Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ласточкин хвост: теория и практика

Ласточкин хвост: теория и практика

Распространено мнение, что сегодня, в эпоху доступного качественного клея и дешевых крепежных изделий, использование ласточкиного хвоста — это больше эстетическая прихоть. Это суждение верно лишь отчасти. Бесспорно, всевозможные варианты этого шипового соединения очень выразительны, свидетельствуют о мастерстве столяра и способны украсить любой проект. Но ласточкин хвост помимо красоты обладает и важными функциональными преимуществами.

Соединение хорошо сопротивляется естественным деформациям древесины, не утрачивая структурной целостности. Благодаря этому качеству его целесообразно использовать в больших деталях, в особенности в изделиях из массива при изготовлении мебели и ящиков.

Используя ласточкин хвост, можно выбирать оптимальную прочность соединения: на это влияет общее количество шипов и угол наклона проушины. Еще одна особенность, которая повышает механическую прочность, — большая площадь склейки.

Анатомия ласточкиного хвоста

Соединение состоит из двух деталей. На конце одной из них вырезаны широкие трапецеидальные «ласточкины хвосты», на другой — узкие ответные шипы. Шип на краю называют половинным или односторонним из-за наличия одного скоса вместо двух.

Схема деталировки ласточкиного хвоста

Схема деталировки ласточкиного хвоста

Что нужно учитывать при проектировании соединения?

При проектировании ласточкиного хвоста учитывают ряд моментов, которые будут влиять как на его прочность, так и на внешний вид.

Интервал между шипами. Расстояние между шипами и их размер определяют прочность соединения.

Интервал между шипами в соединении ласточкин хвост

При равных промежутках (соотношение 1:1) механическая прочность наиболее высокая. Но такую конфигурацию используют редко. Поскольку из-за большего количества элементов изготовление детали занимает соответствующее время. Вероятность допустить ошибки, которые станут причиной неплотной подгонки, также выше. Обычно используют соотношение 2:1 или 3:1. В этих случаях прочность соединения остается такой же высокой.

При сочленении широких деталей по краям делают дополнительные шипы с небольшими промежутками. Такое решение помогает эффективно бороться с короблением древесины.

Угол ласточкиного хвоста — это важный параметр, определяющий механические характеристики соединения. При слишком маленьком угле, замок не будет запираться и крепление превратиться в обычное шиповое соединение. Если угол слишком большой, при сборке зауженная часть «ласточкиного хвоста» может расколоться и шип отпадет.

Для древесины мягких пород угол «ласточкиного хвоста» делают более крутым, так как она в большей степени подвержена смятию и деформациям под воздействием нагрузок. Оптимальное соотношение 1:6. Для древесины твердых пород угол делают менее крутым — 1:8.

Принцип проектирования формы «ласточкиного хвоста» отображен на чертеже.

Угол ласточкиного хвоста в зависимости от породы древесины

Как сделать точную разметку?

При изготовлении ласточкиного хвоста своими руками точность разметки имеет первоочередное значение. Для ее нанесения традиционно используют малку и угольник.

Разметка ласточкиного хвоста при помощи малки и угольника

Более практичным и удобным приспособлением для этих целей является специальный шаблон. Такие разметчики бывают с разными показателями угла, и рассчитаны для мягких или твердых пород дерева.

Разметка ласточкиного хвоста при помощи шаблона

Изготовление ласточкиного хвоста своими руками

Чтобы сделать ласточкин хвост вручную понадобится следующий набор инструментов:

ИНСТРУМЕНТЫ

  • разметочный рейсмус;
  • малка или специальный разметчик;
  • столярный угольник;
  • обушковая пила;
  • столярная стамеска и киянка;
  • разметочный нож или карандаш.

Выпиливание соединения начинают с подготовки детали с шипами. Это важно, так как она будет использоваться для нанесения разметки «ласточкиных хвостов». Чтобы не запутаться в ориентации, на деталях делают временную маркировку, отмечая передние и задние стороны, верхние и нижние кромки.

  1. Создание разметки шипов

Размечаем рейсмусом линию заплечиков на всех четырех гранях. Определившись с количеством шипов, с помощью специального шаблона наносим разметку вначале на торце, а затем на пласти детали. Для удобства последующих работ отмечаем участки, которые будут удалены.

Создание разметки шипов крепления ласточкин хвост

Эту же процедуру можно выполнить при помощи малки и столярного угольника.

Создание разметки шипов соединения ласточкин хвост малкой и угольником

  1. Выпиливание шипов

Обушковой пилой делаем ровные пропилы до линии заплечиков, отмеченной рейсмусом. Полотно удерживаем строго перпендикулярно торцу; пилим равномерными движениями без рывков. Чтобы пилу не уводило в сторону в качестве импровизированной направляющей можно использовать небольшой столярный угольник.

Выпиливание шипов соединения ласточкин хвост обушковой пилой

  1. Удаление отходной части

Отход между шипами может быть удален двумя способами:

Первый — с помощью лобзика. В этом случае удаляют основную часть отхода, а небольшие остатки аккуратно подрезают и зачищают стамеской.

Удаление отходной части шипов лобзиком

Выбрать отход не намного сложнее, используя одну стамеску. Зафиксировав деталь на верстаке, послойно снимаем древесину, как показано на схеме.

Удаление отходной части шипов стамеской

Удаление отходной части шипов стамеской

  1. Разметка «ласточкиных хвостов»

Деталь с шипами используем как шаблон для разметки «ласточкиных хвостов».Совместив торец первой детали с линией заплечиков, наносим разметку «ласточкиных хвостов» как показано на фото. Для удобства заштриховываем секции отхода.

Читайте так же:
Усилитель звука для сабвуфера своими руками

Разметка ласточкиных хвостов по шаблону шипов

  1. Выпиливание «ласточкиных хвостов»

Обушковой пилой делаем пропилы. Заготовку зажимаем в тисках под углом, таким образом, чтобы линии разметки были не под наклоном, а вертикальными. Это повысит удобство работы и позволит сделать пропил более точно.

Выпиливание ласточкиных хвостов обушковой пилой

Пропил делаем не строго по линии разметки, а рядом с ней, так чтобы создать небольшой запас для последующей подрезки соединения. Пилим плавно, без рывков, останавливаемся на линии заплечика.

Сделав все пропилы, стамеской убираем отход между «ласточкиными хвостами». Этот процесс аналогичен зачистке шипов, за исключением того, что перед мастером стоит задача аккуратно и ровно подрезать оставленный припуск.

Выпиливаем плечики. Отпиливаем отход с небольшим припуском, затем подрезаем его стамеской до линии разметки.

Удаление отходной части ласточкиных хвостов стамеской

  1. Сухая сборка и подгонка соединения

Перед склеиванием проводят сухую сборку, чтобы проверить плотность подгонки. Вставляем деталь с шипами в ласточкины хвосты и аккуратно подбиваем киянкой. Чтобы избежать поломки шипов и хвостов, закройте соединение обрезком деревяшки, которая распределит удары.

Шипы и хвосты должны плотно прилегать друг к другу. В правильном соединении для сборки достаточно легкого постукивания киянкой. Если соединение слишком плотное, детали разбирают, определяют проблемное утолщение и очень аккуратно подрезают стамеской.

Сухая сборка и подгонка соединения ласточкин хвост киянкой

  1. Склейка ласточкиного хвоста

Клей наносят тонким слоем на все контактные поверхности обеих деталей ящичного соединения. Собранную конструкцию стягивают струбцинами. Для распределения давления по всей площади соединения под губки струбцин подкладывают деревянные блоки.

Больше о тонкостях этого процесса вы можете узнать из наших материалов, посвященных выбору клея и правилам столярной склейки.

Склейка ласточкиного хвоста с помощью струбцин

Для создания нескольких деталей с ласточкиными хвостами их можно собрать в пачку.

Как сделать ласточкин хвост фрезером

Для массового производства деталей с таким замком целесообразно использовать механизированные методы. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае является применение специальных шаблонов, в которых одна сторона предназначена для фрезерования «ласточкиных хвостов», вторая — для создания шипов.

Шаблоны для ласточкиного хвоста предусматривают использование двух разных фрез. Первая — это конусная фреза для вырезания трапециевидных «ласточкиных хвостов». Вторая — прямая фреза по дереву для создания шипов.

Фрезы и шаблон для создания формы ласточкин хвост

  1. Выравнивание деталей

Деталь с «хвостами» позиционируем таким образом, чтобы ее край располагался строго по центру слота. Вторую деталь (с шипами) устанавливаем заподлицо с обратной стороны. Для точной подгонки двух заготовок используем столярный угольник.

Выравнивание деталей перед фрезеровкой ласточкиного хвоста

Собранную конструкцию фиксируем в горизонтальном положении, зажав струбцинами или в тисках.

  1. Фрезерование «ласточкиных хвостов»

Для удобства карандашом отмечаем отходную часть. Устанавливаем нужный вылет конусной фрезы и вырезаем промежутки между ласточкиными хвостами.

Фрезерование ласточкиных хвостов специальной фрезой

Фрезерование ласточкиных хвостов по шаблону

  1. Фрезерование детали с шипами

На соответствующей стороне шаблона прямой фрезой вырезаем шипы по всей длине детали.

Фрезерование детали с шипами прямой фрезой по шаблону

Срезание лишних шипов. Отпускаем струбцины и сдвигаем шаблон так, чтобы каждый шип находился по центру слота.

Vs-600. Открытый «Ласточкин хвост»

Появилась возможность поработать на шипорезке festool vs-600, и как обычно, хочу поделиться скромным опытом и яркими впечатлениями от этого замечательного устройства.

В работу поступила довольно крупная кухня, ящики для которой по проекту изготавливаются из массива ясеня, с соединением «Ласточкин хвост». Новость была бы довольно печальной, если бы не шипорезка vs-600, томящаяся на складах компании, в которой коротаю нынче трудовые будни. Шипорезка лежала на складах около шести лет и о ее существовании знал лишь генеральный директор, ну еще разве что старожилы — нарезание шипов на ящиках теперь большая редкость.

Немного расскажу о приспособлении. Vs-600. Это база из алюминия и пластмассы, на которую устанавливаются металлические шаблоны. В зависимости от задач, шаблоны могут быть разными. Для открытых и закрытых ящичных соединений с разным шагом шипов, типов шипов и для разной толщины заготовок. Шаблон после установки регулируется согласно инструкции. В зажимах шипорезки вертикально или горизонтально (опять таки в зависимости от задачи), фиксируются заготовки. Далее используя шаблон, копировальные кольца и ручной фрезер заготовки фрезеруются. Мне повезло, я имел возможность выбора из почти всего необходимого инвентаря к данному апарату. На официальном сайте festool я нашел информацию о том, какой конкретно шаблон мне нужен для данной толщины стенки ящика — 17мм, а так же какие именно фрезы и копировальные кольца нужны.

Читайте так же:
Корморезка электрическая своими руками видео

Теперь несколько слов о шаблонах и кольцах. Сразу хочу обратить внимание на то, что для работы понадобится еще и фрезер производства компании Festool, к фрезерам других компаний данные копировальные кольца не подойдут, но поскольку у меня есть of-1400, особых проблем с этим не возникло. Для данной задачи — фрезерование соединения «Ласточкин хвост» открытого типа, с толщиной заготовки 14-25мм (в моем случае 17мм), мне понадобился шаблон Vs 600-szo20z со спиральной фрезой festool (артикул 490980) и копировальным кольцом 13,8мм (артикул 492180 для of-1400). И шаблон Vs 600-szo20s с фрезой «ласточкин хвост» festool (артикул 491165) и копировальным кольцом 24мм (артикул 492182 для of-1400).

Теперь немного о настройке первого шаблона ( Vs 600-szo20s) . Она совсем не сложна если особо не мудрить. На базе шипорезки есть пластмассовые позиционеры (черные такие со смешными надписями). Говоря простым языком, нужно вставить шаблон в шипорезку, так чтобы он наделся на «стрелочки» и плотно обжать его этими «стрелочками». Далее зафиксировать шаблон двумя барашками сверху. На позиционерах, как я уже говорил есть надписи. Это названия возможных шаблонов. Нужно выбрать название шаблона, который в данный момент размещается и повернуть этой надписью к заготовке, то есть горизонтально к центру шипорезки. Именно в этот упор вы будете упирать заготовку перед фрезерованием. Вот и вся наука.

Я изготовил два вкладыша из сосны и разместил их на шипорезке горизонтально. Вкладыши нужны для того, чтобы на выходе из заготовки фреза не оставляла сколов, и для точного позиционирования заготовки по высоте. Толщина вкладыша не важна, главное чтобы она превышала толщину заготовок в работе, в противном случае существует риск повредить базу шипорезки фрезой на выходе из заготовки. Я изготовил вкладыши толщиной 20мм, при толщине заготовок 17мм. Вкладыш при размещении одной гранью (торец), выставляется в ровень с краем шипорезки, другой гранью (кромка), упирается в верхний край позиционера (где стрелочка). Сама же заготовка помещается вертикально. Торец в ровень с верхней плоскостью вкладыша, кромка упирается в язычок позиционера. Для удобства в работе и чтобы избежать перекосов зажимов шипорезки, в нее помещается всегда два вкладыша горизонтально и соответственно две заготовки вертикально. Сами вкладыши в процессе работы данным шаблоном не снимаются, а являются уже как бы частью базы, но при смене этого шаблона на второй (для ответки), придется изготовить еще один комплект вкладышей той же толщины. Далее установил фрезу и копировальное кольцо в of-1400. Вылет фрезы разумеется регулировал на запасных заготовках, он в моем случае составил 17,5мм. То есть шип, получаемый после фрезерования имеет глубину 17,5мм и превышает толщину стенки на 0,5мм. После сборки ящика выступающие шипы совсем не сложно удалить ленточно-шлифовальной машинкой.

Немного отвлекся. Ну вот по порядку. Две боковые стенки изделия (в моем случае ящика) зафиксировал в шипорезке вертикально, выставил в ровень торец детали с верхней плоскостью вкладышей, кромку прижал к упору позиционера.

Заготовки накрыл шаблоном Vs 600-szo20s и отфрезеровал шипы. Затем заготовки поменял местами и фрезеровал повторно, уже другой торец.

Таким образом мы получаем две детали предполагаемого ящика, фрезерованные с двух сторон. Если есть сомнения в том что все делается правильно, вместо того, чтобы фрезеровать все детали, можно потратить немного времени и установ второй шаблон, отфрезеровать сразу «ответку» и все проверить. Учитывая скромный опыт подобных работ я решил вот так и поступить.

Соединение должно садиться плотно, но без лишних усилий. Если приходится лупить молотком со всей дури, чтобы соединение сошлось — это значит что то пошло не так.

Хоть принцип работы со вторым комплектом тот же, шаблон имеет одно существенное отличие. На шаблоне есть еще одна регулировка. Это колесо позволяет регулировать шаблон в горизонтальной плоскости (вперд/назад), что соответственно меняет размер гнезда. Таким образом, настраивая размер гнезда этим колесом и настраивая вылет фрезы «ласточкин хвост» предыдущего комплекта мы регулируем плотность соединения.

Вылет спиральной фрезы данного комплекта я выставил так же на 0,5мм больше толщины стенки (17,5мм вылет фрезы при толщине стенки 17мм).

Читайте так же:
Садовый измельчитель из рубанка своими руками

В остальном последовательность операций как и ранее — изготавливаем свежие вкладыши, установка вкладышей, установка заготовок, фрезерование, переворот, повторное фрезерование другой стороны заготовок. Работать с этим комплектом нужно очень внимательно. Копировальное кольцо не имеет зацепов, как кольцо из прошлого комплекта. Если кольцо соскочит с шаблона, есть хорошая вероятность испортить шаблон фрезой.

Ну вот, когда четыре заготовки отфрезерованы, можно устроить сборку на сухо и убедиться в превосходном результате. После сборки вы должны наблюдать похожую картину. Собирая ящик в сухую мы хотим видеть плотное соединение четырех стенок ящика, без сколов и щелей, с выступающими наружу всеми шипами на 0,5мм. При этом стенки ящика хотим видеть в нужный размер. Для этого при подготовке материала все заготовки необходимо изготовить длиннее на 1мм (по 0,5мм на каждую сторону заготовки).

Я прорезал в боковых стенках паз для донышка и склеил заготовки. Склеивал на простой пва, с использованием струбцин. При этом струбцины использовались только для продавливания (полной усадки) заготовок, просто для удобства в работе. Они снимались сразу и высыхал клей уже без струбцин. После снятия струбцин я проверял диагонали ящика, они должны быть одинаковыми. При разнице в размерах диагонали немного исправлял перекос ящика в ручную, до достижения одинаковости размеров.

В итоге было изготовлено два типа размеров ящиков, немного разной формы. Ящик по крупнее — нижний ящик, и ящики поменьше — два верхних ящика кухонного комплекта. После того, как клей полностью схватился, излишки шипа удалил ленточной шлифовальной машинкой.

Ну и на последок дам несколько полезных советов тем, кто с подобной работой столкнулся впервые:

Очень тщательно продумайте конструкцию и размеры ящика, прежде чем начать подготовку материала. Сколько будет шипов на соединении и куда они будут приходить. Спроектировать ящик так, чтобы он красиво смотрелся и был надежен. Продумайте и рассчитайте фурнитуру выдвижения ящика. Лучше для наглядности нарисовать ящик и расписать все размеры заранее. Самый простой вариант — делать ящик четыре стенки и на него крепить дополнительный фасад. Это даст возможность уменьшить стенки ящика до необходимой кратности шагу шипа.

Не поленитесь потратить время (скорее всего много времени) и изготовьте образец. Лучше не делать сразу все детали не убедившись что все нормально сходится.

Обязательно намажьте и периодически обновляйте все рабочие поверхности шаблона мылом, это существенно облегчит работу.

И наконец самое важное — никогда, ни при каких обстоятельствах не приобретайте полного комплекта шипорезки со всеми шаблонами, кольцами и фрезами сразу! Шиповое соединение это большая редкость в современной мебели и если вы надеетесь продавать его в своих изделиях и получать от применения этого соединения существенное преимущество — я вас разочарую. Достойно смотреться это соединение будет только в особых, редких случаях. На мебели из массива, которая востребована не вполне. В современном интерьере подобные диковины будут смотреться просто нелепо.

Ну а если вы маньяк-гаражник, который просто любит помастерить для себя и близких. И не планируете зарабатывать на своих изделиях — тогда покупайте смело все подряд! Это приспособление добавит в вашу жизнь красок и положительных эмоций. Шипорезка вполне достойная, точная и простая в использовании. Главное быть уверенным, что она не ляжет под диван на пару лет, а будет действительно востребована.

Инструкция по работе с шаблоном ds5 (dw3)

ds5ds5

Изготовление рассмотрим с применением шаблона ds5. Изготовление данного соединения достаточно трудоемко, т.к. при работе необходимо использовать обе стороны шаблона, а для этого его придется снимать и переустанавливать.

Вначале рассмотрим сам шаблон и информацию, которая изображена на нем:

ds5

  1. Конусная сторона шаблона (нижние выступы на рисунке). На конусной стороне шаблона нужно работать прямой (цилиндрической) пазовой фрезой ф12мм и копировальной втулкой ф17мм. Надписи на шаблоне (нижняя часть рисунка, слева):

L=30 – шаг шаблона,

D=17 – диаметр копировальной втулки, которую необходимо применять с данным шаблоном,

f=12 – диаметр пазовой фрезы.

  1. Прямая часть шаблона (верхние выступы на рисунке). На этой стороне нужно работать конусной фрезой с параметрами как у фрезы с артикульным номером 9317от фирмы ЭНКОР. Параметры фрез, применяемых с ящичными шаблонами, представлены в таблице:
Читайте так же:
Приспособления в гараж своими руками

фрезатаблица фрез энкор

Надписи на шаблоне (справа вверху):

L=30 – шаг шаблона,

D=17 – диаметр копировальной втулки, которую необходимо применять с данным шаблоном,

f=9317 – артикульный номер фрезы из таблицы.

Рассмотрим вначале работу конусной фрезой арт.9317 на прямой стороне шаблона. Вот что должно получиться:

ds5ds5

  1. Устанавливаем копировальную втулку ф17мм и фрезу в подошву фрезера:

подошва для фрезеравылет фрезы

В примере будем использовать максимально возможную толщину заготовки – 22мм. Эта толщина обусловлена параметрами фрезы:

фрезавылет фрезы

Высота рабочей части фрезы арт.9317 – 22мм, толщина шаблона ds5 (как и любого другого) 4мм, следовательно, для получения шипа максимального размера необходимо выставить фрезу относительно подошвы фрезера на 26мм.

Откладываем настроенный фрезер в сторону.

2. Устанавливаем заготовку в приспособление.

Заготовку необходимо выставить выше плоскости приспособления минимум на 30мм, для того, чтобы не повредить фрезу о железное основание приспособления.

ds5

Зажимаем заготовку и вплотную подвигаем боковую опору. Ее также фиксируем.

ds5

3. Устанавливаем шаблон ds5. Он крепится к боковинам станины винтами М4х12(16) и гайками, которые есть в комплекте. Шаблон должен быть сдвинут относительно края заготовки на величину, кратную половине шага. Т.е. шаг шаблона 30мм, расстояние между риской, нанесенной на шаблон и краем заготовки должно быть кратно 15мм, в нашем случае – 45мм.

ds5

Берем подготовленный фрезер и делаем первый шип:

ds5

Далее, обкатывая втулкой шаблон, делаем остальные шипы:

ds5

Аналогично делаем другую сторону заготовки, получаем:

ds5

Не сбивая боковые настройки, делаем нужное количество заготовок.

Приступаем к конусной стороне шаблона и цилиндрической фрезе.

Вот что должно получиться:

ds5

Как можно заметить размеры шипов/пазов заготовок боковин ящика и передней/задней стенки немного отличаются. Это сделано для создания заведомо более плотного соединения.

1. Настраиваем фрезер и фрезу. Выставляем фрезу таким образом, чтобы она выступала за плоскость подошвы фрезера на 26мм. Втулку не меняем, она остается ф17мм.

ds5

2. Закрепляем заготовку аналогично п.2 при работе с прямой стороной шаблона и конусной фрезой.

ds5

Поворачиваем шаблон в горизонтальной плоскости на 180° и устанавливаем таким образом, чтобы линия, нанесенная поперек шипов шаблона, совпадала с краем заготовки.

ds5

Когда добились данного совпадения, необходимо сдвинуть шаблон влево/вправо, так, чтобы расстояние между линией, нанесенной на шаблон вдоль шипов, и краем заготовки было кратно шагу шаблона, в нашем случае 60мм.

ds5

Фиксируем шаблон, можно приступать к работе

ds5

Делаем следующие пазы и переворачивая заготовку, повторяем процедуру на всех стенках будущего ящика. Получаем:

ds5ds5

ds5

Пример №2

Пробуем заготовку толщиной 12мм. Краткий обзор. Остановимся только на выставлении вылета фрезы. Вот что получится, если оставить вылет фрезы 26мм.

ds5

Вылет фрезы должен быть равен толщине заготовки + 4мм (толщина шаблона). В нашем случае 12+4=16мм

ds5

Работаем на конусной стороне шаблона пазовой фрезой. Получаем:

ds5ds5

Переставляем шаблон, работаем на прямой стороне шаблона конусной фрезой.

ds5ds5

ds5

Шаблон dw3 является полностью идентичным шаблону ds5 (только длиннее).

При работе с шаблоном ds6 (dw4) стоит учесть, что копировальную втулку необходимо использовать ф19мм.

Натяг соединения регулируется сменными копировальными втулками, т.е. установив вместо втулки ф17мм, втулку ф16,9мм получим менее плотное соединение, а установив втулку ф17,1мм более плотное соединение.

Соединение ласточкин хвост, выполненное своими руками

Крепление ласточкин хвост

Из разного вида соединений двух съемных деталей между собой в механике и деревянной промышленности, ласточкин хвост крепление — самое крепкое и надежное. В работе с деревом этот вид соединений, или замков применяется во всех формах производства.

Способы применения крепления ласточкин хвост:

  1. производство мебели;
  2. соединение заготовок между собой;
  3. соединение брусков;
  4. скрепление бруса при строительстве домов.

Виды соединений Ласточкин хвост

При масштабном производстве конструкцию данного замка, быстро и успешно выполняет фреза ласточкин хвост. В домашних условиях, при отсутствии фрезерного оборудования, несложно сделать ласточкин хвост своими руками. В тоже время, умение качественно изготовить эту конструкцию, считается мастерством высокого класса.

В данной статье приводится подробное описание процесса изготовления, с пошаговым перечислением всех приемов, чтобы мастеру любого уровня было понятно, как сделать ласточкин хвост.

Подготовка к работе

Перед началом следует приготовить следующие материалы и инструменты.

Материалы

НазваниеВид и размеры, ммКоличество
Деревянные бруски — заготовки40х40х5002
Столярный клей1
Читайте так же:
Как сделать плуг на мотоблок своими руками

Инструменты

Перечень инструментов, которые используются при изготовлении:

  • циркулярная пила;
  • ленточная шлифовальная машинка;
  • ручная эксцентриковая шлифовальная машинка;
  • торцовочная пила;
  • ленточная пила;
  • ручной фрезер;
  • верстак с прижимными тисками;
  • стамеска прямая;
  • лобзик ручной;
  • пальчиковая фреза 10 мм;
  • струбцина;
  • угольник столярный;
  • линейка:
  • карандаш;
  • напильник;
  • наждачная бумага зерно 100.

Описание процесса изготовления

Конструкция данного столярного замка представляет собой плотную стыковку двух деталей. На конце одного бруска изготавливается выступ V-образной формы, напоминающий ласточкин хвост (откуда берется название). На втором бруске изготавливается пропил по форме этого выступа. Толщина этого шипа может быть на всю ширину, и в пол дерева. Шип и пропил производят под углом 10-12 град.

В данной статье описан процесс изготовления данного столярного соединения в пол дерева. Вид изделия, которое должно получится в итоге, изображен на рисунке.

Вид изделия, которое должно получится в итоге

Изготовление заготовок показано на рисунке.

  1. С помощью циркулярной пилы вырезают 2 одинаковых бруска.
  2. Обрабатывают их на шлифовальной машине.
  3. Торцуют концы брусков при помощи торцовочной пилы.

Изготовление заготовок

Далее при помощи столярного угольника, линейки и карандаша размечают на заготовке 1 размеры шипа соединения.

Разметка шипа

Совет! В том случае, если требуется изготовить несколько соединений, рекомендуется изготовить из тонкого, плотного материала шаблон ласточкин хвост, что увеличивает производительность. В описанном примере приводится единичное изготовление данной конструкции.

После разметки, для изготовления необходимого V-образного выступа, у заготовки 1, с помощью ленточной пилы обрезают лишние части.

Обезка при помощи ленточной пилы

Когда шип вырезан, его зажимают в столярные тиски, обтесывают стамеской, и доводят с помощью напильника и наждачной бумаги до идеального состояния.

Обработка шипа

Когда выступ готов, под него на второй заготовке необходимо сделать прорезь. Для этого на второй заготовке делают разметку, используя первую в виде шаблона. Сделать разметку необходимо как можно точнее, поскольку любой люфт между деталями не допускается. Конструкция окажется ненадежной. По этой причине верхние линии чертят отрезным ножом. Середину отмечают карандашом.

Отмечают прорезь на заготовке 2

Зажав заготовку в тисках, при помощи ручного лобзика делают прорези по отмеченным линиям 2-й заготовки. Глубина прорезей составляет середина бруска, отмеченная карандашом.

Лобзиком прорезают линии

Далее предстоит выбрать в бруске, по выполненным лобзиком отметкам, прорезь под шип. Это можно осуществить двумя способами. В первом случае прорезь выбирают при помощи стамески, резцов, напильника и наждачной бумаги. Здесь необходимо проявить крайнюю аккуратность, т.к. необходимо выдержать идеально ровную поверхность для стыковки и склейки деталей.

Если в наличии имеется ручной фрезер, то намного проще сделать ласточкин хвост фрезером, поскольку в этом случае получить идеальный результат намного легче, чем вручную.

Не вынимая заготовку из тисков, с помощью ручного фрезера осторожно и бережно выбирают часть дерева в промежутке между прорезями. Используют пальчиковую фрезу 10 мм.

С помощью ручного фрезера выбирают дерево в промежутке между прорезями

Для того, чтобы закончить соединение ласточкин хвост, и обеспечить плотное и надежное соединение деталей, на заготовке 2 с помощью стамески аккуратно подрезают грани боков, периодически примеряя шип, и пытаясь его вставить в прорезь. Вставляться шип должен плотно, но без чрезмерных усилий.

Подгоняют детали под размер

Важно! После того, как шип вошел в предназначенное место, следует разъединить детали. Для того, чтобы это сделать, необходимо зажать заготовку 2 в тиски, и при помощи деревянного молотка аккуратно выбить брусок с шипом из прорези, как изображено на рисунке. Если пытаться делать это вручную, можно сломать шип.

Разъединение деталей

В заключении, на поверхность обеих соединяемых частей наносится столярный клей. Детали соединяются между собой и плотно прижимаются с помощью струбцины.

Склеивают части заготовок

Через определенное время, необходимое для застывания клея, деталь очищают от клеевых остатков с помощью стамески. Ручной эксцентриковой шлифовальной машинкой доводят поверхность готовой конструкции до идеального состояния. Конструкция готова.

Заключение

Практика показывает, что соединение ласточкин хвост крепление самое распространенное из надежных деревянных замков в столярном производстве. При правильном изготовлении и надежной склейке оно способно выдержать большие нагрузки на разрыв, удары и вибрацию. Его использовали еще со времен строительства деревянных домов. В старину этот распространенный в столярном и плотницком деле замок с названием ласточкин хвост, называли сковородень.

В настоящее время, этот вид деревянного замка распространен повсеместно во всех странах, в любых видах деревянных соединений.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector