра 3-го порядка 18 дб/окт соответственно.

Из графиков хорошо видно, что чем выше порядок фильтра, тем больше затухание в полосе пропускания. Для фильтра 2-го порядка оно уже будет 20Дб, т. е. сигнал ослабляется в 10 раз. Но так как чувствительность усилителей для сабвуфера обычно лежит в пределах 50—250 мВ, а сигнал, снимаемый с громкоговорителей, порядка 0.5—5в, то получается идеальное согласование по уровням сигнала. Из опытов было установлено, что для качественного формирования АЧХ вполне достаточно фильтра 2-го порядка. На всех графиках, для оценки затухания на средних частотах 1000 Гц, дана контрольная точка «А». Номиналы конденсаторов на самих схемах фильтров и на готовой конструкции несколько отличаются. Это обусловлено тем, чтобы конструктор сам смог выбрать для своей акустики оптимальный вариант. С достаточной точностью частоты раздела фильтра можно изменить, взяв за основу приведенные выше примеры. Например, чтобы снизить частоту со 100 Герц до 50 Герц, достаточно пропорционально увеличить емкость конденсатора (ов) от 22 нанофарад до 47 нанофарад. Можно также увеличить в 2 раза номиналы резисторов, но не следует забывать, что вход усилителя в этом случае должен быть высокоомный. В противном случае будет дополнительное затухание сигнала в полосе прозрачности.

↑ Выбор АЧХ

Для выбора нужной АЧХ фильтра и мощности усилителя был применен следующий вид анализа.
Гул, имитирующий поездку на автомобиле, был смоделирован при помощи стенда, на котором был установлен работающий двигатель. Было замечено, что наибольшему маскирующему эффекту подвержены именно низкие частоты в диапазоне 5 Гц — 300Гц. Чтобы скомпенсировать эти потери и был выбран необходимый частотный диапазон сабвуфера. Суть метода заключалось в подаче звукового сигнала с частотой качания 0.01 Гц в полосе частот 16 Гц — 16 КГц на стандартную акустику. Те частоты, которые были ослаблены маскирующим действием гула (шума), приходилось корректировать при помощи третьоктавного эквалайзера. Таким образом, удалось сформировать характеристику, необходимую для качественного звукового восприятия. На средних и высоких частотах эти расхождения были не столь значительны, и их удавалось скомпенсировать обычным темброблоком, входящим в состав любой магнитолы. В дальнейшем при проверке, во время поездки на реальном автомобиле, правильность выбора этого метода удачно была подтверждена независимыми экспертами. Загрузка салона была от 1 человека до 5, включая водителя. Некоторые потери низких частот при полной загрузке удалось скомпенсировать регулятором громкости, в самом сабвуфере.

↑ Схема усилителя, назначение деталей, подключение

Собственно сам сабвуфер состоит из усилителя низкой частоты, собранного на микросхеме DA1 TDA7240 и входного фильтра нижних частот R1, R2, R3, C1, C2, C3. Резисторы R1 и R2 подключаются к сигнальным проводам правого и левого громкоговорителей автомагнитолы. Далее суммированный сигнал проходит через ФНЧ и через разделительные конденсаторы С3 и С4, поступает на вход усилителя. Регулировка уровня производится при помощи потенциометра Р1. Активация (mute)усилителя осуществляется при помощи ключей на транзисторах Т1 и Т2. Необходимый для этого уровень +8В. — +12В. снимается с используемой магнитолы. Это позволяет при выключении магнитофона выключать и сам сабвуфер автоматически. Если надобности в этом нет, то детали Т1, T2, R4, R5, R6, R7 следует из схемы исключить. R8,R9,C9,C10 — противовозбудные цепочки. Нагрузка (громкоговоритель) подключается к выводам 5 и 7 микросхемы DA1. Так как на этих выводах, относительно «общего» провода есть потенциал, то следует обратить внимание на тщательную изоляцию, как самих проводников, так и динамика. Это следует делать в том случае, если в качестве колонки будут использоваться конструктивные полости самого автомобиля.

Вариантов подключения mute великое множество. Выбирается любая точка, где при включении магнитолы появляется +12 Вольт . Это может быть и гнездо для активной антенны и лампочка подсвета шкалы или контакты выключателя питания. Только желательно в самой магнитоле установить дополнительный резистор величиной 1 — 10 кОм и сигнал активации подавать на сабвуфер через него. Это позволит, в случае случайного замыкания на корпус, избежать порчи аппаратуры.

↑ Печатная плата и монтажная схема изображены на рисунках

Корпус микросхемы TDA7240 соединен с «общим» минусом, поэтому никаких изолирующих прокладок не понадобится. В качестве радиатора может служить металлическое шасси корпуса или кусок дюраля с минимальным размером, как две пачки от сигарет. Провода питания и подключения громкоговорителя обязательно должны быть многожильные и по возможности большей площади сечения. При правильном монтаже и исправных деталях сабвуфер в налаживании не нуждается.