РЕМОНТ МИКРОМЕТРА

РЕМОНТ МИКРОМЕТРА

Как-то в одной из тем, участник, сообщая диаметр имеющегося у него провода для намотки трансформатора, в каждом следующем сообщении, указывал несколько иной размер, а когда на это обратили его внимание, признался, что замеры он производит при помощи линейки. Думаю, что без спора ясно, что для этих целей нужен хотя бы штангенциркуль, а по-хорошему микрометр. Микрометр у меня был. Вот только у него с посадочного места «слетел» барабан.

Как подступиться к нему понятия не имел. Отдавать в ремонт профи тоже смысла не было – уж больно он старенький, да и где искать этого профи. И я рискнул.

Открутил трещётку — 9 (направление — против часовой стрелки), снял пружинные шайбы и барабан — 6, который вышел с посадочного места, на котором он должен был быть закреплён, предположительно каким-то клеем, без всякого усилия. Придумывать каким клеем его закрепить и как при этом, умудриться с первого раза, выставить шкалу на стебле – 5 со шкалой на барабане «по нулям» не стал (считаю, что это и есть самая главная сложность в подобном ремонте), а просверлил в барабане отверстие.

Затем нарезал резьбу М2 под соответствующий винт, который и стал стопором барабана по месту его установки. Причём замечу, позволяющим, по мере необходимости, производить регулировку точности замеров без какой-либо разборки измерительного инструмента. Теперь, закрутив микрометрический винт – 3 до упора с пяткой – 2, возвратил на место барабан, установил нулевые риски шкал «по нулям» и закрутил (с некоторым усилием) винт М2, зафиксировав этим самым барабан по месту.

Поставил на место пружинные шайбы, закрутил до упора трещотку и открутив на несколько миллиметров микрометрический винт, закрутил его уже при помощи трещётки до её срабатывания.

Риски «по нулям» с первого раза не совпали — и это нормально. Ослабил винт М2, вновь выставил риски на ноль, закрутил винт М2, снова открутил микрометрический винт и опять закрутил используя трещотку.

Всё получилось — прибор заработал как надо.

Схема микрометра

• 1 – скоба,
• 2 – пятка,
• 3 – микрометрический винт,
• 4 – стопорный винт,
• 5 – стебель,
• 6 – барабан,
• 7 – накатный выступ,
• 8 – установочный колпачок,
• 9 – трещотка

Дальнейшая эксплуатация восстановленного микрометра показала полную состоятельность установки на барабан винта М2 в качестве дополнительного стопора. Точность производимого измерения практически соответствует заявленной заводом – изготовителем (0,01 мм). Иметь такое суждение позволяет то, что используя его, удаётся легко отличить разность диаметров не только особо тонких проводов, но и дорогой качественной рыболовной лески. Её диаметр был известен и равнялся 6 и 7 микронам (0,06 мм и 0,07 мм). Так, что для радиолюбительских нужд его хватает с лихвой. Приобретать новый микрометр мало кто из радиолюбителей будет (цена «кусается»), а вот купить на «барахолке» старенький, да вдобавок неисправный и успешно отремонтировать – вполне реально. С пожеланием успеха, Babay.

Форум по обсуждению материала РЕМОНТ МИКРОМЕТРА

Схема устройства цветодинамического сопровождения музыки, выполненного на базе драйвера LED индикатора LM3914.

Радиоприемники — обзор базовых конфигураций приёмной аппаратуры, этапы развития схемотехники.

Самодельный светодиодный драйвер для фотосъёмки с возможностью переключения цветовой температуры.

Схема автоматического контроллера включения освещения в прихожей или во дворе. Основа: CD4001B и BT136-600D.

Как пользоваться мегаомметром

Три слова составляют основу названия данного устройства – размерность величины сопротивления «мега», единица сопротивления «ом» и сокращенное обозначение измерения «метр». Следовательно, речь идет о таком понятии, как измерение сопротивлений электрического типа в определенном диапазоне мегаомов. Существует несколько основных принципов для точного ответа на вопрос, как пользоваться мегаомметром.

Проверка параметров изоляционного слоя

Все модели рассматриваемых приборов работают в соответствии с главным законом электрики для участка цепи I=U/R и обустроены во внутренней части источниками напряжения, измерителями тока и клеммами выхода.

В модификациях устаревшего образца в качестве генератора напряжения в основном задействованы обычные динамо-машины ручного вида, а в более современных образцах питание осуществляется внешним или встроенным источником.

Несколько диапазонов или одну фиксированную величину имеют параметры применяемого напряжения и мощность на выходе.

Провода соединения присоединяются с одной стороны к выходным клеммам, а с другой коммутируются с цепью, которую мы измеряем. Самый популярный способ выполнения крепления – зажимы, именуемые «крокодилом».

Проходящий ток измеряется смонтированным внутри амперметром. Шкала выполнена в соответствии с показателями откалиброванного напряжения в мега- и килоомах.

На снимке можно увидеть шкалу прибора М4100/5, который более 50 лет используется электриками и выдает результаты в двумя разными способами – кило- и мегаомах.

В более наглядном варианте отображение напряжения появляется на дисплеях современных устройств, где используются инновационные технологии работы с цифровыми сигналами.

Устройство прибора

Для ознакомления лучше всего рассмотреть схему аналогового прибора в упрощенном варианте.

Основные элементы конструкции:

• Традиционный для любой модели генератор постоянного тока.
• Собранная по принципу взаимодополняющей совместной эксплуатации пары рамок измерительная головка.
• Коммутирующий резисторные цепочки тумблер переключения измерительных пределов.
• Резисторы токоограничения.

На корпусе, выполненном из герметичного диэлектрического материала, обустроены:

• рукоятка для выработки напряжения генератором;
• транспортировочная ручка;
• тумблерный рычаг;
• выходные клеммы.

Обычно производится монтаж трех клемм, именуемых экраном, линией и землей.
«Л» и «З» нужны при тестировании относительно заземления, а экран предотвращает воздействие токов утечек в случае замеров между токоведущими частями. Его активация производится при помощи специального измерительного провода с концами экранированного исполнения. На одной из клемм провода есть маркировка Э, обозначающая подключение к мегаомметру.

Аббревиатура «rx» и «-» на современных приборах постепенно вытеснила привычное для прежних образцов обозначение «Л» и «З».

Питания от внешней сети или батареек – это работа, основанная на таком же принципе, как и в случае с динамо-мащиной. Просто вместо необходимости крутить ручку следует удерживать в нажатом положении кнопку. Устройства, выдающие несколько комбинаций напряжения, имеют несколько сочетаний кнопок.

Генератор различных модификаций способен выдавать несколько величин напряжение в диапазоне 100-2500 вольт. Есть устройства, обладающими несколькими рабочими диапазонами.

Габариты приборов проверки изоляции для промышленного и бытового оборудования отличаются по причине разных параметров выходной мощности.

Следовательно, при выборе прибора обязательно потребуется скрупулезный подход, который производится со знанием специфики места проведения исследований, характеристик оборудования и масштабов проводимых испытаний. Не всегда компактность становится целесообразным способом, как и приобретение громоздких устройств для сугубо бытовых условий.

На что следует обратить внимание

Несколько моментов требуют тщательной проверки и анализа.

Прибор показывает повышенное напряжение

На выходе мощность генератора достигает такого уровня, который может стать причиной электрической травмы. Обслуживающий персонал должен иметь группу ТБ не ниже третьей, что означает прохождение обучения и специальную подготовку.

Для защиты от повышенного напряжения на проводах, клеммах и схеме используются щупы специальной конструкции с усиленной изоляционной поверхностью.

На концах этих элементов имеется запретная зона, соприкосновение с которой незащищенными участками тела категорически запрещено. Руками можно захватывать только рабочую зону. Измерения с использованием других проводов и щупов – грубейшее нарушение требований ТБ.

В процессе работы на участке, где проводятся испытания, не должны находиться люди. Особенно тщательно следует придерживаться этого правила на участках проверки изоляции длинномерных кабелей.

Наведенное напряжение

Магнитное поле со значительными параметрами, проходящее по линиям электропередач, изменяется по закону синусоиды и создает на металлических проводниках явление наводки ЭДС вторичного типа и тока 12 В. При значительных показателях протяженности величина наведенного напряжения выражается большими числами.

Подобное явление требуется обязательно иметь в виду для обеспечения безопасности и достижения требуемых параметров точности замера.

Остаточный заряд

Рассматриваемый показатель относится к тем техническим особенностям, которые чрезвычайно важны в плане обеспечения комфортных условий в процессе тестирования. Знание природы подобного явления поможет избежать многих эксцессов, зачастую сопровождающих небрежное отношение к выполнению обязательных стандартов.

Разность потенциалов между контуром земли и шиной или проводом создается при выдаче генератором напряжения в сеть. Образуется своеобразная емкость, в которой аккумулируется заряд.

Часть этого потенциала остается и после разрыва цепи мегаомметра. При соприкосновении с этой зоной возможно поражение тела током разряда. Меры дополнительной безопасности от потенциальной угрозы – снятие емкостного напряжения методом использования переносного заземлителя с изолированной рукоятью.

Основные правила по обеспечению безопасности

Несколько моментов являются основополагающими в процессе применения мегаомметра:

• проверка и испытание приборов в соответствии с установленными графиками;
• выбор устройства для конкретного замера в соответствии с параметрами напряжения на выходе;
• детальное изучение особенностей схемы;
• соблюдение правильной последовательности замеров изоляционного сопротивления.

В завершение необходимо восстановить все цепочки, разобранные для проведения измерений и произвести оформление документации по итоговым результатам.
Соблюдение всех рекомендацией, скрупулезная подготовка к производству работ, уверенность в исправности применяемых приборов – залог безопасности и точных данных в результате проведенных измерений.

Как проводить измерения мегаомметром

Для оценки работоспособности кабеля, проводки необходимо измерить сопротивление изоляции. Для этого существует специальный прибор — мегаомметр. Он подает в измеряемую цепь высокое напряжение, измеряет протекающий по ней ток, и выдает результаты на экран или шкалу. Как пользоваться мегаомметром и рассмотрим в этой статье.

Устройство и принцип действия

Мегаомметр — устройство для проверки сопротивления изоляции. Есть два типа приборов — электронные и стрелочные. Независимо от типа, любой мегаомметр состоит из:

• Источника постоянного напряжения.
• Измерителя тока.
• Цифрового экрана или шкалы измерения.
• Щупов, посредством которых напряжение от прибора передается на измеряемый объект.

Так выглядит стрелочный мегаомметр (слева) и электронный (справа)

В стрелочных приборах напряжение вырабатывается встроенной в корпус динамомашиной. Она приводится в действие измерителем — он крутит ручку прибора с определенной частотой (2 оборота в секунду). Электронные модели берут питание от сети, но могут работать и от батареек.

Работа мегаомметра основана на законе Ома: I=U/R. Прибор измеряет ток, который протекает между двумя подключенными объектами (две жилы кабеля, жила-земля и т.д.). Измерения производятся калиброванным напряжением, значение которого известно, зная ток и напряжение, можно найти сопротивление: R=U/I, что и делает прибор.

Примерная схема магаомметра

Перед проверкой щупы устанавливаются в соответствующие гнезда на приборе, после чего подключаются к объекту измерения. При тестировании в приборе генерируется высокое напряжение, которое при помощи щупов передается на проверяемый объект. Результаты измерений отображаются в мега омах (МОм) на шкале или экране.

Работа с мегаомметром

При испытаниях мегаомметр вырабатывает очень высокое напряжение — 500 В, 1000 В, 2500 В. В связи с этим проводить измерения необходимо очень осторожно. На предприятиях к работе в прибором допускаются лица, имеющие группу электробезопасности не ниже 3-й.

Перед тем как провести измерения мегаомметром, в тестируемые цепи отключают от электропитания. Если вы собираетесь проверить состояние проводки в доме или квартире, надо отключить рубильники на щитке или выкрутить пробки. После выключают все полупроводниковые приборы.

Один из вариантов современных мегаомметров

Если проверять будете розеточные группы, вынимаете вилки всех приборов, которые включены в них. Если проверяются осветительные цепи, выкручиваются лампочки. Они тестового напряжения не выдержат. При проверке изоляции двигателей они также полностью отключаются от питания. После этого к тестируемым цепям подключается заземление. Для этого к «земляной» шине крепится многожильный провод в оболочке сечением не менее 1,5 мм2. Это так называемое переносное заземление. Для более безопасной работы свободный конец с оголенным проводником крепят к сухому деревянному держаку. Но оголенный конец провода должен быть доступен — чтобы можно было им прикасаться к проводам и кабелям.

Требования по обеспечению безопасных условий работы

Даже если вы хотите в домашних условиях измерить сопротивление изоляции кабеля, перед тем как пользоваться мегаомметром стоит ознакомиться с требованиями по технике безопасности. Основных правил несколько:

1. Держать щупы только за изолированную и ограниченную упорами часть.
2. Перед подключением прибора отключить напряжение, убедиться в том, что поблизости нет людей (на протяжении всей измеряемой трассы, если речь идет о кабелях).

Как пользоваться мегаомметром: правила электробезопасности

Правила не очень сложные, но от их выполнения зависит ваша безопасность.

Как подключать щупы

На приборе обычно есть три гнезда для подключения щупов. Они располагаются в верхней части приборов и подписаны:

• Э — экран;
• Л- линия;
• З — земля;

Также имеется три щупа, один из которых имеет с одной стороны два наконечника. Он используется когда необходимо исключить токи утечки и цепляется к экрану кабеля (если такой есть). На двойном отводе этого щупа есть буква «Э». Тот штекер, который идет от этого отвода и устанавливается в соответствующее гнездо. Второй его штекер устанавливается в гнездо «Л» — линия. В гнездо «земля» всегда подключается одинарный щуп.

Щупы для мегаомметра

На щупах есть упоры. При проведении измерений руками браться за них так, чтобы пальцы были до этих упоров. Это обязательное условие безопасной работы (про высокое напряжение помним).

Если проверить надо только сопротивление изоляции без экрана, ставится два одинарных щупа — один в клемму «З», другой в клемму «Л». При помощи зажимов-крокодилов на концах подключаем щупы:

• К тестируемым проводам, если надо проверить пробой между жилами в кабеле.
• К жиле и «земле», если проверяем «пробой на землю».

Есть буква «Э» — этот конец вставляется в гнездо с такой же буквой

Других комбинаций нет. Проверяется чаще изоляция и ее пробой, работа с экраном встречается довольно редко, так как сами экранированные кабели в квартирах и частных домах используются редко. Собственно, пользоваться мегаомметром не особо сложно. Важно только не забывать о наличии высокого напряжения и необходимости снимать остаточный заряд после каждого измерения. Это делают прикасаясь проводом заземления к только что измеренному проводу. Для безопасности этот провод можно закрепить на сухом деревянном держаке.

Процесс измерения

Выставляем напряжение, которое будет выдавать мегаомметр. Оно выбирается не произвольно, а из таблицы. Есть мегаомметры, которые работают только с одним напряжением, есть работающие с несколькими. Вторые, понятное дело, удобнее, так как их можно использовать для тестирования различных устройств и цепей. Переключение тестового напряжения производится ручкой или кнопкой на лицевой панели прибора.

Перед тем как пользоваться мегаомметром, убеждаемся в отсутствии напряжения на линии — тестером или индикаторной отверткой. Затем, подготовив прибор (выставить напряжение и на стрелочных выставить шкалу измерения) и подключив щупы, снимаем заземление с проверяемого кабеля (если помните, оно подключается перед началом работ).

Следующий этап — включаем в работу мегаомметр: на электронных нажимаем на кнопку Test, в стрелочных крутим ручку динамо-машины. В стрелочных крутим до тех пор, пока не зажжется на корпусе лампа — это значит необходимое напряжение в цепи создано. В цифровых в какой-то момент значение не экране стабилизируется. Цифры на экране — сопротивление изоляции. Если оно не меньше нормы (средние указаны в таблице, а точные есть в паспорте к изделию), значит все в норме.

Как проводить измерения мегаомметром

После того, как измерение окончено, перестаем крутить ручку мегаомметра или нажимаем на кнопку окончания измерения на электронной модели. После этого можно отсоединять щуп, снимать остаточное напряжение.

Вкратце — это все правила пользования мегаомметром. Некоторые варианты измерений рассмотрим подробнее.

Измерение сопротивления изоляции кабеля

Часто требуется измерить сопротивление изоляции кабеля или провода. Если вы умеете пользоваться мегаомметром, при проверке одножильного кабеля это займет не более минуты, с многожильными придется возиться дольше. Точное время зависит от количества жил — придется проверять каждую.

Тестовое напряжение выбираете в зависимости от того, в сети с каким напряжением будет работать провод. Если вы планируете его использовать для проводки на 250 или 380 В, можно выставить 1000 В (смотрите таблицу).

Проверка трехжильного кабеля — можно не скручивать, а перемерять все пары

Для проверки сопротивления изоляции одножильного кабеля, один щуп цепляем на жилу, второй — на броню, подаем напряжение. Если брони нет, второй щуп крепим к «земляной» клемме и тоже подаем тестовое напряжение. Если показания больше 0,5 МОм, все в норме, провод можно использовать. Если меньше — изоляция пробита и его применять нельзя.

Если необходимо проверить многожильный кабель, тестирование проводится для каждой жилы отдельно. При этом все остальные проводники скручиваются в один жгут. Если при этом надо проверить еще и пробой на «землю», в общий жгут добавляется еще и провод, подключенный к соответствующей шине.

Если жил много, перед тем как пользоваться мегаомметром, жилы зачищают от изоляции и скручивают в жгут

Если у кабеля имеется экран, металлическая оболочка или броня, они тоже добавляется в жгут. При образовании жгута важно обеспечит хороший контакт.

Примерно так же происходит измерение сопротивления изоляции розеточных групп. Из розеток выключают все приборы, отключают питание на щитке. Один щуп устанавливают на клемму заземления, второй — в одну из фаз. Тестовое напряжение — 1000 В (по таблице). Включаем, проверяем. Если измеренное сопротивление больше 0,5 МОм, проводка в норме. Повторяем со второй жилой.

Если электропроводка старого образца — есть только фаза и ноль, тестирование проводят между двумя проводниками. Параметры аналогичны.

Проверить сопротивление изоляции электродвигателя

Для проведения измерений двигатель отключается от питания. Необходимо добраться до выводов обмотки. Асинхронные двигатели, работающие на напряжении до 1000 В тестируются напряжением 500 В.

Для проверки их изоляции один щуп подключаем к корпусу двигателя, второй поочередно прикладываем к каждому из выводов. Также можно проверить целостность соединения обмоток между собой. Для этой проверки надо щупы устанавливать на пары обмоток.

РЕМОНТ МУЛЬТИМЕТРА СВОИМИ РУКАМИ

При ремонтах электроники приходится проводить большое количество измерений различными цифровыми приборами. Это и осциллограф, и ESR метр, и то что используется чаще всего и без применения чего не обходится ни один ремонт: конечно-же цифровой мультиметр. Но иногда случается так, что помощь требуется уже самим приборам, и это случается даже не столько от неопытности, спешки или неосторожности мастера, как от досадной случайности, такой, как случилась недавно со мной.

Мультиметр DT серии – внешний вид

Дело было так: после замены пробитого полевого транзистора при ремонте блока питания ЖК ТВ, телевизор не заработал. Возникла мысль, которая должна была впрочем придти еще ранее, на этапе диагностики, но в спешке не удалось проверить ШИМ-контроллер хотя-бы на низкое сопротивление или замыкание между ногами. Снимать плату долго, микросхема была у нас в корпусе DIP-8 и прозвонить ее ноги на КЗ было нетрудно и поверх платы.

Электролитический конденсатор 400 вольт

Отключаю телевизор от сети, жду стандартные 3 минуты на разрядку емкостей в фильтре, тех самых больших бочонков, электролитических конденсаторов на 200-400 Вольт, которые каждый видел разбирая импульсный блок питания.

Касаюсь щупами мультиметра в режиме звуковой прозвонки ножек ШИМ контроллера – вдруг раздается звуковой сигнал, убираю щупы с целью звонить остальные ножки, сигнал звучит еще 2 секунды. Ну, думаю, все: опять выгорели 2 резистора, один в цепи измерения сопротивления режима 2 кОм, на 900 Ом, второй на 1.5 – 2 кОм, стоящий скорее всего в цепях защиты АЦП. Ранее уже сталкивался с подобной неприятностью, в прошлом знакомый точно также попалил мне тестер, поэтому не стал огорчаться – съездил в радиомагазин за двумя резисторами в SMD корпусах 0805 и 0603, по рублю штука, и перепаял их.

Схема мультиметра DT-700C

Поиски информации по ремонту мультиметров на различных ресурсах, в свое время, выдали несколько типовых схем, на основе которых, построено большинство моделей дешевых мультиметров. Проблема заключалась в том, что позиционные обозначения на платах не соответствовали обозначениям на найденных схемах.

Сгоревшие резисторы на плате мультиметров

Но мне повезло, на одном из форумов человек подробно описал схожую ситуацию, выход из строя мультиметра при измерении с наличием напряжения в схеме, в режиме звуковой прозвонки. Если с резистором 900 Ом проблем не было, на плате несколько резисторов соединены цепочкой и найти его было просто. Тем более он почему-то не почернел, как обычно бывает при сгорании, и можно было прочитать номинал и попробовать измерить его сопротивление. Так как в мультиметре стоят точные резисторы, имеющие в своем обозначении 4 цифры, лучше, если есть возможность, менять резисторы на точно такие-же.

Сгоревший резистор СМД

В нашем радиомагазине не было прецизионных резисторов и я взял обычный на 910 Ом. Как показала практика, погрешность при такой замене будет совсем незначительная, ведь разница этих резисторов, 900 и 910 Ом составляет всего 1 %. С определением номинала второго резистора было сложнее – от его выводов шли дорожки к двум переходным контактам, с металлизацией, на обратную сторону платы, к переключателю.

Место для впаивания термистора

Но мне опять повезло: на плате были оставлены два отверстия соединенные дорожками параллельно с выводами резистора и подписывались они РТС1, дальше все было понятно. Термистор (РТС1) как известно нам по импульсным блокам питания, впаивается с целью ограничить токи через диоды диодного мостика при включении импульсного блока питания.

Резистор 1.5 кОм

Так как электролитические конденсаторы, те самые большие бочки на 200-400 вольт, в момент включения блока питания и первые доли секунды при начале заряда, ведут себя почти как короткое замыкание – это вызывает большие токи через диоды мостика, в результате которых мостик может сгореть.

Резистор 910 Ом

Термистор, упрощенно говоря, в нормальном режиме при протекании небольших токов, соответствующих режиму работы устройства, имеет низкое сопротивление. При резком многократном увеличении тока, сопротивление у термистора также резко увеличивается, что по закону Ома, как мы знаем, вызывает уменьшение тока на участке цепи.

Резистор 2 Ком Ом на схеме

При ремонте на схеме, предположительно мы меняем на резистор 1.5 кОм, резистор обозначенный на схеме номиналом 2 кОм, как писали на том ресурсе, откуда брал информацию, при первом ремонте, его номинал не критичен и рекомендовали поставить, все же на 1.5 кОм.

Продолжаем. После того, как конденсаторы зарядились и ток в цепи уменьшился, термистор снижает свое сопротивление и устройство работает в нормальном режиме.

Резистор 900 ом Ом на схеме

С какой целью термистор устанавливают вместо этого резистора в дорогих мультиметрах? С такой же целью как и в импульсных блоках питания – для снижения больших токов, которые могут привести к сгоранию АЦП, возникающих в нашем случае в результате ошибки мастера, проводящего измерения, и защищающего тем самым аналого – цифровой преобразователь прибора.

Или, иначе говоря, ту самую черную каплю, после сгорания которой прибор обычно уже не имеет смысла восстанавливать, потому что это трудоемкое занятие и стоимость деталей превысит, как минимум, половину стоимости нового мультиметра.

Инструмент для ремонта

Как мы можем перепаять эти резисторы – возможно подумают новички не имевшие ранее дела с SMD радиодеталями. Ведь у них в домашней мастерской, скорее всего нет паяльного фена. Здесь есть три способа:

1. Первый, будет нужен паяльник ЭПСН мощностью 25 ватт, с жалом лопатка с пропилом посредине, для того, чтобы греть разом оба вывода.
2. Второй способ, нанести откусив бокорезами, капельку сплава Розе или Вуда, сразу на оба контакта резистора, и греть жалом плашмя оба этих вывода.
3. И третий способ, когда у нас нет ничего кроме паяльника 40 ватт типа ЭПСН и обычного припоя ПОС-61 – мы наносим его на оба вывода так, чтобы припои смешались и в результате общая температура плавления безсвинцового припоя снизилась, и греем попеременно оба вывода резистора, пытаясь при этом его немного сдвинуть.

Обычно этого бывает достаточно, чтобы наш резистор отпаялся и прилип к жалу. Разумеется не забываем наносить флюс, лучше конечно жидкий Спирто канифольный флюс (СКФ).

В любом случае, каким бы способом вы не демонтировали этот резистор с платы, на плате останутся бугорки старого припоя, нам нужно удалить его с помощью демонтажной оплетки, обмакнув ее в спирто-канифольный флюс. Кладем кончик оплетки прямо на припой и вдавливаем его, прогревая жалом паяльника до тех пор, пока весь припой с контактов не впитается в оплетку.

Ну а дальше дело техники: берем купленный нами в радиомагазине резистор, кладем его на контактные площадки, которые мы освободили от припоя, придавливаем отверткой сверху и касаясь жалом паяльника мощностью 25 ватт, площадок и выводов находящихся по краям резистора, запаиваем его на место.

Оплетка для припоя – применение

С первого раза, наверняка выйдет кривовато, но самое главное что прибор будет восстановлен. На форумах мнения по поводу подобных ремонтов разделялись, некоторые доказывали, что в связи с дешевизной мультиметров их вообще не имеет смысла ремонтировать, мол выбросили и сходили купили новый, другие готовы были даже идти до конца и перепаивать АЦП). Но как показывает этот случай, иногда ремонт мультиметра дело довольно простое и экономически выгодное, а с подобным ремонтом вполне может справиться любой домашний мастер. Всем удачных ремонтов! AKV.