Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Як відкрутити болт, який прикіпів або заіржавілу гайку

Як відкрутити болт, який прикіпів або заіржавілу гайку

З годами всі металеві кріплення окислюються, що викликає труднощі при розкручуванні. Далі ми познайомимо вас з методами, як відкрутити болти, які заіржавіли, в домашніх умовах, не деформувавши при цьому деталі.

Що таке гайка і болт?

Гайка відноситься до деталі для кріплення, яка може бути квадратної, круглої або багатокутної форми. Також елемент виготовляється за індивідуальним замовленням з різними насічками і виступами певної висоти. Щоб зафіксувати деталі за допомогою гайки, буде потрібно гайковий ключ. Виріб використовується тільки в поєднанні з іншими різьбовими елементами — болтами, гвинтами або шпильками.

Болт — кріпильний елемент, виконаний з металу. Деталь складається з стрижня циліндричної форми із зовнішнім різьбленням і капелюшки. Використовується для закріплення будь-яких виробів. Основне завдання болта — фіксація деталей в одній точці.

Ці деталі дуже часто застосовуються в промисловості, побутових цілях, електротехнічній сфері та інших областях.

Проблеми з заржавілими болтами, гайками або іншими різьбовими кріпленнями

Практично всі елементи, які використовуються в якості кріплень, виготовляються з металу, тому схильні до корозії. Нерідко гайки і болти застосовуються в автомобільних вузлах, які піддаються впливу вологи, що стає причиною утворення іржі. Крім цього, болти можуть і прикипіти. Це призводить до того, що виникають проблеми з викручуванням.

Для автомобільних механізмів проблеми створюють різні реагенти, якими посипають дороги в зимову пору року — сіль, пісок і хімічні склади. Такі речовини згубно впливають на метал і прискорюють утворення іржі.

Ще одна причина утворення корозії на кріпленнях автомобіля — втрата герметичності патрубків системи охолодження. Залита в бачок вода через розгерметизацію трубок потрапляє на місця з’єднань, що призводить до появи іржі, а потім до труднощів при відкручування елементів.

Крім автомобільної промисловості, гайки і болти застосовують при монтажі системи опалення чи водопостачання, наприклад, при влаштуванні домашнього водопроводу, установці унітазу або раковини. Якщо використовувати неякісні патрубки з різьбовими з’єднаннями, в результаті металеві елементи заіржавіють, що стане причиною складності при відкручування кріпильних деталей. Та ж ситуація виникає при тривалій експлуатації патрубків, з’єднаних за допомогою різьбових кріплень.

Причини, за якими не вдається відкрутити гайку (болт), яка прикіпіла

Дуже часто з’єднання з різьбленням не піддаються розкручуванню. Причинами цього можуть стати:

  • механічні пошкодження деталей внаслідок сильного здавлювання або удару;
  • закручування не по різьбі з надмірним зусиллям;
  • попадання в елементи з’єднання піску, солі та інших твердих частинок;
  • утворення іржі на поверхні болтів, патрубків і гайок через постійного контакту з водою;
  • прикипання різьбових з’єднань через вплив високих температур.

Проблема зі іржавими сполуками знайома практично кожному, особливо автовласникам. Справа в тому, що гайки і болти виготовляються, як правило, з вуглецевої сталі. При довгому контакті матеріалу з киснем і водою відбувається окислення і утворення іржі, після чого уражені деталі складно зрушити з місця, а іноді і зовсім неможливо.

Багато виробників випускають кріпильні елементи з нержавійки, але і це не гарантує відсутність проблем з розкручуванням. Крім води, в різьбове з’єднання можуть потрапити тверді чужорідні частинки (піщинки, сіль та інше), що призводить до заклинювання кріплень при розкручуванні.

Чого не можна робити?

Помилка багатьох новачків в тому, що вони намагаються викручувати старі кріплення за допомогою силових методів. Це тільки погіршує ситуацію і часто призводить до поломки елементів. Щоб цього не сталося, важливо підходити до вирішення проблеми без поспіху. Якщо зламати виріб, доведеться застосовувати більш глобальні методи, наприклад, висвердлювання кріплень в спеціалізованому сервісі. Крім того, що відкручування з зусиллям призводить до поломки гайок або болтів, це ще може стати причиною пошкодження прилеглих вузлів і додаткових фінансових вкладень.

Хімічні засоби для викручування болтів і гайок

До найбільш популярних і результативним засобів відносяться:

  • Силіконова змазка WD-40. Багатофункціональний склад для вирішення багатьох завдань. Друга назва — витіснювач води. Універсальна проникаюча змазка добре підходить для того, щоб розкрутити заіржавілий болт в крані і інших вузлах, що контактують з вологою. Детальніше про змащення «Рідкий ключ» читайте в статті.
  • Горючі суміші. Це може бути бензин, гас, солярка або, наприклад, скипидар. Засоби допомагають не у всіх випадках, але відмовлятися від їх застосування не варто.
  • Розчини на основі кислоти. Якщо окислення незначне, можна спробувати відкрутити стару різьбу за допомогою розчину лимонної кислоти, оцту, а також 5% соляною кислотою, в складі якої є інгібітор корозії — уротропін.
  • Coca-Cola. Серед складових напою є ортофосфорна кислота. Саме вона добре справляється з іржею і окисними процесами.

Після того, як ви визначитеся із засобом, нанесіть його на уражену ділянку не менш, ніж на 15 хвилин. Цього часу вистачить, щоб компоненти проникли в різьбове з’єднання і почали свою дію. Після закінчення зазначеного часу візьміть будь-який важкий предмет і потихеньку обстукаєте кріплення з усіх боків. Після цього акуратно розхитати іржаву гайку і спробуйте її розкрутити.

Якщо з першого разу не вийшло, повторіть процедуру кілька разів. Для посилення ефекту складу можна обробити їм ганчір’я і обмотати пошкоджені кріплення на 10 хвилин. Якщо і це не допомогло, ознайомтеся з методами, представленими нижче.

5 робочих способів відкрутити болти і гайки, які заіржавіли

Нагрівання елементів

В цьому випадку слід прогріти гайку, а потім приступати до її розкручуванню. Нагріти елемент можна за допомогою звичайної воскової свічки, запальнички, паяльника або газового пальника. Під час прогріву іржа починає деформуватися, що призводить до зниження її стримує сили.

Пам’ятайте, що використовувати цей спосіб при близькому розташуванні виробів з дерева або деталей, покритих лакофарбовими матеріалами, заборонено. Нагрівання призводить не тільки до їх псування, але і займання. Також заборонено проводити процедуру під час працюючого двигуна і вихлопного колектора.

Чашечка з воску

Складна і клопітка процедура, але такий метод часто виручає при великій іржі. Щоб розкрутити елементи, зробіть з воску або звичайного пластиліну невелику чашечку і одягніть на гайку. Після цього візьміть розчин 5% сірчаної кислоти і залийте її в чашечку, поступово додаючи цинк. Такий склад забезпечує гальванічний ефект, дозволяє розчиняти іржу і безперешкодно викручувати деталі. Працюйте з кислотою гранично акуратно. Щоб не пошкодити шкіру рук, обов’язково надіньте гумові рукавички.

Обстукування

Проводиться обережно з невеликим посиленням. Щоб відкрутити прикипіла гвинт, акуратно постукуйте по його периметру будь-яким важким предметом або молотком. Це призводить до деформації іржі і її розсипання. Проводьте процедуру вкрай обережно, щоб не пошкодити грані кріплення, тому що розкрутити деформований шуруп або інший кріпильний елемент буде ще складніше. Намагайтеся працювати поетапно — відстукати, потім пробуйте відкрутити, після цього знову слід відстукивати-розкрутка і так далі. Якщо сильно відстукати і почати різко викручувати елемент, можна його зламати.

Читайте так же:
Как проверить двигатель вытяжки

Закручування гайки

Для початку закрутіть гайку з додатком максимального зусилля, а потім розхитайте з’єднання і приступайте до розкручування. Таким чином можна змістити шар іржі, яка перешкоджає розкручуванню. Слідкуйте, щоб під час закручування не було хрускоту. Він говорить про надмірному зусиллі, яке може привести до поломки елемента. Такий спосіб можна поєднувати з хімічними складами, наприклад, силіконовою змазкою. Вона наноситься після того, як ви закрутіть гайку і приступите до розкручування.

Руйнування

Такий спосіб застосовується в крайньому випадку, якщо перераховані вище маніпуляції не допомогли. Перед висвердлюванням притуліть свердло потрібного діаметру до центру болта і злегка вдарте по ньому молотком, щоб поглибити виріб. Починайте висвердлювання свердлом відповідного розміру, а потім міняйте його на виріб більшого діаметра.

Працюйте так, щоб дриль не відхилялася в сторони. Висвердлювати потрібно строго посередині. Не можна відразу використовувати свердло більшого розміру, тому що можна сильно деформувати кріпильний елемент, що призведе до його поломки.

Корисні поради

Часто багато хто відразу вдаються до крайніх заходів. Не поспішайте цього робити, так як можна скористатися і іншими варіантами. Вони поступаються за ефективністю попереднім, але можуть допомогти саме у вашому випадку.

  • Відкрутити заіржавілий кріплення можна за допомогою газового (розвідного) ключа
  • Якщо болт невеликого діаметра, притулите до нього зубило під кутом і вдарте кілька разів молотком в сторону розкручування.
  • Зробіть на голівці болта маленький пропил болгаркою, а потім спробуйте викрутити елемент за допомогою викрутки.
  • Для розкручування використовуйте інструмент з довгою ручкою або спеціальною насадкою.
  • Щоб не зірвати головку, виконуйте розкручування гайковертом. Якщо елемент все-таки пошкодився, можна використовувати шпильковерт.
  • Розкручуйте деталь обережно з поступовим наростанням зусилля. Під час процедури можна розхитувати болт, але тільки так, щоб не зірвати різьбу.
  • Краще використовувати ріжкові ключі, так як вони щільніше інших охоплюють капелюшок болта.

Також можна використовувати спеціальний термоключ ASTROhim. Його наносять на заіржавілу деталь на кілька секунд, після чого приступають до розкручування.

Не забуваємо про профілактику

Способи видалення заржавілих деталей є, але, як не крути, потрібно докладати зусилля і витрачати час. Щоб цього уникнути, краще дотримуватися профілактичних заходів.

  • Гайки, які утримують глушник в авто або колеса, обробляються антикорозійними засобами, а потім солідолом.
  • Скупчилися на деталях пил, пісок та інші забруднення прискорюють процес окислення і збільшують ризик утворення іржі, тому слід частіше мити не тільки окремі вузли, але і весь авто.
  • Використовуйте тільки якісні кріплення з високим класом міцності. Економія на болтах і гайках може привести до їх передчасної поломки і пошкодження прилеглих вузлів.
  • Якщо є можливість, зберігайте транспортний засіб в гаражі. Часті опади згубно впливають не тільки на кузов, але і на кріплення.
  • Слідкуйте за сантехнікою. Якщо кран на кухні або у ванній кімнаті потік, краще завчасно усунути неполадки. Для цього доведеться знімати змішувач і міняти прокладки. Таким чином ви врятуєте не тільки виріб від передчасної поломки, але і кріпильні елементи від утворення іржі.
  • Застосовуйте надійні інструменти. Вони коштують недешево, але в процесі експлуатації показують себе тільки з позитивного боку.

Якщо мова про патрубках з нарізним сполученням, регулярно перевіряйте, щоб на них не було патьоків. При необхідності проводите своєчасну заміну прокладок і інших деталей, що забезпечують герметичність з’єднань.

Що краще — розкрутити або зрізати головку болта?

Якщо заіржавів або прикипів болт, щоб не витрачати час, багато хто намагається зрізати його болгаркою, проте не слід цього робити. Після зрізання головки кріплення не завжди виходить видалити легко і просто, тому іноді доводиться витягати його з зусиллям. Крім того, найменша помилка при роботі з болгаркою може привести до псування сусідніх вузлів, і відповідно — до великих витрат. Тому спочатку спробуйте всі можливі варіанти, а при відсутності потрібного ефекту вже застосовуйте крайні заходи.

Как можно выкрутить шуруп, если у него сорвана крестовина

Если шуруп прокручивается при завинчивании, можно вставить в гнездо небольшую щепку или спичку. Если нужно завернуть шуруп в резину или дерево под углом, то для этого метиз закрепляют в выбранном положении при помощи кусочка обычного пластилина и закрепляют положение ударом молотка.

Видео

Вспомогательный материал

Если же крепежный элемент утоплен полностью, можно попробовать улучшить сцепление шляпки и отвертки при помощи какого-то материала. Это может быть кусок абразивного слоя обычной кухонной губки или скотч, наклеенный на дефектную шляпку. Но лучше всего использовать полоску резины или кожи. Она может быть любой ширины, хотя желателен кусок таких размеров, который закроет головку шурупа полностью. Это обеспечит большую площадь контакта между шляпкой и жалом отвертки или битой шуруповерта. Кусок резины накладывают на головку крепежа, прикладывают отвертку и пробуют выкрутить застрявшую деталь.

Шлифуем внутреннюю поверхность отверстия

5. Попытка обработать небольшое сквозное отверстие в дереве с помощью кусочка наждачной бумаги не дают необходимых результатов, да и работать не совсем удобно.

Попробуйте наждачную бумагу свернуть в плотную трубочку по диаметру меньше поперечного размера отверстия. Вставьте и зажмите этот импровизированный инструмент в патроне электродрели, включите ее и спокойно, с удобствами обрабатывайте внутреннюю поверхность отверстия. Вы быстро достигнете нужного результата.

Если у самореза сорванные грани

7. Иногда бита отвертки не цепляется за сбитые углубления в головке винта. Становится проблематичным вывернуть такой метиз. Можно в этом случае воспользоваться кусочком кожаного ремешка или кожзаменителя.

Накладываем материал на поврежденную головку винта и битой плотно прижимаем его к углублениям, одновременно вращая отвертку против часовой стрелки. Благодаря увеличившимся силам трения, винт без труда откручивается.

Причины возникновения проблемы

Ржавчина может разрушить любую поверхность, тем более металл.

Она появляется, если деталь долгое время контактирует с водой, на неё попадает соль, различные загрязнения. Даже обычная пыль может повлечь за собой трение элементов и усугубить ситуацию. На любом изделии из металла есть специальное защитное покрытие. Если оно было повреждено, то образуется коррозия, из-за которой крепление перестаёт выполнять свои функции. Некоторые металлы плохо реагируют на контакт с кислородом или химическими средствами, вследствие чего также появляется ржавчина.

Читайте так же:
Как клеить обои на бустилат

Чтобы открутить крепление, нужно создать микроскопические трещины в ржавой корке

Способы откручивания заржавевших деталей в домашних условиях

Демонтаж с помощью торцевой головки или накидного ключа

Если слой ржавчины не слишком большой, используйте торцевой либо накидной ключ. При этом инструмент должен иметь 6 или 12 точек контакта. Далее необходимо поочерёдно затягивать и ослаблять резьбу достаточно резкими движениями. Если это не помогло, обработайте поверхность с помощью металлической щётки, а затем нанесите одну из смазок, о которых говорилось выше. После того как средство начало работать, возьмите молоток и слегка постучите по креплению, чтобы сбить верхний слой. Затем снова используйте ключ, зажим должен ослабнуть. Для усиления эффекта можно надеть на ключ трубу или использовать инструмент без храпового механизма с длинной ручкой. Но будьте внимательны в работе, плохие и старые инструменты могут сломаться прямо в руках.

Не применяйте грубую силу, в противном случае может быть сорвана резьба.

Используйте силу мышц и этот инструмент

Воздействие на гайки и болты высоких температур

Как вариант можно использовать нагрев для снятия детали. Возьмите паяльную лампу и прогрейте с её помощью крепление. Важно нагреть лишь одну сторону болта или гайки, чтобы она расширилась от высокой температуры и повредила слой ржавчины. Если такого инструмента под рукой не оказалось, можно использовать обыкновенную свечку. После нагрева облить деталь холодной водой, а затем снова взять в руки ключ. Единственный минус таких методов состоит в том, что они портят закалку металла.

Не используйте этот метод вблизи огнеопасных предметов и резиновых прокладок

Важно! Некоторые манипуляции могут быть опасны, поэтому соблюдайте меры предосторожности!

Как открутить отвёрткой с помощью смеси масла для КПП и ацетона

Эффективной является смесь, приготовленная собственными руками. Она состоит на 50% из масла для АКПП и на 50% из ацетона. Использовать смазку необходимо несколько раз на протяжении нескольких часов, каждый раз оставляя её минимум на 40 минут. Иногда болт предназначается для отвёртки, в таком случае возьмите этот же инструмент или зубило и молоток. Затем с помощью ударов постарайтесь расшатать крепёж. Если вы не боитесь экстремальных методов, используйте цинк либо серную кислоту. Изначально необходимо сделать небольшой бортик из пластилина или воска вокруг крепежа. Затем в образовавшееся углубление положить кусочек цинка, сверху налить химический элемент. Через сутки проблема будет решена. Таким же образом можно открутить прикипевший винт на смесителе.

Закручивание до упора

Немаловажным способом является так называемый «метод от противного»: чтобы расшатать крепление прикипевшей детали, стоит не откручивать её, а наоборот, попытаться закрутить потуже, до конца. Так ход болта или гайки станет более свободным, что в конечном итоге поможет в снятии ржавого крепления.

Полный демонтаж

Если все эти способы оказались безрезультатными, то крепление нужно будет разрушать. Сделать это можно несколькими способами. Если вы работаете с болтом, нужно его высверлить и нарезать новую резьбу. Также можно использовать специальный инструмент, например, съёмник гаек. Он затягивает деталь, под давлением она трескается, благодаря чему гайка может быть снята обычным ключом. Наиболее радикальным способом является применение болгарки. Достаточно просто распилить болт вдоль, используя диск по металлу.

Профилактика – наилучший способ борьбы со ржавчиной. Всегда затягивайте крепления в соответствии со степенью затяжки аналогичных резьбовых соединений, используйте качественные болты, гайки и винты, обрабатывайте деталь смазкой перед закруткой . Даже если деталь новая, лучше её повторно зачистить. Все это позволит избежать того момента, когда приходится прибегать к ударным методам.

Все методы, описанные выше, достаточно эффективны, поэтому вы смело можете использовать любой из них. Они были проверены разными мастерами и всегда давали положительный результат. Воспользовавшись этими советами, вы сможете легко преодолеть трудности с застрявшими винтами, болтами или гайками. А приняв во внимание профилактические меры, сможете избежать повторного возникновения проблемы.

Как вытащить саморез?

Накапать на повреждённую головку самореза или шурупа клей типа «Момент». Подождать пока немного застынет, приложить к этому месту отвёртку и прижать секунд на пять. Клей схватится, и отвёртка уже не будет соскальзывать, можно потихоньку начинать откручивать.

Высверлить головку шурупа

Если шуруп был забит, а не закручен в древесину и при этом погнут, точнее его ось изменила форму и стала не прямой, то для выкручивания такого шурупа нужен достаточный люфт, который можно получить только в том случае, если выкручиваемый шуруп — последний. А также если Вы сорвали шлицы на головке шурупа, но не смогли повернуть его даже на четверть оборота, то в этих случаях оптимальный вариант — высверливание головки шурупа. Для этого нужно иметь дрель и сверло по металлу диаметром чуть большим, чем диаметр потайной головки шурупа. Когда Вы сорвали шлицы, то высверлить головку можно и без предварительного кернения, а если шуруп тупо не выкручивается, но шлицы на месте, то лучше сначала накернить. Впрочем по ходу сверления сверло само попадет в потай. После того как головка высверлена, можно снять фурнитуру а остаток шурупа или выкрутить плоскогубцами или забить глубже молотком.

Наверное, есть и другие способы выкручивания старых ржавых шурупов, но я их пока не знаю.

Фотография 1

. Выкручивание старого шурупа с потайной головкой из оконной створки со стеклом.

Конечно, самый простой и быстрый способ избавиться от старых шурупов — это фомка, но этот способ хорош лишь тогда, когда разбираются старые деревянные окна или двери перед выносом на свалку или когда внешний вид принципиального значения не имеет. А чтобы выкрутить старый шуруп с минимумом повреждений для дерева, в который он закручен, и для стекла, если работа ведется с оконной створкой (как показано на фотографии), часто приходится предпринимать следующие действия:

Шлиц (от немецкого schlitz — разрез) — это углубление на головке (шляпке) шурупа под обычную или крестовую отвертку. В советские времена со всякими там ручками, замками и прочими защелками на окнах и дверях не очень-то церемонились, а потому замазывали масляной краской, не стесняясь и не обращая внимания на то, есть на фурнитуре или шурупах защитное покрытие или нет. Ну а краска, повинуясь законам физики, скапливалась в шлицах и там высыхала, заменяя собой шпатлевку. Шуруп с 3-5 слоями краски на потайной головке выкрутить без очистки шлица практически невозможно. Впрочем, вычистить старую масляную краску из шлица не так уж и трудно. Для этого достаточно иметь любой достаточно острый металлический предмет, изготовленный из прочного металла. Под достаточно прочным металлом подразумевается не только инструментальная сталь, но и разного рода победитовые и корундовые напайки на разного рода чертилках, в крайнем случае можно использовать тонкий гвоздь, в любом случае его прочность намного больше чем прочность масляной краски. Лично я использую для этих целей специальную клиновую насадку, раньше такая входила в набор отверток. Такой насадкой можно не только накернить древесину, но и очистить шлицы от краски. Однако недостаток такой насадки в том, что она не всегда бывает под рукой. Так случилось и в описываемом случае, когда на даче нужно было открутить пару старых ручек, поэтому для очистки шлицов использовался гвоздь.

Читайте так же:
Как подключить датчик движения к лампочке схема

Очищать шлицы нужно очень тщательно, чем больше краски из шлицов Вы удалите, тем больше вероятность, что шуруп удастся выкрутить. Однако это еще не гарантия успеха. Не знаю точно почему, то ли потому, что в технологии изготовления шурупов был какой-то просчет или недостаток, или шурупы для бытовых целей изготавливались только на изношенном в гонке вооружений оборудовании, или из стали низкого качества, или просто потому, что мне попадаются только такие старые шурупы, но шлицы у старых совковых шурупов не качественные. А самый главный их недостаток в том, что шлицы не глубокие. А чем меньше глубина шлица, тем проще эти самые шлицы «сорвать» или «слизать» при выкручивании. Ведь когда мы пытаемся выкрутить шуруп, мы должны преодолеть силу трения между стержнем шурупа и древесиной. Эта сила возникает при упругих деформациях древесины и на протяжении многих лет и даже десятилетий не ослабевает, а если шуруп еще и ржавеет, то нужно еще дополнительно разрушить образовавшуюся окалину. А сделать это не всегда просто. Даже простой гвоздь, забитый в древесину, который сразу можно без особых проблем вытащить фомкой, по прошествии многих лет из-за коррозии может сцепиться с древесиной так, что вытащить его практически невозможно, только отрезать или отломать.

Иногда если есть старая ненужная отвертка, то можно ее заточить и использовать как долото для углубления шлицов.

Готовим инструмент

В работе понадобятся:

  • отвертки разных типов и размеров;
  • экстрактор;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • зубило;
  • ножовка по металлу;
  • болгарка;
  • сварочный аппарат;
  • химические вещества: для разрушения ржавчины, клей.

Пять силовых вариантов удаления старого метиза из металла, дерева и пластмассы

Если с помощью отвертки добиться желаемого не удается, можно применить более жесткие меры. Для самореза, который выступает над поверхностью скрепляемых деталей, существует еще один действенный способ извлечения.

Следует зажать головку самореза пассатижами и выкрутить, последовательно переставляя инструмент. Однако такой способ подходит только в том случае, если имеется возможность разместить пассатижи вдоль поверхности детали.

Если доступ к застрявшему метизу ограничен, можно прорезать паз в его головке с помощью болгарки или ножовки по металлу. Теперь вставляем в него большую плоскую отвертку и выворачиваем застрявший шуруп.

Другой кардинальный способ решения проблемы – удалить головку метиза, разъединить скрепляемые детали, а затем выкрутить остаток самореза без шляпки. Таким способом удается удалить шуруп из пластмассы, например, корпуса тепловентилятора. Если предлагаемый алгоритм подходит, необходимо выполнить следующие действия:

  • в случае, когда головка выступает над поверхностью, ее необходимо выровнять напильником или болгаркой для удобства сверления;
  • накернить шляпку метиза по центру;
  • выбрать сверло чуть большее по диаметру, чем стержень самореза;
  • сверлить отверстие в головке метиза до того, пока она отвалится;
  • разъединить скрепляемые детали;
  • зажать выступающий остаток самореза пассатижами и выкрутить.

Еще один способ применить силу – освободить пространство вокруг головки метиза, взяться за нее пассатижами и выкрутить «вредный» шуруп. Такое решение часто подходит для метиза, застрявшего в стене или в дереве. Вероятно, это самый подходящий способ, если сломанный шуруп свободно прокручивается и его невозможно извлечь.

В случае древесины для этих целей удобно использовать специальное пустотелое сверло. Для зачистки пространства вокруг головки метиза в древесине или стене могут пригодиться стамеска или плоская отвертка, молоток, зубило, шпатель и т. п.

Захватить слизанную головку прикипевшего самореза или обломившегося метиза, который прокручивается, возможно также с помощью патрона дрели или шуруповерта. Проще всего это сделать, если шляпка шурупа выступает над поверхностью соединяемых деталей. В этом случае патрон шуруповерта надеваем на шуруп, зажимаем понадежнее, включаем реверс и выкручиваем метиз.

Что делать, если закусило гайку на болгарке

Болгарка — довольно популярный инструмент, который часто используется в домашнем хозяйстве для распиливания древесины, металла или камня. При длительном использовании таких угловых шлифовальных машин люди часто сталкиваются с зажимом отрезного диска. Это приводит к тому, что инструмент начинает в разы хуже работать. Чтобы справиться с такой проблемой, необходимо заранее разобраться, как открутить гайку на болгарке и что для этого надо сделать.

Что делать, если закусило гайку на болгарке

Почему происходит затягивание гайки-фиксатора

Почти каждый прораб, которому приходится периодически работать с болгаркой сталкивался с тем, что гайка на отрезном диске начинает затягиваться. Прежде чем попытаться ее выкрутить ключом, необходимо разобраться, из-за чего фиксатор начинает затягивать.

Во время работы диск на болгарке может раскручиваться до 12000 оборотов в минуту. В процессе соприкосновения с железной или каменной поверхностью он сталкивается с довольно серьезным сопротивлением. Из-за него скорость вращения начинает уменьшаться в разы. При этом ротор продолжает вращаться так же, как и раньше. Именно из-за этого гайку может зажать настолько сильно, что ее не удастся раскрутить обычным ключом для откручивания дисков УШМ.

Дополнительная информация! Если гайка не поддается, не стоит пытаться вручную выкручивать ее. Необходимо ознакомиться с рекомендациями, которые помогут раскручивать ее без особых усилий.

Как устранить зажим диска на болгарке

Есть несколько способов, с помощью которых удастся быстро снять затянутый зажим на УШМ.

Рожковый ключ и торцевая головка

Что делать, если закусило гайку на болгарке

Если фиксатор намертво застрял на УШМ, можно выкручивать ее при помощи торцовой головки и рожкового ключа. Это универсальный способ, который подойдет для большинства моделей инструментов. Таким методом можно снимать диски с болгарок от Бош, Зубр, Интерскол, Макит и Aeg.

Читайте так же:
Как пользоваться манометром для измерения давления

Прежде чем воспользоваться этим способом, необходимо разобраться, в какую сторону откручивать болгарку. На самом деле в этом нет ничего сложного. Инструменты должны поворачиваться в противоположном направлении друг к другу. Ключ устанавливается под абразив. Торцевая головка закрепляется на фланце. Провернув эти инструменты, гайка должна с легкостью открутиться. Если она не начала откручиваться, значит придется воспользоваться другим способом.

Прогрев фиксатора

Если предыдущий метод не помог отвернуть гайку и вынуть зафиксированный диск, можно воспользоваться нагревом фиксатора. Это более эффективный способ снятия гайки, которая смогла сильно затянуться во время работы УШМ.

Для разогрева фиксирующего элемента можно воспользоваться строительным феном или горелкой. Выкручивать деталь необходимо сразу же после ее нагрева. Только «на горячую» получится избавиться от затянутой гайки.

Дополнительная информация! Такой способ и вправду очень эффективный. Однако использовать его надо осторожно. Если в процессе нагрева случайно испортить корпус инструмента, можно повредить редуктор. В таком случае придется ремонтировать его или менять на новый.

Снятие газовым ключом

Что делать, если закусило гайку на болгарке

В инструментах от фирмы Makita гайки могут закрутиться настолько сильно, что их не удается выкрутить даже после нагрева. В подобных ситуациях можно попробовать сорвать фиксатор газовым ключом. При помощи этого инструмента избавиться от затянутой детали в разы проще.

Используя газовый ключ, надо внимательно следить за прилагаемыми усилиями. Не стоит слишком сильно давить на инструмент. Таким образом не удастся повредить фиксатор. Если же случайно повредить его, придется воспользоваться другими способами устранения зажима диска.

Перфоратором или дрелью в режиме долбления

Многие люди не знают о том, как открутить гайку на болгарке Калибр, если закусило диск. В таком случае можно воспользоваться перфоратором или дрелью, которая может работать в режиме долбления.

Главным преимуществом этого способа является то, что при его использовании невозможно повредить УШМ. Именно поэтому данный метод чаще всего применяется для удаления гайки, которую успело сильно затянуть.

Чтобы сорвать фиксатор, необходимо в инструмент вставить бур на 6-7 мм. Он упирается в крайнюю часть зажима. Когда бур будет вставлен, его надо включить на 2-3 секунды. Этого достаточно, чтобы сорвать соединение.

Дополнительная информация! Прежде чем включать бур, надо убедиться в том, что шпиндель УШМ надежно зафиксирован.

Выстукивание гайки

Что делать, если закусило гайку на болгарке

Этот способ используется только в крайних случаях, когда другие методы не помогли избавиться от гайки. Чтобы снять фиксатор, необходимо заранее подготовить зубило или небольшой железный прут. После того, как головка шпинделя будет надежно зафиксирована, необходимо аккуратно постучать молотком по краям зажимных отверстий. После нескольких постукиваний деталь должна сдвинуться в сторону. Теперь ее можно будет открутить обычным ключом.

Не стоит стучать молотком слишком сильно, так как это может повредить посадочное отверстие инструмента.

Разрушение диска

Еще один способ избавиться от гайки — разрушить диск. Для этого понадобятся такие инструменты:

  • тиски;
  • плоскогубцы;
  • листовой металл.

Сначала диск надо закусывать в тисках и разломать его при помощи плоскогубцев. Затем необходимо поместить в тиски железный лист и включить болгарку. Вращающимся кругом надо несколько раз провести по зафиксированному листу металла. После этого остатки пластины разрушатся, и гайка с легкостью открутится.

Меры, позволяющие исключить заклинивание

Что делать, если закусило гайку на болгарке

Чтобы фиксатор не заклинивало, необходимо придерживаться следующих рекомендаций:

  • Перед использованием болгарки между головкой и диском надо подкладывать шайбу. Она предотвратит заклинивание гайки даже при длительном использовании инструмента.
  • Надо правильно устанавливать рабочий круг, чтобы он стоял ровно. Его лицевая часть должна ставиться на опорный фланец и не касаться гайки.
  • Необходимо следить за усилием затяжки. Не стоит сильно закручивать гайку, чтобы она не заклинивала во время нагрузки.

Многие владельцы УШМ сталкиваются с ситуацией, когда фиксатор диска начинает зажиматься. Чтобы решить эту проблему, надо разобраться в какую сторону откручивать диск болгарки и какими способами можно устранить зажим. Используя рекомендации выше, владельцы инструмента легко справятся с досадной проблемой.

Болт маховика: выбор, замена и усилие затяжки

Поскольку болт маховика является стандартным расходным элементом, производители авто рекомендуют замену комплекта (6 штук) при каждом демонтаже «аккумулятора» кинетической энергии ДВС – маховика. Существуют нюансы откручивания болтов, выбора по каталогу и в магазине, закручиванию во время установки маховика.

Болт маховика

Схема крепления маховика

Для удобства пользователя авто производители смещают ось одного резьбового отверстия для болтов маховика на несколько градусов, поэтому установить эту деталь неправильно невозможно физически. Тем не менее, водители обычно перестраховываются дополнительно, ставя метки краской при демонтаже.

Метка при демонтаже маховика

По аналогии с фланцевыми соединениями здесь использовано 6 болтов, вкручиваемых в тело коленвала, расположенных через 60 градусов, кроме одного смещенного специально. Для данной формулы резьбового соединения применяется затяжка по специальной схеме, так как полноценного «креста» здесь нет:

  • два болта напротив друг друга по оси диаметра;
  • два болта рядом с предыдущими в той же последовательности;
  • оставшиеся два болта по тому же принципу.

Схема для шести болтов

Внимание: Запрещено применять трубчатые «усилители» и наращивать ключи. Вместо этого следует использовать динамометрический ключ.

Ключ динамометрический

Почему болты срезает?

На вопрос, нужно ли менять болты для фиксации на коленвале маховика, каждый производитель отвечает заранее, в инструкции по эксплуатации – по возможности при каждой разборке этого узла. Срезать болт может по нескольким причинам:

  • возникновение люфта при откручивании, увеличение рычага для срезающих усилий;
  • неверный выбор класса прочности болта.

Срезанные болты маховика

При перетяжке резьбы срезать болт рабочие усилия не могут, так как крепеж просто выпадает наружу из-за срезанных ниток.

Выбор крепежа

Чтобы крепежный элемент не оборвало при эксплуатации двигателя, конструкторы рассчитывают болты по нагрузкам. Известными данными являются:

  • нагрузка осевая и поперечная;
  • температурные режимы эксплуатации;
  • количество болтов в соединении.

В зависимости от марки стали рассчитывается усилие среза резьбы и тела болта, растяжение. Поскольку болты являются стандартными деталями, их выпускают и классифицируют согласно стандарту ГОСТ, а для конкретных соединений сборочных единиц выбирают по следующим критериям из таблиц этих ГОСТ:

  • класс прочности;
  • марка стали;
  • способ изготовления;
  • тип и количество шлицов;
  • габаритные размеры (диаметр резьбы и длина).

Усилие затяжки определяется автоматически, но уже из других таблиц по классу прочности. Дополнительно в зависимости от количества болтов в сборочном соединении и их взаимного расположения в пространстве применяются различные схемы протягивания.

Самой популярной схемой служит «крест», когда болты протягиваются напротив друг друга на одной оси до конкретного значения усилия, затем другие, но уже по оси, под прямым углом к предыдущей.

В формуле болтового соединения фланца с 6 болтами схема «крест» не работает, поскольку оси сдвинуты, не на 90, а на 60 градусов относительно друг друга, поэтому выбирается другая последовательность, указанная выше и далее по ходу этого руководства.

Читайте так же:
Как быстро убрать супер клей с пальцев

Класс прочности

Традиционно в любое изделие, выпускаемое промышленным способом, закладываются материалы с минимально возможной себестоимостью изготовления, обеспечивающие необходимый запас надежности.

Другими словами, мостовые и крановые болты, считающиеся самыми надежными, сделанные из высокопрочных сталей, обойдутся слишком дорого для ненагруженных соединений. Это экономически не целесообразно, на практике не используется.

Хотя, при желании любой пользователь может использовать эти стандартные детали, чтобы они гарантированно не были срезаны маховиком при эксплуатации.

Крановый болт

По классификации ГОС 1759.4 существует 11 классов прочности болтов: 3.6, 4.6, 5.6, 5.8, 6.6, 6.8, 8.8, 10.9 и 12.9. Две цифры маркировки через точку обозначают:

  • первая – умножается на 100, указывает предел прочности растяжения металла в Н/мм 2 ;
  • вторая – умножается на 10, указывает отношение предела текучести к началу необратимой пластической деформации в процентах.

При выборе стандартной резьбовой детали в соединение закладывается минимум двукратный запас прочности по последнему значению, в идеале трехкратный запас надежности. Например, в башенных и мостовых кранах применяются болты класса 8.8 и выше.

Способ изготовления и материалы

Класс прочности определяется двумя факторами – маркой стали и способом изготовления болта. Практически невозможно сорвать резьбу или срезать болт, изготовленный методом холодной/горячей высадки. Резьба формируется на теле заготовки на автомате накаткой, проходит термообработку, покрывается защитным составом.

Содержание углерода в прутках при этом не может превышать 0,4% – легированные и низкоуглеродистые стали 40Х, 65Г, 20Г2Р, 20КП, 10КП и другие. Термообработка производится в слое защитного газа, чтобы полностью сохранить содержание углерода.

Сталь 35 считается универсальным материалом, позволяющим получать разные классы прочности за счет применения неодинаковых технологий:

  • на токарно-винторезных станках из нее изготавливают болты класса 5.6;
  • объемной штамповкой на прессах высадочных получают класс 6.6 либо 6.8;
  • после закаливания деталей, произведенных предыдущими способами, достигается класс 8.8.

Выточенный болт

Закаленные болты

Для остальных сталей справедлива таблица классов прочности:

Зависимость класса прочности от материала

Для фиксации маховика используются болты М8 – М12, а маркировка является обязательной для стандартных изделий от М6 и выше. Однако изделия, выточенные на станке, клеймятся очень редко для сокращения себестоимости. На штампованных и произведенных методом накатки болтах маркировка присутствует на торце или гранях головки.

Расположение на болтах маркировки

Демонтаж маховика

Перед тем, как открутить маховик с коленчатого вала, потребуется обеспечить доступ к этому узлу. Для этого автомобиль устанавливается на яму и поддомкрачивается для снятия переднего водительского колеса, либо заезжает на подъемник. Последовательность действий следующая:

  1. из коробки КПП сливается масло;
  2. демонтируется стартер и коробка, снимается сцепление;
  3. несмотря на асимметричное расположение одного болта, делается отметка взаимного расположения коленвала и маховика;
  4. прикипевшие болты обрабатываются аэрозолем WD-40, откручиваются наполовину с одновременным удержанием от проворачивания маховика отверткой за болт крепления КПП, который вкручивается специально для этой цели;
  5. вначале полностью выкручиваются 5 болтов, затем откручивается последний, маховик в это время придерживается от падения свободной рукой пользователя.

Откручивание маховика

Основной проблемой становятся оборванные болты, резьбовая часть которых остается заподлицо в теле коленвала, и срезанная резьба внутри отверстий маховика. Первую проблему решает высверливание глухого отверстия в теле обломка болта, в которое заводится специальный инструмент – экстрактор.

Набор экстракторов для извлечения болтов и винтов

Резьба на нем обратная, конусная, поэтому при выкручивании при помощи гайковерта, дрели или аккумуляторного шуруповерта экстрактор надежно зацепляется внутри обломка болта и проворачивает его по резьбе на отворот.

Принцип действия экстрактора

Отверстия с неполной или сорванной резьбой реставрируются другим способом:

  1. высверливается отверстие следующего ремонтного размера для всего комплекта болтов;
  2. метчиком нарезается новая резьба;
  3. используются болты большего диаметра с учетом класса прочности.

Если реставрация посадочных резьбовых отверстий уже производилась, высверливается отверстие большего диаметра под ремонтную втулку, которая впрессовывается, вваривается или вкручивается на резьбе. Внутри втулки изготавливается резьба под диаметр болта меньшего ремонтного размера.

Ремонт резьбового отверстия втулкой

Установка и балансировка

Чтобы в следующий раз открутить болт без усилителя и экстрактора необходимо при сборке использовать динамометрический ключ и рекомендации производителя. В мануалах для каждой модели авто имеется подробная информация по схеме и усилию затяжки. Производители рекомендуют применять анаэробный фиксатор резьбы, в котором смачивается вся часть болта, вкручиваемая в тело коленвала.

Расчет усилия затяжки

В официальном мануале для транспортного средства рекомендуется, чтобы пользователь поменял болты при каждом снятии маховика на новый комплект. Приводятся усилия и схема, как затянуть крепеж при сборке.

Например, для ВАЗ/Lada указано затягивание по четырехступенчатой схеме вкручивания болтов М10 х 1,25:

  1. По нижней схеме с усилием 62 Нм;
  2. затяжка до 87 Нм аналогичным образом;
  3. контрольный поворот головок на 90 градусов;
  4. фиксирующий поворот еще на 90 градусов.

Последовательность закручивания 6 болтов

При использовании динамометрического ключа со шкалой кгс х м момент затяжки составит 6,2 и 8,7 единиц, соответственно.

Таблица из мануала ВАЗ усилия затяжки резьбы

Однако в эту таблицу по умолчанию заложен крепеж класса прочности 12,9 единиц. На практике часто используются болты класса прочности 4,6 – 8,9, поэтому лучше использовать универсальную таблицу ГОСТ для моментов резьбовых соединений всех типоразмеров.

Универсальная таблица

Для ЗАЗ СЭНС производитель рекомендует трехступенчатую схему: закручивание до 35 Нм, доворот на 30 градусов, затем еще на 15 градусов.

Регулировка биения

Маховик является массивной деталью, смещающей центр тяжести сборочной единицы коленвала, поэтому в идеале после каждого ремонта, замены оригинальным изделием, облегченным вариантом или двухмассовым маховиком необходима балансировка на стенде:

  • отдельно коленчатый вал;
  • в сборе с маховиком;
  • затем с присоединенной корзиной сцепления.

Балансировка коленвала в сборе

Кроме того, проверяется зазор между посадочными поверхностями деталей сборочной единицы. При необходимости придется выкрутить болт напротив участка с зазором, протянуть крепеж до полного контакта, затем затянуть ослабленный болт заново.

Если болты открутились во время движения, скорее всего, придется заменить маховик, так как коленвал не прекратит вращения, разобьет посадочные резьбовые отверстия в маховике. Возможна деформация элементов сцепления и прочие поломки.

Болты для иномарок

Чтобы избежать путаницы с крепежными болтиками маховиков двигателей авто иностранных производителей в отсутствие мануала с переводом на русский язык, составлена таблица для некоторых иномарок:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector