Alp22.ru

Промышленное строительство
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шипорезное приспособление для шипового соединения; ласточкин хвост; 300 мм

Шипорезное приспособление для шипового соединения «ласточкин хвост» 300 мм

Приспособление для фрезерования соединения шпонка — ласточкин хвост

На рисунке показана оснастка, которая позволяет фрезеровать ряд равномерно расположенных пазов для прямых вставок или вставок ласточкин хвост. Вырежьте V-образной формы выемку в заготовке, затем установите прямую фрезу 3/4 дюйма во фрезере и установите инструмент во фрезерном столе.

оснастка для изготовления соединения шпонка — ласточкин хвост

Приверните оснастку к угловому упору и подавайте его на фрезу, чтобы сделать проточку под ключ. Установите и вклейте деревянный ключ в проточку, переустановите приспособление на угловом упоре так, чтобы имелось расстояние между ключом и фрезой и оно бы равнялось интервалу, которое Вы хотите делать между вставками.

Изготовление оснастки для ящичного соединения

Данное изделие, позволяет по одному за проход фрезеровать пазы ящичного соединения на фрезерном столе. В нашем случае — это просто дополнительная доска, привернутая на угловом упоре и имеющая ключ, при помощи которого будем определять точный интервал между пазами.

простая приспособа для изготовления ящичного соединения

Установите прямую фрезу диаметром необходимой ширины пазов; установите фрезер в стол. Выставьте глубину фрезерования, равной толщине имеющейся доски, и отфрезеруйте в ней паз. После этого отвинтите доску от углового упора и передвиньте ее так, чтобы промежуток между пазом и фрезой равнялся ширине фрезы.

Снова отфрезеруйте в доске паз, уже второй (справа). Выпилите из дерева ключ, чтобы он точно вошел в первый паз, и посадите его на клей, таким образом, он будет находиться приблизительно в 25 мм от паза на дополнительной доске.

Фрезерование пазов в первой заготовке

Установите заготовку лицевой поверхностью к дополнительной доске углового упора, прижав один ее край к ключу. Включите фрезер и, крепко удерживая заготовку на упоре, продвигайте ее на фрезу, фрезеруя первый паз. У

становите первую проточку на ключ и сделайте второй проход. Продолжите фрезерование таким же образом, пока Вы не достигните противоположного края заготовки.

Фрезерование пазов в сопряженной заготовке

Установите последний паз первой заготовки на ключ. Прижмите край сопрягаемой второй заготовки к кромке первой и двигайте весь набор, чтобы фрезеровать первый паз второй доске; держитесь обе заготовки прижатыми к угловому упору. Фрезеруйте остальные заготовки по той же самой технологии, что и при изготовлении первой.

Шипорезное приспособление облегчает выборку пазов любых конфигураций в том числе и ввиде ласточкиного хвоста — видео

Шаблонов ласточкин хвост слишком много чтобы рассказывать о каждом в данной статье. Я просто дам ссылку на документ? скачав который вы найдет все размеры? и даже чертежи для изготовления шаблона ласточкин хвост своими руками.

Универсальное приспособление для соединения шип паз

заводская пластина для изготовления соединения шип паз

Используется с фрезером для резов соответствующих пазов и шипов, оно устанавливается в тиски, и деталь прижимается струбциной к устройству. Как правило, продается в магазинах.

внешний вид соединения

Рассмотрим приспособления для фрезерования пазов

Выпилите верхнюю часть — столешницу из 18 мм фанеры длиной 40 см. и достаточной ширины, чтобы обработать самую толстую заготовку, которую Вы планируете соединять шипом.

Вырежьте два бруска 5х10 см., отпилив их такой же длины, что и верх. Бруски в дальнейшем будут играть роль прижима заготовки и центровки ее относительно паза в столешнице. Чтобы подготовить верх, проведите линию в его центре, затем отфрезеруете пазовую выемку по линии с одного конца.

схематичное изображение оснастки

Чтобы использовать наше оборудование, начертите паз на заготовке и отметьте на ней центральную линию. Ослабьте барашки и установите заготовки между брусками таким образом, чтобы центральная линия соединилась с линией верха приспособы, проверьте, что край заготовки находится напротив кромки верха.

Зажмите барашки. Выровняйте фрезу по одному концу чертежа паза, затем отметьте вспомогательные линии на верхней поверхности стола по края базы фрезера.

Как правильно работать с оснасткой шип паз

Повторите это еще раз, чтобы отметить линии другого конца. Отфрезеруйте паз, внизу начиная рез с выравнивания базы фрезера по первой вспомогательной линии, и остановите фрезерование, когда пластина дойдет до второй вспомогательной линии.

Смастерим своими руками приспособление для изготовления шипов

Изделие для изготовления шипов

Сделанный из дерева и фанеры кондуктор, показанный выше, позволяет резать прямоугольные шипы с двумя заплечиками. Обрабатываемый предмет находится лицевой поверхностью снизу под кондуктором, в то время как фрезер двигается вдоль упора сверху, удаляя лишнее за два прохода.

Приспособление для скользящего ласточкиного хвоста

Оснастка, показанная ниже, позволяет фрезеровать соединение скользящий ласточкин хвост. Устройство представляет собой опору, на котором закреплен фрезер и поворачиваемый регулируемый стол, не большая площадка для того, чтобы выровнять заготовку по фрезе.

Вырежьте упор, стол и поддержку из фанеры 3/4 дюйма. Сделайте все заготовки 400 мм длиной, они должны быть приблизительно 250 мм шириной, а поддержка около 75 мм.

Приверните винтами стол к поддержке, чтобы они были в форме буквы L. Поместите стол на 100 мм от верха упора, и просверлите два отверстия через упор в поддержку стола.

общий вид инструмента для изготовления ласточкиного хвоста

Читайте так же:
Опрессовка шлангов высокого давления своими руками

Прямой фрезой удлините отверстие на наружной стороне упора в виде кривой. Закрепите регулируемый выходной конец поддержки стола к упору шурупом с резьбой, шайбой и гайкой-барашком.

Болт на входной стороне упора должен быть ослаблен, чтобы стол мог поворачиваться с поднятием и опусканием края. Для подготовки упора, удалите пластину базы фрезера и используйте ее как шаблон, чтобы отметить отверстия крепежа и отверстие под фрезу с необходимым зазором.

Нижний край отверстия для фрезы должен находиться на линии с поверхностью стола, когда стол находится в верхнем положении: на иллюстрации он находится в самом нижнем положении.

часть оснастки с указанием расположения деталей

Чтобы использовать приспособление, установите упор в тиски и сначала фрезеруйте паз ласточкин хвост, а затем соответствующий ему шип. Для изготовления паза, закрепите инструмент на упоре и выставьте глубину реза. Установите заготовку лицом вниз на столе, прижав ее край к фрезе. Ослабьте гайку-барашек и установите стол так, чтобы фреза находилась в центре заготовки, зажмите гайку.

Отфрезеруйте паз, как будто вы работаете на фрезерном станке, используя сначала прямую фрезу, затем фрезу ласточкин хвост. Чтобы сделать скользящий шип, установите заготовку на столе и опустите его примерно на 3 мм.

Сделайте проход на каждой стороне, заканчивая фрезерование палкой-толкателем (как на рисунке). Проверьте соединение, в случае необходимости поднимите немного стол и сделайте дополнительные проходы по каждой стороне заготовки.

Простое приспособление позволяющее сделать паз — ласточкин хвост, без сколов — видео

Рез паза ласточкин хвост производится в два приема на фрезерном столе: начните работу прямой фрезой для удаления большей части выборки, закончите углубление фрезой ласточкин хвост. Для первого прохода установите прямую фрезу. Выставьте глубину реза и поместите упор так, чтобы заготовка была центрирована по фрезе.

Зажмите струбциной гребенку к столу, чтобы поджимать заготовку во время фрезерования и оказать дополнительное давление, установите направляющую поддержку под углом 90° к гребенке.

Подавайте заготовку па фрезу обеими руками (справа), прижимая заготовку к упору в течение всего реза. Закончите фрезерование палкой-толкателем. Для второго прохода установите фрезу ласточкин хвост (вставка) и закончите паз, подавая заготовку на фрезу и сильно прижимая заготовку к упору.

Шипорезное приспособление для шипового соединения «ласточкин хвост» 300 мм

Универсальное шипорезное приспособление IGM DF300.

Шиповое соединение ласточкин хвост является показателем искусной работы, однако многие столяры

не используют его из-за его сложности. Шипорезное приспособление DF300 – отличное решение для

точного и быстрого изготовления подлинного соединения ласточкин хвост или другого шипового соединения.

С прецизионными шаблонами и фиксаторами работа становится элементарной: просто прижмите заготовки

к предустановленным стопорам, установите необходимый вылет фрезы и можно приступать к фрезерованию.

Данное шипорезное приспособление полностью выполнено из стали: корпус, шаблоны и зажим – всё сделано

для идеального закрепления, исключающего перекос или сдвиг, обрабатываемых одновременно деталей. Для решения этой задачи IGM (Чехия) предлагает использовать шипорезное приспособление

DF300, обеспечивающее точность и быстроту изготовления шипового соединения «ласточкин хвост».

Назначение: Приспособление для фрезерования шипов DF300 предназначено для создания нескольких типов шиповых

соединений — глухих и открытых шипов «ласточкин хвост», открытых ящичных шипов ― с различными

параметрами по ширине и глубине шипования. Максимальная ширина заготовки = 305 мм

DF300 комплектуется шаблоном для глухого соединения «ласточкин хвост»

Соответствующим копировальным кольцом , которые позволяют работать с максимальной шириной заготовки 305 мм при толщине от 11 до 25 мм.

С комплектным шаблоном используются фрезы* для фрезерования шипа «ласточкин хвост»:

D=12,7 x 12,7 мм хвостовик = 8 мм

* приобретаются дополнительно, в стоимость базового комплекта не входят.

Если расстояние между крепежными отверстиями для установки копировального кольца на используемом фрезере отличается от 50 мм, то дополнительно может понадобиться универсальная базовая подошва FRB170*, которая монтируется на любой ручной фрезер и предусматривает установку копировального кольца:

* приобретаются дополнительно, в стоимость базового комплекта не входят

Дополнительно к приспособлению DF300 могут быть приобретены шаблоны и копировальные кольца для фрезерования другого размера глухого шипа «ласточкин хвост»,

открытых прямых ящичных шипов двух типоразмеров и сквозных шипов «ласточкин хвост» двух типоразмеров:

Порядок работы с помощью шипорезного приспособления DF300

1. Установка и прижим заготовок. 2. Установка и фиксация шаблона. 3. Фрезерование пазов.

Коробка № 3 (ласточкин хвост вручную)

Представляет собой не что иное, как упражнение на предмет резки соединения «ласточкин хвост» (ЛХ) вручную (плюс проверка кривизны рук, привыкших к клавиатуре. стамеску я взял в руки в 40 лет). Из остатка от березового щита толщиной 20 мм. Статья о hand dovetails распечатана из Fine Woodworking, No. 2, p. 28. Надо же хоть раз в жизни сделать ЛХ вручную, а то купишь шипорезку и так никогда и не испытаешь радости от настоящего ручного изготовления шипов. Ну или не радости, а разочарования. Как получится. Способы изготовления шипов многократно описаны в литературе; ничего нового тут нет, просто впечатления человека, делающего dovetails первый раз в жизни. Я не знаю (не нашел), как в русскоязычной литературе называются взаимозаклинивающие шипы этого соединения. Поэтому буду писать по-иностранному pins и tails. Tails — это сами хвосты, pins — выступающие шипы соответствующей формы.

Читайте так же:
Автоподъемники для автосервиса своими руками

Заготовки готовы, статья прочитана. Заготовки отпилены ножовкой и кромки не струганы, поэтому (увы!) имеют некоторую кривизну торцов и кромок. Пласть заводская, вполне приемлемая. Щит из коротких делянок; кое-где это помешало, вызвав дополнительные сколы. Размеры заготовок: ширина 135 мм, толщина 20 мм, длина ? и ? мм. Дно планируется из фанеры 6 мм, крышки не будет. Возможно, будет перегородка.

Инструменты, использованные при разметке: комбинированный угольник фирмы Skrab (довольно плохенький, надо сказать); транспортир от него же; штангенциркуль «Эталон» для измерения толщины доски; чертилка из детского набора типа «выдави рисунок на фольге». Карандаш использовался только для отметок, не для разметочных линий.

Всего у коробки четыре пары шипов. Две из них (нумерованные 1 и 4) я решил сделать по методу pins first, и две (2,3) по методу tails first. Это разметка pins на 1-й паре. Угол — 20°. Крестиками отмечены удаляемые части. Все выглядит как в учебнике. Замечание: при разметке обязательно жестко закреплять деталь вертикально, иначе никак.

А вот и пропилы по разметке pins, пилкой Kraftool Katran Precision Cut (22 tpi). Пилка настолько тонкая, что я не смог пилить с одной из сторон линии, приходилось пилить прямо по линии. Сторона, обращенная ко мне время запила:

Пилка эта без обушка. То ли от этого, то ли от недостатка опыта на другой стороне заготовки пилку местами заметно увело:

Дальше следует выдалбливание pins стамеской. Сначала я долбил 16-мм стамеской. Однако она плохо врезалась в дерево (наверное, заточка не очень, а ширина приличная). Поэтому впоследствии я перешел на 8 мм (обе стамески Bahco). Долбил на складном верстаке «Энкор», который жутко гремел под ударами киянки. Потом перешел небольшую табуреточку, она хоть не гремит. Но на табуреточке нельзя работать сидя, приходится сидеть на корточках или на коленях. Зеленые следы на шипах — от краски на пилке.

Дойдя до середины толщины, переворачиваем и продолжаем:

Итак, pins для первой пары шипов готовы.

Просто другой ракурс. Это, заметим, всего один торец доски, а всего их 8. Так что работы еще очень много. Дальше я не буду приводить все стадии работы со столь изматывающими подробностями резки каждого шипа.

Следом нужно было прочертить tails по готовым pins. Изготовил простое приспособление, состоящее из двух кусков доски, соединенных под углом 90°. Соединение на шкантах; просверлено с помощью вольфкрафтовской «лапы» (очень удобная штука).

Итак, стыкующиеся заготовки прижаты к свежесделанному углу, который в свою очередь прижат к столу струбцинами. Разметка сделана. Интересно, что в правильном варианте разметку нужно делать изнутри угла (т.е. с другой стороны), чтобы нож не уводило по волокнам. Но в данном варианте это невозможно (мешает опорный угол), поэтому размечал с этой стороны, аккуратно прижимая чертилку к pins. Заметьте, что кресты на нижней доске стоят неправильно!

Вот что вышло после перенесения разметки на торец. Замечу, что простого способа перенести разметку на другую сторону нет, нужно снова брать в руки транспортир или малку. Кресты все еще стоят неправильно!

Перед пилением я все же очнулся и стер неправильные кресты. Сделаны пропилы по разметочным линиям.

Идет выдалбливание tails. Иногда отлетают очень аккуратные кусочки.

Готовы и pins, и tails для первого соединения. С замирающим сердцем готовлюсь вставлять их друг в друга.

Как я и ожидал, не лезет. Пришлось брать стамеску и подрезать tails.

1-й готов! Надо сказать, существенное отличие от этой попытки.

Другие ракурсы показывают, что стыковка на самом деле далеко не идеальна. Но все равно восторг! Зацепление очень жесткое; кажется, что даже клей не нужен.

Переходим к следующей паре pins-tails (№ 4). Начал понимать еще одну истину: при таких работах без хорошего освещения не обойтись (я работаю в коридоре, два бра по 60 Вт и 100 Вт под потолком; темно!). Если линию разметки не видно, точно отпилить не удастся. Здесь я решил попробовать ножовку Bahco Prizecut; уж очень меня смутил увод тонкой японской пилки. Ножовка дает сравнительно толстый и грубый рез. Не понравилось совершенно. Наверное, можно отпиливать с припуском, а потом строгать, но это сколько же времени уйдет!

Читайте так же:
Кварцевая лампа своими руками

Переходим к следующей паре соединений, в которых сначала делаются tails. Одно из преимуществ в том, что можно пилить сразу две заготовки. Совместная разметка. Очень удобны пружинные зажимы от Wolfcraft. Для фиксации при пилении они слабоваты, а вот при разметке и прикидкам — самое то.

С лицевой стороны пропил вышел неплохо. Но с тыльной просто ужас, очень большие уводы. Отчасти из-за того, что плохо видно, плюс наложилось раздраженно-недовольное состояние (не связанное со столярными работами). Иными словами, надо еще и в спокойном расположении духа пребывать. Только к последним пропилам мне удалось нащупать какие-то пути борьбы с уводом: запил c угла (под 45° к плоскости); поочередная работа с одной и другой стороны; смотреть одним глазом на плоскость пилы, зажмурив другой. Но уверенности в том, что в следующий раз получится хорошо, у меня пока нет.

Итак, за день удалось сделать два комплекта pins, три комплекта tails. Осталось выдолбить еще один комплект tails и полностью сделать два комплекта pins для второго варианта (tails first).

На следующий день удалось поработать всего час; за этот час я выдолбил шипы во втором соединении типа pins first (№ 4) и подогнал его. Оно получилось даже похуже, чем первое (точность пропилов подвела).

Торцы соединения № 4:

Дальше следует разметка pins по готовым tails для соединений 2,3. Пригодился тот же угол. Здесь разметку удобно делать не чертилкой, а стамеской, причем не прочерчивать ее, а просто вдавливать вертикально стоящую стамеску в торец заготовки, прижимая ее к краю хвоста. Разметка получается в виде очень тонких, прямых линий.

Пропил с передней стороны. В принципе ничего, уже лучше. Тут я пилил на кухне, где света хватало, поэтому можно было даже смотреть, с какой стороны разметки идет распил. Выщербленность края — следствие торцевания ножовкой.

Обратная сторона. Сильный увод только в одном месте.

Подгонка pins после выдалбливания для стыка 2. Соединение вышло очень плотным, т.е. в отличие от первых двух состругивать пришлось везде. В каком-то смысле показатель того, что есть прогресс по качеству. Pins, надо сказать, подрезать гораздо легче, чем tails, и примерка нагляднее в положении «pin board вертикально»; видно лучше. В этом смысле метод tails first мне нравится больше. Как видим, тут вылезла другая проблема: tails коротковаты, не достигают полной толщины доски.

Ну вот и само соединение № 2 (первое из серии tails first). Pins и tails коротковаты!

Торцы соединения № 2.

Последнее соединение № 3 (второе из серии tails first).

Торцы соединения № 3.

Ну вот и общий вид собранного насухую ящика, плюс натюрморт с основными использованными инструментами (кроме струбцин).

Дальше следовало фрезерование пазов под 6 мм фанеру. Очень удачно получилось, что одна из фрез, шедших в комплекте с фрезером Skil 1830, оказалась пазовой на 6.5 мм. Под дно пазы делаются тривиально, а вот под поперечную стенку просто так не сделаешь. Фрезерование вдоль параллельного упора не получится, потому что поперек волокон слишком велики дестабилизирующие силы, и ровного паза не выйдет. Обычно рекомендуется использовать угловой упор, но у моего «столика» его нет, поэтому была сделана «система направляющих» из двух реек, между которыми двигается заготовка. Вдали виден прижатый пружинным зажимом брусочек, отмечающий конец фрезерования:

Результат вполне удовлетворительный.

После склейки клеем Titebond II щели зашпаклеваны смесью того же клея и опилок. Опилки, надо сказать, довольно грубая фракция, поэтому и шпаклевка получилась грубой. Правда, щели тоже местами были солидные.

После высыхания шпаклевки прошелся ЭШМ. К сожалению, там где шипы были коротковаты, шлифовка не достала куда надо и шпаклеванный шов вышел очень грубым. После этого прошпаклевал щели еще раз.

После того, как ящик повалялся в квартире, мне пришла в голову идея, что он годится как миниполка, если поставить его стоймя. Для крепления к стене я профрезеровал сзади углубления и туда привинтил крепеж. Для придания устойчивости фрезеру к стенке струбциной прижат уголок. Перед фрезерованием:

Само фрезерование делалось в свободном режиме (это чуть ли не первый раз, когда я взял в руки фрезер; до этого он у меня стоял в столике все время). Получилось неплохо:

Отделка: Rustin’s Danish Oil, один слой.

Сразу отмечу допущенные ошибки. Слишком много шипов (лишний объем работы). Слишком тонкие основания у хвостов. Слишком большой угол (20° при рекомендуемом 10-12&deg для твердых пород).

Как построить бревенчатый сруб в паз ласточкин хвост

Первое, что нужно чтобы построить бревенчатый сруб, это выбрать замок соединения, мы выбрали паз ласточкин хвост, и под этот замок приготовить брёвна

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Хорошим источником может быть тот, кто имеет маленький лесопильный завод в вашем районе. Свяжитесь с леспромхозом для получения списка владельцев лесопилок рядом с вами.
Если у вас есть собственные деревья, надо чтобы кто-то обработал их для вас.

Читайте так же:
Самодельный циклонный фильтр для пылесоса

Шаг 1 Шаблон паз ласточкин хвост

Самый простой и быстрый способ заготовить брёвна по шаблону.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Могу рекомендовать вам свой собственный сайт по этой теме, если вы хотите: http://logdovetailjig.com. Создавая свой собственный кондуктор, вы сможете иметь собственный набор приспособлений, которые будут работать для вашего конкретного размеры бревна, и в итоге вы получите сруб, собранный в паз ласточкин хвост, с зазором между брёвнами такой, какой захотите.

В нашем примере этот бревенчатый сруб получился размером 11’&8″ х 16″, используя брёвна размером 7″ толщины х 9″ высоты. Зазор будет 2,5 дюйма. Ваш может быть других размеров. Планы специально созданы под размеры, которые указаны.

После принятия решения по размерам сруба, добавить 4 дюйма к каждому размеру и используйте эти цифры, чтобы нарезать брёвна в длину.
Таким образом, брёвна для этого примера должны быть заготовлены 12′ и 16’&4″.

Приспособления приведены для половины пазов ласточкин хвост, их изготовление займет около 2-3 часов.

Шаг 2 Установите первый шаблон

Положите бревно на бок и отметьте мелом линию по центру бревна. Кондуктор также имеет осевую, отмеченными на ней отверстиями, что позволяет легко выровнять кондуктор с бревном.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Зажимное приспособление прикрепляется к внутренней поверхности бревна. (Лицо бревна, которое будет на внутренней части салона. Это вверх на фото).

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Оставьте около 2 дюймов между концом бревна и концом кондуктора. Прикрепите его к бревну 3 винтами для гипсокартона. Измеряйте по торцу бревна внутри кондуктора, как показано на фото.

Шаг 3

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Мы сказали, что брёвна сруба для стен мы резали с размером бревна 11’&8″ дюймов.
Как рассчитать внутренние размеры сруба:
Это наружный размер минус два раза толщина бревна.
Так что для нашего домика, короткие измерения внутренних стен является 11’&8″ минус 6 дюймов, минус 6 дюймов.
Это равняется 10’&8″.
Совместите другой кондуктор на осевой линии бревна так, чтобы перпендикулярный край реза находился на расстоянии 10’&8″.
Прикрепите его с помощью винтов

Шаг 4 Блокируем бензопилу

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Планы шаблонов имеют инструкции для изготовления и крепления зажимов для пилы.
Они необходимы, чтобы позволить пиле бегать по шаблону, не разрезая его.

Шаг 5 Пропиливаем пазы

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Переверните бревно и вы увидите пазы, которые необходимо вырезать по кондуктору, используя цепную пилу. Сделав два надреза на одной выемке, удалите кусок дерева и сделайте второй проход. Это сделает распил очень гладким для хорошей посадки, а паз ласточкин хвост обеспечивает плотность соединения.
Процесс занимает около 4 минут, чтобы сделать запилы на одном бревне.
Смотрите видео на YouTube:

Шаг 6 Собираем бревенчатый сруб — укладка брёвен

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Уложите брёвна сруба в паз ласточкин хвост!

Шаг 7 Заделываем щели между брёвнами сруба

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Установите вспененный уплотнительный шнур в зазоры сруба.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Нанесите герметик. Я использовал специальный синтетический герметик для дерева.

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Как построить бревенчатый сруб под паз ласточкин хвост

Смочите из пульверизатора и разгладьте небольшим шпателем или модифицированным шпателем.

Мастер Сантехник

Любой специалист вам скажет, что водопроводные трубы должны проходить ниже уровня промерзания грунта. При бесперебойной работе скважины до недавнего времени для этой цели использовался кессон или, как вариант, приямок. Но благодаря техническому прогрессу, сейчас появился адаптер для скважины.
Насколько он хорош, в чем его недостатки и как его установить своими руками, мы сейчас и побеседуем.

Устройство и назначение

Адаптер на скважину, это достаточно простая конструкция, которая обеспечивает герметичный вывод водопроводной трубы, питающейся от глубинного насоса, из обсадной трубы. Первые упоминания о появлении подобных устройств появились в США, во второй половине ХХ столетия. Родоначальником конструкции считается Джон Гордон Бейкер.

Адаптер скважины состоит из 2 частей, одна из которых стационарно крепится, посредством резьбового соединения накидной гайкой, в стенке обсадной колоны и обеспечивает герметичность вывода водопроводной трубы.
Вторая часть конструкции является съемной, она стыкуется со стационарной частью по принципу захода под углом в специальные направляющие, который в народе называют «ласточкин хвост».
На внутреннюю часть съемной конструкции снизу крепится, как правило, пластиковая водоподъемная колонна, на которую устанавливается глубинный насос.
Сверху деталь оборудуется не большим патрубком с резьбой. В этот патрубок вкручивается специальная штанга соответствующего диаметра, при помощи которой в случае необходимости можно поднять водоподъемную колонну с насосом.

Расположение конструкции.
Какие бывают конструкции

Сразу следует отметить, что адаптеры для скважины, конструктивно практически не отличаются между собой.

Главное отличие состоит в материале, из которого произведено изделие.

Бронзовые и латунные изделия на просторах нашей державы — это самый распространенный вид конструкций. Материал достаточно долговечный, по европейским нормам использование таких конструкций запрещено, так как присутствует значительный процент свинца в сплавах. Плюс, хотя и не значительно, но сплавы коррозируют.
Нержавеющая сталь, встречается реже, так как цена на них несколько выше.
DZR также представляет собой сплав металлов, но он не поддается коррозии и является пищевым.

Читайте так же:
Как сделать горно своими руками

Конструкция из нержавейки.

Важно: в Европе и США, в данное время полностью запрещено использование всех видов адаптеров кроме DZR или Sanitary Brass.
Но ГОСТы нашей родины допускают использование латунных, бронзовых или конструкций из нержавеющей стали, ввиду того, что площадь соприкосновения их с водой ничтожно мала.

Европейский вариант.
Достоинства конструкции

Прежде всего, это вполне доступная цена. По сравнению с кессоном она может быть меньше в 5 – 7 раз.
Установка адаптера на скважину предельно проста и доступна для любого хозяина, умеющего держать в руках дрель.
Монтажные работы можно производить практически в любое время года.
С эстетической точки зрения, скважину на участке практически не будет заметно, что очень хорошо для дачников, опасающихся воровства насоса.
Обслуживать и ремонтировать такую скважину предельно просто. Кроме периодической замены резиновых прокладок, в самой конструкции адаптера фактически нечему ломаться.

Важно: если планируется устанавливать адаптер на глубокую скважину, при обустройстве всей конструкции мы вам советуем для обсадки брать стальные трубы.
Так как пластиковая НПВХ труба может не выдержать веса насоса и водоподъемной колонны.

Недостатки у этой конструкции также есть. Так, основное больное место здесь -замена прокладок. Точнее, той прокладки, которая контактирует непосредственно с землей, в среднем она приходит в негодность за 2 – 3 года. А если вовремя ее не сменить, то попадание грунтовых вод не только ухудшит качество воды, но и полностью может уничтожить скважину.
Следующий недостаток является производной первого. Дело в том, что вход в обсадную колонну, как правило, находится ниже уровня промерзания грунта, а это до 2м. Поэтому дабы заменить одну маленькую прокладку вам придется копать приличный котлован.
Так как в нашей стране в подавляющем большинстве используется латунь или бронза, конструкцию нужно периодически очищать от окислов. Если пропустить этот момент, то есть опасность того, что «ласточкин хвост» спаяется окислами. Тогда вам придется углубляться, срезать часть обсадной колонны ниже уровня входа, и монтировать кессон.
Также недостатком можно назвать необходимость размещения всей водоподающей аппаратуры в доме.
При подготовке к зиме в кессоне вы просто повернете ручку и спустите воду. При использовании адаптера вам придется повозиться.
При использовании данного приспособления вы не сможете сделать отдельный летний вывод для полива огорода непосредственно из скважины.

Совет: если вы решили обходиться без кессона, то место врезки, перед закапыванием в грунт, лучше обильно смазать нейтральной водоотталкивающей смазкой и плотно укутать полиэтиленом.
Это значительно увеличит срок эксплуатации.
При этом обратите внимание на смазку, дабы она не вступила в реакцию с резиной и не разъела ее.

Кессон или адаптер

Кессон известен уже достаточно давно, его простота и надежность проверена временем. Конечно, в сравнении с адаптером, установка кессона более проблематичное и затратное мероприятие.
Адаптеры для скважины — приспособление молодое, монтируются они просто и быстро, но эта простота обманчива, впоследствии вас ждут регулярные и довольно проблематичные профилактические работы по замене прокладок и чистке соединения деталей скважины.
По нашему мнению, установка такого приспособления приемлема в местах, где нет возможности установить кессон, на дачных участках, эксплуатирующихся исключительно с летний период или как временный вариант перед установкой кессона.
В любом случае, решать — устанавливать адаптер или кессон для скважины, нужно сугубо индивидуально, в зависимости от места расположения и глубины скважины, состояния грунта, и наконец, готовности владельца вкладывать средства в обустройство конструкции скважины.

Инструкция по установке здесь предельно проста. Начинать следует с выкапывания котлована вокруг обсадной колонны, на глубину установки конструкции.
При помощи коронки сделать отверстие необходимого диаметра.
Установить изнутри стационарную часть конструкции и закрепить ее накидной гайкой.
Смонтировать оголовок на обсадную трубу.
Состыковать водопроводную трубу, идущую к строению.
Собрать водоподъемную колонну и присоединить к ней вторую часть конструкции.
Опустить всю конструкцию в скважину и состыковать обе части адаптера.
Прикрепить стальной трос, страхующий глубинный насос, к оголовку.
При подборе адаптера учтите диаметр обсадной трубы и размер насоса, дабы конструкция не блокировала выведение насоса.

На видео в этой статье наглядно показан процесс монтажа адаптера.

Вывод
Соединение по принципу «ласточкин хвост».

По нашему мнению адаптер для скважины, это вполне приемлемый вариант, если вы обустраиваете подачу воды для дачи, плюс глубина залегания воды не более 50 м. Такие скважины рассчитаны в среднем на эксплуатацию до 15 лет, и вкладывать лишние средства не имеет смысла. Успехов!


голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector