Переделка шуруповерта на литий. Аккумуляторы с Тао и BMS плата с Али

Переделка шуруповерта на литий. Аккумуляторы с Тао и BMS плата с Али

Давно хотел переделать старый шуруповерт на литиевые аккумуляторы формата 18650. Наконец, решился.

Основных проблем было две:
Первая — никто из моих знакомых такого не делал. Поэтому проконсультироваться не у кого. Обратиться за помощью, в случае появления проблем тоже не к кому.
Вторая — аккумуляторы. Их можно купить в розницу. Очень дорого. Можно заказать на Али. Дорого и не факт, что получишь то, что нужно. А проверить качество нечем. Таобао. Стоит дешевле, но что получишь — вообще непонятно. Тем более, что большинство продаваемых там аккумуляторов имеют либо малую емкость, либо низкий ток отдачи, что их можно использовать только в фонариках, либо попросту б/у.

Искал долго. Находил даже варианты, где аккумуляторы могут составить нужным образом и сварить металлической лентой. Хоть параллельно, хоть последовательно. Но максимальные токи у большинства последних были ограничены 10-15 амперами. Где-то попадались даже на 20 ампер максимального тока. Но тут попался вот такой лот — высокотоковые аккумуляторы для электронных сигарет, с номинальным током разряда 35 Ампер. То, что нужно.

Один такой аккумулятор стоит у продавца 19 юаней, что сравнимо с ценой на Алиэкспресс, а то и выше. Но если вы берете три штуки за 53 юаня, то два вам «завернут» в подарок. А вот это уже не просто интересно, но и выгодно. Стоимость одного аккумулятора получается чуть более 100 рублей.

Немного поколебавшись, заказал. Через месяц получил. Внешний вид соответствовал фотографиям, с одной оговоркой. Из пяти аккумуляторов четыре имели одинаковую маркировку, а вот пятый — отличался. Правда как выглядела маркировка, сказать не могу. Тот, «неправильный» уже трудится, и достать его непросто.

Аккумуляторы, если я правильно понимаю, без защиты. Проверить их емкость мне нечем. Но есть результаты еще одного покупателя. Заявленной емкости в 2500 mAh аккумуляторы чуть-чуть не дотягивают, остановившись ближе к отметке 2100-2200 mAh.

Ладно, с аккумуляторами разобрались, переходим ко второй части марлезонского балета — выбору платы BMS. BMS означает Battery Monitoring System — электронная схема, отвечающая за правильную «эксплуатацию» аккумуляторов, а именно, их заряд, разряд, баллансировку и максимальные токи.

Но прежде, чем решить, какую плату покупать, необходимо определиться, на какой напряжение, и на какое количество аккумуляторов она будет рассчитана. Шуруповерт у меня был на 12 вольт. Аккумуляторы — на 3,7 каждый. Следовательно, можно было выбрать либо три аккумулятора (11,1 В), либо четыре (14,8 В). Решил остановиться на меньшем. Тем более, что три аккумулятора очень удачно входили в корпус старого Ni-Cd. Еще одна небольшая проблема — способ соединения аккумуляторов. Большинство «советчиков» рекомендуют делать это с помощью точечной сварки. В крайнем случае, паять. Ну уж в очень крайнем случае, использовать корпус для аккумуляторов. Я выбрал третий вариант, потому, что у того продавца, где я решил заказать контролер, были и такие корпуса в наличии.

Заказ был сделан на ALiexpress, и дошел очень быстро. Еще месяц у меня «доходили руки», и вот, наконец.

Плата 3S Z07, 40A, 12.6 V. Поясню. Z07 — маркировка. 3S — рассчитана на 3 аккумулятора формата 18650. 40А — максимальный ток разряа (кратковременный) — 40 ампер. 12,6V — максимальное напряжение.
Размеры платы небольшие, 56х45 мм. Больше ничего сказать не могу.
Схема подключения:
Если силы тока аккумуляторов не хватает, можно устанавливать в «параллель» более слабые. Но желательно из одной партии одного производителя, чтобы исключить неравномерность характеристик.

Корпус для аккумуляторов. Не порадовал. Довольно тонкий пластик. Аккумуляторы входят со значительным усилием. Но самое главное — контакты металлические и паяются с очень большим трудом. А еще они тонкие. Установку аккумуляторов можно производить любым способом, хоть последовательно, хоть параллельно.

В общем, начинаю переделку. Старую батарею аккумуляторов извлек из корпуса. Термодатчик внутри оставил — без него родной блок питания «не заведется».

А дальше все просто. Припаял провода, в соответствии со схемой, установил для проверки в шуруповерт, нажал на кнопку, и. «Шурик» дернулся и тут же затих. Попытки заставить его вращаться ни к чему не приводили. Максимум, на что его хватало — так это на четверть оборота со скоростью черепахи. Уж было решил, что или плата плохая, или провода для соединения выбрал тонкие. Но потом заметил, что крутится-то шуруповерт не в ту сторону, в какую должен! Да, в аккумуляторе контактную пластину можно установить двумя способами. И я, естественно, перепутал полярность. Gdthyek площадку на 180 градусов, нажал на кнопку, и. Шурик зажужжал! Та так резво и проворно, что даже не верилось, что такое еще возможно в его возрасте (а ему где-то 5-6 лет).

Реверс — работает. Под нагрузкой проверить пока не получилось нормально, но при зажатом патроне на усилии «10» трещетка начинает трещать, но шуруповерт в защиту не уходит. При больших усилиях удержать патрон рукой не удается.

Зарядка родным блоком вроде-бы тоже пошла. По крайней мере, при установке аккумулятора блок «заводится» и заряжает. Насколько удачно или безуспешно — сказать не могу. Время покажет. Но по сравнению с оставшимся NiCd аккумулятором, на литии шуруповерт работает бодрее. И кроме того, грамм на триста легче.

Шуруповерт, подвергшийся переделке

Ссылки
Аккумуляторы (Taobao) – ¥ 53.00/5 шт
3S BMS плата на 40A – 166,64 руб. (2,77$) + доставка
Корпус для 3-х аккумуляторов 18650 – 62,81 руб. (1,09$)

Переделка шуруповерта на литий. Часть 1

Не так давно озадачился я переделкой своего шуруповерта на Li-ion. Тема совсем не новая и возможно многие это уже удачно осуществили, но а моя работа в этом направлении только началась. Естественно Google знает все и мои поиски принесли мне следующий результат, а именно :

а критерии были такими:

1. Мощность батареи не должна уступать оригиналу
2. Ёмкость соответственно тоже не должна уступать оригиналу (ну как бы это время автономной работы)
3. Желателен балансир для банок
4. Контроль состояния батареи (вольтметр однозначно не подходит, не хочется задумываться какое напряжение какое, поэтому нужен индикатор на 3-х светодиодах или что-то около того)
5. Зарядка должна осуществляться правильно
6. И наконец, отключение батареи от зарядного по окончании зарядки без участия человека.

Теперь я приведу весь тот материал который я нарыл для осуществления этой затеи (все авторы, которых я знаю, будут конечно указаны) и постараюсь указать все ссылки на необходимые детали или дополнительные материалы. А в конце поделюсь собственными поделками (хотя это быстрее всего будет в отдельной статье, потому как на момент написания этого материала, работа еще в разгаре).

Для начала часть статьи господина kirich (статья тут):

Соединение аккумуляторов.

Для соединения аккумуляторов применяют несколько решений:

1. Кассеты
2. Пайка
3. Точечная сварка.

1. Кассета, очень просто и доступно, но категорически не рекомендуется для больших токов, так как имеет высокое сопротивление контакта.
2. Пайка. Вполне имеет право на жизнь, я сам так делаю иногда, но данный способ имеет нюансы.
Как минимум паять надо уметь. Причем уметь паять правильно, а главное — быстро.
Кроме того надо иметь соответствующий паяльник.
Пайка происходит следующим образом: Зачищаем место контакта, покрываем это место флюсом (я использую F3), берем залуженный провод (лучше не очень большого сечения, 0.75мм.кв достаточно), набираем на жало паяльника много припоя, прикасаемся к проводу и вместе с ним прижимаем к контакту аккумулятора. Либо прикладываем провод к месту пайки и паяльником с большой каплей припоя прикасаемся к месте между проводом и аккумулятором.
Но как я писал выше, способ имеет нюансы, необходим мощный паяльник с массивным жалом. Аккумулятор имеет большую теплоемкость и при легком жале он банально его остудит до такой температуры, что припой «примерзает», иногда вместе с жалом (зависит от паяльника). В итоге вы будете долго пытаться прогреть место контакта и в итоге перегреете аккумулятор.
Потому берут старый паяльник с большим медным жалом, желательно хорошо прогретый, тогда прогреваться будет только место пайки и после тепло просто распределится и общая температура будет не очень высокой.
Проблемы касаются минусового вывода аккумулятора, с пайкой плюсового обычно сложностей нет, он легче, но тоже сильно перегревать не советую.
В любом случае, если у вас нет опыта пайки, то крайне не рекомендую этот способ.
3. Самый правильный способ — точечная сварка, мгновенно, без перегрева. Но сварочный станок должен быть правильно настроен чтобы не сделать сквозную дыру в дне аккумулятора, потому лучше обратиться к профессионалам. За небольшую денежку на рынке вам сварят вашу батарею.

Альтернативный вариант, в некоторых онлайн магазинах предлагается услуга (вернее варианты лотов, с лепестками и без) по привариванию контактных лепестков, это не очень дорого, но гораздо безопаснее пайки.

На фото видно, что между лепестком и корпусом аккумулятора проложен тряпичный изолятор. Это важно, так как без него вы можете перегреть лепесток и он проплавит изоляцию аккумулятора, последствия думаю понятны.

Восстановление, переделка и ремонт аккумулятора шуруповерта

Не секрет, что стоимость нового аккумулятора для шуруповерта равняется 70% всей стоимости аппарата. В процессе эксплуатации любая аккумуляторная батарея (АКБ) начинает терять свою емкость и в итоге полностью или частично выходит из строя. Но не стоит выбрасывать отслужившую свой срок батарею, ведь ее можно реанимировать в домашних условиях.

Как диагностировать неисправность аккумулятора

К основным неисправностям аккумулятора шуруповерта можно отнести следующие:

• батарея не заряжается;
• АКБ быстро заряжается и так же быстро разряжается;
• АКБ не держит зарядку длительное время.

Неисправность АКБ шуруповерта может быть вызвана выходом из строя одного или нескольких накопительных элементов. Неисправность всех банок в аккумуляторном блоке встречается очень редко, поэтому восстановить аккумулятор вполне возможно. Поскольку все банки соединены последовательно, то потребуется разобрать блок и найти неисправные.

Полная проверка АКБ проводится в несколько этапов, при полностью заряженной батарее.

Проверка с помощью мультиметра

Поскольку все составляющие батарейного блока должны иметь одинаковый уровень напряжения, то найти неисправный элемент не составит большого труда. Для этих целей обычно используют мультиметр, переключив его в режим измерения напряжения. При замерах следует учитывать номинальное напряжение для разных типов батарей:

• Li-Ion (литий-ионная) батарея имеет номинальное напряжение 3,6-3,8 В;
• Ni-Cd (никель-кадмиевый) и Ni-MH (никель-металл-гидридный) аккумулятор имеет номинал напряжения, равный 1,2-1,4 В.

Поиск неисправного элемента питания происходит следующим образом.

1. Подключите АКБ к зарядному устройству и дождитесь ее полной зарядки.
2. Разберите корпус АКБ, извлеките из него все банки и замерьте напряжение на каждой из них.
3. Банки с номинальным напряжением ниже нормы необходимо промаркировать.
4. Соберите блок, установив в него все извлеченные элементы, и подсоедините его к шуруповерту.
5. На следующем этапе необходимо включить инструмент и выполнить им несколько операций, чтобы достичь заметного падения мощности.
6. После разрядки, снова следует разобрать аккумуляторный блок и сделать замер напряжения на всех батарейках цепи. Следует обратить особое внимание на промаркированные банки.
7. Если вы заметили на каком-либо элементе питания снижение напряжения на 0,5-0,7 В, то такую батарею можно считать непригодной, и ее придется заменить.

Проверка под нагрузкой

Чтобы узнать, через какое время аккумулятор полностью садится, необходимо проверить батарею под нагрузкой. Последняя подбирается в соответствии с мощностью батареи.

Как правило, нагрузку для проверки АКБ принято подбирать в пределах 35-40 Вт. Для этого можно использовать лампочку на 12 В с мощностью 40 Вт.

Подключите аккумулятор через амперметр к лампочке на 2-3 минуты. Все измерения нужно проводить вольтметром. Напряжение на выходах АКБ должно быть немного больше 12,4 В. Если за это время показания упали и находятся в диапазоне 12-12,4 В, то это говорит о том, что в цепи находятся поврежденные банки. Также о том, что в блоке находятся неисправные элементы, может сигнализировать падение яркости подключенной лампы.

Способы восстановления АКБ в домашних условиях

Следует заметить, что восстановление возможно только для Ni-Cd аккумуляторов, имеющих выраженный эффект памяти, из-за которого теряется емкость батареи. В результате элемент питания быстро садится, а после некоторого перерыва снова начинает работать. Данная проблема устраняется довольно просто.

1. Полностью зарядите АКБ обычным способом, в идеале, зарядку нужно проводить малым током.
2. Далее, следует полностью разрядить аккумулятор, подключив к нему нагрузку. В качестве последней можно использовать обычную лампочку на 12 В и мощностью до 40 Вт. Таким образом, произойдет мягкая разрядка, в результате чего будет разряжен не только наружный слой АКБ, но и ее внутренние пластины.
3. Можно провести от 3 до 5 циклов заряд-разряд. После этого эффект памяти у вашей АКБ будет стерт, и емкость батареи заметно увеличится.

В некоторых случаях, когда нет возможности приобрести новые банки для аккумуляторного блока, их можно оживить, долив в них дистиллированную воду, поскольку со временем электролит в банках выкипает, и они выходят из строя. Восстановить аккумулятор можно следующим образом.

1. Определите неисправные батареи методом, описанным выше.
2. Полностью разрядите батарею, подключив к контактам лампочку на 12 В (40 Вт).
3. Отсоедините непригодные элементы (промаркированные) от остальных.
4. Снимите небольшой фрагмент бумажной изоляции с верхней части банки, чтобы открыть небольшой участок с канавкой. Если вы снимите всю бумагу, то придется обмотать батарею скотчем.
5. С помощью тонкого сверла диаметром 1 мм проделайте отверстие в корпусе батареи, а именно, в канавке, как показано на фото ниже.
6. Далее, необходимо набрать в шприц дистиллированную воду и медленно залить ее в банку. Для того чтобы восстановить батарею, емкость должна быть полностью заполненной.
7. Немного подождите, чтобы вода хорошо впиталась, после чего заклейте дырки эпоксидной смолой или скотчем.
8. Теперь можно спаять восстановленные банки, разместив их на прежние места.
9. Соберите блок и сделайте 3-5 циклов, включающих полный заряд и полный разряд АКБ. Только после проведения данных процедур можно будет пользоваться инструментом.

Как провести замену неисправных элементов питания

Помимо восстановления непригодных элементов АКБ шуруповерта, наиболее эффективный ремонт аккумулятора шуруповерта – это замена элементов питания, входящих в его состав, на новые. Перед ремонтом необходимо приобрести подходящие аккумуляторы в интернете. Технические характеристики их должны быть идентичными тем, которые указаны на корпусе банок в аккумуляторном блоке шуруповерта.

Чтобы поменять аккумуляторы в блоке своими руками, потребуется паяльник и материалы для пайки: олово и спиртовой флюс (на канифоли).

Замена аккумуляторов требует выполнения некоторых правил.

1. Для соединения банок нужно использовать пластины, ранее отпаянные от элементов питания. Они имеют правильное сечение и нужный показатель сопротивления.
2. Чтобы не перегреть банки во время пайки, ее следует проводить быстро. Излишний нагрев аккумуляторов может привести их в негодность.
3. Батареи соединяются последовательно: минус каждой банки соединяется с плюсом следующей.
4. Собрав аккумуляторный блок, проведите не меньше 3-х циклов полного разряда и заряда АКБ.

Переделка шуруповерта на литий

Владельцы шуруповертов с никель-кадмиевыми батареями часто меняют их на литий-ионные, когда “родные” элементы питания полностью выходят из строя. Переделка шуруповерта на литиевые аккумуляторы 18650 не составляет большого труда. Необходимо лишь обзавестись необходимыми деталями: пальчиковыми аккумуляторами в необходимом количестве и платой управления зарядом BMS (Battery Management System — система управления батареей). Все детали можно приобрести на сайтах Китая.

BMS предназначена для контроля процесса заряда/разряда всех элементов по отдельности, уровня потребляемого тока и температуры. Также BMS способна производить балансировку батарей. Данный контроллер подбирается в зависимости от количества банок, которые необходимо заряжать.

Например, обозначение BMS 5S означает, что контроллер рассчитан на 5 элементов.

Аббревиатура “18650” обозначает размеры аккумулятора, то есть диаметр 18 мм, а длина – 65 мм. Таких размеров батарей достаточно, чтобы их разместить в корпусе блока питания шуруповерта.

Для примера, будет рассмотрен перевод шуруповерта с Ni-Cd АКБ на 4 литиевых аккумулятора. Соответственно, BMS будет рассчитан на 4 элемента. Ниже показана схема подключения BMS к аккумуляторам.

Далее, необходимо соединить аккумуляторы, спаивая их межу собой последовательно, как показано на схеме, после чего подсоединить их к плате контроллера.

Все составляющие помещаются в корпус аккумуляторного блока. На этом этапе переделка АКБ шуруповерта завершена.

Во время работы шуруповерта контроллер следит за уровнем напряжения на каждой банке. Если на одной из них напряжение снижается ниже 3 В, разрядка отключается. То же самое происходит и при заряде. Если напряжение повышается до 4,2 В, зарядка останавливается.

Таким образом, контроллер не дает батарее полностью разрядиться и чрезмерно зарядиться, что очень важно для литий-ионных аккумуляторов.

Неисправности и ремонт зарядного устройства для АКБ

Чтобы произвести ремонт зарядки, необходимо иметь хотя бы минимальные знания в радиоделе, а также прибор для “прозвонки” радиодеталей устройства — тестер. Все зарядные устройства для шуруповертов похожи между собой и имеют следующие узлы:

• низковольтную часть, включающую в себя выпрямитель преобразователя, а также схему, которая обеспечивает подачу питания для зарядки АКБ;
• понижающий инвертор;
• сетевой выпрямитель.

Сетевые выпрямители можно назвать самыми выносливыми элементами зарядников, если их правильно эксплуатировать. Но если зарядка предназначена для работы от электросети 120-130 В, и во время подключения ее через конвертор сгорает предохранитель, то чтобы починить ее, неисправность следует искать именно в выпрямителе. В зарядных устройствах, работающих от 220 В, часто горят высоковольтные транзисторы инвертора. В то же время, остальная электроника зарядки и выпрямитель инвертора выходят из строя очень редко. Также причиной того, что не работает зарядное устройство, можно считать пробитые или вздутые конденсаторы.

Перед поиском неисправности потребуется разборка корпуса зарядного устройства. Делать это следует аккуратно, поскольку большинство корпусов собирается на 1 шурупе и на защелках, которые легко ломаются.

Все составляющие электронной схемы зарядки необходимо проверять тестером. Чаще всего, оказывается неисправным конденсатор выпрямителя. Даже если при визуальном осмотре вы увидите вздувшиеся электролиты, их необходимо перепаять, заменив на исправные аналоги. Далее, установив предохранитель с нужным номиналом, можно проверить работу платы в режиме зарядки АКБ. Если проблем не обнаружено, показатели тока и напряжения находятся в пределах нормы, то плату можно монтировать в корпус.

Если плата зарядного устройства все равно отказывается работать, и зарядка батареи не происходит, тогда необходимо искать неполадки дальше. Исправность предохранителя, а также наличие напряжения на конденсаторе свидетельствует о том, что неисправность находится в инверторе. Диагностика инвертора является сложной задачей и требует наличие определенного опыта, а также специальной аппаратуры — осциллографа. Если опыта и аппаратуры нет, то отремонтировать зарядку можно, поочередно проверяя все радиодетали, меняя транзисторы и микросхемы преобразователя, и каждый раз проверяя плату на работоспособность.

Также при визуальном осмотре можно заметить и пробитые диоды. Они будут отличаться своей желтизной вследствие перегрева. Если хотя бы один диод (диодного моста) пробивает, он коротит на себя трансформатор. Случившееся вызывает перегрев остальных диодов, вследствие чего возникает перегрев обмоток трансформатора и их межвитковое замыкание. Поэтому нужно проверить тестером все подозрительные диоды и обе обмотки трансформатора. Проверка чаще всего показывает обрыв на первичной обмотке.

Стоит знать, что практически во всех трансформаторах такого типа стоит тепловая защита, которая срабатывает при температуре 130°С. Обычно этот датчик находится под верхними слоями изоляции трансформатора. Если заменить датчик нечем, то на свой страх и риск можно просто спаять ножки датчика, исключив обрыв. Далее, следует вернуть снятую с обмоток изоляцию на место и проверить работоспособность зарядного устройства. В большинстве случаев, данная неисправность трансформатора устраняется довольно простым способом.

Перевод старого шуруповерта Интерскол ДА-18ЭР на литий не совсем обычным образом

Подпишитесь на автора, если вам нравятся его публикации. Тогда вы будете получать уведомления о его новых статьях.

Отписаться от уведомлений вы всегда сможете в профиле автора.

Тема перевода старых шуруповертов на современные аккумуляторы не нова. Кто-то просто вытряхивает потроха из родного аккумулятора и собирает сборку на 18650, кто-то моделирует корпус с нуля. Этим летом прибирался на даче, и нашел 10 шуруповертов оставшихся после стройки. Все на NiCd/NiMh. Естественно, все аккумуляторы дохлые. Так как лишний шуруповерт не помешал бы, я решил часть их них переделать на литий. Но в процессе гугления я наткнулся на интересную модель: https://www.thingiverse.com/thing:352094

Оказывается, народ уже активно переводит шуруповерты не очень распространенных брендов на аккумуляторы от более распространенных брендов. И самый простой перевод, как оказалось, на аккумуляторы Mikata. Makita очень распространена, есть куча аналогов от китайцев, запчасти не дорогие и их легко достать. И, в частности, у них есть довольно дешевые клеммы на 18-вольтную серию аккумуляторов BL18. Вот оригинальный номер клемм: Makita 643838-6. После быстрого обзвона местных фирм по ремонту электроинструмента я такие клеммы нашел по 150 руб. 🙂 Недолго думая заказал 2 штуки.

Ну а дальше засел за моделирования. Первым подопытным у меня оказался шуруповерт Интерскол ДА-18ЭР, коих у меня оказалось аж 4 штуки. Спустя всего 10 итераций получилась вот такая модель: https://3dtoday.ru/3d-models/mechanical-parts/body/perekhodnik-na-makita-bl18-dlya-interskol-da-18er

Идея такая: печатается крепление для BL18 с thingiverse, туда вставляются клеммы Makita. Это крепление прикручивается к моему адаптеру 4-мя винтами потай M4 (обычные шоркают по корпусу аккумулятора). Правда приходится искать 2 относительно коротких и 2 длинных (но перерисовывать модель не хочется под 4 одинаковых винта). В мою модель впаиваются 4 гайки M4. Все это вместе скручивается. Аккумулятор Makita легко защелкивается в такую конструкцию, и даже держится. Но, судя по всему, такую сборку лучше не ронять.

Дальше надо обжать 2 провода стандартными клеммами на 6,3 мм. Их можно купить в любом автомобильном магазине где продают автоэлектрику. По желанию можно пропаять. Одним концом эти клеммы надеваются на штыри 6,3 мм на клеммах Makita, вторым концов надеваются на входные клеммы в шуруповерте. Правда эти входные клеммы пришлось выпрямить пассатижами. Для верности еще и пропаял их.

Собираем шуруповерт и защелкиваем всю эту конструкцию как родной аккумулятор. Распечатанный из ABS держится очень хорошо. Хотя для верности думал в будущем сделать какое-то дополнительное крепление за внутрянку шуруповерта, но пока лень. У меня еще есть Диолд ДЭА-18 и Skil на 18 вольт. Сейчас как раз уже почти доделал переходник на Диолд, и уже начал Skil. На них уже есть такое дополнительное крепление.

Работает на ура, правда только на одной скорости (редуктору конец пришел, хотя у меня ещё 3 таких валяется). 🙂

У данного подхода есть как плюсы, так и минусы.

Из минусов — лично мне такое решение внушает несколько меньше доверия по части надежности по сравнению с оригинальным аккумулятором (может и зря, но тестировать не хочется). И такое решение весьма дорогое (надо покупать аккумулятор и зарядку Makita), но только при определенных обстоятельствах.

Из плюсов. если у вас уже есть что-то от Makita на 18 вольт, то покупать аккумулятор и зарядку не нужно. Они уже у вас есть. А даже если и нет, то это все равно имеет смысл, если у вас несколько разных шуруповертов. Переведя их все на аккумуляторы одной фирмы у вас все аккумуляторы будут. одной фирмы (вот это сюрприз!). И заряжать их можно будет одной и той же зарядкой. И даже если у вас один шуруповерт, после его поломки можно этот аккумулятор продать весьма легко. Переделанные аккумуляторы на старые шуруповерты фиг продашь. Ведь надо найти человека у которого такой же старый шуруповерт, который не хочет покупать новый шуруповерт, при этом ему надо аккумулятор на литии, и вы сможете убедить его, что ваш аккумулятор собран на нормальных банках. Короче говоря — это на грани невозможного, по крайней мере за более-менее адекватную цену. А аккумулятор Makita вообще можно не продавать, а просто купить голую тушку Makita к уже имеющимся аккумулятору и зарядке. Мне такой вариант больше остальных понравился, поэтому я так и заморочился, не смотря на более высокую цену перехода.