Alp22.ru

Промышленное строительство
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Спуск ножа своими руками

Спуск ножа своими руками

Это перевод письма № 7 из рассылки Мюррея Картера о ножах

Поскольку вы выполнили три важнейших действия из прошлого письма (почистили нож, проверили, насколько он прямой, и составили план заточки), то теперь, когда вы приступаете собственно к заточке, вы не будете тратить время впустую, бездумно стачивая металл о камень. Напротив, все ваши действия будут преднамеренными и целесообразными.

Шаг 4. Стачивание спусков
Будем считать, что мы решили выполнить первые четыре пункта плана из шага 3, а именно: заточить и отполировать режущую кромку, сточить спуски и отполировать всё лезвие. Начнем с того, что положим плоскость спуска на точильный камень средней зернистости (примерно #1000 (в японских единицах — С.К.)). Мы собираемся сточить спуск и таким образом уменьшить сведение. Это и будет Шаг 4.

части лезвия

Перевод:
Обух
Плоская часть
Линия излома
Спуск
Подводы и режущая кромка
Части обычного клинка

(Собравшись потренироваться на кухонных ножах, я обнаружил, что у них у всех спуски вогнутые. Что делать, если спуск вогнутый, спросил я Мюррея. Он ответил, что надо точить, какой есть, и он станет плоским через некоторое время. А пока будет стачиваться двумя полосками: снизу, у режущей кромки, и сверху, около линии излома — С.К.)

Для наилучших результатов мысленно разделите нож на несколько частей и стачивайте спуски кусок за куском, а не всё сразу. Начните от ручки и продвигайтесь к кончику. Проведите ножом по камню минимум 5 раз вперёд и назад, поднимите его от камня и посмотрите, что получилось. Ищите следы сточенного металла в тех местах, где вы хотели его сточить. Не удивляйтесь, если металл снят не совсем там, где вы планировали — со временем вы научитесь делать это с высокой точностью. Заметьте, что некоторые специалисты советуют красить клинок чёрным маркером, чтобы видеть, где именно был снят металл. Я не советую этого делать. Во-первых, маркер может забить поры камня. Во-вторых, маркер помешает вам тренировать свои глаза различать мелкие детали.

Не удивлюсь, если вас уже посетил вопрос: а сколько именно надо сточить? Когда у вас будет несколько часов опыта заточки, вы сможете ответить на этот вопрос самостоятельно, а сейчас вам достаточно знать, что любое стачивание спусков и неизбежно вызванное этим уменьшение сведения заставит ваш нож резать лучше. Помните, что режущая кромка начинает разрез, но именно сведение, т.е. геометрия спусков, определяет, насколько легко погрузить нож в разрезаемый материал: чем уже сведение, тем легче. Чтобы добиться наилучшего реза от любого лезвия, нужно добиться гармоничного взаимодействия режущей кромки и спусков. Регулярно затачивая нож на камнях, вы научитесь его добиваться.

Тест слесаря: Один из тестов, которым я учу своих студентов, имеет отношение к определению геометрии спусков. Я называю его «тест слесаря». Возьмите нож в доминирующую руку (правши — в правую), кончик направьте от себя, а остриё направьте в сторону другой руки. Большим и средним пальцами схватите обух ножа. Теперь медленно, может про себя считать от одного до пяти — вот за такое время — проведите пальцами от обуха по всей высоте клинка, через плоскую часть, спуски и затем подводы до режущей кромки, пока ваши пальцы не соприкоснутся. Сделайте так несколько раз, и вы почувствуете толщину и форму клинка. Делайте этот тест на всех доступных ножах, и скоро вы научитесь «узнавать» геометрию клинка, который хорошо режет.

Когда вы сточили камнем средней зернистости металл на спусках с обеих сторон клинка (и таким образом улучшили его геометрию) вы готовы к следующему шагу, заточке режущей кромки.

Шаг 5. Заточка режущей кромки
На шаге 4 ваш нож лежал на камне всей плоскостью спуска. Теперь чуть-чуть приподнимите обух от камня (мы все еще на камне с зернистостью #1000) и начинайте затачивать режущую кромку. Некоторые люди кладут на камень под обух монету или две, чтобы определить необходимый угол. После определения угла монеты надо убрать с камня, во время заточки монет на камне быть не должно.

Для разных клинков и разных задач нужны разные углы заточки. Затачивайте режущую кромку с обеих сторон, мысленно разделив нож на несколько частей. Двигайтесь от ручки к кончику. Главный секрет тут состоит в сохранении маленького угла между ножом и камнем. Формирование режущей кромки при маленьком угле заточки может потребовать довольно много времени и усилий, но результат вас порадует. Второй секрет — регулярно оценивайте ваш прогресс, проверяя остроту тремя пальцами. Как только на режущей кромке не осталось тупых мест, т. е. мест, на которых ваши пальцы скользят, вы готовы к шагу 6, который мы рассмотрим в следующем письме, «Сделайте нож в два раза острее».

KnifeHelp

Палец начал подживать,железо обрабатывать пока больно,а вот рукояточку сделать. Тем более надо сделать подарочек -ножик для чистки картошки и покоса грибов.
Что мы имеем? — клиночек Лаури ПТ,обрезки деревяшек,карточки телефонные,вулканизированную фибру,кусочки серебра.
Что мы желаем? — маленький,веселый ножик с ножнами,желательно,нашейными.
Лаури,изначально финка. Но,запуганый постоянными наездами на финки Джо,я осознал — с финкой на форум соваться не стоит.
Клинок — в сканнер,картинку-в Корел,обрисовали,и,начинаем фантазировать

Ну,вроде,пришли к какому -то решению.Клиночек слегка видоизменяем,это на наждаке -фотографировать смысла нет.И хвостовик придется подточить там-же.Хвостовик всегда чуть-чуть обтачиваю по бокам — чтобы будущий больстер легко доходил до клинка.

Читайте так же:
Измельчитель веток из электрорубанка своими руками

Начнем с больстера.Нагрузок нож нести не будет,и,что-то веселенькое охота.Сделаем его сборным

Набил пластинку на клинок,и обстучал молоточком — возможные щели сдавить.

Пластинки слегка выгнул,подогнал друг-к другу.
Потом собрал на эпоксидке "бутерброд",прямо на клинке,зажав струбцинками,и,пока смола не встала окончательно -осторожно снял.Клинок очистил,больстер обточил на черновую.

Ну,добрались до деревях.В мыслях -красное/веселая проставка/карелка/веселая проставка/красное.Обоснование -много обрезков накопилось.
Разметил деревяшку,рассверлил.Слегка подровнял под размеры -подгонять легче,и срезал под необходимый угол.

Самое сложное и кропотливое — подогнать деревяху к больстеру — он изогнут(так захотелось ) Но,машинка,напильники/надфили и наждачка нам помогут!

А вот прямые поверхности -не проблема.Для этого у моего гриндера есть примочка —

Для грубой обработки дерева (снять излишки,придать форму) использую современнейший секретный комплекс оборудования — пылесос Бош,наждак с насадкой для болгарки,на которой крупная шкурка.

Деревяшки заготовлены,рассверлены.Теперь — проставки.Карточка/фибра/карточка.

Не удержался. Всю эту лабуду тщательно промазываем эпоксидкой — на проставочках,чистой,а в остальных местах -с опилками,оставшимися от обработки,и зажав,оставляем сохнуть на то время,пока я буду отрабатывать трудовую повинность

Ну,а теперь ,собственно по теме -эпоксидка высохла,достал непонятное образование из струбцины,и срезал пилкой все выступающие части —

Затем -переходим к упомянутому выше "секретному комплексу -далее(СК)" ,где стачиваем по контурам все лишнее,придавая заготовке форму прямоугольника.Немаловажная вещь,ИМХО,-прочертил на верхней части линию,продолжающую клинок — это дает возможность вывести симметричную рукоять ,при взгляде сверху.

Разметил будущую форму рукоять в "профиль",и опять -СК,потом -гриндер.Тут,надо сделать отступление — по моему скромному мнению,полностью всю работу по шлифовке рукояти доверять машинам нельзя — тупые они,и силы не расчитывают.Поэтому лучший результат получается,если доводить рукоять вручную.Шкурочкой,по уменьшению зерна.И,переодически нежно оглаживать рукоять подушечками пальцев — они,порой чувствуют неровности,которые глаз,особенно на дереве с богатой текстурой,не видит.
Ну вот -извели кучу шкурки (на фото-только малая часть ) Финиширую "металлической ватой" чудесная,надо отметьть,вещь!По серебру больстера прошелся алмазным бором,для придания матовой поверхности.

Тем временем на камбузе греется кастрюлика.На дне кастрюльки -сложеная ветошка -дабы сосуд,стоящий на ней,не контактировал с металлом кастрюльки.В сосуде -смесь,примерно 70/30 льняного масла и пчелиного воска топится.
Кстати,в строительных магазинах,(в Таллине точно) -очень неплохой выбор различных пропиток -от льняного масла,до различных смесей -как эта,например —

Но,в данном конкретном случае,она нам не подходит — карелку надо оставить светлой.
Пока масло греется,кидаем нож в морозилку(секретный рецепт,вычитаный на одном из форумов)
Тут надо сделать еще одно отступление — у меня в рукояти присутствует пластик,и вообще частей немало.Да и эпоксидка сильный нагрев не любит.
Значит -нагреваем масло до приемлимой температуры -я тестирую просто -палец терпит -номано!
Булькаем в нагретое масло ножик — пузырьки пошли,красота!Плитку выключаем -пусть стоит

А пока,уж коль спать мне не дали,интересуясь,буду ли я учавствовать в пьянке,по поводу одновременного возвращения с морей двоюродного брата и друга.
Продолжим. Бдил четыре часа — остывает масло — нож протер тщательно,в морозилку,масло -греть.Достало.
Извлек,просушил ветошью,затем феном.Так,прогревая феном,нанес на рукоять ваксу Black Bison.Современные технологии,блин! В составе — синтетические и натуральные воски,в том числе и карнауба,и куча всяких примочек для консервации дерева.

После нанесения слоев,так,пяти — пока впитыватся не перестала вакса,все это -с нагревом,забросил на 25 минут,и пошел ломать голову над ножнами. Хочется чего то оригинального.Родилась идея — страшно начинать,но на крайняк -обычные ножны сделать недолго.Пока я "много думал" вакса встала на рукояти.Все лишнее удалил,а заодно полирнул на тряпичном кружке —

Потом нанес тонкий слой ваксы,и запаковал рукоять в упаковочную пленку -там она поживет некоторое время,пока я буду эксперементировать с ножнами.

А я тем временем взял кусок плоской деревяхи -той-же что на рукоять пошла,обрисовал клинок, и выбрал выемку с помощью различных насадок.Глубина для задуманого — чуть больше толщины клинка.

Очки — один из главных — обороты у дримелеобразных весьма-весьма,если вылетает -было разок — не дай бог в морду лица — аки пуля!Все операции проводились в коробке с вытяжкой пылесосом -немного помогает от пыли.

Ну,чтож — вышеподготовленную деревяху обточил на комплексе "СК",и на гриндере.Потом сделал с внутренней -плоской стороны выемку по контуру углубления для клинка.

Просверлил тонким сверлом (тонким — чтобы потом можно было откорректировать местоположемие отверстий,доводя их бором) дырдочки,стараясь организовать ровную "строчку"
Разметил деревяшку сверху,и начал обтачивать,придавая необходимую форму.

Потом "разработал" отверстия бором,и сделал по их линии выборку борами.

далее — знакомое до боли шуршание наждачки ,опять масло,но уже без опасений за проставки,посему -просто два часа на водяной бане.Как результат -вот такая деревяшка —

Это одно из красных деревьев Поперечный разрез,потому и структура такая.

настроение что-то не ахти,хандра какая-то.Поэтому еще поковырялся с ножнами —
Сначала прикинул раскройку на бумаге,потом перенес на кожу,и вырезал —

Кожу кинул на пол-часа в теплую воду,а затем в пакет полиэтиленовый,и ушел по делам своим. Вернувшись,достал изрядно помягчевшую шкурку.Для этих ножен кожа толстовата,поэтому срезал излишки бахтармы ножом.
На выступающую часть раскройки положил деревяшку,и просверлил кожу,пользуясь отверстиями деревяхи,как шаблоном.Затем была долгая,кропотливая подгонка.

Что я делал дальше? А дальше я шил. Про. Пропустил один ньюанс — с широкой части деревяхи сделал углубление по ширине кожи,дабы она,кожа,была заподлицо с деревом.

При шитье использую зажим хирургический — на рыбалке он тоже постоянный спутник — очень полезная в хозяйстве вешь!Отверстия в коже не стоит делать больше диаметра иглы — более узкие тяжелы в шитье,зато лучше держат нить.

Читайте так же:
Как сделать структурный валик своими руками

Далее — обрезка,подгонка,иначе -формирование будущей формы ножен.Для резки кожи использую безопасные лезвия,и модельный нож,с сменными лезвиями фирмы "OLFA" — лучше ножей я не встречал!Это я вам,как моделист со стажем говорю! 🙂

А с ножнами. Похоже,форму создали.Подрезаем краешки,и,смочив спиртом,"заваливаем -затираем" подручным предметом.То же делаем везде,где выступают краешки —

Все. Как следует пропитываем кожу спиртом(можно и водой,но спирт как-то быстрее размягчает,да и сохнет энергичнее)Обжимаем кожу на рукояти,и плотненько фиксируем.В данном случае — малярной лентой.Да,забыл упомянуть — нож полностью упакован в пленку,а деревяшка обмазана ваксой — сырости хватает,а она нам не к чему.
Ножик отправляется до завтра в туалет,на пол. Там пол с подогревом

Тэкс. Так как ножик национальной окраски не несет — оформить ножны можно от балды — вот эту балду я и набросал на коже карандашиком — и взялся за выжигатель -купил таки старый советский за бешеные деньги. Дифцит у нас,блин.

О серебре — покупаю его в пластинках и проволоке в пробирной палате ЭР.
Ну,и иногда сережки,колечки дешевенькие,по потребности.

И снова в бой пошел Ольфовский нож -чудо вещь,острый аки. Им я выделил края полос,сделаных выжигателем,и нарезал остальные линии рисунка

У "подковки" серебряной,действительно,кончики загнуты вниз.Для чего и рассверлил чуток деревяшку-на фото видно.Потом посадил на "быструю" эпоксидку.

А в ножнах сделал дырдочки для шнурка — просверлил бором,и другим бором доработал -подровнял.

Потом -окраска. Собственно,на этих ножнах,я решил не заморачиваться — только подчеркнуть линии орнамента.Тем более краски нормальной под рукой нет.Купил,блин. Денег стоит -а туфта-туфтой.Обычно использую краску Саламандра — спрей.Извлекаю краску в банку,и использую либо под кисть,либо аэрографом дую — расход много меньше,чем из баллона.
Ну,ладно -нанес кистью краску

А краску на ножнах,когда она подсохла,размазал ветошкой,смоченой растворителем.Затем,когда все это просохло — нанес тооолстый-тоолстый слой крема для кожи.Жалеть не надо — нуна,чтоб шкурка как следует пропиталась. И несколько выждав,прошелся по всем линиям -прорезам Эдаким дивайсом -в данном случае,старый алмазный бор,ставший с временем гладеньким,в чем я ему еще и помог. Цель этой операции — кожа размягчается,и,шарик,проходя по линиям хорошо ее формует,нивелируя погрешности,и выделяя рельеф.

Как Сделать Спуски На Ноже Болгаркой

blank

Когда я решил сделать первый нож, мне было 18 лет, меня интересовал только туризм, и у меня не было денег на хороший нож, китайский склад за 300 рублей, конечно, неплох для нарезки колбас, но вы не режете палочку для них. (Кстати, этот китайский склад еще жив, и я все еще режу их колбасу).

Итак, по порядку.
Сначала вам нужно решить, каким будет нож, вам нужно его нарисовать.

Затем выберите материал. Это самый сложный, много вариантов. Я пробовал разные материалы, понял два:
1. аксессуары, это разные! Трудно определить, можно ли сделать хорошее усиление, только распилив его с помощью шлифовального станка. Не у всех есть наковальня и наковальня для ковки!
2. Быстрорежущий инструмент (марка стали p6m5, иногда p9m5 и другие, но нам просто нужен p6m5, мы также делаем из него сверла). Получить эту сталь несложно, и это в удобном формате. Это пила для пиления рельсов и другого металла.

Отложите лезвие в сторону, подойдите к ручке. Опять же, выбор материала. это творческий процесс. В основном я использую березу или комбинацию березы и темного дерева. Но встроенная ручка всегда сильнее, чем приклеенная, поэтому я редко комбинирую ее.

В этом случае донором будет кусок березы, на который на строительной площадке намотана нить.

Как Сделать Спуски На Ноже Болгаркой

Введение в предмет

Для тех, кто не знает, как сделать спуск ножом, есть три способа порекомендовать его. По мнению специалистов, наиболее распространенным инструментом для этой задачи является шлифовальный станок. Эта техника в основном используется новичками. Второй способ считается более сложным. использование угловых шлифовальных машин (мельница). Третий имеет дело с опытными мастерами, которые «чувствуют» металл и могут практически обходиться без дополнительных технических устройств.

Как сделать ножевые откосы с помощью шлифмашинки? Что тебе нужно для работы?

Перед тем, как идти вниз по ножу, вам следует приобрести следующий инструмент:

Когда начать? Подготовительный этап

Для тех, кто не знает, как сделать спуск на ножах, опытные мастера рекомендуют следующую последовательность действий:

  • Во-первых, используя шаблон, вам нужно переместить контур лезвия в форму.
  • Разрежьте нож шлифмашинкой. Это должно быть сделано четко вдоль отмеченной линии. На этом этапе опытные мастера не обрезают ягодицы, иначе в будущем при спуске шлифование может оказаться затруднительным: кончик лезвия выйдет с скопившимися кромками. По мнению специалистов, эта часть клинка является наиболее проблемной.
  • Нанести леску спуска на заготовку. Это должно быть сделано с двух сторон. Сама леска волос должна быть максимально тонкой, но четко видимой под любым углом.
  • Зажмите прямоугольную трубку или угол в рукоятке. Зажим будет прикреплен к нему. Специалисты рекомендуют использовать два зажима. В этом случае мастер сможет нажать на кончик ножа. Если зажим один, то его придется переместить ближе к месту обработки. Вся плоскость детали должна быть плотно прижата к опоре.

На подготовительном этапе нежелательно, чтобы зажимные винты были слишком жесткими. Этого достаточно, чтобы предотвратить смещение заготовки. Будет удобнее управлять зажимными устройствами на противоположной стороне. Места в заготовке, на которых обрабатываются откосы, напротив, должны быть ближе к мастеру.

Что рекомендуют эксперты?

О разветвлении

Первоначально середина указывается в форме. леска очерчивает расположение будущей режущей кромки. Затем, надежно затянув очищающий диск, включите кофемолку. Поверхность заготовки должна быть перпендикулярна кромке ножа. Не опирайтесь сильно на диск, наоборот, они едва касаются заготовки. Сначала аккуратно снимите небольшую фаску по краю вдоль отмеченной линии. Важно, чтобы расстояние от линии до середины ножа составляло 0,2 мм. На этом этапе вы должны быть максимально точными. Измельчитель можно перемещать по длине заготовки. Чтобы металл не перегревался и не терял своих первоначальных свойств, его следует периодически охлаждать во время работы. Для этого поверхность заготовки обильно поливают водой. Некоторые новички часто задают вопрос: почему фаска заготовки и что она даст? По мнению опытных мастеров, будет намного проще выполнить спуск с существующей фаской, поскольку это будет очевидный видимый нижний предел, в который вы не сможете войти. Важно, чтобы фаска была снята по всей режущей кромке.

Читайте так же:
Индуктивная печь своими руками

Видео: Как Сделать Спуски На Ноже Болгаркой

Продолжение работы

Как устроить гонку на наждачном ноже?

Достаточно идти вперед и назад на шлифовальном круге. Край камня должен быть перпендикулярен поверхности заготовки. Однако в этом случае нет гарантии, что один и тот же угол будет сохраняться по всей режущей кромке. Вполне возможно, что руки устали держать заготовку и спуск потерян. Это можно предотвратить с помощью специального технического устройства. Они делают это из стальной пластины, уголка и зажима. Пластина будет использоваться в качестве платформы, на которой расположена заготовка. Чтобы он не скользил, его держат нажатым до угла. Это устройство регулирует ширину склонов. Для этого просто поверните зажимной винт, изменив угол подкладки.

О ручной работе

в заключение

Независимо от того, каким образом домовладелец выбирает помои, важно помнить о мерах предосторожности. Перед началом работ вы должны проверить работоспособность электрооборудования и утилизировать неисправные приводы. Вы можете предотвратить травмы, надев защитные перчатки и защитные очки.

Нож используется для резки. его знают все (ну, может быть, кроме тех, кто любит использовать его как очень дорогой и неэффективный лом, топор, снаряд, консервный нож и т. Д.). Он режет лезвие ножом, точнее, его режущей кромкой, которая, конечно, не может существовать без лезвия. Речь идет о спуске клинка, который формирует его клинок и режущий край, и мы поговорим сегодня.

Как всегда, при работе с технологией вам необходимо найти оптимальное соотношение между конфликтующими параметрами. толщиной лезвия, которая отвечает за его прочность, и толщиной лезвия, которое отвечает за способность резать. Не существует идеальных решений на все случаи жизни. Все зависит от предполагаемого использования конкретного ножа. Чтобы понять процесс резки, давайте рассмотрим его более подробно. Режущая кромка точно разрезает материал, разделяя его массу на две части. Достаточно? Нет! Если у нас нет чего-то очень тонкого, оно буквально такое же густое, как волосы или тонкая бумага. Во всех других случаях недостаточно просто разрезать материал, его также нужно открыть, открыв режущую кромку, чтобы получить доступ к следующим более глубоким слоям. Принцип клина не является чем-то новым. Кстати, термин «клинок». не что иное, как уменьшительная форма слова «клин». И клин, как мы знаем, не только толкает или. если хотите. отрывает материал своим наконечником, в нашем случае. режущей кромкой. В конце концов, он также сжимает его своими боковыми поверхностями, которые в нашем случае просто формируют спуск лезвия от толстого выделения к тонкому лезвию. Как мы формируем этот самый спуск, так оно и будет работать.

Полностью плоский спуск (плоскошлифовальный станок в английской литературе) образует почти «чистый» клин, как в учебнике физики. Он работает чисто, толкая материал к резке с постоянным усилием, практически независимо от глубины резания. В принципе, сила, необходимая для толкания. разделения. разрезаемого материала, увеличивается только до тех пор, пока лезвие не погрузится в него на полную ширину, просто за счет увеличения поверхности трения между опусканием лезвия и разрезаемым материалом. Когда лезвие уже полностью погружено в материал и вся боковая поверхность уже соприкасается с ним, сопротивление резанию больше не увеличивается и остается постоянным независимо от глубины резания. Более того, это будет минимально возможным для этого материала, так как угол спуска лопасти может быть сделан достаточно острым при правильной ширине лопасти. Другое преимущество состоит в том, что плоские боковые поверхности лезвия стабилизируют его движение в режущем материале и помогают поддерживать постоянное направление и точную плоскость резания. Чтобы убедиться, просто нарежьте большой ломтик буханкаа или большой кусок говядины на котлеты на тонкие ломтики. Ну, у нас есть кухонный нож? Да, почему? Что бы ни раздражало энтузиастов, разбивающих ножи, которые, к счастью, остаются исключительно в области Болоньи, но подавляющее большинство работ, связанных с ножами, так или иначе связано с кулинарией. Даже если он держит нож в задней части крутого «хрюкающего» противника с лицом, смазанным маслом средством для обуви и шапкой на голове. Гуманно (если возможно) ему придется резать спящего противника или нет, но он захочет сделать это намного быстрее, чем вы могли ожидать, наблюдая за бойцами. И даже если это все еще необходимо, и это рубка, а не колонна, лезвие, которое равномерно вытягивается на лезвие, пройдет через униформу и снаряжение противника легче, чем лезвие любой другой формы.

Холодная геометрия

Небольшой и проворный Benchmade, которого вполне достаточно и кабана «распустить», и маленькую «маринку» почистить.

Небольшой и проворный Benchmade, которого вполне достаточно и кабана «распустить», и маленькую «маринку» почистить.

Читайте так же:
Топор своими руками фото чертежи

Почти все охотничьи ножи с фиксированным лезвием так или иначе повторяют несколько классических форм, сложившихся многие сотни лет назад. Увеличивая или уменьшая размеры лезвий, можно получить нож различного функционального назначения — от мачете до миниатюрного скальпеля.

Поскольку охотничий нож должен быть как колющим (форма и положение острия), так и режущим инструментом (кривизна режущей кромки), эти две функции должны быть в нем неким образом сбалансированы.

Помимо «сбалансированных» лезвий с равными режущими и колющими возможностями, существуют ножи с преимуществом только одной из вышеназванных функций: либо явно режущие и менее колющие, либо, наоборот, явно колющие и менее режущие, как, например, лезвия №№ 5 и 6 (рис. 2).

Охотничий нож унаследовал многие признаки своего прародителя — кинжала, главным назначением которого было нанесение сильных колющих ударов, способных протыкать стыки между доспехами (а иногда и сами доспехи) и раздвигать под силой удара кольца кольчуги. Так сформировалась классическая форма, например, того же кавказского кинжала с узким и длинным, как шило, носиком.

Кроме такого узкого и длинного острия для протыкания упакованного в доспехи противника, от формы лезвия требовалось еще одно качество — расположение острия точно на линии симметрии, т.е. в точке приложения силы.

Только при такой геометрии достигался наибольший успех в поединке. В охотничьих ножах логика кинжала, конечно же, не нужна, но некоторые рациональные качества (колющие и режущие способности) тем не менее туда перекочевали. Так появились формы клинка, учитывающие как положение острия на оси симметрии (для удобства протыкания), так и придание необходимой кривизны (изгиб) режущей кромке для плавного и глубокого реза.

Наименее «энергозатратной» формой в плане приложения колющих усилий можно считать форму типа «drop point» и т.н. «щучку». Наиболее «энергозатратными» — профили лезвия с прямым обухом и trailing point.

Изгиб режущей кромки — это не менее важная часть лезвийной геометрии, так как охотничьему ножу надо не только колоть, но и резать, причем резать чаще, чем колоть. Придавая изгибу ту или иную «крутизну» или «пологость», можно придать лезвию большее или меньшее удобство реза. Например, крутые изгибы режущей кромки очень удобны для шкуродеров-скиннеров.

Такая кривизна лезвия будет делать более плавные и длинные отсечения (в данном случае отделения шкуры от мышечного слоя), чем более пологая кривизна того же drop point. При этой форме лезвия меньше вероятность проткнуть снимаемую шкуру, что является дефектом работы, особенно когда шкура трофейная и идет затем на изготовление чучела.

Здесь можно вспомнить превосходство рубящих и секущих свойств кривой сабли перед прямыми мечами. При рубящем ударе кривая шашка наносила более глубокие и длинные раны, чем прямой меч, и это свойство позволило ей на долгое время занять лидирующее положение cреди боевого холодного оружия. Клинок охотничьего ножа имеет, как правило, один из наиболее популярных спусков, т.е. переходы от толщины обуха к толщине режущей кромки, показанных на рисунке выше.

Естественно, виды спусков лезвия подбираются в зависимости от функционального назначения, размеров ножа и используемого типа стали. Бритвенный спуск чаще применяется на небольших по размеру ножах исключительно для режущей работы, т.к. относительная тонкость лезвия испытывает меньше силу сопротивления разрезаемого материала и таким образом требует меньшего приложения усилия.

Разумеется, этим лезвием не стоит производить рубящие удары даже под абсолютным перпендикуляром, т.к. тонкие стенки лезвия могут не выдержать нагрузки и выкрошатся в виде зазубрин. Чрезмерно заглублять при резании такое лезвие даже в относительно твердые материалы, такие как полумороженое мясо, зеленая древесина, резина, плотный пенопласт и т.п., также не рекомендуется, т.к. оно не выдерживает даже незначительные поперечные изгибы.

Спуск типа «Линза» отличается достаточной прочностью, но более сложен в оправке и заточке, чем простые прямые или бритвенные спуски. Затачивая и оправляя такое лезвие, тем более в полевых условиях без соответствующей оснастки, всегда можно ободрать выпуклые части «линзы» и таким образом испортить внешний вид лезвия, или, как еще говорят, запороть «зеркало».

Для охотничьих целей самым удобным и универсальным являются обоюдосторонние клиновидные или прямые спуски. Они прочны при поперечной нагрузке, их можно с меньшим опасением заглублять в разрезаемый материал без риска излома и даже выполнять рубящие движения. При заточке и оправке такие спуски тоже более удобны, поэтому риск запороть зеркало меньше, а процесс можно производить хоть на коленке.

Кроме формы и размеров, важным является удобство различных способов удержания ножей в руке или хватов.

Только при одной разделке туши среднего зверя (к примеру, косули или кабана) от ножа требуется несколько различных хватов, которые должны быть одинаково удобными и не перетруждать руку. Типов режущих движений ножом и, соответственно, типов удержания в руке много, но тем не менее сложились основные или типичные движения, которые наиболее удобны для той или иной работы с большим или меньшим приложением силы.

Характерные представители ножей разных типов: классического охотничьего (Benchmade, слева) и большого промыслового (справа).

Следующим очень важным признаком хорошего ножа с фиксированным лезвием является его баланс или положение центра тяжести. Комфортный баланс ножа — примерно посередине, в том месте, где начинается гарда. Наличие или отсутствие правильного баланса сказывается прежде всего в том, как долго кисть руки не будет уставать, работая ножом.

Наличие правильного баланса — это первый признак хорошего качества ножа, убедиться в котором можно прямо в магазине, положив его на ребро ладони.

Читайте так же:
Самодельный генератор на 220в из автомобильного генератора

Если попытаться классифицировать все то множество ножей, которыми пользуются охотники, то в зависимости от формы и габаритов можно выделить следующие типы.

Тип 1. Классический охотничий нож. Размер клинка от 100 до 130 мм. Ширина лезвия у основания равна 30–35 мм. Вес 120–180 г. Это наиболее универсальный нож с любой из перечисленных формой лезвий за исключением кинжальной, которым можно производить разделку и обработку туш животных и птиц. Форма и размер ножа удобны для наибольшего количества хватов и выполнения разнообразных режущих и колющих движений. Характерные и популярные модели: Benchmade 515R, Helle Hunter, Eka Nordic.

Тип 2. Большой охотничий нож (или промысловый нож, или нож для выживания и т.п.), Размер клинка от 130–170 мм (и более), вес от 180 до 300 граммов (и более). По форме может быть практически таким же, как и тип 1, однако имеет гораздо большие габариты, вес, а также увеличенную гарду и более ухватистую рукоять. Размеры позволяют выполнять и рубящие удары. Доступны все рабочие хваты, как у типа 1, однако размерность и вес делают их менее удобными. Характерные и популярные модели: Buck Nighthawk, среднего размера ножи Bowie.

Тип 3. Складной нож, или нож туриста. Размерность произвольная. С одним-двумя лезвиями. Удобны для всевозможной мелкой и починочной работы: перерезать веревку, изготовить колышки для палатки и т.п. Их главное достоинство — компактность и портативность. Из типичных хватов в силу конструктивных особенностей доступны один-два. Удобными эти хваты назвать трудно. Правильного баланса у таких ножей не бывает.

В зависимости от того, каким ножом пользуется охотник, можно догадаться, что он умеет делать на охоте: или профессионально и качественно разделывать добытых животных и птицу, или производить впечатление размерами и ценой ножа, или делать себе зубочистки.

ВИДЫ ХВАТОВ: 1. Скребущий. Спиральные или линейные движения внутрь ладони или на себя, как если бы вам пришлось чистить картошку. При этом пальцы полусомкнуты на рукояти, а большой палец служит упором. 2, 3. Режуще-секущий. Продольные, в том числе пилообразные движения с упором, как если бы пришлось нарезать буханку хлеба или разделывать мясо на доске. При этом рукоять удерживается в основном лишь большим и указательным пальцами, а ладонь придавливает затыльник рукояти. 4. Колющий. Прокалывающие движения иногда с упором в затыльник рукояти, как если бы вам пришлось выковыривать глазки картошки или вдавливать лезвие, как клин, в расчленяемое тело на максимальную глубину. В зависимости от прилагаемой силы рукоять сжимается либо всеми пальцами, либо, как в примере № 2. 5. Строгающий. Силовые движения от себя в сторону, как если бы вам надо было обстрогать ветку дерева. При этом пальцы полностью сомкнуты на рукояти. 6. Лезвием вверх/лезвием вниз. Удобство удержания ножа в таком положении зависит, главным образом, от формы рукояти. Не всегда эта форма, если только она не симметрично прямая, бывает одинаково удобной для удержания режущей кромки на себя или от себя.

На охоте, выполняя какую-нибудь работу, охотник почти всегда находится в довольно неудобной позе: полусогнувшись над тушей, с вытянутыми вперед руками, или в каком-то еще напряженном положении, от которого быстро устаешь.

Добавьте сюда усилия, которые надо приложить для расчленения суставов, взрезания грудины и других трудноотделяемых частей туши, и вы получите комплекс энергозатрат, помноженный надвое. Тот, кому доводилось заниматься такой работой, хорошо знает, сколько энергии она требует даже с хорошо отточенным и удобным ножом.

В любой работе нож должен быть очень проворным, вращаться в руке, как шарнир, и не выскальзывать при попытках перехватить его как-то по-другому. Кроме манипуляционных удобств, нож, безусловно, должен быть очень острым и долго «держать» заточку.

Нож должен быть удобным не только при удержании его в руке в различных положениях, но и при ношении в ножнах на ремне.

В этом плане очень удобны ножны-футляр скандинавских оленеводов, в которые нож заходит почти в полный «рост», оставляя наверху лишь небольшую часть затыльника, за который, собственно, и вынимается из ножен. К тому же вкладывать и вынимать нож из такого футляра можно только одной рукой, что очень важно.

Наиболее удобным местом для ношения является не правый бок у пояса, а на уровне правого бедра (уровень кисти руки), куда нож на специальном удлинительном ремешке опускается от поясного ремня вниз и фиксируется у бедра.

Для вынимания и вкладывания ножа на этом уровне требуется наименьшее движение рукой, т.к. нож всегда находится на уровне правой ладони. Кроме этого, лучше, когда нож крепится на отдельном ремне, чтобы всегда, независимо от смены одежды и носимого имущества, он оставался при вас, а не перевешивался с ремня на ремень и не перекладывался из кармана в карман. У меня, например, правило: «Без ножа только в спальный мешок».

Нож для охотника — это большой скальпель, точный и аккуратный инструмент, которым никогда не придет в голову вскрывать консервные банки или рубить гвозди.

Недаром говорят, что нож должен быть продолжением вашей руки. Именно такое ощущение дарит уверенность и готовность к любой работе на охоте.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector