Поперечная двуручная пила – «Дружба-2» в простонародье

Поперечная двуручная пила – «Дружба-2» в простонародье!

Декоративная штукатурка Доска Веревка Тиски Напильник

Пила двуручная, больше известная каждому дачнику, как «Дружба-2», относится к разряду инструментов, которые никогда не потеряют актуальность. Хотя бы потому, что такой пиле не требуется никакое электричество или бензин, а рабочий ресурс у нее практически неисчерпаем!

«Дружба-2» – откуда название?

«Дружба» – под этим названием в СССР выпускались как плавленые сырки, так и бензопилы. Но поперечной двуручной пиле оно подходит как нельзя лучше! Почему «Дружба-2»? Да потому что для распилки нужно двое, причем их действия должны быть хорошо слаженными, одним словом, как у друзей. Так что народ, давший такое неофициальное название инструменту, попал, что называется, не в бровь, а в глаз.

Если такой инструмент достался вам по наследству и пылится в мастерской или гараже, не вздумайте с ним расставаться! Подумайте сами – пила ручная, а значит ей не нужно ни электричество, ни иное топливо. Без бензина бензопила – всего лишь груда металла, а вот «Дружба-2» всегда вас выручит. Так что протрите полотно машинным маслом и поставьте в дальний угол, благо, много места она не занимает.

Пила поперечная двуручная – суровый инструмент

Поперечная пила является самым большим представителем ручных пил, ее длина может достигать почти двух метров! Всего существует четыре стандартных размера, начиная с 1 метра и заканчивая полотном в 1750 мм, то есть каждый размер увеличен на 250 мм. Характерная форма полотен – закругленная, а высота зуба обычно не превышает 20 мм. Даже самый маленький размер такой пилы – это довольно тяжелый инструмент, которым в одиночку долго не поработаешь…

Первые два размера когда-то выпускались для нужд населения – форма зубьев у них классическая, треугольная, с углом заточки около 70°. Впрочем, угол заточки каждый приспосабливает для себя, ведь для мягкой древесины в летнюю пору лучше уменьшить его до 35°, а вот для распилки зимой или для сухого дерева лучше придерживаться при заточке 50°. Самые длинные пилы (1500 мм и 1750 мм) выпускались для распиливания пиломатериалов. Зубья в таких инструментах имеют сложную форму – между двумя М-образными (кремлевскими) очищающими зубьями расположены несколько простых, характерных для поперечных пил. Их и затачивают, и разводят соответственно. Такие зубья в пропиле перерезают волокна, а очищающие М-образные удаляют кусочки древесины из пропила.

Чтобы заточить и развести такую пилу правильно, нужно быть настоящим асом этого дела, ведь для правильной работы зубья сложной формы должны быть на доли миллиметра выше обычных.

Если не учитывать эту разницу и все зубья свести к одной высоте, то М-образные элементы будут рвать древесину, тем самым затрудняя распил. Если же разница окажется слишком большой, то очищающие зубья будут плохо удалять опилки из распила.

Как работать двуручным инструментом: тонкости процесса

В деревнях такие пилы и по сей день используют для распилки дров, со стороны это кажется довольно простым занятием. Тяни по очереди, вот и весь процесс. Однако стоит новичку стать по одну сторону «Дружбы-2», как он почувствует характер пилы. То и дело она будет заклинивать и изгибаться, рвать древесину и застревать в распиле, а ведь только что, в других руках, пилила, как миленькая… Все правильно – дело не в пиле! В процессе распилки достаточно лишь руководить инструментом, все остальное он сделает сам. Давить и толкать полотно нельзя, от этого оно будет заклинивать.

Для удобства бревно или иной материал, который вы собрались пилить, следует закрепить на козлах таким образом, чтобы участок, который мы собираемся отпилить, как бы висел над землей. В идеале один из пильщиков должен находиться немного выше своего партнера, например, на поддоне – за счет скоса за один ход пила пропиливает солидный, как для ручного инструмента, участок. Когда-то с помощью такого инструмента даже распускали бревна на доски, правда, стоили они немало, ввиду большой трудоемкости работы.

Как превратить «Дружбу-2» в «Дружбу-1» – пилим в одиночку!

Увы, далеко не всегда нужный друг, он же напарник для распилки, окажется рядом. А работать в одиночку двуручным инструментом – настоящее издевательство над нервами. Однако ничего не мешает превратить двуручный инструмент в пусть и довольно массивный и тяжелый, но все же одноручный! А именно – в лучковую пилу.

Обычно ручки в пилах особо не закреплены – в этом нет надобности, да и затачивать будет неудобно. Вместо них нужно вставить длинные палки, между которыми вставляем поперек рейку нужного размера, чтобы они не сломались от давления. Верха палок соединяем веревкой, которую скручиваем, как жгут, обеспечивая высокое натяжение полотна. Благодаря такому приспособлению двуручный инструмент стал совершенно независимым от двух человек, и вполне сгодится для работы в гордом одиночестве.

Заточка пилы – в чем секрет остроты?

Заточка двуручного инструмента ничем не отличается от заточки ножовки по дереву. Разве что зубья крупнее, но для работы это даже удобнее. Для заточки нам понадобится треугольный напильник, макет для правильной разводки зубьев и самодельные тиски. Поскольку полотно большое, и обычные тиски нам не подойдут, следует из двух досок, подобранных под размер пилы, и четырех ножек соорудить нужную конструкцию. Доски будут выполнять роль тисков – между ними мы и зажмем полотно, плотно скрутив доски веревкой, а чтобы не нагибаться низко, эту простую систему можно поставить на ножки.

Для начала проверьте высоту всех зубьев – у вас не должно быть выступающих или западающих элементов. Выступающие зубцы следует стачивать плоским напильником до уровня остальных, но при этом не забывайте, что высота самого зубца от основания до острия должна оставаться прежней! Поэтому, сточив его верхушку, нужно у основания зубья сделать надрезы вглубь полотна. При стачивании напильник рекомендуется приделать к деревянному бруску, который вы будете держать руками – так вероятность травмы рук и пальцев гораздо ниже.

Когда все зубья приведены к одному показателю высоты, займитесь их разводкой, это нужно для обеспечения более широкого распила, в котором с легкостью пройдет полотно. Для разводки нужно отводить поочередно зубья то влево, то вправо, при этом очень важно разводить их под одинаковым углом к самому полотну. Для этого делают или покупают специальные металлические планки с ограничителями – таким инструментом у вас получится отогнуть все зубья под нужным углом. Разводить рекомендуется на 1 мм толще самого полотна или по полмиллиметра на каждую сторону. Эту операцию нужно будет проводить не так уж часто – один раз на 5-6 заточек.

Когда с разводкой будет покончено, можно приступать и к заточке. Для этого поднесите напильник к режущей кромке и двигайте его от себя, пока не достигните нужного результата. Соблюдайте правила безопасности – начинайте движение напильником только тогда, когда он будет уже лежать на кромке, а не с размаху. Отвлекшись, вы можете напороться рукой на острые зубья! Пройдитесь сначала по одной стороне каждого элемента, а затем перейдите на другую сторону и повторите заточку. Обратите внимание, что у зубьев кромки разные – короткие разделяют волокна древесины, а боковые разрезают, благодаря чему и получается быстрый, легкий и точный поперечный распил.

Ремонтируем и чистим ручную пилу по дереву в закладки 15

Найденную и, казалось бы, непригодную для дальнейшей работы ручную пилу, спешить выбрасывать не стоит. Даже если ручка ее пришла в полную негодность, а лезвие покрылось приличным налетом ржавчины, ее можно с успехом восстановить. Сделать это вы можете самостоятельно.

Перед тем, как восстановить ржавую ручную пилу своими руками, позаботьтесь о наличии:

• самой пилы;
• ненужного куска железа;
• пищевой соды;
• ведра;
• проволочной щетки;
• масла против ржавчины;
• деревянного бруска или доски;
• финишного покрытия для дерева;
• болтов;
• автомобильного аккумулятора;
• карандаша;
• лобзика.

Вот так выглядел исходный инструмент перед работой. Ручка его была повреждена насекомыми и практически полностью рассохлась и развалилась. Ее предстояло полностью заменить. Поверхность лезвия была вся покрыта ржавчиной.

Шаг 1. Первым делом вам нужно будет разобрать пилу. Поскольку проржавело не только лезвие, но и крепления, вам нужно будет приложить усилие, чтобы удалить болты с рукоятки. Деревянную часть пилы на этом этапе не выбрасывайте, она вам будет нужна в качестве шаблона для новой.

Шаг 2. Теперь предстоит один из самых сложных этапов работы – нужно удалить ржавчину с лезвия пилы. Осуществлять весь процесс следует в хорошо проветриваемом помещении и вдали от источников открытого огня.

В ведро налейте теплую воду. Добавьте в нее пищевую соду, исходя из пропорции 1 столовая ложка на 1 литр воды. Прикрепите взятый вами ненужный кусок железа к проводу с положительным зарядом. Отправьте кусок железа в ведро с водой. Сам зажим ни в коем случае в раствор не опускайте.

Лезвие проржавевшей пилы прикрепите к отрицательному проводу и также опустите в ведро с подготовленным раствором.

Включите питание. После этого раствор начнет пузыриться и шипеть. Это происходит электролитическая реакция, во время которой все частички ржавчины будут отделяться от пилы и перемещаться на кусок железа. В зависимости от мощности аккумулятора и количества ржавчины на самом лезвии вам понадобится от получаса до суток.

Шаг 3. После проведенного сеанса, питание следует отключить, а само лезвие пилы очистить от остатков ржавчины, используя проволочную щетку. После высыхания лезвия обязательно обработайте его специальным маслом или раствором против ржавчины.

Шаг 4. Оставшуюся старую ручку приложите к деревянной доске, и обведите ее контуры карандашом, заодно отметив и места крепления болтов.

Шаг 5. Лобзиком вырежьте заготовку для ручки, сделайте все отверстия под болты, зашкурьте неровности и выступающие острые края.

Шаг 6. Покройте получившуюся ручку специальным маслом или финишным покрытием для обработки дерева.

Шаг 7. Прикрепите ручку пилы к лезвию и надежно закрутите все болты.

Ваша обновленная пила готова! Вы можете использовать ее в работе.

пила это самое сложное. Но если ею регулярно пользоваться, и смазывать, а все инструменты лучше смазывать машинным маслом на зиму, а весной точить, то они прослужат долго. Сейчас такие не выпускают.

А заточить не надо?

В списке отсутствуют ЧЕТЫРЕ ПУНКТА из того, что нам понадобится, исходя из логики автора:
– коловорот или дрель,
– сверло, диаметром равным используемым для крепежа рукоятки болтов,
– сверло, диаметром равным (или чуть меньшим) диаметра головки винта (болта), что бы раззенковать отверстие в дереве и “утопить” метизы в материал (полностью или частично),
– гаечный ключ и отвёртка для установки винтового крепления ( два гаечных ключа для установки болтового крепления)

Пы. Сы.
Замечу, что старые ножовочные полотна изготавливались из достаточно качественной стали, которая позволяла заново “нарубать зуб” (это глобальный ремонт режущего полотна) или КАК МИНИМУМ затачивать резущую кромку зуба трёхгранным напильником. Заточка зубьев пилы даже без оснастки – НЕ СЛОЖНОЕ ЗАНЯТИЕ, доступное даже подростку… Поэтому старые ножовки – практически вечные.
Современные пожовки по дереву имеют “калёный” зуб, который НЕ ТОЧАТ и уж тем более не “разводят” и не “нарубают”, а после того, как пила потеряла несколько зубьев или затупилась – просто меняют полотно в полимерной рукояти.

vdv_rom, “Заточка зубьев пилы даже без оснастки — НЕ СЛОЖНОЕ ЗАНЯТИЕ” способно убить геометрию зуба, после чего ножовка погодится только дрова пилить, и потребуется заново формировать полотно…

Ну и однозначно надо заточить… Автор – давайте-ка обзор по заточке, так как заточить вам её пришлось… Если забыли – то как раз и обзор сделаете.

vdv_rom, это “копипаста”, скорее всего адаптивный перевод, в оригинале думаю не было ничего про заточку))

Думаю купить намного дешевле,если такого же качества рублей 200. А ремонт кусок фанеры, химия,лобзик+пилка,наждачка и куча времени

Технология развода зубьев ножовки

• 07-11-2014
• 48
• 3059

Среди мастеров бытует мнение, что на 90% в любом деле работает инструмент, а не мастер. Правильно изготовленная ножовка приятна в работе, значительно сокращает прикладываемые усилия и затраченное время для распила. В конструкции ножовки много составляющих, обеспечивающих легкость пользования ею. Не последнее место в числе элементов подготовки к работе занимает развод зубьев ножовки. В любой ножовке режущие части должны быть обязательно разведены. Исключение представляет собой ножовка с поперечным сечением режущего полотна в виде трапеции, основание которой в расположении зубьев. Такой пиле развод зубьев не требуется.

Пила, с правильно сделанным разводом зубьев, значительно сокращает прикладываемые усилия и затраченное время для распила.

Влияние развода зубьев на работу ножовкой

Чем больше делать развод зубьев, тем шире распиливаемое пространство. Если развод зубьев недостаточно широк, то в процессе работы верхняя часть полотна будет нагреваться в результате трения о кромки распила. Пила от этого расширяется, что может привести к заклиниванию. Чтобы избежать такого явления, зубья ножовки разводят и постоянно контролируют ширину развода. Наличие разведенных зубьев создает зазор между ножовочным полотном и поверхностью распила. Пила движется легко, без трения и, соответственно, без нагрева. При отсутствии зазора ножовка начинает непроизвольно отклоняться в сторону от нужного направления распила.

Для выполнения этой работы применяются различные инструменты и приспособления: начиная от плоскогубцев и кончая устройствами с применением индикатора часового типа. Таким прибором можно контролировать величину отклонения режущего элемента с точностью до 0,01 мм. Опытный мастер, несомненно, обеспечит качество разводки и плоскогубцами, зажимая ножовку между коленями. Применяется даже обычная отвертка с остро заточенным лезвием и поперечным рычагом для обеспечения должного усилия. Отвертку используют при более мелких зубьях.

Технологический процесс развода зубьев

Приемы разводки пил.

Для того чтобы сделать развод на ножовке, лучше использовать для работы специальные приспособления. Суть развода пилы заключается в том, чтобы отогнуть зубцы от центра полотна в стороны. Простейшее устройство для этой цели – разводка. Она изготавливается из отрезка стальной пластины, поперек которой сделаны прорези. Ширина прорези соответствует поперечному сечению зуба, а глубина должна быть в пределах от 1/3 до половины высоты зуба. Изготовить разводку можно самому, пропилив в стальной пластине необходимое углубление ножовкой по металлу. Если ширины полотна ножовки при этом недостаточно, то используется двойное полотно.

Для работы по установлению правильного отклонения режущих частей полотно пилы зажимается в слесарные или столярные тиски. При этом используются прокладки из фанеры. Устанавливать полотно пилы нужно так, чтобы выступали над кромкой губок только зубья. Разводка своим пропилом надевается на режущую часть. Делается необходимое отклонение. Зубья изгибаются через один поочередно.

Суммарная величина отклонения равна размеру пропила. Пропил, шириной превышающий толщину полотна, значительно облегчает работу пильщика. Но слишком широкий пропил требует превращения в опилки большего объема древесины и большего расхода энергии. Установлено, что оптимальная ширина пропила зависит от влажности древесины. При сухой доске выгоден более узкий пропил. При влажной доске кромка пропила обладает упругим восстановлением, поэтому развод зубьев должен быть больше. Для работы с древесиной различной влажности удобнее применять разные ножовки.

При сухой древесине требуется отклонение линии реза от 1/4 до 1/2 мм каждой стороны от оси полотна. При влажной древесине этот размер составляет 0,5 – 1,0 мм. Следует помнить, что нельзя гнуть зуб у основания. Это может вызвать поломку.

При взгляде на зубья пилы вдоль режущей кромки вершины зубьев должны располагаться на одной линии.

Такой контроль обеспечит достаточное качество работы. Если при контроле видно отклонение зуба от линии, то делается дополнительная правка.

Кроме обычной разводки, применяют специальные устройства, имеющие регулируемые ограничители отклонения. Рычаги таких устройств имеют регулирующие устройства в виде винта с контргайкой. Есть элементы с нанесенной на них шкалой, указывающей размер отклонения. С такими инструментами обеспечивается одинаковая величина отклонения зубьев до определенного упора.

Для полного выравнивания можно сделать несколько движений пилой между губками слесарных тисков, расставленных на величину необходимой ширины разводки. Для этих целей применяется и специальный шаблон. Когда режущие элементы находятся в одной плоскости и на одной линии, получается чистый и качественный пропил. Правильно разведенная и заточенная ножовка вызывает удовлетворение и гордость инструментом у любого мастера. Кто много и часто работает ножовкой, сразу оценит все достоинства инструмента.

Лучковая и шлифовальная пилы своими руками: дешево и лучше, чем покупной инструмент

Иногда тратиться на покупку инструментов необязательно – их можно сделать и своими руками из подручных материалов. Даже если «расходники» придется покупать, это все же выйдет дешевле, чем покупка готового инструмента.

Подписчики нашей группы vk.com решили рассказать о инструментах, которые сделали самостоятельно. Дмитрий О. — о том, как он сделал лучковую пилу своими руками, а Игорь М. – о шлифовальной «пиле».

Пилы своими руками

Об инструменте

Лучковая пила – инструмент для распила материала в виде Н-образной рамы и полотна внизу, скрепленной врезными и шиповыми соединениями. Сверху есть тетива, которая используется для скрепления рамы и создания напряжения по отношению к лезвию.

Важно! Лезвие у этой пилы узкое, потому и нужно напряжение, чтобы оно не согнулось.

Лучковая пила часто сравнивается с другим инструментом – ножовкой. По конструкции они немного схожи.

Расскажу о том, как я сделал такую пилу самостоятельно.

Шаг 1. Материалы и инструменты

1. Ель (размеры – 25.5x8x101.6 мм). Материал должен быть длинным, целым, без заноз и закосов.
2. Ножовочные полотна. Мне было необходимо взять пару полотен для резьбы по дереву, чтобы сделать такую пилу.
3. Тетива. Я использовал хлопковую бечевку. Напряжение сделать она способна, а цена не слишком высока.
4. Винты и гайки/шурупы/гвозди/штифты.

1. Инструменты для измерения и маркировки. Мне нужен был карандаш, ластик и комбинированный измерительный угольник. Дополнительное преимущество использования последнего инструмента — возможность делать линии перпендикулярными по отношению к краю пиломатериала.
2. Дрель и сверло на 3 мм. Важно отметить, что сверло должно соответствовать отверстиям на концах пильного диска.
3. Пила.
4. Долото и киянка. Мне нужно будет сделать прорези внутри пиломатериала для установки полотна.

Шаг 2. Обрезка дерева по длине

Сначала нужно подготовить пиломатериал. Для создания лучковой пилы мне были нужны такие доски:

1. Доска длиной 256 мм. Длина используемого лезвия – около 255 мм, поэтому нужен именно такой размер доски. Она станет ребром жесткости, стоящим выше лезвия.
2. Четыре доски длиной 216 мм. По размеру они хорошо подходят под мою руку. Они будут нужны для установки лезвия.
3. Одна доска длиной 113.4 мм, которую мне нужно было сделать тонкой. Толщина должна составить где-то 12.7 мм.

Шаг 3. Установка лезвия

1. Сделать отметку на расстоянии 12.7 мм (с левого конца доски) и 127 мм (с правого конца доски) на двух досках длиной 216 мм.
2. Найти середину левой линии и сделать отметку.
3. Поставить отверстие ножовочного полотна на левой стороне доски (где было отмерено 12.7 мм), сделать отметку там и отметить верхний край полотна.
4. Сделать метку по боковым сторонам досок.
5. С помощью пилы пропилить боковые линии. Пилить, пока не получится достигнуть метки, где будет располагаться отверстие для лезвия.
6. Просверлить отверстия того же размера (3 мм), что и в ножовочном полотне.
7. Установить лезвия в обе доски, используя крепежные винты.

Шаг 4. Отметить место для будущего «гнезда» для лезвия

1. Установить доску длиной 256 мм между досками с лезвием – на второй отметке с большей стороны.
2. Сделать отметку на середине этой длинной доски в месте соединения с другими досками. Соединить их одной линией.
3. Взять круглый предмет диаметром 7.5 мм (например, рулон клейкой ленты) и нарисовать дугу по обе стороны.
4. Концы дуги протянуть вниз. Связать таким образом их обе.
5. Нарисовать прямоугольник в месте связи между дугами. Ширина нового пространства – 6.3 мм.

Шаг 5. Сделать место для будущего «гнезда» для лезвия

Теперь, когда отметки сделаны, нужно приступить к созданию паза для соединения конструкции воедино.

1. Пометить при помощи изоленты долото на длине в 19-20 мм.
2. Сделать паз, начиная с одного конца прямоугольника, и двигаться до другого конца, оставляя инструмент в вертикальном положении под небольшим углом. В процессе создания паза нужно по долоту стучать киянкой так, чтобы он вошёл на отмеченную длину.
3. Хорошенько обработать концы, сделав их ровными при помощи плоского конца долота.

Повторить то же самое с другой доской.

Зубилом нужно работать весьма точно

Шаг 6. Вырезать дуги

Теперь нужно взять более широкое долото. Им нужно сделать вырез по дуге, расположенной в центре доски. Не нужно заходить слишком глубоко – снимать стоит не больше того, что уже отмечено самой дугой. Киянкой пользоваться необязательно, но слабыми ударами все же можно подталкивать долото.

Вырезание дуги – один из этапов скрепления конструкции

Шаг 7. Отметить доски для паза

1. Измерить длину лезвия между двумя деревянными концами.
2. Вычесть эту длину из длины длинного куска дерева (длина которой 256 мм).
3. Разделить получившееся значение на два.
4. Отметить это расстояние на обоих концах длинной доски.
5. Совместить вырезанные дуги с отметками, сделанными на той доске.

Важно! Не забудьте повторить то же самое на другом конце доски.

Длинную доску важно подготовить к рихтовке под пазы

Шаг 8. Отметить доски для паза – часть вторая

1. Поместить длинный кусок выше паза. Нужно убедиться, что края ровные.
2. Отметить края паза.
3. Поставить доску по вертикали и поставить метки под паз.
4. Нарисовать линии между метками по всему концу доски.

Повторить так с другим концом доски.

Теперь пазы полностью готовы

Шаг 9. Подготовка шипов

1. Выпилить в отметках для паза под несколькими углами. На выходе получится дуга.
2. С помощью долота сделать дугу кривую более гладкой.
3. Повторить так с каждой стороной доски.

Цель дуги — дать возможность шипу поворачиваться для большей маневренности.

Шипы нужно сделать для засовывания его в пазы

Шаг 10. Сборка

1. Установите шипы в пазы.
2. Оберните несколько раз тетиву вокруг концов пилы. Я, например, обернул три полных раза и закрепил концы несколькими узлами.
3. Плотно скрутить тетиву при помощи небольшой палочки. В процессе закручивания будет создаваться напряжение между концами, что позволит плотно держать лезвие.

Шаг 11. Финальный тест инструмента

Пила уже функциональна, но при необходимости можно поработать над художественным оформлении. Я и решил так сделать.

Перед какими-либо работами нужно разобрать пилу. Дело в том, что некоторые части инструментов могут находиться под натяжением из-за тетивы. Снятие напряжения могут привести к неожиданным последствиям.

Я сделал несколько отметок на дереве. По краям – 6.35 мм в узкой части и 9.5 мм в широкой части. Затем я решил обрезать фаски по обе стороны от моего долота. Мне нужно было сделать короткие, чистящие и черпающие движения по углам дерева. При этом нужно обратить внимание на то, чтобы инструмент не захватил больше дерева, чем надо. Затем я его немного отшлифовал и нанес защитное покрытие для качественного покрытия.

Вот такая получилась у меня лучковая пила

Послесловие

Теперь, когда у меня есть лучковая пила, я могу использовать ее для распила металла или дерева. Такой инструмент помог мне, притом значительно. При этом, будучи сделанным мной самим, он прекрасно подходил под мои запросы.

Видео – Лучковая пила своими руками

Шлифовальная пила

Иногда шлифовать материалы в труднодоступных местах бывает трудно. Я решил изготовить шлифовальную «пилу», которая облегчит подобную задачу. Надеюсь, и вам моя идея поможет!

Шаг 1: Материалы и инструменты

• доски из клена и дуба;
• древесина бука (деревянный прут 380×25 мм);
• кожа;
• льняное масло;
• наждачная бумага.

• карандаш и линейка;
• японская пила;
• хомут;
• маленький угольник;
• мини-напильник;
• рашпиль;
• плоские деревянные биты;
• набор для резьбы по дереву;
• торцевой рубанок;
• рубанок;
• инженерный угольник;
• регулируемый угловой шаблон;
• долото (несколько видов);
• скребки;
• дюбели;
• полукруглая стамеска по дереву;
• криволинейный струг;
• поворотный резак (фреза);
• молоток.

Шаг 2. Рукоять пилы и подпорка

Первое, что нужно сделать, – нарисовать контур рукоятки пилы на куске дерева. Я использовал в качестве материала белый клен, но можно использовать и другой. Прямую линию я вырезал японской пилой, а изгибы и прочее – несколькими инструментами: долото, пилкой и скребком.

Другой кусок дерева я отшлифовал и сделал его прямоугольным. По высоте он совпадал с высотой рукояти.

Первое и самое необходимое – рукоять и подпорка

Шаг 3. Создание места для деревянного стержня

Поскольку я не хотел использовать клей, я решил соединить две эти части при помощи резьбы. Для этого я использовал набор для резьбы по дереву и проделал отверстия с обеих сторон в деревянном пруте из бука.

После я отметил центральную часть кусков и просверлил их плоским сверлом по дереву. В рукоятке я просверлил сверлом на 22 мм, а в прямоугольнике — на 23 мм.

Таким образом я изготовил место под деревянный стержень

Шаг 4. Установка стержня

Теперь настала пора обрезать деревянный стержень длиной 380 мм. Перед тем, как сделать отверстия сверлами, я покрыл его льняным маслом и обернул фольгой. Так я смог обеспечить впитывание масла и облегчение установки в резьбу.

С двух сторон стержня я также сделал резьбу.

Важно! Льняное масло также стоит нанести в отверстие рукояти.

Стержень готов к установке

Шаг 5. Рукоять пилы — шлифовка

Для более приятного использования и твердой хватки ручки я использовал целый ряд инструментов: полукруглая стамеска по дереву, торцовочный рубанок, криволинейный струг и наждачная бумага с зернистостью 280.

Для внутренней части я использовал полукруглую стамеску по дереву.

Теперь по части рукояти все более-менее готово

Шаг 6. Деревянные гайки

Для гаек я решил использовать дуб. Чтобы их сделать, мне нужно было сначала взять циркуль, нарисовать круг, провести диагонали, сделать внутри круга шестиугольник. В центре всего этого мне нужно было сделать вырез и для этого я воспользовался сверлом на 22 мм и сделал резьбу.

Затем доску я вырезал под форму гайки. Так я сделал две штуки.

Гайки – достаточно надежный крепежный элемент

Шаг 7. Создание места для ремня

Как только все части сделаны, мне остается лишь одна вещь, прежде чем создать шлифовальную пилу. Для этого сначала мне нужен корпус и прямоугольник.

Я оставляю PDF-файл, в котором отмечены места сверления отверстий для наждачной бумаги.

Важно! Если размеры вашего инструмента будут другими, то нужно поменять размеры.

Нужно было весьма точно высверлить место для ремня

Шаг 8. Ремень из наждачной бумаги

Чтобы избежать разрывов при шлифовании бумаги в процессе шлифования материала, я создал «ремень». Я сшил две маленькие полосы на концах, но можно их склеить клеем.

Ремень делается достаточно просто

Шаг 9. Полная сборка

Последний щаг – все соединить. Я взял все части и последовательно соединял их друг с другом до тех пор, пока у меня инструмент не был готов.

Вот такой получилась у меня шлифовальная пила

Послесловие

С такой шлифовальной «пилой» работать стало намного удобнее. Да, внутри, конечно, этим инструментом не попользуешься, но для наружных работ – в самый раз.

Видео – Изготовление шлифовальной пилы